Как фотографировать звездное небо: важные советы и рекомендации

Часть 4. Оптимизация фотографий ночного неба в Powerful Photo Editor

Обработка фотографий ночного неба с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий — важный шаг, который многие люди, вероятно, упускают. Фоторедактор может оптимизировать изображения ночного неба, звезд и Млечного Пути. Вот WidsMob Ретушер, что может принести отличные результаты.

Как уменьшить шум в WidsMob Retoucher

WidsMob Denoise — лучшее изображение в формате RAW программное обеспечение для шумоподавления и фото украшение. Он предлагает лучшее подавление шума на фотографиях для устранения шума изображения при сохранении деталей изображения. Кроме того, он обеспечивает выдающиеся Качество изображения и отличительный естественный вид. Это идеальный фоторедактор для фотографов, которые любят снимать ночное небо.

Win СкачатьMac Скачать

Шаг 1. Откройте Photo Denoise и нажмите Импортировать кнопку в левом нижнем углу, чтобы загрузить фотографии ночного неба для редактирования.

Шаг 2. Настройте параметры в правом меню в соответствии с вашими потребностями. Вы можете раскрыть свой творческий потенциал, чтобы сделать свои ночные образы.

Другие функциональные особенности WidsMob Denoise

На деле программа WidsMob Denoise хорошо работает с шумоподавлением, а также славится лучшей программа для улучшения портретов в ретушь лица.

Позволь тебе удалить пятна и смягчить изображение в простой процесс.
Включите расширенные алгоритмы для настройки портретов. Кроме того, обнаруживайте несколько лиц и профессионально оптимизируйте портретные изображения.

Учитывая, что многим фотографам может понадобиться обработать много изображений RAW одновременно, WidsMob Retoucher предлагает пакетный процесс для превращения большого количества шумных изображений в аккуратные изображения одним щелчком мыши. Это может сэкономить время пользователей.

Win СкачатьMac Скачать

Надеюсь, вам понравился этот урок, и вы тоже сможете снимать великолепные фотографии ночного неба! Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как делать фотографии ночного неба, вы можете оставить свои комментарии ниже.

Как фотографировать звёздное небо на телефон

Интересно, какой процент людей пробовали сфотографировать звездное небо на телефон? Мне кажется, совсем немногие. Ведь существует расхожее мнение, что на камеру смартфона (особенно если у тебя фу, андроид) хороших снимков не получится. А вот не надо верить подобным мнениям! Будем развенчивать этот миф. Сейчас я расскажу, как с помощью не самой лучшей камеры мобильного телефона можно получить довольно интересные фото ночного неба.

Что нам понадобится:

Смартфон с функцией ручной настройки камеры
Штатив для телефона (подойдет даже самый простой из Китая)
Блютус пульт для автоматической съемки (очень желательно, но можно и без него).

У меня в целом неплохая камера, смарфон LG G6. Да, это андроид, да, это не самая современная модель. И да, на него тоже получается фотографировать звездное небо.

Немного истории. Я была удивлена, когда спонтанно направила камеру в сторону созвездия Кассиопеи, и вдруг увидела его на экране смартфона. Правда, фотографировала с рук, и я не штатив, поэтому на фото получились скобочки вместо точечек, но очертания узнаваемы. Тогда я поняла, что если закреплю телефон на штативе — получится ещё интересней. И главное, стало ясно: и на телефон можно сфотографировать звезды. Так и родился этот эксперимент и вообще вся статья)))

Плюсы фото неба на смартфон:

мобильно и компактно, занимает мало места;
не требуется компьютер для обработки фото, достаточно приложений в смартфоне;
широкоугольная камера (мне кажется, сейчас любой смартфон обладает такой функцией), больше влезет в снимок;
автоматическая фокусировка.

Минусы фото звезд на смартфон:

маленькая матрица, менее качественные фото, особенно при увеличении и более детальном рассмотрении;
как показала практика, формат raw непригоден для обработки, особенно на большом мониторе это видно. Обычный jpeg выглядит в разы лучше;
«не видит» Млечный путь;
менее гибкие настройки;
телефон использует внутреннее ПО для улучшения качества снимков. Но порой это в минус;
много всякого мусора и цифровых шумов на фото.

Для наглядности покажу то, что получается, если открыть фото с телефона в камера raw на компьютере

Настройка телефона для фотографии звёзд

Итак, для фотографии звездного неба со смартфона нам надо включить камеру, выбрать ручной режим фото. Желательно выбрать широкоугольную съемку. В настройках опять же нужно подобрать правильное соотношение iso и выдержки. У моей камеры выдержка максимально 30 секунд, а iso я ставила разное, более приемлемо получается с 600-800. Но если небо совсем темное, а секунд не более 30 и звездочки на фото плохо различимы- придется ставить iso выше, что чревато сильным ростом цифрового шума, который потом трудно исправить.

Диафрагма на моих снимках 2.4, она не меняется. Фокусировку я не выбирала. Фокусное расстояние на всех снимках 2мм.

Итак, половина дела сделана. Устанавливаем телефон в нужное положение на штативе. С пульта запускаем съёмку и ждем.

Первые фотографии созвездий с телефона меня удивили. Я не ожидала на них увидеть созвездия: и Лиру, и Лебедя, и Дельфина, и Ящерицу и многое другое. Получилась реальная карта ночного неба. Кусочек карты))))

ISO 200 (маловато, но различимо), f/2.4, 30″

Потом вышла Большая медведица, а рядом — Малая и очень хорошо различимая на фото:

ISO 600, f/2.4, 30″

И Юпитер тоже красиво получился:

ISO 600, f/2.4, 30″

Ну вот разве что наш Млечный путь ни в какую не хотел проявляться. Это была одна из попыток:

ISO 600, f/2.4, 30″

Но в целом, фотографии для соц.сетей получились приемлемого качества. И на небольшом экране смартфона со всеми его подтяжками качества смотрятся вполне нормально (пока их не откроешь на большом мониторе ).

Роса / Изморозь

Роса и изморозь – настоящий бич ночной съемки! Не слишком вдаваясь в науку, можно сказать, что роса образуется, когда объект излучает тепло быстрее, чем он может поглощать его, в результате чего водяной пар в воздухе вокруг такого объекта конденсируется на нем. Если же точка росы ниже точки замерзания, вы получите изморозь. Практически говоря, передняя линза широкоугольного объектива – идеальный кандидат на место для образования росы или изморози! Роса и изморозь образуется на объективе прежде, чем вы увидите их еще на какой-либо части камеры. Вы даже можете не заметить их до момента, пока не начнете рассматривать свои фотографии на экране монитора у себя дома: снимки могут потерять четкость и яркость.

Если вы живете в сухом климате, вы можете ни разу не столкнуться с подобной проблемой. Но живя недалеко от побережья, вы постоянно будете вести борьбу с росой или изморозью!

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30/1, f/2.8

Лучший способ борьбы с росой и инеем – сохранять температуру объектива выше температуры окружающего воздуха. Для этого можно использовать ручной резиновый чехол-обогреватель для объективов, закрепив его как можно ближе к передней линзе, либо электрический обогреватель (такой обычно используют астрономы). Устанавливать такой обогреватель следует в самом начале съемки, поскольку после того, как роса образуется, удалить или высушить ее при помощи ручного обогревателя будет затруднительно.

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д. используют такое приспособление как параллактическая монтировка с возможностью гидирования.

Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, которая направлена на северный полюс.

Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата/телескопа за движением небесных объектов (как правило, в результате суточного вращения неба) во время экспозиции.

Это, конечно, все очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства простых фотографов нет таких спец. приспособлений. Поэтому в данной статье мы рассмотрим фотосъемку лишь с использованием простого фотоштатива, а кого заинтересовала астрофотография, сможет легко найти много информации на данную тему в интернете.

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным (без треков) звездным небом?

Самое важное это запомнить простенькое правило «600», которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе. Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек

Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности ставим максимально-открытую диафрагму, которая б давала приемлемое качество картинки.

Теперь нам остается подобрать только значение светочувствительности при котором мы получим сбалансировано-проэкспонированную картинку.

Примечание. Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична.

Убийца № 1: Луна

Один из самых главных врагов при съемке звезд, а в частности млечного пути, это луна. Это может вас удивить, но это правда. Почему это так? Поскольку свет, исходящий даже из четверти луны, более чем в 100 раз сильнее, чем звездный свет. Поэтому свет луны просто смывает сцену.

Наличие луны в небе имеет и свои преимущества. Например, луна может осветить передний план выбранной вами сцены и поможет сделать красивую ночную картину. Но когда дело касается именно съемки звезд (млечного пути), то луна — это убийца.

Более того, луна находится в ночном небе большую часть месяца. Честно говоря, я бы не планировал съемку ночного неба, в период до и после 5 дней от новолуния. О съемки в полнолуние не может быть и речи. Неудачное время для съемки млечного пути составляет около 70% из расчета в год. Таким образом, это довольно сильное ограничение для съемки.

Итак, а как вы избегаете проблем с луной? Есть два способа избежать ее в ночном небе, и для них обоих вам нужен веб-сайт под названием TimeAndDate.com . Этот веб-сайт расскажет вам все о фазе Луны. Таким образом, вы можете планировать свои съемки ночного неба в новолуние или близко к нему.

Если вы не знакомы с фазами луни и не знаете, что такое новолуние, то отвечу, новая луна — это когда в небе ночью нет луны. С новой луны, Луна перейдет в полумесяц, на четверть, а затем через несколько недель на полнолуние (а затем процесс начнется в обратном направлении). Ночи до и после новолуния критически важны для съемки звезд, потому что это не только ограничивает освещение, исходящее от Луны, но и во время новой фазы, луна даже не будет в ночном небе.

Луна путешествует по небу днем во время фазы новолуния и путешествует по небу ночью во время фазы полной луны. Чем ближе время новолуния, тем меньше времени луна будет в небе ночью.

Это приводит ко второму способу, мы можем избежать луны пока она не взошла в ночном небе. Опять же, вы можете рассчитать время до восхода луны через TimeAndDate.com. Однако нужно убедиться, что это соответствует другим условиям, которые вам необходимы для успешной съемки звезд (т.е. время полной темноты, погодные условия, движение звезд и т.д.). О них мы поговорим ниже.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как правильно фотографировать звёздное небо? Самое важное при съёмке.

Когда вы выбрали аппаратуру и место съёмки, определились с жанром, самое время установить камеру на штатив и определить оптимальные настройки для съёмки звёздного неба.

Во-первых, включите режим Live View. Если его нет — ориентируйтесь в видоискатель, но предупреждаю, это может доставить некоторые неудобства.

Технически, вы можете выкрутить объектив на бесконечность, но это не равно идеальному попаданию по звёздам.

Во-вторых, установите высокое значение ISO (12 800 — 25 600, например), чтобы видеть звёзды максимально различимо. Сверхвысокий уровень ISO уже будет мешать, для большей части камер — это тот «потолок», выше которого не стоит прыгать.

В-третьих, переключите объектив на режим ручной съёмки (чаще всего это рычажок «М»). Если ваша камера сможет прицелиться по звёздам без таких манипуляций — дерзайте, но чаще всего (особенно для старых камер) ручная наводка на резкость — надёжнее.

В-четвёртых, выберите, что будете снимать (продумайте композицию, жанр, идею).

В-пятых, при помощи Live View увеличьте картинку звёздного неба в 2-5-10 раз. Установите минимальную диафрагму (например, 1.4, 1.8, 2.0 и т.п.) и любую выдержку, при которой у вас не будут теряться звёзды (от 1\30 до 1\640 — пока это имеет мало значения).

После приведённых выше манипуляций — крутите колесо фокусировки на объективе, пока на экране цифрового фотоаппарата не увидите ярко различимые и не размазанные звёзды.

Зафиксируйте это значение и начинайте перестраивать камеру согласно «правилу 600» и ваших задач съёмки, полностью меняя выдержку и экспозицию.

Например, у вас объектив с ЭФР 35 мм. Вы находитесь на границе между зелёной и голубой зоной засветки. Вам не обязательно ставить высокое значение ISO и долгую выдержку — в целом, съёмки с ISO 800-1600 уже должно хватить, как и 7-9 секунд съёмки.

Чем «чище» зона, тем проще получить красивую картинку звёздного неба, тем меньше нужно задирать ISO и экспонировать картинку. Чем «грязнее» — тем больше ухищрений необходимо для получения красивого изображения.

На практике, вы можете либо увеличивать время экспозиции, либо ISO, либо совмещать и то, и другое, а также прикрывать диафрагму (до2.5-2.8, например), чтобы избавиться от цветных ореолов вокруг звёзд и добавить картинке детализации.

При этом чем выше ISO — тем больше шума. Прикрывать диафрагму не обязательно, аберрации правятся в редакторах при постобработке, как и виньетирование.

При высоких значениях ISO лучше проявляются звёзды, можно зацепить менее яркие объекты, но чтобы кадр был различимым, а не тонул в куче шумов, нужно использовать метод сложения фотографий.

Во всех случаях советы номинальны; лучше всего тестировать все настройки лично.

Складывать снимки можно в Adobe Photoshop (об этом я напишу в другой раз), либо в специализированных программах, например, в IRIS или DeepSkyStacker.

Про опыт использования и алгоритм съёмки\сложения фотографий и без меня написано много статей, так что оставлю ссылки на другие сайты, не пытаясь изобрести велосипед. Примеры выше — при помощи IRIS, про сложение в DeepSkyStacker вы можете прочитать здесь.

В будущем расскажу и про свой опыт, но я чаще использую не специализированный софт, а связку Capture One + Photoshop. Рассказать хочу с примерами, поэтому нужно как минимум заново отснять звёздное небо, а Приморье в июне пока не радует безоблачностью. )Теперь вы знаете, где, как, с помощью чего снимать, чего стоит опасаться, в каких зонах лучше не появляться, остаётся дело за малым – взять камеру в руки и идти снимать прекрасное!

Штатив для съёмки Млечного Пути

Для съемки на длинных выдержках, особенно в темноте, необходим устойчивый штатив. Выбирая место для установки камеры, не забывайте и о фотографах вокруг вас (если вы снимаете не в одиночестве): оставляйте для них достаточно пространства, чтобы ваши коллеги в темноте случайно не зацепили штатив с вашей камерой, а также во избежание появления на ваших снимках засветов, например, от вспышек их камер.

Я не рекомендую поднимать центральную колонну штатива без крайней необходимости, сохраняйте центр тяжести всей вашей установки как можно ниже – это уменьшит вероятность ее случайного опрокидывания — особенно если вы оставляете камеру на некоторое время для интервальной съемки.

В темноте хорошая шаровая головка для кадрирования сцены гораздо удобнее, чем самая лучшая видео-головка, поскольку она позволяет фотографу быстро и без усилий наклонять камеру в вертикальной плоскости, а также изменять пейзажную ориентацию на портретную. Панорамные/карданные головки – при условии их установки на штатив, выверенный по уровню горизонта – также хорошо подходят для рассматриваемого нами жанра съемки: именно им я отдаю предпочтение, когда собираюсь фотографировать панорамы Млечного Пути.

Какой бы вы ни выбрали штатив, главное – он должен быть удобным, и вы должны хорошо освоить работу с ним при свете дня, чтобы не возиться с ним ночью, боясь повернуть не ту ручку, и опрокинуть камеру. В темноте все становится более сложным, особенно если холодно и вы в перчатках!

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 4000, 201/1, f/2.8

Фокус внимания фотографа

Главный вопрос: как фотографировать звездное небо? Как передать именно то великолепие, которое мы видим или как хотели, чтобы это выглядело? В фотошопе мы можем творить чудеса, но это будет не так ценно, ведь никакой документальности и настоящей реальности на фото не будет.

Поэтому советую уже на момент фотосессии быть во все оружие и стараться получить почти идеальный снимок. Чтобы это сделать, нужно учесть следующие факторы:

Композиция. Вопреки возможному представлению, что съемка неба со звездами – это только звездные тела и небосвод, концентрироваться стоит и на окружающем. Как в любом виде фотографии, нужно думать о том, какие объекты будут включены в картинку. Например, деревья необычной формы, горы, долина, интересные природные объекты, красивые архитектурные сооружения — выбирайте сами.
Время. Понятно, что фотографировать придется ночью, а вот когда – тогда, когда звезды хорошо видны и представлены в максимальном количестве. Ночь должна быть без облаков. Желательно проследить за фазой луны: насколько она яркая и где именно на небе будет находиться в конкретный момент. Время года сильно большого значения не имеет.
Местность. Во-первых, выбирать локацию стоит более или менее живописную, так как наверняка вам захочется снять и пейзаж, хотя бы частично. Во-вторых, выехать на природу полезно не только в поисках красот, но и для того чтобы избежать попадания в кадр света от огней города. Искусственное освещение засвечивает небо, оно в принципе будет лишним на снимке.
Техника. И здесь два момента: сама камера + оптика. Конечно, хорошо иметь качественную камеру, позволяющий снимать в высоком разрешении, делать четкие снимки, а также не помешало бы, чтобы была отдельная функция шумоподавления. Но не стоит расстраиваться, если у вас не слишком продвинутый и современный фотоаппарат. Даже на Nikon d3100 можно сделать хорошую фотографию.

Большее внимание уделите выбранному объективу. Если вы планируете увеличивать освещенность фото за счет открытой диафрагмы и поиграть именно с показателем f, то без светосильной оптики никуда

Также устройство должно быть широкоугольным, допустим, 16, 24 мм и пр. С такими данными Вы сможете охватить весьма большую часть неба и остального пейзажа.

Дополнительные аксессуары. Любой ваш осветитель пригодится, даже элементарный фонарик или вспышка, которая в умелых руках способна на многое. Свет скорей всего понадобится для освещения ближних объектов, на которых можно было легче сфокусироваться. Можно в этом пункте вспомнить и про цветные фильтры, чтобы сделать оригинальную подсветку.

Но важнее при съемке неба ночью другое – хороший штатив. Он должен быть достаточно высоким и устойчивым. Именно он зафиксирует камеру тогда, когда вы выставите длинную выдержку. Почему я упомянул выдержку? Узнаете чуть ниже, где речь пойдет о настройках.

Полезные программы

Startrails Version 1.1. – до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф. Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки. Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс. Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку “Open images”, находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку “Startrails”, следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово. Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.Скачать Startrails Version 1.1.

Скриншот программы “Startrails Version 1.1.” в действии

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара. Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch.Скачать

Скриншот программы “The Photographer’s Ephemeris (TPE)”

Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время. Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу. То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: , SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.

Star Walk HD from Star Walk on Vimeo.

Примеры работ

Для вдохновения, кроме своих работ, приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в интернете. Также приветствуются ссылки на хорошие звёздные фотографии и ваши первые опыты после прочтения данной статьи. Экспериментируйте и у вас все получится!

Samuel Bitton | 32 мин, f/5.6, ISO 800, ФР 20 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 17-40 mm f/4 L USM)

Yuri Matte | 3 часа, f/5.6, ISO 200 (среднеформатная плёночная камера)

Chris Gray | Фото – победитель конкурса National Geographic Photo Contest 2009

Tom Lowe | Фото – победитель конкурса Astronomy Photographer of the Year 2010 | 32 сек, f/3.2, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)

Дима Шатров | 15 сек, f/2.8, ISO 6400, ФР 14 мм (Nikkor 14-24 mm f/2.8) Mark Adamus, самая яркая точка – планета Юпитер | 45 сек, f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)

Юрий Белецкий | Лазер, бьющий из купола Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Луч лазера создает искусственную звезду в небе – таким образом астрономы пытаются измерить искажения, вызываемые неспокойной атмосферой Земли

Как снять звёзды

Этот набор обязателен, хотя фонарик, конечно, лишь рекоммендация.

Самое главное в этом деле правильно подготовиться. Для астросъёмки обязательно нужен штатив, крепление для смартфона, фонарик с красным светом (чтобы не слепить глаза в полной темноте) и подходящее место.

Снять звёзды абы где, особенно в городе и вблизи него не получится. Чтобы выбрать подходящую локацию, я пользуюсь сервисом Light pollution map. Это интерактивная карта местности, на которой цветом выделены районы с разным уровнем светового загрязнения.

Красные зоны — это области с высоким уровнем светового загрязнения, они не подходят для астросъемки, а вот темные области — это отличные места, где можно сделать фотошедевр.

Чем темнее область — тем лучше. Учитывайте также близнаходящиеся населённые пункты, так как они могут давать засветы на небе и не позволить снять некоторые космические объекты.

Обязательна безоблачная погода! Вот без неё тоже никуда. На iPhone есть прекрасное приложение Night Sky, в котором можно мониторить степень безоблачности для астронаблюдений. Главная фишка приложения — это показ небесных тел в реальном времени с задействованием гироскопа, так что Night Sky поможет ещё навести камеру на ту область, которую вы хотите снять.

Если у вас есть камера и длиннофокусный объектив, то так можно снять даже какое-нибудь газовое облако, галактику или планету!

После того, как мы нашли подходящее место, пришли на него, установили смартфон на штатив — можно снимать

Обратите внимание на то, чтобы штатив крепко стоял на плотной почве, иначе любые изменения в положении устройства могут привести к смазам на фотографии, так как снимать мы будем на длинной выдержке

Вот такой снимок у вас получится, если снимать при выдержке 5 минут.

По поводу выдержки. Снимать сколько угодно нельзя, потому что Земля вращается, и каждые четыре минуты небосвод смещается относительно нас на 1 градус. Существуют специальные экваториальные монтировки, которые компенсирует смещение, но это не наш случай.

Чтобы вычислить предел времени выдержки, при котором у нас будет фиксированное и чёткое изображение, необходимо число 600 разделить на фокусное расстояние оптики. В случае с моим iPhone 11, у которого основной модуль имеет фокусное расстояние 26 мм, оптимальное время для астросъёмки равняется 23 секундам. А вот у iPhone SE 2020 камера 28 мм и там время выдержки — 21 секунда.

Одному умельцу из зарубежа удалось при помощи NightCap Camera и телескопа с экваториальной монтировкой снять на iPhone 5s туманность «Кассиопея А».

Для съёмки звёзд можно воспользоваться стандартным приложением «Камера» с ночным режимом, но с астросъёмкой оно справляется так себе. От себя могу посоветовать стороннее NightCap Camera, с возможностью регулировки выдержки. У него также есть приложение-клиент для Apple Watch, так что можно нажимать кнопку спуска затвора удалённо и не создавать лишних движений при съёмке.

Чтобы сделать снимок, как у меня, одной фотографии недостаточно. Сначала фотографируем горизонт, затем поднимаем наш смартфон на штативе чуть выше и делаем ещё одну фотографию. Повторяем эту процедуру ещё раз, задрав телефон ещё чуть выше. В итоге у нас получается вертикальная панорама, которую нам предстоит соединить в одно изображение.

Что нужно для фотографирования

Вернемся к вопросу – как сфотографировать звездную бездну. Следующим атрибутом для фотографии звездного небосвода нам потребуется фотоаппарат, как выбрать фотоаппарат мы уже рассказывали в прошлой статье, далее потребуется светосильный объектив, не знаете как выбрать объектив, тогда читайте нашу подробную статью про объектив, ну и последний атрибут – штатив. На счет штатива сразу стоит предупредить, если снимаете в зимнее время, установите штатив на мерзлую землю примерно минут на пять. Такой прием дает штативу остыть и ножки штатива окончательно закрепляются в земле, тем самым фотография на длинных выдержках получается не смазанной.

Итак, для открытия вопроса нам нужно: фотоаппарат, объектив, штатив, ночь, аккумулятор и желательно пульт для спуска затвора. Для тех, кто не знает что такое спусковой пульт – обычный пульт для профессиональной съемки на длительных выдержках, многие фотографы такой пульт называют – тросик.

Дадим совет про аккумулятор, так как съемка на длительных выдержках очень быстро расходует аккумулятор, то для съемки нам понадобиться либо полностью заряженный аккумулятор, либо еще один запасной. По техническим данным расход энергии на длительных выдержках в 10 раз больше чем при обычной съемке, делайте выводы, нужен ли вам запасной аккумулятор.

Итак, дождавшись наступления ночи начинаем фотографировать ночной пейзаж. Начнем с выставления правильных настроек, следуйте нашим советам и записывайте себе в шпаргалку. Обязательно нужно открыть диафрагму на максимально допустимое значение. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, максимальное значение диафрагмы для данного объектива 2.8, можно взять объектив с еще большей светосилой.

Теперь убедитесь, что вы находитесь в полной темноте, никакого света городских фонарей и близ лежащих домов не должно быть, то есть дополнительные источники света должны быть исключены полностью, только ночь, без единого источника света. Второй момент, съемка звездного неба должна производиться только до выхода луны с горизонта, иначе дополнительный источник света не даст вам увидеть звезды и просто их засветит.

Из настроек фотокамеры мы уже рассказали про максимально открытую диафрагму, которая даст максимально точно увидеть звезды на фотографии. В фотоаппарате выставляем выдержку не менее 5 секунд и ISO не менее 640 в зависимости от объектива, все это делаем на штативе заранее основательно установленном на земле. Если нет штатива, что в нашем случае было не раз, то спасает обычная твердая неподвижная поверхность, на которую можно положить фотоаппарат объективом вверх, главное не поцарапать дисплей фотоаппарата.

Для того, чтобы съемка была качественно сделана, нужно исключить смазанность фотографии при съемке с длительной выдержкой нужно установить тросик с пультом управления у которого есть кнопка спуска затвора, на которую вы нажимаете когда готовы фотографировать. Но мы обходимся более простым вариантом, ставите задержку съемки на 10 секунд в настройках фотоаппарата и отходите, за 10 секунд фотоаппарат перестанет трястись и встанет в неподвижное состояние. Надеемся вы поняли, о какой задержке идет речь, с такой задержкой любят фотографироваться всей семьей, задержку ставят, чтобы успеть собраться всем перед объективом фотокамеры.