Когда вы делаете групповые фотографии
Вспышка очень удобна для групповых портретов / Гарри Гиннесс
Снимать на фото группы людей всегда сложно, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах. Снимающиеся, как правило, не направляют взгляд в объектив одновременно. А как только вы опускаете палец на кнопку пуска, люди начинают передвигаться. Они точно не будут продолжать стоять рядом, чтобы вы могли сделать еще пару снимков. Это подтвердит любой фотограф, которого назначают или приглашают на съемки публичных событий.
Когда нужно снимать группы людей, но при этом нельзя добавить освещения или заставить людей передвинуться или замереть, и вы просто хотите, чтобы фотосессия закончилась быстро и с минимальными усилиями, фотовспышка – истинный друг. Да, фотографии получатся не очень удачными, но зато присутствующие на них будут выглядеть хорошо или забавно.
Кстати, съемка групповых фото в ночных клубах, на вечеринках и публичных мероприятиях – наиболее простой способ начать зарабатывать деньги для фотографа.
Режимы работы вспышки
Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:
Заполняющая вспышка (Fill flash)
Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.
Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)
Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.
Медленная синхронизация (Slow sync)
В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.
Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.
В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.
Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)
По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.
Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.
Белая карта
Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.
В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.
Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.
Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.
Советы фотографов
Помимо наших рекомендаций, которые были изложены в начале материала, не лишним будет обратиться к советам фотографов. Конечно, эти люди редко используют смартфон в рабочих, но когда под рукой не оказывается профессионального оборудования, и мобильное устройство сможет стать помощником в запечатлении красивого кадра.
Разумеется, фотографы советуют внимательно следить за состоянием объектива
Это первое, на что должен обратить внимание новичок. Также профессионалы отмечают плохое качество стандартной вспышки, которая только портит фото
В качестве альтернативы лучше использовать специальный ночной режим.
Отдельно фотографы высказываются о камерах смартфонов, снимающих в разрешении 48, 64 или 108 мегапикселей. Это маркетинговый ход производителей, совершенно не улучшающий качество снимков. Напротив, включение специального режима замедляет процесс обработки фото.
Владельцам Андроид-устройств рекомендуется использовать специальные приложения. Например, GCam, которое было рассмотрено ранее. Обычно такие программы обладают более продуктивными настройками камеры, нежели стандартная «Камера».
В заключение фотографы советуют не отчаиваться, если у вас получился смазанный или некрасивый снимок. Во-первых, дефекты добавляют фотографии уникальность. Во-вторых, на любое фото можно наложить фильтр, который исправит большинство недостатков.
Соотношения мощностей вспышек
При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.
Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.
Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.
Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.
Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.
В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.
Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».
Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Слишком большой размер готового изображения
Давайте представим, что вы нашли идеальное разрешение для вашего изображения. Оно не слишком большое и не слишком маленькое – идеальный размер для уровня детальности, которого вы хотели добиться. Но здесь можно тоже сделать ошибку. Предыдущее разрешение было рабочим. Вы использовали множество пикселей, чтобы добиться детальной прорисовки глаза, но при неправильном размере, ваши старания будут заметны даже на расстоянии.
Зачем разрешать другим видеть эти детали…Если можно сделать так, чтобы они видели только то, что должно быть заметным?
Прежде чем сохранить изображение – измените его размер. Оптимального разрешения, которое подходит каждому рисунку, нет. Есть небольшое правило: чем более детальная работа, тем меньше она теряется в высоком разрешении. Если же изображение немного эскизное, то оно лучше смотрится в маленьком разрешении. Если вам хочется лучше понять этот принцип, то посмотрите какое разрешение использует ваш любимый художник, когда выкладывает свои работы.
Еще одна вещь: когда меняете размер изображения, проверьте какой размер по умолчанию работает лучше всего. Некоторые могут сделать изображение очень точеным, что вам может понравится или не понравится.
Высокоскоростная синхронизация
Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)
В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.
Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.
Улавливание поднимающегося пара (или дыма)
Вы можете управлять своим спидлайтом с помощью самых дешевых средств. Именно поэтому он отлично подходит для создания пятна прямого света и съемки пара, поднимающегося от горячей чашки кофе. Или, скажем, дым от горящей свечи.
Первое, что вам понадобится, – это модификатор света. Это может быть узкий стрип-бокс, подходящий сноут, или что-то, что вы сделали сами.
Если вы хотите, чтобы ваш модификатор света не стоил вам ни копейки, возьмите коробку из-под чипсов в форме трубки и отрежьте дно. Затем вы можете поместить внутрь свой спидлайт, и у вас получится снуд.
Следующим шагом будет размещение спидлайта немного позади источника дыма или пара. А подсветка делает пар не только видимым, но и практически блестящим.
Установите камеру на непрерывный режим и налейте немного горячей воды в чашку. Теперь сделайте серию снимков с поднимающимися облаками пара.
Содержите чайник немного выше, чем обычно, чтобы он не попал в кадр. Будьте осторожны с горячей водой и следите за безопасностью любого электронного оборудования.
Оборудование
Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.
Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.
Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.
Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900
Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.
Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.
Вспышка для смартфона Godox A1 (iOS, Android)
Уникальная ксеноновая выносная вспышка для смартфона Godox A1 отличается от многих других телефонных вспышек тем, что это именно импульсная вспышка, а не светодиодная подсветка. Импульс работает гораздо ярче, чем постоянный свет. Кроме того, благодаря беспроводной синхронизации по Bluetooth 4.0 вы можете располагать вспышку как вам угодно, направлять ее с разных сторон, создавая собственный световой рисунок.
Еще более интересно то, что A1 может работать в качестве ведущей вспышки для накамерных и студийных вспышек Godox (по радио), а также для вспышек других производителей (по световой ловушке). Как известно, ксеноновая вспышка крайне редко встречается в современных смартфонах, а без нее невозможно запустить другие вспышки по световой ловушке. Godox A1 позволяет это сделать: вместе с мощными внешними вспышками (накамерными или студийными) вы сможете формировать светотеневой рисунок, как если бы вы использовали настоящий фотоаппарат, а не смартфон.
Более того, A1 имеет встроенный радиопередатчик с 32 каналами и 6 группами, что делает возможным надежное срабатывание вспышек на большом расстоянии или при солнечном свете, когда световая ловушка не будет работать. А1 может по радио управлять всеми вспышками серии Witstro (AD200, AD400, AD600, AD600Pro и т.д.), накамерными вспышками Godox (V860 II, TT685, TT350 и др.) и студийными вспышками Godox серии QT600 (Quicker).
Третье применение Godox A1 – это радиосинхронизатор и пульт управления для вспышек Godox, перечисленных выше. Используйте смартфон с приложением GodoxPhoto для удобного и быстрого контроля за всеми студийными вспышками – это даже удобнее, чем управлять ими через маленький экранчик накамерного синхронизатора.
Вспышка Godox A1 работает от собственного аккумулятора, который обеспечивает до 700 импульсов на полной мощности, и заряжается по USB. Также предусмотрена лампа светодиодной подстветки на 8 Вт — намного мощнее, чем встроенные вспышки телефонов и планшетов.
Совместимость: Godox A1 совместим с iPhone и iPad на базе iOS 9 и выше. Из Android на ноябрь 2021 г. поддерживаются следующие модели: HUAWEI Mate9 Pro, HUAWEI mate9, HUAWEI p10, HUAWEI p10plus; SAMSUNG S8, SAMSUNG S8+, SAMSUNG note8, SAMSUNG s9, SAMSUNG s9+. Из-за большого разнообразия архитектур Android-смартфонов добавление новых устройств происходит медленнее, чем хотелось бы, но компания продолжает работу.
Сколько времени уйдёт на создание стоп-моушн видео? (гораздо меньше, чем вы думали)
Мы надеемся, что смогли максимально подготовить вас к съёмкам вашей первой анимации.
Наверняка теперь вы пытаетесь прикинуть, сколько времени у вас уйдёт на производство ролика. Здесь всё, конечно, зависит от вашего сценария и уровня готовности “съёмочной площадки”.
Но допустим, вы решили начать с несложной 30-секундной истории и уже подготовили фон, а также предмет съёмки. Отлично. Теперь, если вы будете использовать приложение для автоматической съёмки таймлапса, и зададите интервал в 10 секунд (то есть, приложение автоматически будет делать снимок каждые 10 секунд), у вас уйдёт около часа на то, чтобы сделать достаточное количество кадров для анимации с частотой 10 кадров в секунду. Удвойте это время, если планируете снимать более плавную анимацию с частотой смены кадров – 20 в секунду. Ну и скорее всего стоит добавить ещё час на корректировки, загрузку изображений на компьютер, а также монтаж. В итоге получается 3-4 часовой проект. Идеально для дождливых дней!
Уверены, у вас всё получится. Удачи!
Брекетинг экспозиции
Принцип брекетинга экспозиции вспышки (FEB) практически не отличается от подобной функции в камере (AEB). Режим позволяет пользователю выбрать предпочтительный интервал изменения мощности, например, 1/2, 1/3 или даже целую ступень. Если поэкспериментировать, можно легко убедиться, что снимки с разным освещением от вспышки существенно отличаются.
Как правило, брекетинг возможен с тремя вариантами экспозиции: 0, +1 и -1 1/3. Есть и другие комбинации, которые обеспечат превосходный результат на снимках. Оценить итог брекетинга можно уже при предварительном просмотре изображений на экране фотоаппарата.
ПОДСВЕТИМ НАТУРУ
В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.
Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.
ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.
Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.
При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.
Когда у вас нет другого выбора
Фотографы-профессионалы признаются, что за пределами студии используют вспышку чаще всего в самом крайнем случае. Это тот прием, о котором вспоминают, когда другие варианты, которыми они предпочитают пользоваться при съемке, не работают. Здесь представлены кое-какие методы и инструменты, которые позволят обойтись без вспышки и к которым следует обращаться в первую очередь:
Ночной режим, Night Sight, или он может называться по-другому на разных смартфонах. Этот режим с использованием искусственного интеллекта может обеспечить отличный результат при недостатке освещенности. Чаще всего ночной режим позволит сделать фотографии гораздо лучшего качества, чем со вспышкой.
Элементы управления экспозицией фотокамеры. Вы можете воспользоваться ими для установки более длительной выдержки, более широкой диафрагмы и более высокого значения ISO, что позволит делать фотографии ночью. Иногда это может и не помочь, но вам стоит попробовать, чтобы убедиться на своем опыте.
Штатив, чтобы можно было использовать наиболее длинную выдержку. Когда вам доведется снимать пейзажи, а освещение при этом слабое, то к штативу нужно обратиться в самую первую очередь. В любом случае фотовспышка не позволит осветить всю панораму целиком.
Дополнительное освещение. Оно будет выглядеть на фото более естественным, чем с использованием вспышки. Если вы снимаете в помещении, воспользуйтесь оконным светильником или любыми доступными осветительными приборами. На воздухе в качестве источника света можно прекрасно воспользоваться светом от уличных фонарей и освещенных витрин.
Использование широкой диафрагмы, высокий ISO и уличный фонарь, позволили сделать этот снимок без вспышки / Гарри Гиннесс
В конце концов у вас всегда остается возможность не щелкать затвором. Если вы решите, что качество фотографий вас может не устроить, просто уберите камеру. Однако если вам позарез нужно сделать снимок, то в таком случае все-таки понадобится вспышка.
Как грамотно снимать с внешней вспышкой
Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.
Съёмка в помещении
При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.
Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.
Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.
Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.
Съёмка на улице
У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.
Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.
Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.
ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ ВСПЫШКИ
Практически все современные фотокамеры и вспышки обеспечивают ручное управление импульсом, т. е. как бы обманывают автоматику системы, внося необходимые поправки в экспозицию. Напомним, что в зависимости от класса и модификации блиц-устройств на них реализуются основные режимы: «TTL-замер», «Автоматический замер», а также «Ручная корректировка энергии импульса». Есть вспышки, которые имеют только TTL-замер, это относительно недорогие устройства с небольшим ведущим числом. В других производители реализуют два режима (например, TTL и «Ручную коррекцию»). Самые продвинутые вспышки обеспечивают работу во всех без исключения основных режимах.
Корректировать импульс можно двумя способами: на камере и на вспышке. Первый способ применяется при съемке и со встроенными и с согласованными внешними вспышками. Второй —реализуется непосредственно на вспышках. Если на внешней вспышке отсутствует возможность коррекции, то введение поправки возможно только с фотоаппарата. Заметим, что профессиональные блиц-устройства имеют развитые функциональные возможности, поэтому ручная коррекция для них является нормой. Стоимость таких вспышек не опускается ниже 400 долларов, и это часто бывает препятствием для их покупки. Более простые и, следовательно, относительно недорогие накамерные вспышки, как правило, имеют упрощенный алгоритм управления, меньшее ведущее число. Ручной коррекции у них нет.
Надо отметить, что «корректировка энергии импульса» — это фотографический сленг, так как корректировать энергию мы не можем. Запасенная электрическая энергия, накапливаемая на конденсаторном блоке, есть постоянная величина, определяемая схемотехникой и конструкцией электронно-светового устройства. При полном разряде конденсаторного блока вся энергия преобразовывается в световой поток — импульс, который вспыхивает и гаснет за очень короткий временной интервал. Например, при длительности импульса 1/500 с световой поток максимальный. Чтобы уменьшить этот световой поток, необходимо прервать разряд конденсаторов раньше (разорвать цепь). Длительность импульса станет короче (1/800 с), и интенсивность светового потока уменьшится.
В общем виде экспокоррекция вспышки предназначена для увеличения или уменьшения количества света относительно некоторого уровня, рассчитанного системой «камера + вспышка». Этот рабочий уровень есть прерванный в определенный момент максимальный импульс. Чтобы объект съемки получился на снимке светлее, импульс необходимо увеличить (так называемая поправка «в плюс»). Прерывание происходит позднее времени рабочего уровня. При этом расходуемая энергия приближается к максимально возможной для данной модели вспышки. Для предотвращения появления переэкспонированных (пересвеченных) участков или нежелательных отражений существует поправка «в минус». Можно запомнить оценочное, но весьма действенное правило: положительные поправки нужны в том случае, когда объект съемки темнее заднего плана (фона), а отрицательные — когда объект съемки ярче. Но надо помнить, что все это хорошо работает в достаточно простых световых условиях. Если же перепад яркостей слишком большой, условия съемки сложные, а ваши фотокамера и вспышка далеки от «умных» дорогих моделей, то для получения оптимального результата знаний и опыта у фотографа должно быть как можно больше.
ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА
Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.
Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.
