Какое ISO выбрать?
Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.
Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.
Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.
Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.
Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.
Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.
Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.
Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.
Камерное оборудование
Как выбрать правильный объектив для фотосъемки домашних животных
Объективы – это то, что делает вашу фотографию такой, какая она есть. Дифференциальный фокус возникает благодаря диафрагме на вашем стекле. Чем шире диафрагма, тем меньшая часть сцены будет в фокусе.
Фон становится все более размытым из-за малой глубины резкости. Это добавляет интерес к изображению и устраняет отвлекающие факторы.
Широкоугольный объектив позволяет получить более широкую перспективу сцены. Они могут вызывать искажения, но это может быть полезно для портретов домашних животных, так как позволяет захватить больше сцены.
А телеобъектив позволяет снимать с расстояния, что меньше отвлекает ваших питомцев. Кроме того, они дают меньше искажений, чем широкоугольные.
Попробуйте макрообъективы, чтобы запечатлеть чрезвычайно четкие детали на ваших фотографиях!
Иметь несколько разных объективов позволит вам более гибко подходить к фотографии.
6 причин, почему стоит использовать телеобъектив для фотосъемки домашних животных
А телеобъектив – отличный способ запечатлеть сцену, не находясь в непосредственной близости.
Это отличный способ не выходить из зоны, в которой находится ваш питомец, чтобы сделать откровенные снимки. Это не позволит вашему питомцу отвлекаться на вас, вашу камеру или шумы, которые издает ваша камера.
Это также отличный способ борьбы с пугливыми или неуправляемыми собаками. Он позволяет питомцам держаться на расстоянии.
Телеобъективы также создают естественную перспективу без искажений и малую глубину резкости.
Использование основного объектива для фотосъемки домашних животных Плюсы и минусы
А премьер-объектив означает, что фокусное расстояние фиксировано. С таким объективом вы не сможете менять масштаб, вместо этого вам придется перемещаться, чтобы подтянуть или ослабить кадрирование.
Что может предложить вам простой объектив, так это качество и широкую диафрагму. Широкая диафрагма идеально подходит для съемки в условиях недостаточной освещенности и получения небольшой области в фокусе.
Прайм-объективы также меньше, чем зум-объективы, поэтому их легко перемещать. Это полезно, например, когда вы идете в поход с собакой.
Фото Таи Ивановой
Что в сумке фотографа
У фотографа домашних животных в сумке будет не только набор фотокамер. Есть аксессуары, которые им понадобятся, например, накамерная вспышка и набор для чистки.
Чтобы привлечь внимание домашних животных на улице, игрушки и лакомства сделают вас доступным. Они также поймут направление, если будут знать, что получат от этого что-то
Визитные карточки – тоже отличная идея. Во время съемки вы можете встретить других владельцев домашних животных. Они – потенциальные клиенты, если вы зарабатываете этим на жизнь.
Дополнительное оборудование гарантирует, что вы не пропустите тот самый кадр. Вы же не хотите прервать сессию из-за обрыва провода или севшего аккумулятора.
Используйте движение для создания уникальных экшн-фотографий
Фотографы должны мыслить нестандартно, когда дело доходит до демонстрации действий птиц и их среды обитания. “На протяжении многих лет мы были приучены верить, что любой вид размытия нежелателен на фотографиях, — говорит Кнут. — Хотя это может иметь место для технического определения правильной экспозиции, это неверно при попытке создать творчески правильную экспозицию, которая ставит во главу угла ваше творческое видение изображения. С помощью фотографии птиц передача ощущения движения может сделать ваши снимки выделяющимися. В конце концов, это птицы, а птицы летают. Возможность показать это движение уникальна и сложна. Однако движение также можно продемонстрировать с помощью элементов окружающего ландшафта, таких как дождь или брызги воды”.
Колибри Таламанка – Коста-Рика. 300 мм, 1/1600 сек, f / 4.5, ISO 1600
Колибри (самка) – Коста-Рика. 500 мм (объектив 400 мм + телеконвертер 1.25x), 1/400 сек, f / 5.6, ISO 1000
Великолепный кетцаль (самец) — Коста-Рика. 325 мм, 1/160 сек, f / 4.5, ISO 500
500 мм (объектив 400 мм + телеконвертер 1.25x), 1/800 сек, f / 5.6, ISO 320
Золотоглазка Барроу — штат Вашингтон. 500 мм (объектив 400 мм + внутренний телеконвертер 1.25x), 1/1000 сек, f / 5.6, ISO 250
Он подчеркивает, что запечатлеть летающих птиц таким способом непросто, но награда стоит потраченного на практику времени. “Чтобы запечатлеть движение птицы в полете, сначала определите выдержку, которая вам понадобится, чтобы «заморозить» действие. После этого просто немного уменьшайте скорость затвора. Слишком сильное замедление приведет к очень размытому снимку, но поиск идеальной выдержки должен отображать небольшое движение крыльев, сохраняя четкость головы птицы. В хорошо освещенной сцене я обычно вижу, что 1/2000 секунды «тормозит» крылья большинства птиц, за исключением колибри, для которых обычно требуется 1/4000 секунды. Когда я хочу передать ощущение движения с помощью размытия, я постепенно уменьшаю скорость, которую обычно использую для остановки движения крыльев”.
Колибри — Коста-Рика. 406 мм (объектив 400 мм + телеконвертер 1.25x), 1/3200 сек, f / 5.6, ISO 2500
Такие факторы, как условия освещения и фокусное расстояние, изменяют скорость затвора, необходимую для создания размытости при движении. Имея это в виду, Кнут рекомендует сначала сделать «замороженные» фотографии, прежде чем экспериментировать с движением.
Не бойтесь клише
В каждом жанре фотографии есть приемы, которые многократно испробованы другими фотографами
Неважно, говорим мы о портретах, пейзажах, дикой природе или другом жанре
Если вам нужен наглядный пример, поищите на любом сайте фоторепортажа «Derwent Water». Это озеро в национальном парке Лейк-Дистрикт в Англии. Вы с легкостью найдете один и тот же снимок пристани пару тысяч раз.
Стоит ли вам пойти туда и сделать то же фото? Если есть такое желание и возможность, то да. Обязательно нужно это сделать. Стоит ли фотографировать птиц, сидящих на палках? Или фотографировать интересные двери, красиво завернутых новорожденных? Стоит ли фотографировать кольцо на книге, чтобы тень выглядела как сердце? Если если вы хотите сделать такие же кадры, тогда ответ — «Да».
Когда дело доходит до клише в фотографии, можно спросить себя, почему они вообще стали клише.
Другими словами, эти кадры стали клише, потому что люди их любят. Ваша аудитория не должна быть фотографами, поэтому не бойтесь снимать то, что вам нравится. Даже если другой фотограф может назвать это клише.
Фотосъемка пейзажа телеобъективом
Фотосъемка пейзажа телеобъективом Fujifilm XF55-200, ф.р. 55
Фотосъемка пейзажа телеобъективом Fujifilm XF55-200, ф.р. 55
В пейзажной съемке большинство фотографов используют широкоугольные объективы. Тем не менее, телеобъективы тоже могут принести некоторые полезные результаты при съемке пейзажей, если вы воспользуетесь советами, изложенными в этой главе.В то время как широкоугольные объективы часто используются, чтобы преувеличивать эффект глубины в сцене, телеобъективы могут подчеркнуть эффект наложения. Это дает восприятие глубины в кадре совершенно по-другому.Сюжеты, которые могут так представлены, обычно состоят из разных объектов на разных расстояниях от фотографа. Самый близкий объект может включать близлежащую растительность или дверную или оконную раму. Кроме того, это может быть холм или деревенская изба (которые сами по себе могут быть расположены на разных расстояниях от фотографа). Вдали могут оказаться хребты холмов или гор, или наконец, там может быть океан и/или облачное небо.В зависимости от ясности воздуха вы можете воспользоваться «воздушной перспективой», созданной диффузией. Частицы пыли и влаги в воздухе могут преломлять и отражать свет, уменьшая общую контрастность и насыщенность цветов. Постепенная деградация этих оптических характеристик будет подчеркивать ощущение расстояния между близкими объектами и горизонтом, воссоздавая ощущение глубины, которое зачастую может быть скомпрометировано телеобъективом.
Пыль и дымка в воздухе размывает детали фона, добавляя дополнительное ощущение глубины к сюжету, который был снят с помощью телеобъектива 150 мм — 200 мм
Ваше мнение о себе субъективно
Большинство из нас плохо понимают, как другие люди видят и оценивают наши фотографии. Некоторые фотографы думают, что все, что они создают, просто фантастика. Некоторые думают, что все, что они производят, — сплошной мусор. Обе эти крайности имеют серьезные недостатки.
Более уверенных в себе людей может сильно удивить и разочаровать, когда широкая аудитория не оценивает достаточным образом их творчество. Если такое повторяется много раз, то вполне может положить конец увлечению фотографией.
Для самокритичного лагеря начинающих фотографов все заканчивается еще быстрее. Я имею в виду, какой смысл даже пытаться. Особенно когда ты знаешь, что все, что ты делаешь, все равно никому не нужно.
Если вы впадете в одну из этих крайностей, советую постараться изо всех сил исключить из процесса самооценки категории хорошее или плохое. Постарайтесь подходить к своим фотографиям с аналитическим подходом и, как упоминалось выше, сосредоточьтесь на процессе фотосъемки. Просто потому что вы не контролируете и не можете предвидеть, как кто-то отреагирует на ваше творчество.
Заключение
Я надеюсь, эти советы для фотографов дали вам повод для размышлений о том, как некоторые из привычек и поведенческих факторов, которые имеют фотографы, могут негативно повлиять на творчество или фото бизнес.
Даже если к вам все это не относится, я надеюсь, вы увидите, как оценка своих привычек может помочь более глубоко понять то, чем вы занимаетесь и хорошо повлиять на ваше творчество.
Возможно вас заинтересует:
- статья про Макса Твейна и его Арт обработку
- 92 пресета для Lightroom от Евгения Карташева
Фотографируйте для удовольствия
Если вы уже давно занимаетесь фотографией, то вполне вероятно, что в какой-то момент это может перестать быть интересным. Причины могут быть разными. Такое происходит постоянно и обычно более одного раза. Со многими фотографами это уже случалось и произойдет снова.
В эти моменты случается отсутствие мотивации, которое может вызвать разочарование в хобби
И неважно как сильно вы его любили раньше
Польза таких снимков в том, что они помогают убедиться в причинах, по которым вы вообще увлеклись фотографией. Если недостаток мотивации уже наступил, сделайте все возможное, чтобы в следующий раз, когда возьмете в руки фотокамеру, это было для чистого удовольствия. Порадуйте себя.
Совет № 1. Проверить резкость
Снимки могут отлично смотреться на ЖК-дисплее, но их нельзя будет использовать в печати, потому что у них недостаточная резкость. Проверьте снимок на ЖК-дисплее камеры при 100% увеличении, чтобы увидеть, оказался ли ваш снимок достаточно резким, прежде чем переходить к следующему. Это всегда является хорошей идеей, чтобы избежать разочарований. Эта практика особенно важна в телефотосъемке, потому что существует множество причин, по которым телеобъективам может не хватать критической резкости. Если вы заметили, что изображения нечеткие, пора произвести некоторые настройки, описанные ниже.
Особенности
Сегодняшние модели смартфонов оснащены хорошими встроенными камерами, с помощью которых можно делать красивые и яркие фото в хорошем качестве. Вот почему многие пользователи задаются вопросом, зачем оснащать телефоны дополнительными линзами. Следует помнить, что встроенные камеры нельзя сравнивать по качеству с современными моделями камер. Проблема в том, что в смартфонах не используется специальная оптика для съемки. Съемный объектив решает эту проблему.
Если в конструкции смартфона присутствует правильно подобранный внешний объектив, устройство автоматически становится более функциональным и практичным. С его помощью можно делать очень хорошие и качественные фотографии, многие из которых можно спутать с кадрами, снятыми на «зеркалку» или «полузеркала». Многие внешние линзы имеют собственное увеличительное стекло.
Дополнительные линзы имеют в своей конструкции надежные застежки, благодаря которым они хорошо прилегают к корпусу телефона. Если вы правильно установите линзу на устройство, пользователю не придется беспокоиться о том, что она случайно упадет или потеряется. Эта деталь не мешает использованию самого телефона.
Сменный фотообъектив, разработанный специально для мобильного телефона, можно подобрать по любой цене и для любой модели телефона. Такие устройства выпускают многие известные бренды. Подобрать оптимальный вариант сможет даже самый требовательный потребитель.
Получение мягкого света в золотой час
Вся фотография – это свет. Но чтобы сделать хорошую фотографию отличной, необходимо спланировать наилучшие условия освещения. Лучшим временем для фотографирования птиц в полете считаются золотые часы. Птицы наиболее активны в это переходное время суток, что повышает шансы на удачный снимок.
Идеальное освещение для съемки полета птиц – фронтальное. Это означает, что солнце находится у вас за спиной, а птицы летят к вам или пролетают перед вами. После того как вы выбрали общее место для съемки, посмотрите на ориентацию солнца. Подумайте, где может быть идеальное место.
Еще одна интересная возможность освещения – съемка силуэта летящей птицы. Дождитесь восхода или захода солнца. Расположитесь так, чтобы солнце было позади птицы, и наведите метр на самую яркую часть сцены. Затем подождите, пока птица пролетит между вами и солнцем.
Наклон вертикали
Всякий раз, когда широкоугольный объектив направляют выше или ниже горизонта, это приводит к тому, что исходно параллельные вертикальные линии начинают сходиться. В действительности это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной. Далее, при использовании широкоугольного объектива даже минимальное изменение в композиции значительно изменит положение точки схождения — что приводит к заметной разнице в том, как сходятся чёткие линии.
В данном случае точкой схождения является направление, в котором направлена камера. Наведите курсор на подписи к следующей иллюстрации, чтобы увидеть имитацию того, что происходит, когда вы направляете камеру выше или ниже линии горизонта:
|
|
|
| Камера направлена выше горизонта | Камера направлена ниже горизонта |
В данном примере точка схождения сдвинулась не слишком сильно по отношению к общему размеру снимка — но это оказало огромное влияние на здание. В результате здания как-будто падают на зрителя или от него.
Хотя схождения вертикальных линий в архитектурной съёмке обычно стараются избегать, порой его можно применять как художественный эффект:
слева: широкоугольный снимок деревьев на острове Ванкувер, Канада.справа: часовня Колледжа Короля, Кембридж, Англия.
В примере с деревьями широкоугольный объектив был использован для снимка мачтовых деревьев способом, который создаёт впечатление, будто они смыкаются над зрителем. Причиной этого является то, что они выглядят как-будто обступающими со всех сторон и сходящимися в центре изображения — несмотря на то, что в действительности они все стоят параллельно.
Аналогично, архитектурный снимок был сделан близко к дверям, чтобы преувеличить видимую высоту часовни. С другой стороны, тем самым заодно создаётся нежелательное впечатление, будто здание вот-вот завалится назад.
Способы уменьшить схождение вертикали немногочисленны: либо направлять камеру ближе к линии горизонта (1), даже если это означает, что помимо предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (который вы откадрируете позже), либо значительно отдалиться от предмета (2) и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно), либо использовать Photoshop или другие программы и растягивать верх снимка (3) так, чтобы вертикаль сходилась меньше, либо использовать объектив tilt/shift для управления перспективой (4).
К сожалению, у каждого из этих методов есть свои недостатки, будь то потеря разрешения в первом или третьем случаях, неудобства или потеря перспективы (2) или стоимость, технические знания и некоторые потери в качестве изображения (3).
Пробуйте другие жанры фотографии
Даже если вы не специализируетесь в своей работе в какой-то одной конкретной нише, вам придется снимать один и тот же жанр снова и снова. Много раз. И он все равно будет основным.
Можно быть совершенно счастливым, фотографируя одни и те же объекты сотни раз. Однако, со временем у вас сформируются привычки, которые определяют то, как вы фотографируете. Это можно назвать стилем. И тогда становится все труднее внести новые штрихи и улучшить свой стиль съемки. Какие советы фотографам можно дать в таком случае?
Один из способов это исправить – попробовать снимать в жанре, отличном от вашего основного.
В результате, вы сможете лучше понять как можно фотографировать в разных жанрах и заодно улучшите навыки в своем основном жанре фотосъемки.
- какие бывают жанры фотографии
- курсы фотографа онлайн
Такой прием неоднократно помогал мне находить решение не связанных между собой проблем, поскольку это позволяет думать о вещах с совершенно другой точки зрения.
Съемка вне привычного жанра может служить чем-то вроде очищающего средства. Как фотографу портретисту, со временем, долго снимать одни только портреты, может показаться немного скучно.
А вот выход из дома с целью поснимать пейзаж может стать глотком свежего воздуха. И это помогает мне снова увлечься портретной фотографией.
Широкий угол и перспектива
Прочитав изложенное выше, можно сделать вывод, что чем меньше угол зрения объектива, тем лучше, поскольку это дает меньшие геометрические искажения. И в смысле искажений это действительно так.
Но следует разделять два понятия: геометрические искажения и перспектива. Обе эти вещи зависят от угла зрения объектива. Но если геометрические искажения широкоугольной оптики это всегда плохо, то про перспективу так сказать нельзя.
Перспектива — это свойство нашего восприятия или, если угодно, свойство трехмерного пространства. Для фотографа перспектива – это, прежде всего, инструмент воздействия на зрителя.
Когда мы используем широкий угол, эффект перспективы усиливается, когда угол зрения объектива узкий – снижается.
Человек двумя глазами видит перед собой практически на 180°. Фокусное расстояние человеческого глаза равно примерно 22mm. Хотя по другим оценкам человеческий глаз сравнивают с объективом с фокусным расстоянием 43mm.
Но, в любом случае, угол зрения гораздо шире, чем у теле объективов. Получается, мы смотрим на мир довольно широкоугольной оптикой!
Важным следствием этого является эффект перспективы, который мы наблюдаем постоянно. Перспектива есть везде, куда бы мы ни посмотрели. Дорога, дом, стены комнаты, все это мы видим в перспективе, она помогает нам оценить размеры, формы и расстояния.
Именно поэтому широкий угол иногда нам просто необходим – он дает перспективу.
(фокусное расстояние 21mm, кроп фактор 1.6, ЭФР 33,6mm)
Если посмотреть работы художников, то часто можно увидеть ярко выраженную перспективу, например, в рисунках Фрэнка Миллера.
Создатель Sin Sity, отлично умеет показать драматизм и динамику с помощью перспективы.
Эта фотография Олега Титяева, очень выразительна, для чего так же использовался широкий угол.
(16 mm, полнокадровая камера Canon EOS 5D)
Поэтому, когда я слышу заявления о том, что зум-объектив может приближать и отдалять объекты, я саркастически улыбаюсь. Объективы не приближают и не отдаляют. Разные фокусные расстояния по-разному передают перспективу. И именно с этим умыслом они и используются.
В постановочной фотографии зачастую вообще не используют зумы. Фиксы дают преимущество в качестве, а фокусное расстояние, которое будет использоваться, фотограф определяет заранее.
Зум объективы популярны в репортаже. Там их действительно используют в целях приблизить – отдалить, но это уже совсем другая фотография.
Таким образом, вопрос «объектив с каким углом зрения лучше использовать», теряет смысл. Нужно использовать такой объектив, который соответствует сюжету, который мы снимаем. При этом не нужно бояться использовать широкий угол. Достаточно понять, что искажения возникают лишь по краям фотографии. Возвращаясь к первой иллюстрации, видно, что прямоугольник Б с Новой Зеландией сильно искажен, прямоугольник А — значительно меньше, ну а в центре Африки вообще все отлично!
Оптика
Рассмотрим идеализированную гауссову оптическую систему с изображением и объектом в одной среде. Таким образом, для объекта в фокусе расстояние между линзой и плоскостью изображения , расстояние между линзой и объектом и фокусное расстояние связаны :
sя{\ displaystyle s_ {i}}sо{\ displaystyle s_ {o}}ж{\ displaystyle f}
1sя+1sознак равно1ж{\ displaystyle {1 \ over s_ {i}} + {1 \ over s_ {o}} = {1 \ over f}}
Поперечное увеличение связано с соотношением
M{\ displaystyle M}
Mзнак равноsяsо{\ displaystyle M = {s_ {i} \ over s_ {o}}}.
Осевое увеличение объекта на это скорость изменения расстояния объектива изображения как расстояние объектива-объект изменения. Для объекта конечной глубины можно представить среднее осевое увеличение как отношение глубины изображения к глубине объекта:
MаИкс{\ displaystyle M_ {ax}}sо{\ displaystyle s_ {o}}sя{\ displaystyle s_ {i}}sо{\ displaystyle s_ {o}}
MаИксзнак равно|dsяdsо|знак равно|ddsо(1ж-1sо)-1|знак равно|-(1ж-1sо)-2sо-2|знак равноsя2sо2знак равноM2{\ displaystyle M_ {ax} = \ left | {ds_ {i} \ over ds_ {o}} \ right | = \ left | {d \ over ds_ {o}} \ left ({1 \ over f} — { 1 \ over s_ {o}} \ right) ^ {- 1} \ right | = \ left | — \ left ({1 \ over f} — {1 \ over s_ {o}} \ right) ^ {- 2 } s_ {o} ^ {- 2} \ right | = {s_ {i} ^ {2} \ over s_ {o} ^ {2}} = M ^ {2}}
По мере увеличения увеличения соотношение осевого и поперечного увеличения также увеличивается. Например, если тогда и изображение будет вдвое выше и в четыре раза глубже, чем объект.
Mзнак равно2{\ displaystyle M = 2}MаИксзнак равно4{\ displaystyle M_ {ax} = 4}
2.2. Недорогие телезумы сторонних производителей
Чувствуете? Это необратимо возвращается странный зуд, который усиливается при взгляде на место хранения заначки. Чтение форумов и конференций обращает вас на путь поиска более современного телеобъектива с переменным фокусным расстоянием. На Nikkor 70-300mm f/4-5.6 AF-S VR денег нет, поэтому вы делаете очередную глупость — идёте на фотобарахолку за подержанным Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD AF Macro или Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO MACRO AF. Удивительное дело, но в этот раз эйфория даже не заглядывает к вам в гости, зато сразу приходит разочарование. Это как раз тот случай, когда «кроилово приводит к попадалову». Я тоже люблю некоторые образцы оптики производства Tamron, Sigma, Tokina, но их дешёвые зумы диапазона 70-300 — зря потраченные деньги.
Впрочем, не всё так плохо. У вас был шанс подорваться на мине под названием «купить один объектив на все случаи жизни». В принципе Никон делает две неплохие модели гиперзумов.
Для кроп-камер предлагается Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6 ED-IF AF-S VR DX и Nikkor 18-300 mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX. Отзывов по второй модели пока немного, но в целом они достаточно позитивны. Для полнокадровых Никонов есть очень и очень неплохой объектив Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR. Самая важная строчка в его ТТХ: им пользуется замечательный питерский фотограф Александр Петросян. Вот только очарование снимков Петросяна не входит в комплектацию объектива, да и весит он 800 грамм, а стоит (на ноябрь 2016) от 70 000 рублей.
Annie Leibovitz (Анна Лейбовиц)
Композиционный разбор работы мастера, как дополнительный материал к этапу №5 основной программы фотообучения, посвященный композиции.
Данный разбор — плод совместной работы учеников фотошколы и Елены Счастливой.
Ники учеников, принимавших участие в написании рецензии по разбору композиции данного кадра: Рина, Оксана, Клеома, Юлия28, Таночка, Светлана007, Ольга Никель.
Ветка на форуме, где ученики фотошколы разбирали этот снимок (просмотр доступен только ученикам фотошколы): http://photohappy.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=7732
От Елены Счастливой:
Понимаете какая штука: постановочных кадров таких людей очень много. Ну вот взять, сделать умное лицо или не сделать умное лицо, сложить руки и сфотографироваться — это дело в целом понятное. А как сделать портрет, который как будто бы настоящий, реальный? Он должен обладать элементами случайности. Управляемыми элементами случайности (чаще всего) или не управляемыми. Но обязательно — случайности. Именно эти элементы создают ощущение правды, настоящности. И эти элементы раскиданы по кадру очень умело. Но больше всего нравится кусок желтой рамы и провод на стене. Мало того, что они настолько случайны, что даже не профессиональны, как будто бы кадр сняла уборщица, так они еще и не дают глазу ускользнуть из кадра, держат его внутри, возвращая к рукам, а оттуда к лицу, а потом опят к багетам. И сразу Он такой настоящий, как будто бы он такой и есть. Какой он есть чаще всего мы не знаем, может быть и такой, не известно доподлинно, не об этом речь, а о случайностях.
Управление такими элементами в кадре — высший пилотаж фотографа. У Анны была возможность изменить ракурс, развернуть кресло, встать ниже/выше, но она выбрала строго «глаза в глаза», а значит смотрим на зрителя, как на ровню и вот такую изумительную компоновку.
Разбор от учеников фотошколы:
Это не парадный портрет в рабочей обстановке. Обама как будто только что отошел от компьютера и присел расслабиться в кресле. Он без пиджака, рукава закатаны, рубашка измята. Выражение лица не протокольное, легкая полуулыбка, мягкий и уставший взгляд. Монитор компьютера сзади выглядит вроде бы лишним пятном, но он как раз подчеркивает спонтанность момента. Рамы ограничивают кадр сверху. Взгляд идет от рук к голове и по краю золотой рамы возвращается назад. Классическая спираль Фибоначчи.
Фигура героя снимка находится в неустойчивой позе, но темные области (прямоугольник справа, темный фрагмент в левой части снимка) как бы зажимают, фиксируют голову человека и придают устойчивости фигуре. Нижние края рамок в верхней части снимка ограничивают кадр сверху, но темная рамка «давит» на голову. Кадр тесный.
Фотография цветная подчеркивает современность запечатленного события. Красный коврик для мыши создает второстепенный акцент на занятости героя.
Яркое пятно белой рубашки непроизвольно подводит глаза зрителя к глазам модели.
Черный пиджак на спинке кресла, черные брюки, темный коричневый стол и черный экран выключенного компьютера — на фоне этих пятен кожа самой модели смотрится не такой уж и черной. Хороший прием! И белая рубашка создает свой осветляющий эффект.
Очень необычная фотография для фигуры такого уровня, но Обаме по стилю подходит. Весь его имидж выстроен на том, что он простой, чернокожий парень, из народа. Эта фотография, фэйк тривиальна, т.е. искусственно создается впечатление, что сделал ее не профессиональный фотограф, а кто-то из коллег или, скажем, жена случайно заглянув в кабинет. — «Привет, милый, чем занимаешься?» -«Да так, как обычно работаю…
Здесь очень говорящие детали: рукава засучены (сильная визуальная метафора, трудится засучив рукава), поза динамичная, но не напряженная (человек полон сил и открыт), выражение лица нейтральное и невозмутимое.
Интересный портрет.
Наименование и маркировка объективов Canon
AL – В конструкции объектива применяются асферические линзы, что устраняет сферическую аберрацию. В настоящее время асферические элементы устанавливаются практически во всех EF объективах.
CA Circular Aperture – Круговая диафрагма.
DO (Diffractive Optics) — в конструкции этих объективов применяются дифракционные элементы, которые позволяют существенно уменьшить размеры длиннофокусной оптики и практически полностью избавиться от хроматических аберраций.
EF-S (Short back focus) — разновидность крепления объективов, предназначенная для камер с матрицей APS-C (кроп). Объективы Canon EF-S со стороны крепления к байонету имеют выступающую линзу и оправу, это делает невозможным использование объективов EF-S с полнокадровыми камерами.
EF (Electro-Focus) — стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon.
Fisheye — обозначение специфического типа объектива (рыбий глаз), которое обычно идет после максимального значения диафрагмы.
FT-M Full Time Manual (Постоянная ручная фокусировка) – Большинство EF-объективов оснащенных ультразвуковым мотором (USM) дают возможность подстроить резкость сразу после работы автофокуса без переключения в режим ручной фокусировки.
IS (Image Stabilizer) — объективы со встроенной системой стабилизации.
L (Luxury) — серия объективов улучшенного качества с повышенной пыле-влагозащитой. Этой буквой маркируются только объективы EF, они предназначены для профессиональной съемки. Внешне отличаются от других объективов красным кольцом по ободу.
Macro — приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки.
RF – Схема объектива при которой для фокусировки используются только задняя группа линз. Это ускоряет процесс фокусировки.
STM (Stepping Motor) — шаговый мотор фокусировки применяемый для быстрого и бесшумного наведения на резкость при видеосъемке.
S-UD – Применение линз из сверхнизкодисперстного оптического стелка позволяют создавать объективы практически лишенные проблем с хроматическими аберрациями.
Используется во многих теле- и супертелеобъективах серии L и широкоугольных объективах.
TS-E (Tilt Shift) и MP-E (Macro Photography) — специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Первые используют технологию сдвига группы линз относительно оптической оси для исправления перспективы и применяются в основном для съемки архитектуры. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений.
USM (Ultrasonic Motor) — ультразвуковой привод фокусировки, который позволяет объективам наводится на резкость быстрее и существенно тише.
Примечание: данные расшифровки аббревиатур технологий Canon были взяты здесь и здесь
Пейзажи и планы
телеобъектив 130 мм, многоплановый предмет съёмки.Снимок сделан на горе Бальде, Калифорния.
Стандартные учебники фотографии часто скажут вам, что «для съёмки пейзажей и ландшафтов подойдёт широкоугольный объектив» и что «телеобъектив используется для съёмок дикой природы». Нонсенс! Исключительно энергичные и эффективные композиции могут быть сделаны с помощью «неподходящих» типов объективов.
Однако нельзя сказать, чтобы такие заявление не имели под собой никаких оснований. Телеобъективы сжимают ощущение глубины, тогда как объективы с широким углом зрения его преувеличивают. Поскольку пространство является важным качеством многих пейзажей, как следствие, широкоугольные объективы лучше соответствуют данной задаче.
Всё же, использование телеобъектива для съёмки пейзажей требует другого подхода. Если вы хотите усилить ощущение глубины, распространённым методом при съёмке телеобъективом является композиция сцены, которая состоит из нескольких планов на отчётливо различных расстояниях. Например, ближайшим планом может стать передний ряд деревьев, следующими планами могут стать удалённые склоны, а в роли заднего плана может оказаться небо, океан или другой равномерный фон.
телеобъектив 165 мм, многоплановый предмет съёмки — гора Гамильтон, Калифорния
Снимок на примере выше мог бы быть намного менее объёмным без переднего плана деревьев на холме. Аналогично, отдельные планы деревьев, облаков и склона горы на заднем плане придали предыдущему примеру больше глубины. Телеобъектив может также усилить влияние съёмки в тумане или в дымке на снимок, поскольку в таких объективах удалённые объекты кажутся более близкими.
