Сравнение софтбокса и зонта

Фотозонт или софтбокс?

А в
чем вообще отличие фотозонтов с отражателями от привычных софтбоксов и какой из
модификаторов лучше? Зонт позиционируется как модификатор начального уровня, сфотбокс
– более высокого.

Помимо этого – в зонтах можно применять недорогие вспышки.

Ошибка №3
В студийном софтбоксе вы не сможете использовать дешевую китайскую вспышку.

Через него лучи идут сразу же на просвет через два рассеивателя.

С
такой вспышкой даже на самом широком угле получается слишком направленный свет,
который выбивает центр, а по краям существенно падает освещенность.

Поэтому в таких софтбоксах рекомендуют использовать только хорошие, дорогие вспышки. С отражающим зонтиком таких проблем не наблюдается.

Еще
бывают зонты с белым или серебристым отражателем внутри, в чем их отличие?
Серебро дает более резкий свет.

За
счет этого на объекте съемки появляются быстрые переходы между бликами и тенями,
возникают паразитные росплески. Центр экспозиции становится ярче.

Поэтому,
если вы хотите осветить что-то более равномерно, покупайте белый зонт.

В то же время на серебряный можно натянуть дополнительный рассеиватель, таким образом, получив как бы два устройства в одном.

Выбор
за вами.

Кроме
отражающих зонтов также распространены зонтики на просвет. Какие из них лучше?

Хорошую, интересную портретную фотографию делают как раз-таки тени, хоть и мягкие.

Ошибка №4
Интересных теней с зонтом на просвет вы не то что совсем не получите, но создать их будет гораздо сложнее.

А еще появляются проблемы с плохой засветкой по краям.

Основы работы с импульсным светом

Как правило, большинство съемок в студии проводится с использованием импульсных источников света. Проще говоря, это вспышки, которые выдают очень короткий и очень мощный импульс света. Это позволяет не беспокоиться о смазывании картинки в результате дрожания камеры. Но для того, чтобы успешно снимать с импульсным светом, необходимы некоторые знания, например, как регулировать экспозицию при съемке с импульсным светом.

При съемке со вспышками следует установить переключатель режимов работы фотоаппарата в положение М (ручной режим).

Для того чтобы вспышки срабатывали при открытии шторок затвора, используется специальный передатчик синхронизатора, который вам выдадут в студии. Он устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. На вспышках находятся приемники, которые при поступлении сигнала от передатчика дают команду электронной схеме вспышки на выдачу импульса.

Выдержку следует устанавливать немного длиннее, чем выдержка синхронизации вашего фотоаппарата. Обычно для съемки в студии я использую выдержку 1/125 – 1/160 с. Если вы установите значение выдержки короче, чем выдержка синхронизации, то получите неприятный эффект в виде черной полосы внизу кадра.

Экспозиция при съемке с импульсными источниками регулируется значанием диафрагмы объектива. Это следует хорошо запомнить. Но, так как диафрагма оказывает также влияние и на глубину резкости, то лучше идти от противного – определиться, какая диафрагма вам подойдет для задачи съемки, а затем уже регулировать мощность источников, добиваясь правильной экспозиции. Например, если вы снимаете портрет, вам будет вполне достаточно диафрагмы f/5.6.

Если же снимаете групповой портрет, где требуется большая глубина резкости, либо упражняетесь в предметной съемке, где также необходима большая ГРИП, вам может потребоваться значение диафрагмы вплоть до f/16 и даже меньше.

Вот тут-то и проявится необходимость в мощных источниках света. Потому что обеспечить нормальную экспозицию при малых значениях диафрагмы и низких ISO могут только очень мощные вспышки. Мощность вспышек измеряется в Джоулях (Дж). Лучше, если в студии есть как мощные вспышки, от 1000 Дж, так и менее мощные, 300 – 600 Дж. Если же мощность источника недостаточна для получения нормальной экспозиции при малых значениях диафрагмы – придется поднимать значение ISO, что чревато повышенным уровнем шумов на изображении.

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Тубус, надетый на вспышку, даёт возможность направить узкий пучок света на какую-нибудь небольшую деталь сцены, например, лицо или руки модели. Часто таким образом подсвечивают сзади волосы модели, создавая светящийся ореол вокруг головы.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Крепление

Крепление софтбокса на вспышку может быть двух видов: непосредственно на ее головку или при помощи специального кронштейна на стойку.

На саму вспышку можно устанавливать небольшие по размеру софтбоксы. Большие требуют специального отдельного крепления.

Те модели софтбоксов, которые крепятся на саму вспышку, позволяют пользоваться ей, не снимая её с фотокамеры. Чем это хорошо? А тем, что таким образом мы сохраняем все функции вспышки, а именно TTL, HSS, съемку по задней шторке и всё остальное. Софтбоксы больших размеров, требующие отдельного крепления, нуждаются и в отдельной синхронизации. В этих случаях не обойтись без синхрошнура ТТL или радиосинхронизатора.

Тут нужно еще вот о чем сказать. Софтбоксов больших размеров с креплением непосредственно на саму вспышку не бывает и не может быть по одной простой причине: не забывайте, что такое крепление этого аксессуара предполагает то, что вспышка установлена на фотокамере. А если она находится именно на камере, то значит прямо под ней расположен объектив. И если софтбокс у вас достаточно большой, то он элементарно будет мешать объективу. Ну, или объектив будет мешать софтбоксу.

Сами виды креплений софтбоксов на вспышку бывают нескольких типов.

Первый, самый простой – на так называемой «липучке». На головку вспышки наклеивают «липучку», а потом на эту «липучку» прикрепляют сам софтбокс. К сожалению, этот способ нельзя назвать самым удобным и самым хорошим. Ведь наклеивая «липучку» на вспышку, вы портите ее поверхность. И, к тому же, на другую вспышку вы этот софтбокс уже не наденете. По крайней мере до тех пор, пока не купите новую «липучку».

Второй тип крепления софтбокса к вспышке – это крепление на гелевой основе с резинкой. Гелевой основой софтбокс прижимается к головке вспышки, а затем сверху затягивается резинкой. Этот тип крепления, пожалуй, смело можно назвать одним из самых универсальных. Такое крепление очень просто, и, к сожалению, не самое надежное. Но, тем не менее, если фотокамерой во время работы не трясти очень сильно, то на съемочный день, например, фотографа, снимающего на свадьбе, крепления такого рода может быть вполне достаточно. За это время софтбокс со вспышки, мы думаем, не сползет. А на большее и не нужно рассчитывать.

Третий тип крепления – крепление при помощи специального адаптера. И это крепление нельзя назвать самым надежным и универсальным. Но этот его минус с лихвой компенсируется плюсом: тем, что этот адаптер позволяет устанавливать на вспышку не только софтбокс. Для подробных адаптеров производители разработали несколько наборов специальных аксессуаров.

Унитарность – вот основной минус адаптеров. Дело в том, что типов этих приспособлений — почти десяток. Они разработаны для различных размеров головки вспышки. Проще говоря, если вспышка у вас не самой популярной и ходовой модели, то адаптер под нее подобрать вам будет весьма проблематично. В некоторых случаях его даже доработать придется.

Центры композиции

Одна из задач, которая стоит перед дизайнером, — не только расположить, но и выделить графически элементы с основной смысловой нагрузкой

Участки, которые привлекают внимание зрителя в первую очередь, называются фокальными точками

Геометрический центр композиции — самая простая из них, поскольку находится в центре рабочей плоскости. Например, в прямоугольнике и квадрате геометрический центр располагается на пересечении двух диагоналей

Любой объект, помещённый в эту точку, будет привлекать внимание

Композиционный центр — не всегда совпадает с геометрическим. Его образуют при помощи контраста, цвета, размера или формы объектов. В отличие от геометрического центра, композиционных центров может быть даже несколько. Именно они становятся ключевыми для композиции: вокруг них располагают все второстепенные объекты.

Рекламный постер молока LaDorna. Здесь три композиционных центра. Первый: лицо девочки и скакалка из молока над ним; второй — пакеты с молоком внизу, они выделяются светлым и контрастным пятном; третий — в правом верхнем углу с описанием продуктаИзображение: LaDorna / Corina Bacanu / Behance

Расположение фокальных точек во многом зависит и от того, какая фигура лежит в основе композиции или рабочего пространства.

В прямоугольнике и квадрате привлекают внимание объекты, расположенные:

на центральной оси и горизонтали, пересекающей её в оптическом центре;

Рекламный плакат Nike. Фигура девушки и надпись вытянуты по горизонтальной оси и расположены практически по центруИзображение: Nike / дизайн компании Wieden Kennedy

на диагоналях и особенно в месте их пересечения;

Рекламный плакат Nike. Руки спортсмена и мяч находятся на диагонали из левого верхнего в правый нижний угол, а сама фигура соответствует второй диагоналиИзображение: Nike

на границах овала или круга, вписанных в прямоугольник рабочего пространства.

Рекламный плакат Nike. Три ключевых элемента композиции — лицо, ракета и грудь спортсменки образуют треугольникИзображение: Nike / дизайн компании Wieden Kennedy

В треугольнике фокальные точки находятся в зоне пересечения высот, биссектрис или медиан.

Долларовая купюра. Центр зрачка на пирамиде находится в точке пересечения биссектрисИзображение: ldambies / Shutterstock

В круге фокальные точки расположены:

в центре и чуть выше геометрического центра;
на сторонах пятиугольника, вписанного в этот круг.

Рефлектор

Классическим элементом студийного оборудования является также и рефлектор, который позволяет контролировать жесткий свет вспышки. Фотографирование с помощью одной из многочисленных моделей рефлекторов сделает снимок более интересным и выразительным. Оборудование обеспечивает направленность света и имеет отражающую поверхность. Конструкция представляет собой цельный полу конус, изготавливается из металла. Она больше привязана к студийной портретной съемке, редко бывает портативной, в этом единственное неудобство. Но, с другой стороны, чем больше размер рефлектора, тем более мягкий свет он создаст. Оборудование может классифицироваться по такому признаку, как поле освещения – производят широкоугольные, узкоугольные, средние модели.

Экспозиция

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

Переведите камеру в ручной режим (M).
Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Схема 1: Стандартный 18-сантиметровый рефлектор и зонт на отражение

В первой схеме мы попытаемся обойтись минимальным набором оборудования, который может позволить себе любой фотолюбитель. А большинство новичков, приобретая свой первый импульсный свет, останавливают выбор на готовых комплектах. Именно таким начальным комплектом, самым простым и доступным, мы и воспользуемся. В нашем распоряжении будут два моноблока Hensel Integra Mini 300, стандартный 18-сантиметровый рефлектор и белый зонт на отражение.

Наша первая цель — используя очень жёсткий по своей природе стандартный рефлектор, получить достаточно равномерное освещение, объёмное и фактурное, но не чрезмерно контрастное и без сложных резких теней, похожих на тени от полуденного солнца.

Усложним задачу, надев на рефлектор крупную 30-градусную сотовую решётку. Таким образом мы получим более узкий световой поток, что сделает светотеневой рисунок ещё объёмнее и выразительнее. Кроме того, благодаря соте мы избежим попадания света на фон, сконцентрировав его на модели.

Для получения равномерного градиента на границе формируемого рефлектором светового потока добавим диффузный фильтр. К тому же он обеспечит нам более плавную растушёвку теней, причём без заметного уменьшения жёсткости.

Всего в нашей схеме будет задействовано два источника света. Первый с описанным рефлектором, сотой и диффузным фильтром мы разместим сверху, перед лицом модели. Для этого очень удобно использовать стойку типа «журавль», но можно обойтись и обычной стойкой, например, из предложенного комплекта.

Естественно, основная задача — разместить рефлектор так, чтобы получить на лице и теле модели красивый объёмный светотеневой рисунок. Для этого нужно опытным путём найти оптимальное расстояние до лица и нужный угол расположения рефлектора.

Найдя для основного (так называемого «рисующего) источника света наилучшее положение, снизим контраст, осветлив самые тёмные участки снимка. Для этого нужно добавить так называемый «заполняющий» свет. В данной схеме используем для него белый зонт на отражение, расположенный на расстоянии нескольких метров перед моделью. Чем ближе к модели мы установим источник заполняющего света, тем локальнее будет его влияние и тем меньше он будет освещать фон. Главное тут — не переборщить с мощностью, чтобы лишь минимально осветлить самые тёмные участки и вернуть на них фактуру, не потеряв объёмный рисунок.

Как видите, даже жёстким рефлектором можно осветить модель достаточно равномерно. Причем сделать это можно не только на крупных планах, но и на ростовых фотографиях.

Крепление вспышки непосредственно на софтбокс

Таким образом крепятся софтбоксы большого размера. Еще совсем недавно существовал один единственный вариант крепления такого типа – через башмак вспышки. Но, увы. У такого крепления целый ряд недостатков. Какие? Ну например, если у вас синхронизатор довольно крупный по размерам (хотя бы Yongnuo YN-622C Canon E-TTL II), то такое крепление вспышки элементарно не позволит разместить его так, как это необходимо.

А при репортажной съемке софтбокс, размещенный на специально предусмотренной для этого ручке, при движении на таком рычаге может даже повредить башмак вспышки, который и без того испытывает повышенные нагрузки.

До недавних пор крепления софтбоксов были исключительно на башмак вспышки. Но несколько месяцев назад в продаже, наконец, появились такие их модели, которые крепятся не на башмак, а на головку вспышки. Крепление такого типа мы бы назвали более естественным. Ведь оно намного четче фиксирует вспышку.

Почему мы так уверены в естественности такого крепления? А вот почему. Давайте попробуем провести эксперимент. Возьмите свою вспышку в руки. Ну что, как вы ее взяли? Наверняка чисто интуитивно вы взяли ее за головку, так как это и удобно, и безопасно.

К сожалению, на сегодняшний день софтбоксы с таким креплением в Россию поставляются только для вспышек фирмы Grifon. Хорошо так же и то, что кроме софтбокса на такое крепление можно устанавливать множество других аксессуаров, ну например зонтик или какую-либо другую насадку, имеющую байонет Bowens. Это и рефлектор, и портретная тарелка, и тому подобные световые модификаторы.

Обращаем ваше внимание на то, что в таком креплении синхронизатор вспышки будет располагаться на ее горячем башмаке. Учитывая то, что сам синхронизатор раз в 5-10 меньше вспышки по весу, то при движении это не даст критической нагрузки

Мягкий и жесткий свет

Первым
делом вы должны ответить себе на вопрос, а чего конкретно вы хотите добиться
мягким светом? Мягкий свет, нужно прямо сказать, очень универсальный
инструмент.

С
ним, в отличие от жесткого, трудно получить явно плохой результат. Чем мягче
освещение, тем меньше видно морщин, тем моложе выглядит объект съемки.

Жесткий, более специализированный и не каждый мастер умеет с ним работать. Посмотрите, как может измениться всем известный персонаж при жестком и мягком освещении.

Отчего
зависит эта самая “мягкость”? В первую очередь от размера софтбокса.

Да, размер действительно имеет значение. Если это большой софтбокс от 120см и более + он расположен недалеко от объекта, то вы без каких-либо проблем получите мягкий свет.

Ошибка №1
Но если это будет софтбокс до 40см в диаметре, то “мягкость” от него вас разочарует.

А
зачем тогда производители делают миниатюрные софтбоксы (23см*23см), если они
бесполезны?

Чаще
всего для предметной съемки МЕЛКИХ объектов.

Для
полноценной работы с моделями в студиях и стационарных помещениях, в том числе
дома, это пустая трата денег.

Настоящую “мягкость” можно создать только тогда, когда сразу три условия 1) размер объекта 2) источник света и 3) расстояние, будут сопоставимы между собой.

Шаг 7: Склейка и монтаж

Если все в порядке, пора собирать софтбокс. Это очень просто. Сначала возьмите большую сторону, потом маленькую, затем вторую большую, и, наконец, последнюю оставшуюся. Склейте их между собой при помощи клея и ленты, большого количества клея и ленты, закрепите каждую часть так, чтобы она не отвалилась.

Не забудьте склеить лентой также и верхнюю часть, куда вставляется вспышка. Хороший способ проверить, что все собрано надлежащим образом, это поднять софтбокс, держась за верхнюю часть. Если он не двигается, все в порядке. Если он подвижен и неустойчив, добавьте больше клейкой ленты, пока все не закрепится.

Тест софтбоксов для накамерных вспышек

В этой статье я представляю результаты теста трех софтбоксов для накамерной вспышки:

Raylab RS-5050-F2 – софтбокс 50 см х 50 см для накамерных вспышек с одним диффузором. Стоимость 3500 руб.
Софтбокс Pixelur 80 см x 80 см для накамерных вспышек с двойным диффузором. Стоимость 3500 руб.
Софтбокс 60 см х 60 см для накамерной вспышки с одним диффузором. Производитель неизвестен. Стоимость 1700 руб.

Тест производился на равномерность светового поля на диффузоре софтбокса и на вносимый посторонний оттенок.

Используемое оборудование:

Камера Canon EOS 7D
Объектив Canon EF 50 mm f/1.4 USM
Серая карта Raylab
Вспышка Canon Speedlite 580 EX II
Радиосинхронизатор Pixel King

Сначала в камере был установлен эталонный баланс белого, за который принимается освещенная прямым светом от вспышки серая карта Raylab. Съемка производилась в формате RAW.

Далее была сделана серия снимков софтбоксов со стороны диффузора. Затем снимки открывались в конвертере Digital Photo Professional с параметрами по умолчанию, так как наиболее правильный цвет дает именно фирменное программное обеспечение. После конвертации снимки открывались в Adobe Photoshop CS6 для определения цвета диффузора (который, в идеальном случае, должен быть нейтральным, то есть значения всех каналов должны быть равны). Цвет определялся по прямоугольному выделению, захватывающему примерно 90% площади диффузора, к которому применялся фильтр Среднее (Average).

Первым героем теста стал софтбокс фирмы Raylab. Она показал неплохую равномерность светового поля на передней поверхности диффузора. Цветовую температуру софтбокс изменяет в сторону более теплых оттенков (большее значение красного и меньшее синего каналов). В целом софтбокс гарантирует мягкий, рассеяный свет и пригоден для съемки лицевых портретов и небольших предметов.

Вторым на очереди был софтбокс неизвестного происхождения, размером 60 х 60 см. У него заметно выражена неравномерность светового поля (характерный крест по осям симметрии). Это дает худшее рассеяние света и повышает его жесткость. Отклонение по цветовой температуре примерно такое же, как и у софтбокса Raylab

Больший, чем у Raylab, размер делает не столь критичным более низкое качество рассеяния светового потока, однако, на это стоит обращать внимание при ответственных съемках

Последним испытывался просто гигантский для накамерной вспышки софтбокс Pixelur 80 см x 80 см с двойным диффузором. Конструкция софтбокса позволяет убирать внутренний диффузор, поэтому были сделаны два снимка с целью сравнения эффекта.

Снимок с двумя диффузорами показал лучшую в тесте равномерность светового поля, что вместе с большим размером софтбокса дает прекрасный, равномерный мягкий свет. Отличия по цветовой температуре при использовании двух диффузоров также минимально – лучший результат теста.

Затем внутренний диффузор был убран. Снимок без внутреннего диффузора показал несколько возросшую неравномерность светового поля, но, тем не менее, очень хороший результат для софтбокса такого размера. Отклонение цветовой температуры также слегка возросло в сторону теплых оттенков.

Давайте подведем итог: наилучший результат по равномерности светового поля и отклонению цветовой температуры показал софтбокс Pixelur 80 х 80 см. Его можно с успехом применять как заполняющий источник мягкого света, либо как рисующий, вплоть до съемки поясных портретов.

Софтбокс Raylab показал несколько худшую равномерность светового поля (при таком маленьком размере она могла быть и получше), а также большее отклонение по цветовой температуре. Несмотря на это, софтбокс дает достаточно качественный, мягкий свет, но ввиду небольших размеров его применение можно ограничить лицевыми и погрудными портретами. Никто, конечно, не запрещает использовать его для съемки портрета в полный рост, но следует иметь ввиду, что при этом возрастает жесткость света и трудность позиционирования софтбокса для получения нормального распределения светового потока на фигуре человека.

И, наконец, софтбокс неизвестного происхождения показал худший в тесте результат по всем параметрам. Я бы не советовал покупать дешевые подделки и использовать их при съемке.

Главное — баланс

Я обнаружил, что установка параметров моей вспышки вручную дает более качественные результаты, чем установка ее на TTL или другие автоматические настройки. Контроль над мощностью позволит вам сбалансировать приятный мягкий свет софтбокса и доступный свет

Это важно, если вы хотите создавать естественные фотографии. Если ваша вспышка производит слишком много или слишком мало света, она подавит окружающий свет или будет малоэффективна

Я привык использовать внешний измеритель света для замера окружающего света, а затем настраиваю свою вспышку, чтобы получить подходящую мощность. Сейчас достаточно просто использовать информацию, которую предоставляет ваша камера на экране, гистограмму и сигнал о пересветах. Немного потренировавшись, вам не потребуется много времени, чтобы найти правильные настройки, которые обеспечат хорошую экспозицию.

Использование вспышки и софтбокса, чтобы сбалансировать контровое освещение объекта и подходящее количество рассеянного света.

Экипировка

Начнем с экипировки репортажного фотографа.

Во время съемки мероприятий очень важно иметь быстрый доступ ко всему своему оборудованию, а главное — к объективам. Существуют профессиональные системы, которые позволяют «повесить» на пояс оптику и вспышки с помощью специальных подсумков

Выглядит такая «разгрузка» следующим образом:

Существуют профессиональные системы, которые позволяют «повесить» на пояс оптику и вспышки с помощью специальных подсумков. Выглядит такая «разгрузка» следующим образом:

В России подобные системы стали популярны относительно недавно, а именно с выходом на наш рынок компании Think Tank.

Если вы снимаете, скажем, тимбилдинг компании, который проходит в лесу, полный комплект Think Tank будет идеальным решением для быстрого доступа к оборудованию. Но работая на официальном мероприятии, на пиджак с рубашкой такую систему не наденешь. В этом случае я просто вешаю на пояс пару подсумков, чтобы всегда иметь «рабочие» объективы под рукой.

Альтернатива Think Tank — продукция компании Newswear.

Суть продукции Newswear та же — это «разгрузки» для быстрого доступа к фотооборудованию, просто сделаны они принципиально несколько иначе. Тут уж на вкус и цвет.

Newswear, Think Tank и другие подобные системы, как правило, используются больше фотожурналистами, но и для профессиональных коммерческих репортажных фотографов это очень удобное решение.

У Think Tank, кстати, можно найти массу других интересных и полезных репортажникам приспособлений. Например, герметичный дождевой чехол для камеры:

BlackRapid

BlackRapid заслуживает отдельного разговора. В двух словах — это очень удобный ремень для камеры, который позволяет в считанные секунды «достать» камеру и быть готовым к съемке.

Но лучше просто один раз увидеть:

Отличная штука не только для репортажный фотографов, но и для всех, кто любит иметь камеру под рукой.

Местоположение источника света и задний план

Иногда вам может понадобиться сбалансировать вспышку так, чтобы фон оставался очень ярким, а ваш объект – хорошо освещен. Вы получите такой результат, установив мощность вспышки так, чтобы она производила чуть меньше света, чем контровое освещение, и экспонируя по коже модели (которую освещает ваша вспышка).

Рассматривайте рассеянный свет вспышки в качестве второго источника света. Разместите свою модель таким образом, чтобы яркий источник окружающего света был позади, а софтбокс установите сбоку. Вы получите результат близкий к студийной съемке. Опять же, в этой ситуации баланс является ключевым. Слишком большая или слишком малая мощность вспышки создаст несбалансированный свет и неестественно выглядящую фотографию.

Заполнение интенсивным, мягким светом, когда позади вашего объекта размещен сильный источник света, может обеспечить очень естественные портреты.

На этом снимке софтбокс был помещен слева от камеры.

Форма

Софтбоксы имеют самые разные формы. Самая традиционная форма — это четырехсторонний прямоугольный ящик. Софтбоксы, у которых две стороны очень короткие, часто называют стрипами. Софтбоксы с восемью сторонами называются октабанками. Форма определяет форму света на объекте.

Освещение в форме куба и размером с её туловищем

Обратите внимание, насколько фотография ярче сверху. Поза: одна ступня впереди другой, плечо выше спины, одна рука на бедре, другая что-то делает ниже линии шеи

Поднимая одну ногу вперед, вы перемещаете вес тела.

Пример фотографии с софтбоксом octabank.

Модель: Бек Фордайс. Пример кадра с очень большим октабанком.

Крепление вспышки непосредственно на софтбокс

Таким образом крепятся софтбоксы большого размера. Еще совсем недавно существовал один единственный вариант крепления такого типа — через башмак вспышки. Но, увы. У такого крепления целый ряд недостатков. Какие? Ну например, если у вас синхронизатор довольно крупный по размерам (хотя бы Yongnuo YN-622C Canon E-TTL II), то такое крепление вспышки элементарно не позволит разместить его так, как это необходимо.

Шаг 7: Склейка и монтаж

Портретная тарелка

Портретная тарелка помогает подчеркнуть детали лица и текстуру кожи. Часто её используют для фотографирования моды и съёмки макияжа.

Существует два вида портретной тарелки: с серебряной поверхностью и с белой. Серебряная даёт слегка более жёсткий и контрастный свет, а белая – более мягкий. Также различаются они по размерам; классическими считаются 40 см, 56 см и 70 см.

Небольшой диск внутри тарелки отражает свет обратно к её поверхности, это означает, что на объект съёмки не падает прямой свет. Также при использовании этого модификатора получается красивое отражение в глазах модели.