Экспозиция в фотографии и ее составляющие
Экспозиция – это количество света попадающего на матрицу или фотопленку за единицу времени. Она бывает правильной и неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированный, то есть темный.
Примеры разных экспозиций
Когда слишком много света – переэкспонирован или пересвечен. И только при попадании на светочувствительный элемент нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно.
Рассмотрим влияние затвора на экспозицию. Как же направить необходимое количество света на матрицу или фотопленку, чтобы экспозиция получилась правильной?
Свет всегда поступает на матрицу через объектив. На его пути стоит затвор, который при нажатии на кнопку спуск, открывается и пропускает свет на матрицу.
Вроде просто, но есть нюансы. К ним относятся выдержка, диафрагма и ISO.
Затвор современной цифровой камеры
Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу. Если он открыт недостаточно долго, то снимок получается темным, если слишком долго, то он выходит очень светлым.
Если затвор открыт нужное количество времени, то фотоснимок выходит правильно проэкспонированным. Измеряется выдержка в сотых или даже тысячных долях секунды. Например 1/250 или 1/4000.
Как экспонировать фотографии идеально
Это просто.
Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.
Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.
Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.
По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.
Знаете в чем проблема?
В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.
Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.
Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.
Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.
Размытие в движении и заморозка
Размытие в движении
Управление скоростью затвора — отличный способ показать движение в неподвижной сцене. Вы можете создать движение, используя медленную выдержку или панорамирование камеры, чтобы следовать за объектом.
Если вы хотите добавить размытие на изображение, есть много способов сделать это. Одним из способов является использование фокусного расстояния объектива для создания селективного фокуса.
Телеобъективам нужна более короткая выдержка, чтобы сделать изображение без размытия. Эти линзы захватывают и увеличивают даже малейшее движение камеры. Широкоугольный объектив требует более медленной скорости затвора, поскольку детали на изображении намного меньше.
Это означает, что легче создать размытое изображение объективом с большим фокусным расстоянием.
Как правило, вы можете сделать резкое изображение без размытия, установив скорость затвора равной фокусному расстоянию.
Например, чтобы сделать в 50 мм в ручном режиме, вы должны установить выдержку 1/60 секунды. Невозможно использовать выдержку затвора камеры 1/50, если вы не используете 1/3 ступени.
Может произойти любое замедление и размытие в движении. Стоит отметить, что это правило относится только к полнокадровым камерам.
Для обрезанного датчика изображения, из-за его эффекта увеличения, вам лучше выбрать выдержку 1/125 секунды. Увеличение числа происходит из-за фактора эквивалентности.
Всегда есть исключения из правил. Стабилизация изображения в объективе позволяет вам использовать более медленные скорости затвора. Когда вы станете более опытным с вашей цифровой камерой, вы постепенно улучшите свои навыки фотографирования.
Заморозка
Заморозка объекта требует быстрой скорости затвора. Это происходит, когда вы делаете снимок с такой высокой скоростью затвора (1/500 и выше), что размытие изображения отсутствует. Я не люблю снимать на таких скоростях, так как получаемые изображения имеют тенденцию выглядеть плоскими
Чем быстрее движется объект, тем выше должна быть скорость затвора. Например, реактивный самолет потребует 1/2000 секунды или выше. Человеку, ездящему на велосипеде, может потребоваться только 1/500 секунды.
При съемке быстро движущегося объекта мне нравится включать небольшое количество движения.
Ваши фотографии не в фокусе, потому что…
1. Вы используете неподходящий режим автофокуса
Мы уверены: вы знаете, что для съёмки статичных объектов вам необходимо выбрать режим автофокусировки One-Shot, в то время как для съёмки движущихся объектов больше подойдет следящий режим AlServo. Вы знаете об этом. Мы знаем об этом. Но мы с вами также знаем, как легко об этом забыть. Так что перед тем, как сделать снимок, проверьте какой режим автофокусировки у вас выбран…
2. Вы позволяете камере выбрать точку автофокусировки
Следуя собственной программной прихоти, ваша камера может выбрать для фокусировки ближайший к ней объект или, напротив, какую-нибудь точку на заднем фоне, да вообще что угодно, но не сам объект вашей съёмки. Чтобы избежать подобных ошибок автофокуса, возьмите на себя ответственность и выбирайте точки автофокусировки самостоятельно.
3. Вы ошиблись с выбором точек автофокусировки
Многие фотографы используют точную центральную точку автофокуса для фокусирования на объекте съёмке, затем блокируют фокус, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и перекомпоновывают кадр для наилучшей композиции. Но эта техника может не сработать с широкоугольным объективом, и объект съёмки получится в расфокусе. Так что, в таких случаях выбирайте точки автофокуса, изначально совпадающие с расположением снимаемого объекта.
4. У вашего объектива бэк- или фронт-фокус
Если объектив сфокусировался на объекте съёмки, но при увеличении полученной фотографии, вы видите, что снимаемый объект выглядит несколько размытым, то это может означать, что ваш объектив страдает бэк- или фронт-фокусом. Исправить это можно при помощи функции микроюстировки в камере, а если она не предусмотрена в вашей модели – отъюстировав объектив в специализированном сервисном центре.
5. Вы были слишком близко к объекту съёмки
Все объективы имеют минимальное фокусное расстояние, и если вы попытаетесь сфокусироваться, с расстояния меньшего минимального, то система автофокусировки не сможет этого сделать. Проверьте индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе – если он мигает, или же вообще не светится – снимаемый объект, гарантированно, будет не в фокусе.
6. Вы используете полный диапазон фокусировки
Если вы хотите получить чёткие снимки движущихся объектов, протяните руку помощи системе автофокусировки вашей камеры. Научитесь прогнозировать движение объекта съёмки и предварительно сфокусируйтесь в месте, где он будет находиться в следующий момент движения. Если ваш объектив оснащен ограничителем диапазона фокусировки, используйте его для увеличения скорости автофокуса.
7. Вы не пользуетесь ручной фокусировкой для съёмки крупным планом
При съёмке макро-объективом, вы изменяете размер объекта в кадре каждый раз, когда вы перефокусируетесь. Вместо этого, воспользуйтесь ручным режимом фокусировки, чтобы установить желаемый масштаб просмотра, а затем перемещайте камеру с объективом вперёд-назад, пока объект съёмки не окажется в фокусе.
8. Вы не имеете достаточного опыта использования Live View
Использование ручной фокусировки в режиме Live View позволяет достичь точной фокусировки, практически, на уровне пикселей. В то время как изображение, кажущееся резким в видоискателе, может потребовать незначительной корректировки фокусировочного кольца для того, чтобы изображение на фото выглядело действительно резким.
9. Вы не используете гиперфокальное фокусирование при пейзажной съёмке
С помощью закрытой диафрагмы и ручной фокусировки на точку, расположенную примерно на одной трети расстояния до снимаемой сцены, вы сможете заснять большинство деталей в кадре максимально резкими. Для точного определения гиперфокального расстояния фокусировки используйте, например, приложение для смартфона DOFMaster.
10. Вы используете слишком широкую диафрагму
Быстрые объективы при съёмке крупных планов на максимальной диафрагме предложат вам очень малую глубину резкости, то есть даже малейшая ошибка фокусировки может привести к тому, что важные детали станут размытыми. Так что используйте широкую диафрагму аккуратнее.
![Экспозиция в фотографии: полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019] | ghostlybear.com](https://vernisazhdv.ru/wp-content/uploads/2/a/5/2a5f635cc239946c1376916d0a5b2e63.jpeg)
11. Вы видите картинку недостаточно чётко
Если фотографии, снятые вами при помощи ручной фокусировки, выглядят слишком мягкими, проверьте настройки окуляра видоискателя (маленькое колёсико регулировки диоптрий окуляра, обычно, находится за наглазником видоискателя). Это позволит вам отрегулировать чёткость картинки видоискателя и быть уверенным в точности фокусировки.
Кроп-фактор
В настоящее время любительские зеркальные камеры оснащаются матрицей меньшей, чем классический пленочный 35мм кадр. Это так называемые «кропнутые» зеркалки.
Кроп-фактор – это коэффициент, показывающий во сколько раз матрица камеры меньше стандартного 35мм пленочного кадра.
Кадр, получаемый такой матрицей, вырезается из центральной части изображения, получаемого объективом, тем самым, уменьшая его угол зрения.
На рисунке показано, на сколько сужается угол зрения объектива при использовании кропнутой матрицы (синий прямоугольник), по сравнению с полнокадровой матрицей (черный прямоугольник).
Чтобы соотнести углы зрения объективов на полнокадровой и кропнутой матрицах, ввели понятие Эквивалентного Фокусного Расстояния, которое равно фокусному расстоянию, умноженному на Кроп-фактор. Оно показывает, какому фокусному расстоянию соответствует угол зрения объектива на кропнутой матрице.
Эквивалентное Фокусное Расстояние 50mm объектива на камере с кроп-фактором 1.6 будет равно 50mm x 1.6 = 80mm. Это означает, что его угол зрения будет соответствовать 80mm объективу на полнокадровой камере.
Угол зрения объектива зависит от фокусного расстояния и размера матрицы цифрового фотоаппарата.
Творческое использование различной скорости затвора
Креативное размытие
Для создания креативного размытия вам понадобится несколько предметов. Вам нужен дистанционный пульт управления камерой и штатив, чтобы держать камеру в устойчивом положении. Затем вы можете поиграть с настройками скорости затвора.
Благодаря этому, можно создать интересные снимки, в которых размытие является основной достопримечательностью. Для вдохновения, попробуйте заснять карусель на ярмарке.
Творческое размытие со вспышкой
Добавление вспышки к фотографии с размытостью остановит движение в кадре.
Затем вы можете перемещать камеру, чтобы захватить свет и размытие для художественного эффекта. Это создаст эффект ореола.
Панорамирование
Панорамирование — это то, где вы перемещаете камеру, чтобы дополнить движущийся объект. В результате получается изображение с размытым фоном, но объектом в фокусе.
Этот снимок был сделан с тротуара, с панорамированием камеры с низкой скоростью затвора. Чувство движения очевидно из-за этой техники.
Светопись
Для рисования светом все, что вам нужно, это длинная выдержка и источник света. Фотография ниже была сделана на 30-секундной выдержке, которая является настройкой медленной скорости затвора.
Во время экспозиции я включил вспышки света на пляжные хижины.
Это заполняет свет именно там, где вы хотите, и отлично подходит для съемки ночью.
Световое граффити
Длинная экспозиция в сочетании с движущимся постоянным источником света позволяет добавлять граффити к изображению.
Длительные выдержки в условиях слабого освещения
Поскольку эта фотография была сделана ночью, я использовал фотографию с низкой выдержкой, чтобы получить равномерную экспозицию.
Фотосъемка с большой выдержкой возможна только с помощью штатива или какого-либо плоского предмета для установки камеры.
Следующая фотография потребовала большой выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать, когда проезжающая машина войдет в кадр.
Мне потребовалось примерно полчаса постоянной корректировки настроек моей камеры. К медленной скорости затвора, положению камеры и точке, в которой я сделал фотографию.
В конце концов я достиг своего окончательного образа.
Редактирование ваших фотографий не дало желаемого результата, потому что…
1. Вы не воспользовались редактированием вкладки «Уровни»
Если ваши фотографии выглядят плоскими и серыми, проверьте гистограммы Уровней. Перетащите белый и чёрный ползунки к краям гистограммы, чтобы придать изображению более динамичный вид.
2. Вы чрезмерно увлеклись редактированием
Чрезмерное редактирование, конечно, дело вкуса, но апокалиптическая цветовая насыщенность, сюрреалистичные HDR-эффекты могут в конечном итоге придать фотографии отталкивающий вид. Следите за гистограммой на протяжении всего времени редактирования изображения: редактирование должно подчеркивать детали и настроение фотографии, а не искажать их до неузнаваемости.
3. Во время редактирования вы недостаточно увеличивали изображение
Не пытайтесь выполнить выделение, клонирование или любые другие задачи редактирования, требующие внимания к деталям, без должного масштабирования изображения. Конечно же, вы можете попробовать редактировать фото не увеличивая его, но шанс того, что вам удастся выполнить все манипуляции с желаемым результатом – весьма невелик…
4. Вы чрезмерно увеличили резкость изображения
Отложите увеличение резкости изображения на последний этап редактирования. Когда придет время, увеличьте масштаб фотографии до 100% и аккуратно увеличьте резкость. При этом, если вы пользуетесь инструментом UnsharpMask, не перестарайтесь со значениями функций Radius и Amount иначе вместо звенящей резкости вы получите уродливые светящиеся ореолы вокруг объектов.
5. Вы переусердствовали с шумоподавлением
Переусердствовав с шумоподавлением, вы в конечном итоге рискуете потерять мелкие детали изображения. Например, волосы станут выглядеть, как безликий шлем, а одежда и материалы утратят текстуру. Создайте отдельный слой и примените инструмент шумоподавления на нём, затем воспользуйтесь маской, чтобы вернуть существенные детали изображения.
6. Тон кожи на ваших портретах выглядит глаже поверхности маргарина
Ретушируя портреты в Photoshop, будьте особенно аккуратны, когда дело доходит до сглаживания кожи – на этом этапе обработки фотографии очень легко перестараться и получить эффект «пластиковой кожи».
7. Вы перестарались с обработкой глаз и зубов
Осветление глазных яблок и зубов придаст художественности вашему портрету
Но будьте осторожны: слепяще-белые зубы и неживые глаза манекена скорее оттолкнут от вашей фотографии, чем привлекут к ней внимание
8. Вы чрезмерно кадрировали изображение
Чрезмерное кадрирование снимка существенно снизит качество конечного изображения. Фотографии, отснятые многопиксельными полнокадровыми камерами, дают достаточный простор для кадрирования, но всё же, чтобы не терять качество ваших снимков, старайтесь кадрировать сцену до съёмки, а не после.
9. Вы перенасытили цвета
Как вы заметили, основной лейтмотив всех советов, касающихся редактирования: аккуратность и баланс. Когда дело доходит до редактирования насыщенности цветов в Photoshop правило «меньше – лучше» приходится как нельзя кстати. Избегайте чрезмерно ярких, «мультяшных» цветов на фотографии.
10. Вы избегаете чёрно-белого
Простое обесцвечивание цветной фотографии или перевод её в режим «Оттенки серого» редко даёт качественное преобразование в чёрно-белое изображение. Для получения лучшего результата используйте инструмент Photoshop«Чёрно-белое» совместно с инструментом «Кривые» и техникой осветления/затемнения отдельных участков изображения.
11. Цвета ваших отпечатанных фотоснимков не совпадают с цветами цифрового изображения
В этом случае, однозначно, корень проблемы – в калибровке. Вы должны откалибровать или ваш принтер или монитор (в идеале – и тот и другой).Кроме того, проверьте уровни чернил принтера – если чернил недостаточно, то цветопередача будет некорректной.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
1 Заваленный горизонт
Вы видите великолепный закат, и у вас захватывает дух. Вам хочется запечатлеть эту красоту, и вы делаете снимок. Но, находясь под впечатлением от увиденного, вы не обратили никакого внимания на положение горизонта. В результате «горизонт завален» и все объекты на фотографии стоят «вкривь и вкось».
Краски заката великолепны, но куда наклонился горизонт?
Существует несколько способов, позволяющих вернуть линию горизонта на место. Но все это можно будет сделать позже, когда вы скопируете снимки на компьютер. Сейчас появились программы редактирования фотографий, которые делают это автоматически. Но лучше сделать это вручную, используя Lightroom или Photoshop.
Чтобы избежать подобных дефектов про съемке, войдите в настройки камеры и включите функцию «электронный уровень». В англоязычном меню функция называется virtual horizon. Разобраться вам поможет «Руководство пользователя», прилагаемое к любому фотоаппарату. Функцию virtual horizon можно установить в режиме live view (режим включенного дисплея при фотографировании).
Многие зеркальные фотоаппараты имеют функцию virtual horizon, которая помогает правильно ориентировать снимок
Настройка фотоаппарата
При фотографировании в ясный солнечный день фотограф сталкивается с двумя основными проблемами:
- Передержка снимка;
- Очень резкие тени.
Когда в объектив фотоаппарата попадает слишком много света, снимок получается почти прозрачным. При этом автоматика не всегда работает корректно, поэтому в настройках фотоаппарата лучше выбрать ручной режим, который позволит фотографу максимально контролировать весь процесс съёмки. Изобилие солнечного света допускает фотосъёмку при самых малых уровнях чувствительности. Этот параметр на фотоаппарате нужно настроить на 100, а если имеется значение 50, то можно использовать это значение.
Ручные настройки допускают выбор диафрагмы. Это позволит регулировать количество света проходящего через объектив. Лучше использовать большие диафрагменные числа f/8, f/11, f/16
Важной настройкой фотоаппарата при съёмке является время срабатывания затвора или выдержка. Чтобы избежать пересвета, фотографировать нужно на очень коротких интервалах
Очень полезной подсказкой для фотографа является гистограмма. Можно сделать несколько пробных фотоснимков и сразу же увидеть передержку или недодержку. Если гистограмма, с правой стороны, кажется укороченной, значит уровень яркости слишком большой, и чтобы получить хороший снимок нужно сильнее диафрагмировать объектив и ставить в настройках более короткую выдержку. Если приходится фотографировать при очень ярком солнце, то диапазона выдержек и чувствительности может не хватить. В этом случае нужно применить нейтрально-серый фильтр для уменьшения светового потока.
Экспонометр и замер экспозиции экспонометром
Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.
Это экспонометр.
Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.
Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.
Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.
Итоговый снимок может выглядеть так:
На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.
Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.
Как настроить экспозицию по экспонометру
Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?
Экспонометр должен показывать середину шкалы.
Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.
Это работает.
Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.
Подбирая экспозицию, помните:
- Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
- Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
- Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума
Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.
Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.
Ошибки экспонометрии
Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.
Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.
Я представляю вам экспозамер.
Композиция вашей фотографии неудачна, потому что…
1. Задний фон слишком пёстрый
Этот момент очень легко упустить из виду, особенно если все ваше внимание (и объектив) прикованы к объекту съёмки, а не к заднему фону. Но прежде, чем сделать снимок, еще раз окиньте взглядом снимаемую сцену: будет ли снимок выглядеть лучше без ветвей дерева/рекламного агента, пытающегося привлечь ваше внимание/красного автомобиля на заднем фоне вашей фотографии? Да
Да, однозначно, он будет лучше!
2. Вы используете слишком скучный угол съёмки
Перестаньте снимать большинство фотографий с уровня ваших глаз! Опуститесь на землю (не бойтесь испачкаться) или поднимитесь выше! Посмотрите на знакомую сцену под новым углом и вы раскроете её в новом, возможно, неожиданном свете.
3. Вы редко снимаете в вертикальном положении камеры
Вы должны тренироваться компоновать кадр как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении камеры. В следующий раз, когда вы соберетесь снимать сцену, которую обычно снимаете, расположив камеру горизонтально, просто поверните ваш фотоаппарат на 90 градусов и снова скомпонуйте кадр.
4. Вы не выделили объект съёмки
Объект съёмки теряется на фотографии? Он сливается с фоном? Приблизьтесь к нему, используйте меньшую глубину резкости, или найдите угол съёмки, способный выделить из окружающего пространства фотографируемый вами объект.
5. Вы регулярно компонуете кадр, располагая объект съёмки по центру
Попробуйте немного сместить объект съёмки из центра кадра. Совместите его не с центральной точкой автофокусировки, как обычно, а с одной из нецентральных. При этом разместите объект съёмки так, чтобы он был обращён в сторону большего пространства в кадре.
6. Вы не проверили край кадра
Если вы скомпоновали кадр так, что главный объект съёмки касается края кадра, то ваша фотография будет производить впечатление зажатого, ограниченного пространства. Старайтесь оставлять вокруг снимаемого объекта достаточно пространства, чтобы он не выглядел зажатым и ваша сцена, что называется «дышала».
7. Завален горизонт
Притча во языцех. Заваленный горизонт может очень сильно испортить впечатление от фотографий, особенно, отснятых на побережье – будет создаваться впечатление, что вода вот-вот польётся из-за рамки. Избежать заваленного горизонта можно активировав в камере электронный уровень, а также ориентируясь на сетку в режиме LiveView, или совместив линию горизонта с точками автофокуса в видоискателе.
8. Вы не подумали о балансе
Когда речь заходит о композиции, нечётные числа – самое лучшее, что можно придумать. «3» — это просто магическое число в композиции, позволяющее идеально сбалансировать один главный объект с другими элементами в кадре. Помните о правиле третей!
9. Видоискатель камеры не даёт 100% охвата кадра
Как правило, только в топовых зеркалках имеются видоискатели, охватывающие весь кадр. Если ваш видоискатель не покрывает 100% кадра, то перед тем, как сделать снимок, немного уменьшите изображение и проверьте: не попадают ли в кадр нежелательные детали. Кроме того, вы можете воспользоваться режимом LiveView, который всегда отображает полный кадр.
10. Вы были недостаточно близко к объекту съёмки
Если вы используете широкоугольный объектив, то всегда должны помнить: такие объективы имеют столь большой угол зрения, что существует опасность, что все объекты на фотографии будут выглядеть мелкими. Подойдите ближе к объекту съёмки и попытайтесь найти на переднем плане сцены интересные моменты, способные привлечь зрителя к вашему кадру.
11. Вы становитесь предсказуемым
Журналы и блоги о фотографии постоянно – ПОСТОЯННО – твердят о правиле третей. Для этого, конечно, есть веские причины: он обеспечивает простейший способ сбалансировать фото. Но если все ваши снимки строятся исключительно на этом правиле, то ваша фотоколлекция будет смотреться однобоко и скучно.
Дефекты старых фотографий
Еще одна группа дефектов, которые бывает нужно убрать с фотографий, состоит из дефектов бумаги и фотопленки, попадающие на изображение при сканировании. На пленочных негативах и позитивах почти всегда присутствует пыль и царапины. Также бывают и пятна, оставшиеся от реактивов при проявке фотопленки. При сканировании они попадают на фотографию и их надо обязательно убрать, чтобы они не портили композицию.Для реставрации старых бумажных фотографий после их сканирования надо убрать следы заломов, порывы, пятна и другие дефекты, присущие фотобумаге (рис.6). А также и следы тиснения фотобумаги.
Рис.6 Для восстановления фотографии нужно убрать дефекты бумаги.
Подробнее о том, как убрать с фотографии то, что описано в этой статье, написано в следующих главах:
Как убрать тень с фотографии в ФотошопеКак убрать блик с фотографии в ФотошопеКак убрать дату с фотографии в Фотошопе
Включён точечный режим экспозамера
Хотя точечный замер может быть крайне полезным, если вы забудете его вовремя переключить, то снимки пространных сюжетов могут получиться слишком тёмными или слишком светлыми.
Как было сказано в описании предыдущей проблемы, в режиме точечного экспозамера фотоаппарат учитывает лишь маленькую часть кадра, светлота которой может отличаться от средне-серого цвета.
Так, если в зону измерения попадёт светлая часть кадра, то камера предложит недоэкспонировать снимок. Снимок получится в общем тёмным, каким он на самом деле не должен быть.
И наоборот. Если в зону измерения попадёт тёмная часть кадра, то снимок получится переэкспонированным.
Чтобы избежать этой проблемы, не забывайте возвращаться к режимам экспозамера – например, оценочному, матричному или замеру по нескольким зонам – которыми вы пользуетесь в большинстве съёмочных ситуаций.
Если вы обнаружили, что параметры съёмки «скачут» даже при лёгком дрожании камеры или, делая несколько снимков одного и того же сюжета, вы получаете неожиданно тёмные или светлые фотографии, скорее всего, неверно выбран режим экспозамера.
Примечание для владельцев цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon
Система экспозамера Canon iFCL оценивает экспозицию, учитывая зону кадра, которая находится в фокусе (на которой установлена точка фокуса). Это даёт выигрыш в качестве до тех пор, пока сюжет остаётся малоконтрастным. В противном случае снимок может получиться либо темнее, либо светлее, чем ожидается. Если система замера сработала некорректно, настройте компенсацию экспозиции.
Настройки и оборудование для съемки портретов.
Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм
Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.
Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.
Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).
ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.
Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).
Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.
Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.
Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).
Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.
Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
