Ошибки обработки
#55. Не обрабатывать свои фото вообще. Не ленитесь, старайтесь улучшить свои фотографии при помощи обработки. Даже пару минут в фотошопе для минимальной цветокоррекции и добавления перспективы сразу улучшат ваши фото.
#56. Использовать кислотные цвета в обработке. Это безвкусица. Чтобы найти свой стиль в обработке, присмотритесь к работам, которые вам нравятся, сходите на мастер-класс по обработке и много практикуйтесь в фотошопе.
#57. Пережаривать изображение. Перебарщивать с контрастом и насыщенностью не стоит, сейчас даже в инстаграме больше лайков получают фоточки с бледной обработкой.
#58. Перевирать цвета. Если фон или стена в студии была белой, то и на фото откорректируйте баланс белого и доведите цвет на фото до желаемой белизны.
#59. Замыливать кожу. Текстура кожи при обработке должна оставаться естественной. Вы же фотографируете людей, а не манекенов. Но такая детальная ретушь требует хорошей подготовки и опыта в фотошопе.
#60. Оставлять цветовые рефлексы на коже. При съемке на цветном фоне не избежать цветовых рефлексов. Но не делайте ошибку, оставляя неестественный скинтон, исправляйте косяки в редакторе, чтобы модели не были похожи на инопланетян.
#61. Поработать над скинтоном лица, но забыть по шею и руки. Цвет кожи человека должен быть более менее ровным. В том числе он не должен резко отличаться у разных моделей в одном кадре. Например, если у девушки кожа загорелая, а у парня бледная с покраснениями, нужно привести кожу партнеров к одному гармоничному скинтону.
#62. Оставлять следы от одежды. Когда модель раздевается для съемки, на коже может остаться след от бретелей, колгот, носков. Это все обязательно нужно отретушировать.
#63. Переводить фото в Ч/Б в любой непонятной ситуации. Черно-белая фотография существует по своим законам. И это не значит, что любой неудачный кадр можно спасти, просто переведя его в ч/б.
#64. Грузить слишком большие по объемы фото в интернет. Для публикации достаточно качества в 1600 пикселей по большей стороне.
Дифракция
Размытие от дифракции не настолько узнаваемо, как предыдущие два типа, но оно так же играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любых волн, включая световые волны. Когда свет проходит через отверстие, в нашем случае через отверстие диафрагмы ве – световая волна отклоняется от прямолинейного движения и начинает это препятствие огибать. Это очень легко заметить, если понаблюдать за волнами на воде. После успокаивающего созерцания водяных волн станет очевидным и другой немаловажный факт: чем меньше отверстие, через которое проходит волна, тем больше она рассеивается.
Применительно к фотографии это означает, что дифракция света сильнее размывает изображение при сильно закрытых диафрагмах, то есть именно тогда, когда увеличивается глубина резкости.
Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, поэтому здесь вам просто важно понять и запомнить, что экстремальное закрытие диафрагмы ведет к потере резкости. В среднем дифракционное размытие начинает становиться заметным с диафрагм f/16 и уже
Почему в среднем? Потому что все зависит в конечном итоге от камеры, вернее ее матрицы.
Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах сложно увидеть дифракцию на диафрагмах, более широких, чем f/7,1 (хотя она существует). Воздействие дифракции на снимок минимально до f/11. И только когда вы достигаете особенно малых диафрагм за пределами f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества фотоснимка. Взгляните на следующее сравнение (снимок со 100% увеличением), чтобы увидеть эффект дифракции:
Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины. Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции
Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке
Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке.
И чтобы не вдаваться в подробности, мы дадим несколько рекомендаций по установке диафрагмы:
- На диафрагмах шире, чем f/7,1, не беспокойтесь о дифракции
- При диафрагмах от f/7,1 до f/10 дифракция видна при увеличении, но совсем чуть-чуть
- При диафрагмах от f/11 до f/16 отчетливо видна дифракция, но не критично и это не испортит фотографию
- Не используйте диафрагмы от f/22 или выше, если у вас нет особой причины, такой как макросъемка
Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите диафрагму на свой кропфактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей камеры с кропфактором
NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 ФР 15 мм, ISO 64, 1/60, f/16,0
Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости. Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Не обязательно можно снимать со стеком по фокусу. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f/8, и сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных местах объекта, затем эти фото объединяются при постобработке (современные графические редакторы позволяют это делать автоматически), чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.
Фото сделано из 11 кадров при помощи стека по фокусу
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S ФР70 мм, ISO 64, 1/8, f/11,0
Пара слов о технике
1
Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым
Это может быть даже камера на телефоне.
2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.
3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.
Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку
4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.
Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой. Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит
5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.
6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.
7
Неважно, что это за камера, она вам подходит
8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.
9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.
Многие такой кадр удалили бы, ну и зря
10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.
11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата. Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.
12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?
13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.
Как фотографировать воду в движении
Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода
Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.
Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.
Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.
Подходите как можно ближе
Самое главное — подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.
Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.
Заморозить действие и размыть остальное
Последний вариант — объединить два подхода. Заморозьте некоторые элементы изображения, но сохраняйте скорость затвора достаточно медленной, чтобы некоторые объекты размылись. Возьмите это изображение с Unsplash от фотографа по имени Chuttersnap. Машина резкая, но, поскольку они использовали выдержку в 1/100 секунды, колеса и фон размыты.
Это самый сложный способ запечатлеть движение, но получаемые изображения часто являются лучшими. Есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.
- Тщательно выбирайте выдержку и устанавливайте ее вручную. Скорость затвора, необходимая для замораживания автомобиля Формулы-1, намного быстрее, чем для замораживания человека.
- Вам нужно отслеживать объект с вашей камерой, как она движется. По этой причине лучше быть на стороне того, что вы хотите сфотографировать.
- Продолжайте отслеживать объект после нажатия кнопки спуска затвора; если вы этого не сделаете, он выйдет за рамки, и вы получите полностью размытое фото.
- Переведите камеру в режим серийной съемки и продолжайте снимать так долго, как сможете. Вам нужно только одно хорошее изображение.
- Аналогично, если ваша первая попытка не удалась, попробуйте снова. Обычно для набора правильной выдержки и скорости панорамирования требуется немного проб и ошибок.
Если вы снимите его, вы получите изображение, на котором объект остается резким, но фон и некоторые быстро движущиеся элементы становятся размытыми. Если вы этого не сделаете, просто попробуйте еще раз или используйте один из других методов.
Одна из самых больших проблем в фотографии — как показать действие в неподвижных изображениях. Теперь у вас должно быть лучшее представление о том, как к нему подойти.
Что означает Motion Blur в играх?
Первоначально термин размытие в движении пришел из фотографии и означает размытие, ограниченное определенными зонами на изображении с движущимися объектами.
Пример эффекта размытия движения в фотографии
Этот эффект создается скоростью объекта в сочетании со временем экспозиции.
Этот эффект также используется в видеоиграх, особенно в гоночных играх, шутерах от первого лица или приключенческих боевиках, т. е. во всех играх с быстрыми движениями.
Он используется для визуального моделирования высокой скорости, хорошим примером являются так называемые туннельные эффекты, которые часто используются, например, в гоночных играх. В то время как центр экрана или сфокусированный объект прорисован резко, изображение по краям размывается.
Таким образом, вы можете сказать, что это кинематографический эффект, который призван сделать игру более реалистичной.
Быстро движущиеся объекты или когда вы сами быстро двигаетесь, становятся размытыми.
Вода
Вид текущей воды на фотографии поразительным образом меняется в зависимости от скорости затвора. При выдержке в 1/500 с вода полностью замерзает, и становится видна каждая повисшая в воздухе сверкающая капля. Поверхность воды кажется такой же твёрдой, как и камни, о которые она разбивается. Наиболее естественные изображения воды получаются при выдержке в 1/30 с. Струи воды слегка смазаны, что придаёт ей мягкость и позволяет отделить её от неподвижных элементов пейзажа. 1/8 с придаёт воде особую текучесть, подчёркивая движение отдельных струй, огибающих препятствия. 1 с смазывает все детали потока, контрастирующего с неподвижными камнями и корягами, которые кажутся теперь особенно резкими. Длинные выдержки, вплоть до нескольких минут превращают воду в туман, порождая фантастические, невиданные пейзажи.
Размыть материал, который движется
Второй вариант — идти в совершенно противоположном направлении и использовать медленную скорость затвора, которая позволяет размыть все движения. Эта техника обычно используется фотографами-пейзажистами, но вы можете использовать ее и для других вещей.
Посмотрите на волны на этой фотографии, которую я сделал недалеко от того места, где я живу в Ирландии. Я использовал выдержку 30 секунд, чтобы превратить волны из острых пиков в гладкую белую пену. Вы по-прежнему ощущаете движение, но это движение во времени, а не действие за доли секунды.
Я сделал то же самое с этим снимком пирса в Санта-Монике. На самом деле на этом изображении есть два движущихся элемента: море и люди на пирсе. Оба сводятся к размытым следам движения, которые контрастируют с неподвижным пирсом.
Если вы собираетесь использовать длинную выдержку для размытия движения, вам также нужно что-то статичное на изображении, чтобы уравновесить его, поэтому эта техника обычно используется фотографами-пейзажистами. Очень редко фотография с размытостью выглядит хорошо. Вам также понадобится стабильный штатив, чтобы ваша камера не дрожала.
Всегда будьте готовы к съемке, чтобы не упустить момент.
В спорте очень сложно не упустить решающий момент
К примеру, в играх с мячом (фото ниже) важно, чтобы мяч был в центре кадра, но уследить за ним камерой невероятно сложно
Фотокамера Nikon D100
Объектив AF-S 80-200mm F2.8D
Диафрагма F2.8
Выдержка Авто
Светочувствительность ISO 1600
Между мгновением, когда вы нажали кнопку и щелчком затвора есть небольшой временной промежуток. И когда требуется невероятная точность в выборе времени для съёмки, время срабатывания бывает очень сложно учесть.
Хороший пример – фото ниже. Фотограф нажал на кнопку, когда игрок посылал мяч, но на фото мяч уже вырвался из руки. Если нажать на спусковую кнопку затвора позже момента, когда игрок, замахиваясь, заводит руку за голову, фото с мячом в кадре уже не получится.
Фотокамера Nikon D100
Объектив AF 24-120mm F3.5-5.6D
Диафрагма Авто
Выдержка 1/1000
В соревнованиях по бегу и иных соревнованиях на больших скоростях удобно пользоваться серийной съёмкой. Во время прохождения спринтерами поворота, или при розыгрыше голевой комбинации воспользуйтесь серийной съёмкой и потом выберите лучшие кадры. Также хорошо сделать серию кадров, когда ваш любимый футболист оказывается с мячом.
Но в таких играх как, например, теннис с его молниеносными ударами, даже серийная съёмка мало поможет вам в том, чтобы удержать мячик в кадре. Это вопрос десятых долей секунды. Если вы пропустите тот единственный миг, когда нужно щёлкнуть затвором, вы упустите решающий момент. Всё решается в одно мгновение, поэтому лучше заранее потренироваться в умении точно выбирать момент для съёмки.
Если вы занимаетесь фотосъёмкой спортивных соревнований, то знайте, что только путём многочисленных проб и ошибок можно научиться делать хорошие фотографии. Именно поэтому заниматься этим видом фотосъёмки так увлекательно.
Фотосъёмка: Nikon Support Center. Курамоти Нории
Ошибки композиции
#28. Снимать фото, пришедшее вам в голову в первую секунду. Это обычно самый банальный кадр. Лучше подумайте, прикиньте, обойдите объект с разных сторон, присядьте и посмотрите на объект свежим взглядом. Не стоит штамповать одинаковые снимки достопримечательностей с кучей туристов на фоне. Лучше заранее подумать, как и в какое время можно получить интересный кадр всеми перефотканной Эйфелевой башни либо другого популярного места.
#29. Располагать главный объект по центру кадра. Новички обычно располагают главный объект по центру, но с течением времени понимают, что кадр смотрится лучше, если располагать объекты по правилу третей. Однако пока придет это понимание, проходит много времени. И еще больше проходит времени до того момента, когда фотограф снова начинает нарушать правило третей, но уже с умом.
#30. Снимать кадры, по которым непонятно, «что хотел сказать автор». У новичков часто выходят снимки ни о чем, когда непонятно, что главное в кадре. Ошибка расстановки акцентов появляется потому, что автор не задал себе вопрос: «Что я снимаю и зачем я снимаю?» Как только вы поняли, что цепануло вас и будет цеплять взгляд зрителя, тогда формируйте кадр, акцентируясь на главном объекте, и только тогда нажимайте на кнопку.
#31. Заваливать горизонт по поводу и без. В большинстве случаев фотографии требуют ровного горизонта, причем вертикальные объекты в кадре должны быть действительно вертикальными. Только изредка в динамических, экспрессивных сюжетах можно завалить горизонт, чтобы передать взрыв эмоций, движение, взлет или падение.
#32. Располагать горизонт строго по центру кадра. Делить кадр на две половины линией горизонта не стоит, так как такой кадр вызывает недоумение: что главное и куда смотреть. Если главный объект находится на земле, отведите две трети кадра земле, а если красивое небо, тогда посвятите две трети кадра небу.
#33. Располагать линию горизонта по голове или шее модели. Не отрезайте голову модели линией горизонта, это выглядит неэстетично. Лучше разместите горизонт выше головы или ниже шеи. И если в кадре акцент на модели, то фон можно немного подразмыть.
#34. Снимать только вертикальные или горизонтальные снимки. Объекты, которые вытянуты вертикально, необходимо фотографировать вертикально, а горизонтальные объекты, соответственно, горизонтально.
#35. Игнорировать задний и передний план. Не стоит брать в кадр мусор или слишком яркие объекты окружающей среды, отвлекающие внимание зрителя от главного объекта. Лучше скадрировать фото так, чтобы лишние детали не попали в кадр, или придется затирать их в фотошопе
#36. Упускать из виду деревья, растущие у модели из головы. Часто новички так увлекаются съемкой, что не успевают контролировать все объекты в кадре. Рожки поставить модели может не только партнер, но и деревья, линии электропередач, столбы и другие конструкции. Будьте внимательны и следите за задним планом!
#37. Фотографировать портреты на фоне ковра или советской секции. Фон для съемки нужно выбирать со вкусом. Если в помещении нет достаточно нейтрального фона, лучше снять семью на улице или у окна с отражателем.
#38. Располагать головы в ряд в групповом портрете. Упорядоченный групповой портрет выглядит скучно. Расположите людей в более хаотическом порядке, в том числе постарайтесь сделать так, чтобы люди и их одежда сочетались между собой (если кто-то один выделяется яркой рубашкой, поставьте его на задний план.
#39. Перегружать одну часть кадра. Фото должно быть сбалансировано. Если на заднем плане красивая и громоздкая церковь, то на переднем можно расположить цветок, который уравновесит композицию.
Хотите сделать вашу анимацию более реалистичной в After Effects? Размытие в движении – ключ к успеху. Вот все, что вам нужно знать.
Одна из самых захватывающих первых вех в путешествии по анимированной графике – это освоение всех плюсов, минусов, прав и минусов Motion Blur в After Effects. Это фантастический (и, кстати, встроенный) инструмент для добавления уровня реализма к определенным анимациям, и изучение того, как и когда его эффективно использовать, действительно является моментом «повышения уровня» для большинства дизайнеров.
Имея все это в виду, давайте кратко рассмотрим Motion Blur. Что это? Как его включить? И как лучше всего это применить? Если вы только начинаете работать с After Effects или просто хотите освежить некоторые основы, надеюсь, эта информация попадет в точку.
Что такое размытие в движении?
Размытие в движении в After Effects.
Представьте, что вы стоите на оживленной дороге, и ваш взгляд прикован к уличному знаку прямо напротив. Знак четко сфокусирован, но автомобили, проезжающие между вами и знаком, размыты. Теперь представьте себя на той же оживленной дороге, но вместо того, чтобы смотреть на знак, вы устремили взгляд на одну из движущихся машин. Автомобиль остается в фокусе, пока вы отслеживаете его, но все остальное в сцене размыто.
Это реальное размытие при движении происходит, когда движущийся объект продолжает двигаться в промежутке времени, которое требуется свету, чтобы попасть в наши глаза. Это явление и предназначено для дублирования Motion Blur в After Effects. При изменении положения или масштаба вашего слоя After Effects будет реплицировать слой несколько раз. Затем он смещает его в разные стороны. Это напрямую связано со скоростью и направлением анимации вашего слоя.
Как включить размытие в движении в After Effects
Чтобы включить или выключить размытие в движении, нажмите кнопку Размытость переключатель слоя. Включите Включить размытие в движении переключатель композиции в верхней части Лента новостей панель, чтобы убедиться, что вы можете визуализировать размытие в движении.
Итак, очевидно, что After Effects упрощает доступ к волшебству размытия в движении. Но когда вы должны его использовать?
Когда использовать размытие в движении
Размытие при движении должно быть преднамеренным.
Мое практическое правило гласит, что размытие в движении должно быть преднамеренным. Не поймите меня неправильно, вы хотите, чтобы все ваши движения казались реалистичными, но казалось бы, простое решение – просто включить Motion Blur – не всегда лучший вариант / правильный выбор.
Motion Blur действительно сияет (и, честно говоря, необходимо) при работе с живыми кадрами или 3D-анимацией. Если я хочу воспроизвести реальную жизнь, я использую Motion Blur. Но если я работаю над 2D-сценой, у меня обычно отключают эффект, потому что Motion Blur удаляет много деталей из 2D-объектов. Кроме того, я не решаюсь использовать его для сцен, где цвет – это все, потому что размытие в движении может действительно нежелательно замутить вещи.
Размытие в движении против мазков и множественных изображений
Мультипликаторы в шоу Том и Джерри.
Аниматоры обычно имитируют размытие в движении для лучшего стилистического вида. Имея корни в двенадцати основах анимации, есть некоторые старые методы – мазки и мультипликации, как показано выше, – которые можно использовать для имитации естественного размытия движения и художественного отображения быстрых всплесков невообразимой скорости. Эти методы чаще всего встречаются в клеточной анимации, но о них стоит помнить, когда вы выясняете свой личный подход к передаче размытия в движении.
Теперь? Просто будьте проще и не зацикливайтесь на этом. Переведите переключатель «Размытие в движении» в After Effects и поэкспериментируйте. Посмотрите, как это меняет ощущение вашей анимации. Если вам нравится то, что он добавляет, но не то, как оно выполняется, возможно, посмотрите на размытые кадры или кратные. И помните, иногда вам не понадобятся эти навороты. По мере того, как вы приобретете больше опыта в моушн-дизайне и укрепите свой личный стиль, принятие этих творческих решений на лету станет вашей второй натурой.
Надеюсь, вы нашли это полезным. Продолжайте учиться и удачи!
Как насчет еще нескольких ресурсов анимированной графики? Проверить это:
Увеличьте частоту обновления
Частота обновления ЖК-монитора определяет, сколько раз дисплей обновляет изображение на экране. Большинство стандартных компьютерных мониторов обновляются с частотой 60 Гц или 60 раз в секунду. Однако многие мониторы — особенно ориентированные на игры — могут работать с частотой 90 Гц, 144 Гц или даже выше.
Вот почему это важно: на дисплее выборки и хранения, таком как ЖК-дисплей, движущиеся объекты на экране на самом деле не двигаются так, как ожидает ваш глаз. Они остаются в одном месте на 1/60 секунды, затем появляются в другом месте еще на 1/60 секунды и так далее
Когда ваш глаз отслеживает объект по экрану, ожидая плавного движения, ваш мозг добавляет этому движению некоторое размытие. (Blur Busters имеет отличный объяснитель этой странности, если вы хотите погрузиться глубже.)
Если вы можете увеличить количество кадров, отображаемых каждую секунду, вы можете уменьшить это размытие (хотя, вероятно, это не устранит его полностью). При более высокой частоте обновления каждое изображение остается на экране в течение более короткого промежутка времени, прежде чем перейти к следующему положению. Однако для этого вам понадобится монитор с более высокой частотой обновления, и вам действительно нужно включить эту частоту обновления в Windows.
Это может показаться очевидным, но каждую неделю я слышу о другом игроке, который купил монитор 144 Гц и не заметил разницы, потому что забыл включить эту частоту обновления в Windows. Так что, если у вас игровой дисплей с высокой частотой обновления, перейдите в «Настройки»> «Система»> «Дисплей», прокрутите вниз и нажмите «Расширенные настройки дисплея», затем выберите «Свойства адаптера дисплея» для .
На вкладке «Монитор» щелкните раскрывающееся меню «Частота обновления экрана» и увеличьте его, насколько это возможно. (Если ваш монитор не может работать выше 60 Гц, вы даже можете немного разогнать— но это отдельная тема.)
Заключение
Теперь, когда вы изучили базовую анатомию движений камеры, запомните следующее: самые лучшие и самые универсальные кадры — это стандартные общие, средние и крупные стационарные планы. Однако вишенкой на видео-торте являются хорошо выполненные движения камеры. Они добавляют стиль, ощущение и глубину проекту.
Хотя я рассказал про несколько причин использовать то, или иное движение камеры, конечно, это не единственные причины использовать движение. Как и любой художник, вы можете использовать движения по своим причинам. Поиграйте. Экспериментируйте. Будьте художником. И смотрите фильмы, телепередачи и даже рекламные ролики с выключенным звуком, чтобы увидеть, как работает движение камеры.
Вы быстро увидите, как одно движение сменяет другое, и со временем сможете предсказывать следующий план или движение. В конце концов, приложив некоторые усилия, вы станете более профессиональным.
