Мультиэкспозиция в фотографии. что это и зачем?

Двойное тонирование для эффекта ретро фото

Двойное тонироварие (Split-toning) — весьма популярный способ создания различных эффектов. Особенно для создания эффектов «под старину» или эффектов съемки на пленку. Подобные эффекты весьма активно используются Instagramm и многих онлайн редакторах, предоставляющих возможность получить тот или иной эффект «нажатием на 1 кнопку»

Если вы пользовались ранее пресетами для создания ретро эффектов, но обратите внимание на то, какие настройки выставлены для закладки Split Toning. Вы наверняка заметите, что они имеют одинаковую структуру, особенно если посмотреть на значения Hue для теней и светов (highlights, shadows)

В светах ползунок сдвинут влево от центра, в тенях вправо. Такое положение практически всегда даст достаточно интересный эффект.

Попробуйте установить Hue в аналогичное положение, а затем поиграться с настройками Saturation и Balance. Но результат изменения этих настроек будет сильно зависить от вашего снимка, точнее от того что на нем и какие цвета приоритетные.

Поэтому двойное тонирование — инструмент весьма творческий и какие либо готовые рецепты тут давать сложно.

Фотоэкспозиция: все вместе

Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать изолированно. Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут варьироваться от ситуации к ситуации. Если света недостаточно (например, если вы снимаете ночью), вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO

В противном случае ваш снимок будет черным, как ночь. А если свет очень яркий (например, если вы снимаете в полдень в солнечный день), вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны думать не только о качестве кадра, но и о художественных эффектах снимка.

Использование стандартной выдержки камеры

Стратегия: получить финальную экспозицию в камере, так чтобы при пост-обработке никакой компенсации не потребовалось.

Корректная экспозиция обычно достигается тогда, когда средне-серый тон в изображении записывается как средне-серый тон в гистограмме изображения. Основы по этой теме можно найти в статьях «Гистограммы изображений: тон и контраст» и «Как цифровые камеры замеряют экспозицию». Однако, не для всякой сцены существует «корректная» экспозиция, поскольку она зависит ещё и от творческого замысла (особенно при съёмке в условиях низкой освещённости и ночью).

Преимущества:

Изображения скорее всего будут иметь требуемую яркость прямо на камере. Это значительно упрощает пост-обработку, а также упрощает первичный отбор снимков при просмотре их на камере.
Нет жёсткой необходимости снимать в формате RAW.

Недостатки:

По-прежнему присутствует риск засветок или перенасыщения в одном из каналов цветности при съёмке высококонтрастных (или цветонасыщенных) сцен, особенно если экспозамер камеры по ошибке слегка переэкспонирует.

Часть 3. Как использовать Photoshop в качестве лучшего фоторедактора с HDR Merger

Фотошоп — известный редактор фото программа. Это не профессиональное слияние HDR, которое обрабатывает другой брекетинг и подавление фантомных изображений. Если вы не делаете фотографии цифровыми камерами на штативе, Photoshop может не объединить изображения HDR за вас. Вот подробный процесс создания файлов HDR для вас.

Шаг 1. Запустите Photoshop на вашем компьютере Mac и загрузите фотографии, чтобы создать изображение HDR.

Шаг 2. Перейдите в верхнее меню. Выбирать Файл , а затем автоматизировать, А потом выбирай Слияние с HDR.

Шаг 3. Нажмите на Добавить открытые файлы кнопку, чтобы добавить фотографии, чтобы сделать изображение HDR в Слияние с HDR.

Шаг 4. Проверить Попытка автоматически выровнять исходные изображения и нажмите на OK чтобы подтвердить это.

Шаг 5. Если исходные фотографии имеют разные значения экспозиции, Photoshop покажет Установить EV вручную коробка. Вы можете настроить значение и нажать на OK продолжать.

Шаг 6. Появится окно предварительного просмотра. Затем вы можете настроить вывод, добавляя и удаляя исходные фотографии и изменяя точку белого.

Шаг 7. После получения идеального результата нажмите на OK чтобы начать процесс преобразования HDR.

Шаг 8. Когда процесс будет завершен, изображение HDR отобразится в Photoshop. Тогда вы можете перейти к Файл и Сохранить как чтобы сохранить его как файл HDR, например TIFF или PSD.

Как сохранить в Лайтрум на телефоне

Чтобы правильно сохранить фотографию в мобильном приложении Лайтрум на телефоне, необходимо нажать на уголок в правом верхнем углу и выбрать «Экспорт как». Далее вы увидите окно настроек, параметров здесь намного меньше, чем в десктопной версии программы Lightroom. Всего три графы:

Тип файла (jpeg, tif, dng, исходное)
Размеры (самый большой, маленький)
Качество (10-100%)

Чтобы сохранить обработку в Lightroom с максимальным качеством выбирайте самый большой размер и 100%. Но это лишь основные параметры. Нажав «Другие параметры» вы увидите расширенные опции, которые включают:

Метаданные (подпись, сведения о камере и местоположении)
Имя файла (исходное или настраиваемое)
Резкость (экран, глянцевая или матовая)
Цветовое пространство (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB)

Однако, ими редко кто пользуется. Фотография обычно экспортируется из Lightroom в галерею на Андроиде и на айфоне, если не выбрано иное. Также в мобильном приложении присутствует функция «водяной знак».

Три элемента экспозиции камеры

Экспозиция может показаться сложной, но когда вы приступаете к ее изучению, на самом деле все оказывается довольно просто. Она состоит из трех настроек камеры, которые изменяют яркость фотографии. Ваша цель как фотографа состоит в том, чтобы отрегулировать три параметра так, чтобы они были сбалансированы.

Вот эти три настройки экспозиции:

Диафрагма: размер отверстия в объективе камеры.
Скорость затвора: время, в течение которого затвор открыт.
ISO: светочувствительность, применяемая к изображению.

Именно на пересечении этих трех параметров и создается экспозиция изображения. Регулируя любой элемент, вы можете осветлить или затемнить изображение в целом, поэтому вам нужно всегда помнить обо всех трех настройках.

Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин «треугольник экспозиции», то это именно он: три угла треугольника, которые вместе определяют экспозицию изображения. Иногда еще применяют термин «экспопара», включая туда выдержку и диафрагму и несправедливо исключая ISO.

Как начать

Лайтрум дает возможность в удобной форме работать с фото, позволяет осуществлять обработку как отдельного кадра, так и целой серии. Мастер-класс для начинающих рассказывает о программе, существующих настройках на авторских примерах. Работа начинается с загрузки файлов, это могут быть карты памяти или диск компьютер. Все загруженные фото хранятся на диске С в отдельной папке.

Сведения о файле и параметры съемки можно найти с правой стороны в Library, щелкнув на соответствующее фото. В нижней части размещены миниатюры изображений. В правой части экрана собраны настройки для улучшения изображения: экспозиция, температура, баланса белого, контраст, насыщенность, кривые.

Гистограмма

Гистограмма – важнейший инструмент для оценки экспозиции. Все сколько-нибудь серьёзные цифровые фотоаппараты позволяют увидеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда показ гистограммы приходится активировать с помощью меню.

Гистограмма представляет собой график, отображающий количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось означает уровень яркости, от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось означает количество пикселей для каждого тона.

Большие области изображения одного и того же тона образуют на графике гистограммы пики. Высота пика зависит от того, как много пикселей имеет подобную яркость. Чем ближе пиксели по тону друг к другу, тем уже пики. Светлые изображения смещают гистограмму вправо, а тёмные – влево. Изображение, содержащее полный тональный градиент от черного цвета до белого, будет иметь гистограмму, простирающуюся от левого края до правого.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, проэкспонированы корректно. Если же они упираются в правый или левый край окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

Большое количество пикселей у левого края указывает на чёрные тени, лишённые деталей. Если недодержка составляет не более двух-трёх ступеней, можно попытаться осветлить тени в RAW-конвертере, но ценой тому будет повышение уровня шума. В сущности, вытягивание теней при постобработке в какой-то мере аналогично повышению ISO при съёмке.

На многих снимках чёрные тени не являются проблемой и выглядят достаточно естественно. Это обусловлено тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светах, нежели в тенях, а потому и от теней на фотографии он не ждёт большой детализации.

А что справа? Если гистограмма упирается в правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о том, что света безнадёжно передержаны. Фотодиоды перенасытились фотонами, и любые градации яркости сверх этого предела будут отображаться как чистый белый цвет без намёка на детали. Подобное явление носит название клиппинг и для человеческого глаза, требовательного к деталям в светах, выглядит очень неестественно. Цифровая фотография не терпит передержки. RAW-конвертеры позволяют восстановить незначительные пересветы, но это чревато искажением цвета и появлением грубых ореолов.

Гистограмма бывает монохромная и цветная. Сенсор цифровой камеры формирует трёхцветное изображение, и потому я настоятельно рекомендую использовать для оценки экспозиции исключительно цветную (RGB) гистограмму, отражающую информацию о красном, зелёном и синем цветовых каналах.

Чёрно-белая гистограмма показывает либо усреднённое значение яркости в трёх каналах, либо же и вовсе берёт информацию исключительно из зелёного канала, т.е. запросто может скрыть от вас передержку по красному или синему каналу. Как следствие, точность оценки экспозиции падает до ±2 ступеней, что совершенно неприемлемо, да и автоматический экспонометр обычно не допускает столь грубых ошибок.

Следующие пять снимков различаются только экспозицией: от четырёхкратной недодержки до четырёхкратной передержки с шагом в одну ступень (EV)

Обратите внимание на общий вид снимков, а также на RGB гистограммы

А почему бы не оценивать точность экспозиции только что снятого кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Запросто. Более того, это единственный разумный способ в случае, если ваша камера предлагает вам только чёрно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее. О передержке в отдельных каналах вам скажет неестественное искажение цветов на светлых участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная, цветная гистограмма даёт гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться её использовать несложно, а наградой вам будет отсутствие неверно экспонированных снимков.

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (фотография HDR)

HDR-фотография или фотография с расширенным динамическим диапазоном — это отличный способ сделать фотографию с огромным динамическим диапазоном. Проблема в том, что это немного затруднительно. Вам нужно сделать от двух до десяти фотографий, чтобы создать правильное HDR изображение. Хитрость заключается в том, чтобы сделать несколько разных снимков одного и того же объекта с разной экспозицией. Затем вы используете программное обеспечение, чтобы слить эти изображения в одно единственное. И в итоге получается значительно более качественное изображение чем то, которое смогла бы сделать камера за один щелчок.

Для этого, конечно же, необходим штатив

Очень важно не допускать дрожания камеры. Используйте различные комбинации выдержки, чтобы получить серию снимков с разной яркостью

Вы можете сделать сначала темные снимки, а потом светлые. В конечном итоге у вас будет цепочка изображений одной и той же сцены, которые охватывают весь спектр света.

После того как вы сделаете все снимки, обязательно убедитесь, что они одинаковы. Нельзя допустить, чтобы перед камерой пролетела птица или что-то движущееся могло изменить окончательное изображение.

Затем используйте профессиональное программное обеспечение для объединения фотографий в одно изображение. К сожалению, программное обеспечение такого рода может быть достаточно дорогим. Но если вы действительно хотите сделать отличные HDR фотографии с потрясающим динамическим диапазоном, такое программное обеспечение необходимо.

Засветки

Порой небольшие засветки вполне приемлемы и даже выглядят естественно. Зеркальные засветки (такие как отражения на металле или воде), участки вокруг солнца (на снимках заката) или другие прямые источники света (такие как уличные фонари)отлично выглядят, будучи засвечены. Зачастую это необходимая плата за уверенность в том, что всё остальное получится достаточно ярко.

пример приемлемой засветки

В других случаях засветка может быть не идеальной, но неизбежной — в противном случае в тёмных частях изображения может проявиться избыточный шум или потеря деталей. В таких случаях тяжелее всего решить, какая степень засветки будет приемлема.


Случайная засветка во времяприменения метода осветления	выглядит рваной дажепосле компенсации экспозиции

Следует также избегать перенасыщения отдельных каналов цветности, (см. «Гистограммы, часть 2: насыщенность и цвет»), поскольку оно может привести к неестественному сдвигу цвета, если при пост-обработке RAW-файла соответствующие части изображения понадобится сделать темнее. Перенасыщение легко может возникнуть при попытках сдвинуть гистограмму вправо (высветлить изображение), насколько это возможно. В следующем примере нежелательно даже малейшее затемнение, поскольку в сцене содержатся как очень яркие облака, так и предельно тёмные зоны:


Случайное перенасыщение канала цветности при «стандартной» экспозиции	Неестественные цвета при попытке устранить перенасыщение

Снимок слева выглядит нормально при использовании гистограммы камеры, поскольку облако никогда не бывает абсолютно белым. Однако перенасыщение одного из каналов цветности приводит к тому, что участок изображения будет записан в тонах, которые не присутствовали в исходном изображении. К счастью, для этого снимка при выбранной экспозиции перенасыщение канала цветности не стало проблемой.

Таблица с настройками

Для тех, у кого программа на английском в таблице представлены все параметры с переводом.

Export Location — Место сохранения
Same folder as original photo	В папку с оригиналом
Chose folder later	Выбрать папку позже
User Folder	Папка пользователя по умолчанию
Put in Subfolder	Поместить в подпапку
Specific folder	В указанную папку
File naming — Переименование файла
File Settings — Формат файла
Format	Формат
Quality	Качество
Color Space	Цветовое пространство
Limit File Size to	Ограничить размер файла до
Image Sizing — Размер изображения
Width & Height	Ширина, высота
Dimensions	Подогнать размер/ограничение
Megapixels	Мегапиксели
Long/short Edge	По длинной/короткой стороне
Don’t Enlarge	Не увеличивать
Resolution	Разрешение
Output Sharpening — Резкость вывода
Screen	Экран
Matte Paper	Матовая бумага
Glossy Paper	Глянцевая бумага
Metadata — Метаданные
Minimize Embedded Metadata	Оставить только Копирайт
Write Keywords as lightroom Hierarchy	Записать ключевые слова с иерархией
Watermarking — Водяной знак
Post proseccing — Постобработка
Show in explorer	Показать в проводнике
Open in Adobe Photoshop	Открыть в Фотошопе
Go to Export Action Folder Now	Открыть папку экспорта
Do nothing	Ничего не делать

На этом об экспорте в Lightroom все. Думаю, что тема исчерпана и вы сможете выгрузить свое фото без труда.

Как настроить фотоаппарат

Можно воспользоваться функцией автоматического создания HDR в фотоаппарате. Тогда камера сама сделает несколько снимков с разной экспозицией и склеит их в один. Но результат будет лучше, если настроить технику вручную и соединить фотографии при последующей обработке снимков.

Для того, чтобы сделать HDR фотографии понадобится от 3 до 7 исходных изображений с разной экспозицией.

Настраиваем камеру для съемки

Предпочтительнее снимать в RAW формате. Так у фотографа будет больше возможностей подкорректировать кадр при дальнейшей обработке.

Самые удобные режимы для таких съемок – приоритет диафрагмы и ручной режим.

ISO лучше выставлять на минимум – 100 единиц. Диафрагму при достаточном количестве света можно прикрыть до f 11. Естественно, все показатели нужно корректировать в зависимости от условий съемки, и они будут отличаться в яркий солнечный день или вечером.

Лучше воспользоваться автоматическим брекетингом экспозиции. Такую функцию можно найти даже в бюджетных фотоаппаратах. Она позволяет делать несколько фотографий с разной экспозицией. Насколько широким будет диапазон, необходимо указать вручную в меню фотокамеры. Для начала рекомендуется опробовать 3 варианта экспозиции – ±2 EV или ±3 EV.

Чтобы не произошло ошибок, лучше выбрать в меню матричный экспозамер. Если камера все-таки ошибается и выстраивает экспозицию по темным или наоборот по светлым участкам, можно воздействовать на нее иначе. Замерить ее по средне светлому участку, а затем блокировать (кнопка AE-L).

После этого навести фокусировку на нужную точку автоматически или вручную и отключить автофокус.

Сколько делать снимков с разной экспозицией

Начав знакомиться с HDR фотографией, лучше пользоваться классической схемой для этой технологии. А именно, делать 3 кадра с разной экспозицией в пределах от ±2 EV или ±3 EV. При этом стоит оценивать сюжет и условия освещения.

Профессионалы часто используют гораздо больше разных экспозиций вплоть до 9. Это позволяет им добиться максимальной детализации в светах, тенях, средних тонах. Для быстроты работы можно просто изменять на один шаг выдержку в ручном режиме. Это позволит получить столько различных вариантов экспозиции, сколько нужно и без лишних заморочек.

Также популярное количество экспозиций для HDR фотографий – 5. Такой разбег помогает качественно проработать все нужные детали и дает широкий динамический диапазон

При этом важно также оценивать условия съемки. Во многих случаях достаточно и 3 экспозиций и работать в таком формате быстрее

5 экспозиций актуальны, когда многие детали скрываются в глубоких тенях, в светлых участках и средних тонах. Например, в яркий солнечный день. Когда небо оказывается пересвеченным, а тени в лесной чаще слишком густыми. В такой ситуации HDR фотография лучше передаст картинку, приблизив ее к той, которую видит человеческий глаз.

Как подобрать нужную вилку экспозиции

В первую очередь, фотографу следует оценить контрастность снимаемой сцены. Также можно сделать несколько пробных снимков. Это поможет определить, насколько сильны провалы в светлых и темных частях кадра. Как правило, опытные фотографы выбирают вилку ±2 EV или ±3 EV.

Если есть время, и фотоаппарат установлен на штативе, можно сделать несколько пробных серий. Одну с разбегом ±2 EV, вторую — ±3 EV. А затем дома при дальнейшей обработке фотографий выбрать наиболее подходящий вариант. Это проще, чем переснимать кадры при недостатке информации для качественных HDR снимков. Тем более, возможности вернуться на место съемки и поработать в тех же условиях может и не быть. Возможно, некоторые фотографии будут достаточно хороши и с узкой вилкой экспозиции, а для каких-то гармоничной окажется широкая вилка.

Вилка ±3 EV

Это максимальный диапазон экспозиций, который стоит использовать для HDR. Он подойдет для сюжетов с высокими контрастами, в которых важна детальная проработка всех участков снимка.

Вилка ±2 EV

Такой диапазон экспозиций подходит для большинства пейзажей независимо от времени года. Многие фотоаппараты позволяют с каждым кадром изменять экспозицию не на целый шаг, а на полшага. Можно поэкспериментировать с таким вариантом настроек.

Вилка ±1 EV

Такой разбег практически не имеет смысла, когда создаются HDR фотографии. Исключение, когда фотограф сомневается в правильности выбора экспопары, но очень хочет, чтобы детали были проработаны. А так, снимая в RAW формате, можно добиться коррекции экспозиции в пределах ±1 EV и при обычной обработке, не прибегая к HDR. При этом не будет практически никаких потерь качества изображения.

Выводы: оптимальный метод экспозиции

Вероятно, наилучшей стратегией экспозиции будет адаптация к предмету и условиям съёмки. Ключевым является хорошее усвоение того, как взаимодействуют конкурирующие факторы — визуальный шум, динамический диапазон, засветки и удобство — и выбор метода, который для данных условий позволит достичь максимального качества изображения.

Взвешивая последствия засветок в противовес несколько большему уровню визуального шума можно отметить, что первые могут сделать снимок непригодным, тогда как последние теряют детали. Как следствие, если вы не можете рисковать непригодностью снимка, практиковать небольшую недодержку, вероятно, будет наилучшим решением. Это применимо до тех пор, пока вы 1) снимаете в RAW и можете впоследствии применить компенсацию экспозиции, 2) находите непрактичным проверять гистограмму каждого снимка (и потенциально переснимать его) и 3) не снимаете сцену в высоком ключе (то есть, с обилием светлых тонов, как например, белый снег). Однако, если освещение низкоконтрастное (как, например, в пасмурный день), и нет ничего сильно отражающего свет, в применении стандартной экспозиции нет никакого особого риска.

С другой стороны, в некоторых случаях случайная недодержка может быть практически настолько же вредна, как и засветки, поскольку вы можете потерять детали в глубоких тенях. В общем, чем больше динамический диапазон сцены, тем более важным становится использовать правую часть гистограммы настолько полно, насколько это возможно. Для таких сцен ничего не остаётся, кроме как проверять гистограмму каждого снимка

Это особенно важно, если вы собираетесь высветлять тени при пост-обработке (например, имитируя или используя программные инструменты восстановления теней), а также при использовании компактных цифровых камер, чей динамический диапазон уже, а уровень шума выше

Альтернативные способы экспозиции включают в себя:

Автовилка экспозиции (Auto Exposure Bracketing — AEB). Большинство камер позволяют автоматически снять недо- и передержанные альтернативы помимо «стандартной» экспозиции. Тем самым можно получить хорошие запасные варианты, однако это займёт больше места.
Наложение изображений. Ещё одним способом как уменьшить визуальный шум, так и повысить число оттенков — избежав при этом риска засветки — является применение усреднения изображений. Однако этот метод требует использования штатива и в действительности хорош только в особых случаях.
Широкий динамический диапазон (High Dynamic Range — HDR). Это мощный новый инструмент, который потенциально способен обеспечить практически неограниченный динамический диапазон — безо всяких засветок. Статья о широком динамическом диапазоне в фотографии раскрывает эту тему более подробно. Этот метод тоже требует использования штатива.