Портретная съемка, настройки фотоаппарата для лучших результатов

На чтение: 19 минРубрика: Разное

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
Баланс белого поставьте на авто
ISO также переведите в автоматический режим
Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
Установите выдержку на 1/125
Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

Установите ISO на 100
Выдержку поставьте на 1/400
Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

Поставьте ISO на 200
Установите выдержку на 1/200
Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

f/1.2-f/4.0 для одного человека
f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
Диафрагму установите на 5.6
Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив.

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

Установите ISO на 160
Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
Время выдержки не менее 1/100
Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
ISO поставьте на 300
Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

Установите диафрагму на f/11
ISO на 100
Время выдержки от 1/4

Треугольник зависимости параметров

Взаимосвязь значений выдержки, диафрагмы и ISO отражается в схеме и называется треугольником экспозиции. При повышении одного из параметров при неизменных других изменяется конечный результат за счет увеличения или уменьшения глубины резкости.

Если увеличивать выдержку, то света на матрицу попадает больше, а движущиеся объекты размываются. Значение выдержки не влияет на ГРИП, только на экспозицию. Если изменять степень открытия диафрагмы при постоянных остальных значениях, меняется и глубина резкости, и количество света на матрице. При повышении значения f, увеличивается размытие фона за счет уменьшения глубины резко изображаемого пространства. Таким образом получается размытый фон и можно сделать нечеткий передний план, чтобы подчеркнуть объект съемок. При раскрытии диафрагмы увеличивается и количество света, попадающего на матрицу, соответственно, нужно корректировать значение ISO, чтобы не переэкспонировать снимок.

С повышением светочувствительности при неизменных выдержке и диафрагме повышается количество помех и шумов на снимке, ухудшается четкость и цветопередача. Исправить ситуацию можно, снижая длительность выдержки при повышении ISO и закрывая створки диафрагмы.

Для оценки экспозиции в процессе съемок можно использовать удобный инструмент – гистограмму, на которой сразу видно, если света слишком много, или мало. В зависимости от условий съемок можно на ходу скорректировать параметры и получить более качественный кадр.

На что влияет?

Неопытные фотографы зачастую не понимают, что именно дает диафрагма и зачем уделять ей столько времени. Апертура влияет на:

количества света, проникающего в объектив за единицу времени;
управление показателями глубины и резкости изображаемого объекта;
яркость изображения;
качество и резкость картинки, а также позволяет эффективно использовать различные эффекты, не нарушая при этом четкость снимков.

Каждое значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует определенным условиям: освещенность, удаленность предмета в кадре, наличие других объектов на снимке, угол падения света и т. д. Профессиональный фотограф делает четкие, яркие снимки природы, приглушенные фотографии вечерних пейзажей, создает уникальные кадры окружающей его действительности благодаря безукоризненному владению настройкой диафрагмы.

Для первых шагов в освоении ремесла стоит запомнить хотя бы несколько принципов работы апертуры: открытая диафрагма позволяет пропустить максимум света и наполнить кадр яркостью, закрытая – уменьшая поток света, заглушая цветовую гамму фотографии. Световой поток будет разным в закрытом помещении и на улице, в погожий солнечный день и в пасмурную погоду, потому фотограф должен уметь ориентироваться в таких изменениях и настраивать свой аппарат для получения оптимальных снимков.

На количество попадаемого света

Фотосъемка может проводиться на открытом пространстве и в помещении, главным отличием будет не окружающая обстановка, а количества света, которое улавливает камера. На улице, в дневное время и в солнечную погоду света достаточно много, потому есть возможность самостоятельно регулировать величину отверстия диафрагмы для получения желаемых фотографий

В условиях помещения освещенности зачастую не хватает, потому важно настроить камеру так, чтобы она захватывала нужный для снимка световой поток, который позволит получить качественный и яркий снимок

Для того чтобы найти оптимальное числовое значение диафрагмы для разных условий, лучше всего экспериментировать и делать серии фотографий при одинаковых условиях, но с разным значением апертуры. Каждый фотограф имеет свое видение, потому нет четких указаний по использованию тех или иных значений при определенных условиях, можно прочесть лишь определенные рекомендации по этому вопросу.

На ГРИП

Одним из не менее важных показателей для получения хороших фотографий является умение правильно выставлять ГРИП (глубину и резкость изображаемого предмета). Благодаря тому, что передний и задний фон можно разметь или сделать четким, фотограф имеет возможность обыгрывать изображение, делать его необычным и оригинальным. Одна и та же фотография будет выглядеть по-разному, когда задний или передний фон от основного объекта будет размыт.

Для того чтобы освоить настройки ГРИП, также стоит провести ряд фотосессий на одном объекте с изменением настроек. При открытии диафрагмы ГРИП будет уменьшаться и наоборот, то есть чтобы размыть фон, нужно выставить минимальное значение f, а для придания ему резкости, увеличить цифровое значение апертуры.

На боке

Еще одним важным параметром для получения хорошего снимка является боке. Под этим термином понимается выразительность размытого фона и наличие на нем пятен. Если в объективе небольшое количество лепестков, то при закрытии диафрагмы вместо круга по центру получаются различные фигуры, которые отражаются на заднем плане. Зачастую такие блики имеют вид гаек или шайб, по их присутствию можно определить качество снимка и самого фотоаппарата.

Современные объективы делают более прогрессивными, закругляя края лепестков диафрагмы, что позволяет добиваться максимально круглого отверстия даже на минимально открытой апертуре.

На резкость

Для получения четких снимков фотограф должен правильно выбирать диапазон резкости путем установки соответственных цифровых значений f. Для каждой камеры эти рамки будут немного отличаться, но в среднем они будут находиться в пределах f 6.3-f 13. Выбор конкретного варианта зависит от окружающих условий и от объекта съемки. Если использовать значение диафрагмы меньше или больше указанных чисел, то резкость будет существенно снижаться. Малые значения f сделают фотографию мягкой и нерезкой, а значения, превышающие f 13, будут иметь сильный недостаток четкости изображения.

Для съемок пейзажа рекомендуется использовать максимальную резкость, потому диафрагма настраивается на f 7.1, f 8, f 11. Для портретной съемки рекомендуют выставлять меньшую диафрагму, чтобы очертания получались более мягкими.

y D Запись видеороликов Мерцание, искажение и полосы могут.

Мерцание, искажение и полосы могут быть различимы на мониторе и конечном видеоролике при

освещении люминесцентной, ртутной или натриевой лампой, а также при горизонтальном

панорамировании камеры или при быстром движении объекта в кадре (мерцание и полосы

можно уменьшить, выбрав параметр Подавление мерцания, в соответствии с частотой местного

источника питания; 0 237). Яркие источники света могут оставлять след при панорамировании

камеры. Также могут появиться зубчатые края, цветовые искажения, муар и яркие пятна. При

записи видеороликов не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению внутренних схем фотокамеры.Запись прекращается автоматически при снятии объектива или повороте диска выбора режимов.Съемка в режиме «Live view» может прекратиться автоматически, чтобы предотвратить

повреждение внутренних электросхем фотокамеры; выйдите из режима «Live view», если

фотокамера не используется. Имейте в виду, что температура внутренних схем фотокамеры

может увеличиться, что может привести к появлению шума (яркие пятна, случайно

расположенные пиксели или неоднородность цветов) в следующих ситуациях (фотокамера также

может заметно нагреться, но это не означает наличие неисправности):• Высокая температура окружающей среды• Фотокамера использовалась длительное время в режиме «live view» или записи видео• Фотокамера использовалась в режиме непрерывной съемки длительное времяЕсли появилось предупреждение при попытке включить режим «live view» или записи

видеороликов, подождите, пока остынут внутренние схемы и попробуйте снова.Выдержка и чувствительность ISO настраиваются автоматически, если Включено не выбрано для Ручная настройка видео

(0 60) и фотокамера не находится в режиме M.

Индикация обратного отсчета

Отсчет будет отображаться в течение 30 с, прежде чем запись видеороликов закончится

автоматически (0 49). В зависимости от условий съемки, таймер может появиться внезапно, когда

начнется запись видеоролика. Имейте в виду, что независимо от величины оставшегося времени

записи, режим «live view» выключится автоматически по истечении таймера. Подождите, пока

остынут внутренние схемы фотокамеры, прежде чем возобновить запись видеороликов.

Характеристики никон д 5100

Матрица никон д 5100: КМОП-матрица 16,2 мегапикселей
Система удаления пыли: система очистки матрицы, система контроля потока воздуха
Формат файлов: NEF (RAW): 14 разрядов, сжатые; JPEG: высокое, среднее или низкое качество; NEF + JPEG
Видоискатель никон д 5100: пента-зеркало с 95% покрытием кадра и 0,78-кратным увеличением
Дисплей: TFT с диагональю 3 дюйма, разрешением 921000 точек (VGA), переменным углом обзора 170 градусов (100% покрытие кадра)
Выдержка никон д 5100: от 1/4000 до 30 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV; выдержка от руки, длительная выдержка (требуется дополнительный пульт дистанционного управления ML-L3)
Серийная съемка: 4 кадра в секунду
Авто-фокусировка никон д 5100: модуль датчика авто-фокусировки Nikon Multi-CAM 1000 с TTL определением фазы, 11 точек фокусировки
Режим зоны АФ: одноточечная АФ, динамическая АФ, автоматический выбор зоны АФ, 3D слежение (11 точек)
Режимы работы авто-фокусировки никон д 5100 : авто-фокусировка (АФ): по кадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-C); ручная фокусировка (MF)
Замер экспозиции никон д 5100: замер экспозиции TTL с помощью 420-пиксельного датчика RGB
Метод замера экспозиции никон д 5100: матричный, центро-взвешенный, точечный
Режим экспозиции никон д 5100 : автоматический, автоматический с выключенной вспышкой, сюжетные режимы: «Портрет», «Пейзаж», «Ребенок», «Спорт», «Макро», «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Вечеринка/в помещении», «Пляж/снег», «Закат», «Сумерки/рассвет», «Портрет питомца», «Свет от свечи», «Цветение», «Краски осени», «Еда»; программный автоматический режим (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M)
Специальные эффекты: цветной эскиз, акцентирование цветом, эффект миниатюры, ночной портрет, силуэт, высокий ключ, низкий ключ
Система Control System: «Стандартный», «Нейтральный», «Яркий», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж»
Коррекция экспозиции: от -5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Чувствительность ISO: ISO от 100 до 6400, Hi1, Hi2 (эквивалент 25600) с шагом 1/3 EV
Встроенная вспышка: автоматическая вспышка с автоматическим подъемом; ведущее число 13 м
Баланс белого: «Авто», «Лампа накаливания», «Лампа дневного света» (7 типов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень» и «Ручная предустановка» (для всех режимов, кроме «Ручной предустановки» возможна тонкая настройка)
Авто-фокусировка в режиме Live View: автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-F); ручная фокусировка (MF)
Режим зоны АФ Live View: АФ с приоритетом лица, АФ с расширенной зоной, АФ с обычной зоной, АФ с ведением объекта
Замер экспозиции при записи видеороликов: замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы
Разрешение видео: 1920×1080 точек 30p/25p/24p; 1280×720 точек 30p/25p/24p; 640×424 точек 30p/25p
Формат и сжатие файлов: MOV; H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Устройство записи звука: встроенный монофонический микрофон или внешний стерео-микрофон (дополнительный NIKON ME-1); возможность регулировки чувствительности
Порты и разъемы: высокоскоростной USB; видеовыход: NTSC, PAL; выход HDMI: мини-разъем HDMI типа С; разъем для дополнительных принадлежностей: кабель дистанционного управления MC-DC2, устройство GPS GP-1; аудиовход: стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
Поддерживаемые языки: английский, арабский, голландский, датский, индонезийский, итальянский, испанский, китайский (упрощенное и традиционное письмо), корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, тайский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский
Батарея: литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14
Размеры и масса никон д 5100 : 128×97×79 мм, 560 грамм с батареей и картой памяти

Линейка любительских зеркалок никон д 5100 с DX сенсором представлена моделями никон д 3100 и никон д 7000 и с появлением никон д 5100 полностью завершила свое обновление, предлагая самые современные модели во всех ценовых категориях.

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon) Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину — камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или «AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или «AF-A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Относительное отверстие, диафрагменное число — разбираемся с понятиями и цифрами

Сейчас будет немного элементарной математики. Можно было опустить этот раздел, ограничившись конечными выводами, но для полного понимания предлагаю раз и навсегда закрыть этот вопрос и не путаться впоследствии в определениях.

Относительное отверстие объектива представляет собой отношение диаметра отверстия объектива (которое формируется лепестками диафрагмы) к фокусному расстоянию. Диафрагма (апертура, диафрагменное число) является величиной, обратной относительному отверстию. Выражается дробью с числителем 1.

Для примера рассмотрим объектив с фокусным расстоянием 85 мм. Возьмем диаметр отверстия объектива 30.3 мм (для примера). Поделим его на фокусное 85 мм, получим 0.36. Диафрагменное число обратно пропорционально этому значению, т.е. равно 1/0.36 = 2.8.

N = D / F = 1 / f , где

N — относительное отверстие;

D — диаметр отверстия, мм;

f — диафрагменное число.

Из формулы видно, что диафрагменное число является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива.

Допустим, у объектива относительное отверстие 1/8. Может быть записано 1:8 или f1/8 или F1:8. Запись не так важна.

8 в знаменателе – это и есть наша диафрагма, которая определяет, во сколько раз текущее отверстие объектива меньше текущего фокусного расстояния.

Диафрагма может быть записана в одном из видов: f/8, f1/8, F8.

Как может f/1.8 быть больше, чем f/11?

Это своего рода тест на внимательность) Если вы прочли вышенаписанное, то ответ уже знаете. Для других отмечу отдельно, т.к. устоявшаяся терминология может запутывать.

Диафрагменное число (рядом с f) показывает, на сколько отверстие меньше фокусного расстояния. Т.е. в первом случае (для f/1.8) оно меньше фокусного в 1.8 раза, а во втором (для f/11) – аж в 11 раз. Значит, f/1.8 больше f/11.

Можно также сравнивать дроби относительных отверстий. 1/1.8 > 1/11.

Что такое диафрагмирование?

Диафрагмирование – это изменение диафрагменного числа. В обиходе вы будете встречать «изменить диафрагму до …такого-то значения». Вот знайте, что этот процесс называется диафрагмированием.

Пройдемся по основным терминам, связанным с изменением диафрагмы, которые встречаются в обиходе.

Ряд диафрагменных чисел и светосила

С числами диафрагмы разобрались. Вопрос – как они между собой связаны? В фотографии есть такое понятие, как стоп. Применительно к диафрагме стоп определяет величину, на которую нужно изменить диафрагму, чтобы количество пропускаемого света изменилось в 2 раза. Т.е. может встретиться понятие «прикрыть диафрагму на 2 стопа» — оно означает, что нужно прикрыть диафрагму настолько, чтобы света попадало в 4 раза меньше.

И тут есть важный момент. Понятно, что на пропускание света напрямую влияет диаметр отверстия объектива.

Изменение диафрагмы в 2 раза не равно изменению количества пропускаемого света в 2 раза. На то, сколько будет пропущено света, влияет не сам диаметр, а площадь круга, им образованная. При этом, как мы помним, диафрагменное число f связано с диаметром отверстия. Позанимаемся еще немного математикой.

Площадь круга прямо пропорциональна квадрату диаметра. А в формуле относительного отверстия выше у нас фигурирует просто диаметр. Светосила прямо пропорциональна квадрату относительного отверстия.

Q = D2 / f2 , где

Q — светосила;

D — диаметр отверстия;

f — диафрагменное число.

Отсюда:

f = √ D2 / Q

Условно примем светосилу Q за 1. Формула превратится в: f = D.

Теперь мы хотим увеличить ее до 2х. Формула превращается в: F = D / √ 2 = 0,71 * D.

Также есть и промежуточные значения, которые представляют собой 1/3 или ½ стопа. Например, f/3.2, f/7.1.

Для чего я все это рассказывал? Во-первых, чтобы было общее понимание, как между собой связаны разные параметры. Во-вторых, у каждого объектива указана максимально возможная открытая диафрагма, которая определяет его светосилу. И нужно иметь представление, насколько один объектив пропускает больше/меньше света на максимально открытой диафрагме. Для удобства можно возвести в квадрат минимальное диафрагменное число одного объектива и поделить на возведенное в квадрат такое же число второго. К примеру, у одного объектива диафрагма 1.8, у другого – 2.8. По светосиле они отличаются в 2.82 / 1.82 = 2.42 раза. Объектив с диафрагмой 1.8 пропустит в 2.42 раза больше света, чем объектив с диафрагмой 2.8.

Страница 116

Выбор точки фокусировки

Фотокамера дает возможность выбрать одну из 39 точек фокусировки, что позволяет

компоновать снимки, располагая основной объект почти в любом месте в кадре.

Поверните блокировку переключателя фокусировки в положение

Это позволит выбрать точку фокусировки с

Выберите точку фокусировки.

Используйте мультиселектор, чтобы выбрать

точку фокусировки в видоискателе, если включен

экспонометр. Нажмите J, чтобы выбрать

центральную точку фокусировки.После выбора точки фокусировки можно

повернуть блокировку переключателя

фокусировки в положение (L), чтобы точка

фокусировки не менялась при нажатии

Автом. выбор зоны АФ

Точка фокусировки в режиме автоматического выбора зоны АФ выбирается автоматически;

ручной выбор точки фокусировки не доступен.

Для получения дополнительной информации об установке отображения точки фокусировки см.

пользовательскую настройку a4 (Подсветка точки АФ, 0 209).

Для получения дополнительной

информации об установке выбора точки фокусировки в режиме «закольцовывания» см.

пользовательскую настройку a5 (Закольц. выбор точки ф-ки, 0 209).

дополнительной информации о выборе количества точек фокусировки с помощью

мультиселектора см. пользовательскую настройку a6 (Число точек фокусировки, 0 210).

получения дополнительной информации о выборе действия кнопки J см. пользовательскую

настройку f2 Кнопка “ОК” (реж. съемки); 0 229.

Выберите точку фокусировки.

! (АФ с приоритетом лица)

определяет объект для портретной съемки,

повернутый лицом к объективу, отображается

двойная желтая рамка. Если объектов много

(максимальное количество определяемых

объектов — 35), фотокамера сфокусируется на

том, который расположен ближе остальных. Чтобы выбрать другой объект съемки,

нажмите мультиселектор вверх, вниз, влево или вправо.

$% (широкая и нормальная область АФ)

мультиселектор, чтобы передвигать точку

фокусировки в кадре, или нажмите J, чтобы

поместить точку фокусировки в центре кадра.

& (ведение объекта АФ)

фокусировки на объекте съемки и нажмите J.

Точка фокусировки будет следить за выбранным

объектом во время его движения в кадре.

Использование автофокусировки в режиме «Live view»

Используйте объектив AF-S. При использовании других объективов или телеконверторов

можно не достичь желаемого результата. Имейте ввиду, что в режиме «live view»

автофокусировка работает медленнее, а монитор может становиться ярче или темнее во

время фокусировки. Точка фокусировки иногда может отображаться зеленым цветом,

даже когда фотокамера не может сфокусироваться. Фотокамера может не выполнить

фокусировку в следующих ситуациях:• Объект содержит линии, параллельные широкой стороне кадра• Объект съемки недостаточно контрастный• Объект съемки в точке фокусировки содержит участки с резкими перепадами яркости

или освещен точечным источником света, неоновой вывеской или другим источником

освещения меняющейся яркости

• Возникает мерцание или появляются полосы при освещении люминесцентными,

ртутными, натриевыми лампами или похожими источниками света

• Используется «звездный» фильтр или другой специальный фильтр• Объект съемки меньше, чем точка фокусировки• В объекте съемки преобладает правильная геометрическая структура (например, ряд

окон высотного здания)

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Ручная фокусировка. пошаговая инструкция

На чтение: 18 минРубрика: Теория фотографий

x A Ручная фокусировка Для фокусировки в режиме ручной фоку.

Для фокусировки в режиме ручной фокусировки (0 99),

поворачивайте кольцо фокусировки объектива до тех

пор, пока объект не будет в фокусе.

Для увеличения изображения на мониторе до 7,7 раз

для точной фокусировки, нажмите кнопку X. Если

изображение, видимое через объектив, увеличено,

появляется окно навигации в серой рамке в нижнем

правом углу монитора. Для просмотра частей кадра,

которые не видны на мониторе, можно прокручивать

изображение с помощью мультиселектора (доступно

только, если выбраны опции Широкая область или

Нормальная область для режима зоны АФ) или нажато W

для уменьшения изображения.

Автоматические режимы

Для облегчения работы фотографа в условиях, когда качество работы будет проверяться максимум на снимках 10х15 см или на экране ПК, есть смысл обратиться к автоматическим режимам. То же самое касается домашней фотосъемки, когда нужно запечатлеть событие максимально подробно без создания художественности и фотографических изысков.

Самые распространенные режимы:

Портретный режим направлен на поиск минимально возможной глубины резкости для данного объекта, чтобы максимально передать детали лица. Выбирается минимально возможное значение f. В таком режиме можно вести и предметную фотосъемку.
Ландшафтный, напротив, ищет показатели f, при которых ГРИП будет максимальный, иногда даже выставляется фокусировка на бесконечность.
Спортивный режим подразумевает минимальную выдержку для данной экспозиции, чтобы получить четкое неразмытое изображение. При этом повышается ИСО и выбирается наименьшее значение f.

Ночной, наоборот, предлагает снимать на максимально возможной выдержке и светочувствительности. Минусом такого режима является необходимость использования дополнительного освещения переднего плана.

У каждой камеры есть свой набор режимов, значительно облегчающих жизнь и голову простых обывателей. Если внимательно изучить прилагаемую инструкцию, можно снимать вполне приличные и качественные фотографии, не углубляясь в дебри технических параметров фотоаппарата. Люба фотография складывается из комплекса параметров и является уникальной в каждую секунду времени. Задача фотографа увидеть этот момент и правильно ухватить его, используя возможности своей фотокамеры.

Режим зоны АФ

Под этим названием скрывается способ, с помощью которого вы или камера выбираете датчики автофокуса, которые будут использованы при наводке на резкость.

Динамическая АФ

Вы выбираете начальную фокусировочную точку, но если объект съёмки перемещается в процессе фокусировки, камера продолжает отслеживать его перемещение и корректировать фокус, используя соседние фокусировочные точки.

3D-слежение (11 точек)

Наиболее прогрессивный режим. Является усовершенствованной версией динамической автофокусировки. Стоит объекту съёмки покинуть выбранную изначально фокусировочную точку, камера тут же автоматически переключается на соседнюю, продолжая удерживать объект в фокусе. Я использую 3D-слежение в большинстве случаев.

Автоматический выбор зоны АФ

Режим по умолчанию. Nikon D3300 самостоятельно решает, какие из одиннадцати точек фокусировки ему использовать

Обычно он справляется неплохо, но случаются и ошибки, а потому применять этот режим стоит с осторожностью

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

	Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)	Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)
Камеры с матрицей 4/3	f/2 — f/8 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/5.6 — f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/11 — f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/16 — f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки

Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Автофокус в фотоаппарате и принцип его работы

Автофокус в фотоаппарате – это система, которая осуществляет фокусировку вашего объектива на выбранном объекте съемки.

Другими словами, это функция вашей камеры, которая автоматически наводит на резкость ваш объектив и делает резким именно необходимый объект или область.

Отличие автофокуса от ручного в том, что он полностью автоматический. Вам не нужно вручную наводить резкость. Этот метод имеет свои преимущества и недостатки, но об этом поговорим немного позже.

Принцип работы автофокуса заключается в следующем. Электроника вашей камеры управляет блоком линз внутри объектива и делает несколько очень коротких проходов, в зоне указанной фокусировки, сравнивая полученный результат.

В итоге линзы останавливаются там, где процессор увидел максимальную резкость или контраст. В профессиональных объективах этот процесс занимает сотые и даже тысячные доли секунды. То есть очень быстро и практически моментально.

До эпохи цифровых технологий, все объективы были мануальными. Говоря простыми словами, наводить резкость приходилось вручную, используя подсказку внутри видоискателя. В нынешнее время, большинство объективов имеет встроенный мотор и блок электроники для осуществления фокусировки.

Однако, есть модели и без мотора. Работают они только с фотокамерами, у которых есть так называемая «отвертка». Это встроенный движок прямо в камере, который двигает блок линз в объективе.

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?

Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.

Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:

Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.

Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.

Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

Увеличение при просмотре

Когда задан метод AF, отличный от [+Слежение], для проверки фокусировки можно увеличить изображение прибл. в 5 или 10 раз, нажимая кнопку (или значок []).

Увеличение производится по центру точки AF в режимах , , и и по рамке зоны AF в режимах , и .
Если задан режим или , автофокусировка при просмотре с увеличением выполняется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если заданы методы AF, отличные от и , автофокусировка выполняется после восстановления обычного отображения.
Если в режиме Servo AF нажать кнопку спуска затвора наполовину при увеличенном изображении, для фокусировки камера возвращается в обычный режим отображения.

Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Для того чтобы активно пользоваться ручным режимом нужно знать все доступные фотографу настройки фотоаппарата. Их не очень много:

Выдержка
Диафрагма
Чувствительность
Баланс белого

Выдержка – это интервал срабатывания затвора, который откроется на заданную величину, а затем закроется. Например: 2с, 1с, 1/15с, 1/30с, или 1/250с. Самая короткая выдержка у профессиональных зеркальных фотокамер соответствует 1/8000с. Такое время экспозиции необходимо при сьёмке очень быстро движущихся объектов. У любительских фотокамер это время в два раза больше – 1/4000с. Существует единый стандарт диапазона выдержек, где каждая последующая выдержка отличается от предыдущей в два раза. Выдержки от 1/250 с используются для съёмки быстро перемещающихся предметов, причём на выдержках 1/500 и более коротких получается эффект остановки. Чтобы подчеркнуть динамику движения на фотокамере устанавливают более длительный интервал, тогда перемещающийся предмет получается на фотографии слегка смазанным.

Диафрагма обозначается буквой (f). По принятому стандарту соседние значения диафрагмы отличаются в √2 раз. В результате на кольце объектива или дисплее фотоаппарата могут указываться следующие величины: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6. При f/2 объектив полностью открыт, а при f/22 отверстие объектива представляет собой небольшую точку. От диафрагмы зависит резкость предметов, удалённых на разные расстояния от фотокамеры. Так при диафрагме f/16 чётким будет всё изображение, а при f/2,8 только передний план фотографии.

Чувствительность (ISO) определяет чувствительность матрицы к свету. Значение этого параметра хорошо понятно тем, кто работал с плёночными фотокамерами. Там используются фотоплёнки разной чувствительности: 32 единицы, 65, 90, 120 и так далее. На диске управления этим параметром, на корпусе фотоаппарата, может быть указан ряд значений от 80 до 6 400. Максимальное значение ISO может достигать 6 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка требуется для нормальной экспозиции. Не следует увлекаться увеличением чувствительности, так как это повышает цифровой шум.

Настройка баланса белого определяет соотношение всей цветовой палитры к нейтральному цвету. Для ручной установки в фотоаппарате предусмотрено несколько значений: «Солнце», «Облачно», «Тень», «Искусственный свет». Это не самая важная установка, поэтому при фотосъёмке обычно включают автонастройку этого параметра.

z A Выбор ручной фокусировки Если объектив поддерживает M…

Изображение
Текст

Выбор ручной фокусировки

Если объектив поддерживает M/A (автофокусировка с ручной донастройкой), ручную фокусировку также можно выбрать, переключив режим фокусировки фотокамеры на MF

(ручная фокусировка;

0 35).

Затем фокусировку можно настраивать вручную, независимо от режима, выбранного объективом.

Положение фокальной плоскости

Для определения расстояния между объектом и фотокамерой произведите измерение от метки фокальной плоскости на корпусе фотокамеры. Расстояние от крепежного фланца объектива до фокальной плоскости составляет 46,5 мм.

Индикатор экспозиции

При необходимости индикатор экспозиции можно использовать, чтобы определить, находится ли точка фокусировки для ручной фокусировки перед объектом или за ним (

0 142).

Метка фокальной

плоскости

46,5 мм

Разнообразие автофокусировки у Nikon

У фирмы Nikon режимов будет побольше. Этим они легко могут запутать фотографа новичка. Но если один раз вникнуть, то ничего сложного в них нет.

Режимы фокусировки у Nikon:

AF-S или S
AF-C или C
AF-A
AF
М/A
AF-F

AF-S (Auto Focus Single) — это аналог покадровой фокусировки как у Canon. При нажатии на спуск затвора до половины, фотоаппарат фокусируется и больше не меняет фокусировку.

AF-C (Auto Focus Continuous) — следящий автофокус. При полунажатой кнопке спуска затвора, камера держит фокус на объекте, пока он двигается.

AF-A (Auto Focus Automatic) здесь камера сама определяет как ей фокусироваться. В этом режиме она переключается между покадровым и следящим автофокусами.

Большинство любителей фотографируют в этих трех режимах. Однако, у Nicon реализованы и другие методы наведения на резкость.

AF — автофокус, который включается на самой тушке, независимо от объектива.

М/A — фокусировка в автоматическом режиме с приоритетом ручной настройки (autofocus with manual override)

Обратите внимание, что не все объективы ее поддерживают

AF-F — следящий автофокус (Full Time Servo Auto Focus) применяется только для видео. Реализован на камерах с поддержкой видеозаписи.

Расширение возможностей автофокуса фотоаппаратов Canon

Для того, чтобы расширить возможности автофокуса (и не только) советую поставить прошивку Magic Lantern. При установке возможно потребуется обновить прошивку Вашей модели фотоаппарата до последней версии, загрузив ее с официального сайта Canon. Затем следуйте инструкциям по установке Magic Lantern.

Сразу скажу, что для владельцев Nikon или других марок фотоаппаратов существуют аналогичные прошивки, их список Вы можете найти .

В Magic Lantern доступны программные сценарии использования автофокуса, такие как:

ловушка автофокуса (focus trap): фотоаппарат автоматически делает снимок при попадании в зону резкости какого-либо движущегося объекта, например птицы;
паттерны точек фокусировки: теперь Вы может выбрать не только одиночные точки автофокуса или все сразу, но и отдельные группы (все верхние, нижние, правые, левые и т.д.);
следящий автофокус (follow focus): ручное управление автоматическим фокусом с постоянной скоростью, может быть полезно при зависи видео с движущимся на Вас/от Вас объектом съемки;
перемещение фокуса (rack focus): то же самое, но целиком автоматизированный процесс, выбираем начальную дистанцию фокусировки, конечную — и вперед!
брекетинг по фокусу (focus stacking): крайне полезная опция для фотографирования макро, позволяет сделать несколько снимков со смещением дистанции фокусировки, в последствии Вы можете совместить данные фотографии в любом популярном фото-редакторе в одну фотографию с огромной для макросъемки глубиной резкости и детализацией.

Для знающих английский оставлю ссылку на оригинальную документацию .

Режим фокусировки

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время фотосъемки с использованием видоискателя:

Параметр	Описание
AF-A	Автоматич. следящая АФ	Фотокамера автоматически выбирает покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов и непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-C	Непрерывная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Имейте в виду, что AF-S и AF-C доступны только в режимах P, S, A и M.

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время режима live view:

Параметр	Описание
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
AF-F	Постоянная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока нажата спусковая кнопка затвора. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Обратите внимание, что AF-F недоступна в режимах U, ‘ и (

Выбор режима фокусировки

Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать режим фокусировки.

Отобразите параметры режима фокусировки.

Нажмите кнопку P, затем выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите J.

Кнопка P

Фотосъемка с использованием видоискателя

Live view
Выберите режим фокусировки.

Выделите режим фокусировки и нажмите J.

Фотосъемка с использованием видоискателя

Live view

Прогнозирующая следящая фокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A во время фотосъемки с использованием видоискателя фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку, если объект перемещается по направлению к фотокамере, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет находиться объект, когда будет произведен спуск затвора.

Непрерывная следящая автофокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A фотокамера отдает больший приоритет срабатыванию фокусировки (имеет более широкий диапазон расстояний фокусировки), чем в режиме AF-S, и спуск затвора может быть произведен до того, как отобразится индикатор фокусировки.

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( ) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

В объекте доминирует регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Вспомогательная подсветка АФ

Если объект съемки недостаточно освещен, автоматически включится вспомогательная подсветка АФ, чтобы облегчить процесс автофокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (существуют некоторые ограничения; ). Имейте в виду, что подсветка может нагреться при многократном использовании в быстрой последовательности, и она выключится автоматически, чтобы предохранить лампу после некоторого времени непрерывного использования. Обычный режим работы лампы возобновится после небольшого перерыва.

Вспомогательная подсветка АФ

Советы по использованию автофокуса

Следите за используемой точкой фокусировки. Обычно это центральная точка, однако, в настройках ее можно поменять на любую другую точку/группу точек, и тогда фотоаппарат может, например, пытаться фокусироваться по левой части кадра, в то время когда Вы расположили главный объект съемки по центру или справа.

Ищите контрастные объекты в зоне фокусировки. Дело в том, что любой автофокус не поймет, что Вы от него хотите, если будете фокусироваться на идеально (белый/черный/любой другой цвет) объект без какой-либо фактуры и деталей.

При отсутствии подходящих контрастных объектов наводитесь на равноудаленный контрастный объект, а затем кадрируйте кадр (переносите взор фотоаппарата туда, куда Вам изначально хотелось). Данный метод очень спасает в сложных ситуациях, например иногда легче сфокусироваться не на идеально голубое небо по центру кадра, а на край облачка слева, а затем заново перенести идеальный голубой фон в центр кадра. На близких дистанциях данный метод используйте аккуратно, так как, например, расстояние от камеры до лица близко стоящего человека сильно отличается от расстояния от камеры до его ног.

Для очень динамичных сюжетов следует использовать следящий режим автофокуса (в Canon он называется servo focus). В данном режиме камера будет периодически посылать камере сигналы на фокусировку, таким образом повышая Ваши шансы на получение сфокусированного на предмете съемки снимка. Я, например, активно использовал данную опцию при макросъемке работающих шмелей, которые не останавливаются на одном месте более чем на одну секунду. Хотя для макро съемки любой автофокус годится плохо (об этом ниже), и у меня вышло очень мало не забракованных кадров, а для съемки, допустим, велосипедиста, который едет Вам навстречу — это самое то!

Интеллектуальный режим автофокуса сам выберет за Вас точки фокусировки. По моим наблюдениям, мой фотоаппарат в данном режиме выбирает ближайший наиболее светлый объект и активирует точки фокусировки, которые он покрывает. Данный режим предназначен для тех, кто совсем уж не хочет париться с автофокусом =).

Для съемки макро с большим увеличением автофокус противопоказан, так как глубина резкости обычно настолько мала, что камера не может ее «словить». Таким образом объектив начинает ездить туда-сюда в поисках фокуса. Вы и сами поймете, что снимать макро руками удобнее, хоть и не легко. Более того, для крупного макро снимка легче наводиться не фокусировкой, а просто перемещая камера ближе-дальше от объекта съемки.

При ТАКОМ увеличении можно забыть про автофокус. Про съемку с рук без вспышки, кстати, тоже.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий