Фото в помещении со вспышкой
Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:
Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:
— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.
— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.
— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).
С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.
Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.
Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.
Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.
А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:
Мультивспышка или режим стробоскопа
Лишь некоторые фотографы пользуются преимуществами этого режима, но он действительно полезен и способен породить уникальные креативные эффекты, кроме того, его используют для научных исследований. Стробоскопическим называют режим работы вспышки с заданным уровнем мощности и частотой импульсов, когда она срабатывает несколько раз за время экспозиции кадра.
Чем выше мощность, тем ниже частота (измеряется она в Герцах). Для того, чтобы убедиться в этой закономерности, можно установить очень длинную выдержку (минимум 2 секунды) в совершенно темном помещении – результат будет очевиден. Функция способна продемонстрировать удивительные эффекты движения.
Подсветим натуру
В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.
Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.
Радиосинхронизаторы
Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.
Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.
Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.
Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:
1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».
Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.
2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.
Типичный пример — съемка конференций или семинаров.
В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.
Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.
Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.
И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.
Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!
Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.
Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.
Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.
Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.
На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.
Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.
Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.
Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.
Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.
Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.
Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.
Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.
Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.
Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.
Но вернемся к нашей теме.
Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.
Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.
Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.
Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.
Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.
Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы
Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.
Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 
Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.
Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.
Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.
Итак:
Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:
- Вспышка. Внешняя или встроенная
- Штатив
И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.
Компенсация экспозиции
Компенсировать экспозицию вспышки позволяют элементы управления, идентичные реализованным в системе фотокамеры. Величину экспозиции (EV) можно отрегулировать как для встроенной, так и для внешней TTL-совместимой вспышки.
Компенсация экспозиции
Фотограф получает возможность контролировать вспышку с любого места с помощью стандартной шкалы экспозиции из 5 ступеней. Можно установить параметры равные величине экспозиции фотокамеры (EV), можно использовать значение выше или ниже.
Несомненно, функция компенсации экспозиции вспышки с TTL-замером достаточно удобна, отличный способ быстро и очень точно сбалансировать соотношение естественного освещения и света от вспышки в конкретных условиях съемки. Вариантов множество, но главный ориентир – качественное изображение, необходимое фотографу. Например, можно настроить компенсацию вспышки на 2/3 EV, заполнив желаемым образом тени, не затронув при этом тона и даже полутона.
Вспышка может послужить и основным источником света, это целесообразно, когда ее мощность явно превышает показатели естественного освещения, либо наблюдается соотношение 50 на 50. Словом, ориентируясь на сюжет, можно настроить вспышку требуемым образом и сделать кадр более интересным.
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.
Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.
Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.
Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.
Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.
Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.
Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.
Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости
Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.
Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.
Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.
Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.
Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.
Если ярко светит солнце
Гриша Бруев / Shutterstock
Бывают моменты, что вспышкой необходимо воспользоваться не из-за недостатка освещения, а потому, что света, наоборот, чересчур много. Если на улице ярко светит солнце, то при естественном освещении могут появиться безобразные резкие тени. Вот почему при портретных съемках рекомендуется зайти под тень, которую дают разные объекты вроде деревьев или зданий.
Если тенистое место найти невозможно, то стоит воспользоваться таким приемом, как заполняющая вспышка. Она добавит дополнительный свет и заполнит все резкие тени. Этот прием очень популярен, и его часто применяют редакционная и модная фотографии. Если воспользоваться приемом профессионально, то такие фото будут выглядеть совершенно естественно.
Использование рссеивателей
Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.
Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!
Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.
TTL
У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.
Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.
Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.
Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.
С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.
В кадре 4 мужчины в черных фраках?
Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.
Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.
Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»
Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.
Ручной режим
Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.
Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.
Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.
Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.
Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.
С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.
Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?
Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.
Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.
Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.
Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.
Что делать, когда отражаться не от чего?
Есть два варианта:
1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.
2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.
У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.
Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.
Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.
Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.
На съемке
Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».
Для начала разберемся с режимами работы вспышки.
На репортаже, как правило, используется два режима :
Вспышка отдельно от камеры
Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.
Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.
Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).
Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.
Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.
Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.
Это интересно: Как обновить ОС Android
Советы по съемке со вспышкой: вспышка вне камеры
Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является увеличение и смягчение источника света, а также расположение его к объекту с более естественного направления.
Для выполнения последнего вам необходимо полностью отвязать устройство от камеры с помощью специального адаптера – синхронизатора внешней вспышки (инфракрасного синхронизатора; радиосинхронизатора) или шнура синхронизации. Это позволит вам позиционировать внешнюю вспышку гораздо более подходящим и креативным способом. Это придаст снимку ощущение глубины и устранит красные глаза.
Современные накамерные источники импульсного света имеют поворачивающуюся голову, позволяющую регулировать поток исходящего света
Советы по съемке со вспышкой: повторите студийное освещение с помощью двух вспышечных вспышек
Использование вспышки на камере для подсветки небольших предметов ближе чем 60 см –очень плохая идея, потому что импульс вспышки на таком близком расстоянии слишком интенсивный.
При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с диффузором и широкоугольным адаптером. Следите за тем, чтобы длинный объектив не мешал вспышке, и, если возможно, установите положение наклона так, чтобы вспышка слегка наклонялась вниз.
Это решение далеко от идеала, но вы получите превосходные результаты, если вы используете либо внешнюю вспышку с рассеивателем в одну сторону (с отражателем напротив, чтобы заполнить тени), также можно использовать кольцевую вспышку (Canon MR-14EX или Nikon SB29s) для макросъемки или пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.
Первый снимокВ нашем первом снимке используется Canon Speedlite 550EX. Вспышка интенсивного света прямо на модель создала неприятную темную тень за девушкой и придавая портрету плоский, почти двумерный вид.
Второй снимок
В этом случае вспышка находится на камере и направлена в отражатель слева или в белую стену.
Третий снимокЭто вариант предыдущего кадра. На этот раз отражатель находится в проекции талии модели вверху. Вспышка направлена в потолок, а отражатель или светлый потолок отражает её, рассеянный попадает в лицо модели.
Применение
Изобретение и совершенствование фотовспышек наиболее тесно связаны со съёмкой быстропротекающих процессов в научных и промышленных целях. В отличие от высокоскоростных фотозатворов, быстродействие которых ограничено инерцией, фотовспышки позволяют отсекать чрезвычайно короткие выдержки. При этом световая эффективность вспышек может быть на несколько порядков выше затвора, поскольку вся энергия импульса концентрируется в периоде экспозиции, каким бы коротким он ни был. Кроме того, в отличие от фокальных затворов, фотовспышка экспонирует весь кадр одновременно, полностью исключая искажения формы быстродвижущихся объектов. Теснее всего с высокоскоростной фотографией при помощи вспышек связано имя Гарольда Эджертона, разработавшего множество технологий съёмки, и внёсшего огромный вклад в совершенствование одноразовых и электронных вспышек. Кроме съёмки одиночных фотографий со сверхкороткими выдержками, Эджертон прославился экспериментами в области хронофотографии, фиксируя несколько фаз движения на одном снимке при помощи стробоскопа, созданного им из электронной вспышки. Наиболее коротких вспышек удалось достичь при помощи искрового разряда: для этого источника света выдержка измеряется единицами микросекунд.
Фотография летящей пули, полученная при помощи искрового разряда.
В фотографии фотовспышки изначально использовались, главным образом, для сокращения выдержки в условиях недостаточного освещения. Первые годы после изобретения магниевая вспышка применялась в портретной съёмке, позволяя избежать смазывания лиц, неизбежного при светочувствительности фотоэмульсий тех лет. Постепенно вспышка стала неотъемлемым атрибутом при репортажной съёмке, фиксируя на фотоэмульсии резкое изображение движущихся людей. Рост светочувствительности фотоматериалов и распространение скоростных затворов в начале XX века не привели к отказу от вспышек, оставшихся необходимыми при съёмке в помещении или в тёмное время суток. Кроме того, в журналистике вспышка давала гарантированную подсветку лиц даже в случае съёмки против света или при резком боковом освещении, сохраняя узнаваемость репортажных портретов. Наличие фотовспышки позволяет сделать снимок даже в полной темноте. В 1990-х годах электронные вспышки практически полностью вытеснили осветительные приборы непрерывного света из фотостудий. Причиной стали несколько факторов: стабильная цветовая температура, точно соответствующая дневному свету, возможность без ограничений снимать как статичные, так и движущиеся объекты, а также значительно меньшее потребление электроэнергии.
Совершенствование цифровых фотоаппаратов и резкий рост рабочих значений светочувствительности в конце 2000-х годов позволили в фотожурналистике обходиться без вспышек практически в любых световых условиях. Однако фотовспышки не вышли из употребления, поскольку дают возможность выравнивать световые контрасты, неприемлемые в цифровой фотографии. В корпоративной и свадебной фотографии фотовспышка позволяет достигать высокой точности цветопередачи. Возможность использования дополнительных вспышек, синхронизированных с ведущей на фотоаппарате, позволяет создавать вне студии любые схемы освещения при полной автономности источников питания. В любительских фотоаппаратах, камерафонах и других подобных устройствах фотовспышка до сегодняшнего дня считается обязательным атрибутом, позволяющим получать качественный снимок в любых условиях. Наиболее распространённые сферы использования фотовспышки в практической фотографии:
- Недостаточная освещённость — наиболее частое применение фотовспышки в любительской фотографии.
- Подсветка теней. Использование вспышки при ярком солнце позволяет смягчить контраст, согласовав его с доступной фотографической широтой.
- При съёмке с контровым освещением вспышка позволяет высветлить передний план, находящийся в тени.
- Спортивная и репортажная съёмка в помещении. Вспышка даёт очень короткую выдержку, «замораживая» объект съёмки даже при недостатке обычного освещения.
Почему лучше не пользоваться вспышкой
Типичное фото со вспышкой Гарри Гиннесс
Основная проблема применения вспышки заключается в том, что с ней можно легко заполучить довольно уродливые фотографии. На них все, что находится рядом с камерой, слишком ярко освещено, фон получается черный, как смоль, а все присутствующие люди выглядят испуганными. Такие фото – это очень любительская съемка, напоминающая фотки с вечеринки подвыпивших приятелей.
Причем если вы фотографируете людей в помещении на свой смартфон в ночное время, то очень сложно будет не получить такие фотографии. Но можно применять вспышку более аккуратно, используя разные способы и исходя из обстоятельств. Тогда результат ваших фото окажется куда более лучшим.
