Фундаментальное правило в фотографии

Экспозиция в фотографии и ее составляющие

Экспозиция – это количество света попадающего на матрицу или фотопленку за единицу времени. Она бывает правильной и неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированный, то есть темный.

Примеры разных экспозиций

Когда слишком много света – переэкспонирован или пересвечен. И только при попадании на светочувствительный элемент нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно.

Рассмотрим влияние затвора на экспозицию. Как же направить необходимое количество света на матрицу или фотопленку, чтобы экспозиция получилась правильной?

Свет всегда поступает на матрицу через объектив. На его пути стоит затвор, который при нажатии на кнопку спуск, открывается и пропускает свет на матрицу.

Вроде просто, но есть нюансы. К ним относятся выдержка, диафрагма и ISO.

Затвор современной цифровой камеры

Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу. Если он открыт недостаточно долго, то снимок получается темным, если слишком долго, то он выходит очень светлым.

Если затвор открыт нужное количество времени, то фотоснимок выходит правильно проэкспонированным. Измеряется выдержка в сотых или даже тысячных долях секунды. Например 1/250 или 1/4000.

Как настроить камеру для идеальной экспозиции

То, что называют экспозицией, легко представить на примере бокала и бутылки с вином. Бокал и его размеры — это ISO. Мы наливаем в бокал вино из бутылки, диаметр струи — диафрагма. Выдержка соответствует временному промежутку, за который наполняется бокал. Главная задача фотографа — подобрать все параметры таким образом, чтобы не пролить вина и не оставить бокал пустым. Нужно найти идеальный баланс.

Современные зеркальные фотоаппараты адаптированы даже для новичков — вы всегда можете включить автоматический режим, когда параметры диафрагмы, выдержки и ИСО не нужно корректировать самостоятельно. Это совсем не говорит о непрофессионализме фотографа, поскольку в ряде случаев работа в автоматическом режиме — не прихоть, а необходимость. Автоэкспозиция актуальна и нужна при съемке:

детей и животных;
свадебных церемоний и других праздников;
репортажей о спортивных событиях и подобном.

Суть в том, что у фотографа не всегда есть возможность настраивать камеру перед каждым новым кадром. А без этого не обойтись, если снимать требуется в динамике. На свадебной церемонии все происходит очень быстро — если выставлять каждый раз новые настройки, то велик риск пропустить интересные моменты и ракурсы. При детской съемке тоже важна динамика — малыши непоседливы и не будут позировать и ждать, пока вы окажетесь готовы щелкнуть затвором. Они просто разбегутся и займутся своими делами.

Однако ручная настройка фотоаппарата в большинстве случаев все же позволяет получить гораздо лучший по качеству результат. Чтобы ее сделать, нужно установить числовые значения диафрагмы, выдержки и ISO. Разумеется, вкаждом случае они зависят от конкретных условий съемки и идеи фотографа.

Недоэкспонированный, грамотно экспонированный и переэкспонированный кадр

Например, для фотосессии в солнечный день лучше использовать ИСО 100. На выдержку влияет цель съемки и фокусное расстояние объектива. Если нужен простой портрет, для которого обычно берут объектив с F 50, то, скорее всего, подойдет выдержка 1/500. Оптимальный размер просвета, образуемый лепестками диафрагмы, будет зависеть от того, насколько резкие снимки планируется получить. Можно попробовать разные варианты. В некоторых моделях фотокамер техника сама подсказывает, если настройки неудачны. Поэтому вопрос, как убрать мигание экспозиции, становится неактуальным — нужно просто задать подходящие значения параметров.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые — медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100

При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Диафрагма

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Что такое экспозиция, «стоп» и «EV»

Что такое экспозиция, «стоп» и «EV»?

Экспозиция — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Другими словами Экспозиция – мера количества света, воздействующего на сенсор за время освещения (говорят – «время экспозиции»). Она равна произведению интенсивности падающего на матрицу света на время, в течение которого она подвергается облучению. Освещенность регулируется величиной диафрагмы, а время – скоростью затвора (выдержкой). Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой. Представьте себе стакан, который можно наполнять водой либо толстой струей (открытая диафрагма, малое диафрагменное число) за малое время (короткая выдержка), либо тонкой струйкой (закрытая диафрагма, большое диафрагменное число) за большое время (длинная выдержка). В обоих случаях общее количество воды, попавшей в стакан, будет одинаково (одинаковая экспозиция), а «экспопары» — разными. Таким образом, экспопары «F/4.0 и 1/30 c.», «F/2.8 и 1/60 с.», «F/5.6 и 1/15 с.» дадут одинаковую экспозицию. Выбор экспопары зависит от цели фотографа и используемой техники.

Для упрощенной характеристики освещенности объекта используется логарифмическая величина «EV» (Exposure Value). Освещенность в 0 EV достигается, если для нормальной экспозиции объекта с таким освещением требуется экспопара «F/1.0 и 1 сек.» и чувствительность ISO 100. Такое значение освещенности численно равно 2,5 лк. Изменение EV на единицу эквивалентно изменению освещенности в 2 раза (1 EV равно 5 лк, 2 EV — 10 лк, -1 EV — 1,25 лк и т. д.).

Изменение диафрагмы или выдержки на n EV изменяет экспозицию в 2n раз. Изменение чувствительности сенсора (или экспокоррекция в RAW-конвертере) на n EV действует на конечное изображение точно так же, как и аналогичное изменение выдержки/диафрагмы. Для диафрагменных чисел разница в 1 EV — это изменение в корень из 2 раз (например, 2.8 и 4.0), для выдержек и чувствительности — изменение в 2 раза (1/500 с и 1/1000 с, ISO 100 и ISO 200).

В жаргоне фотографов изменение экспозиции часто выражается в «стопах» или «делениях». 1 стоп разницы тождественно равен 1 EV, то есть изменение диафрагмы или выдержки на 1 стоп изменяет количество света, попадающего на матрицу, в 2 раза (диафрагменное число при этом изменяется в корень из 2 раз, а выдержка — в 2 раза). Изменение ISO также может измеряться в стопах.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция. Экспопара (выдержка и диафрагма) – технический синоним термина экспозиция. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам и сочетаниям элементов.

Что такое экспозиция

Автор статьи:Евгения Соколова

30.04.2020

Экспозиция в фотографии — это суммарный объем света, прошедший через оптическую систему фотоаппарата и попадающий на восприимчивый к свету элемент в течение определенного временного промежутка. Грамотная настройка техники позволяет получить идеальные снимки — яркие, четкие и красивые. Однако экспозицию можно скорректировать и при последующей обработке кадров с помощью специального софта. Обсудим, какие настройки определяют качество фото и как улучшить не самые удачные на первый взгляд снимки в графическом редакторе.

Сравнение удачной и неудачной экспозиции

Ступени изменения экспозиции

Изменение экспозиции удобно измерять в ступенях. Одна ступень равняется сокращению или увеличению количества света, дошедшего до матрицы, вдвое.

Одна ступень экспозиции соответствует:

двукратному изменению выдержки;
двукратному изменению чувствительности (например с ISO 200 до ISO 400);
изменению диафрагмы с одного на другое фиксированное значение из ряда чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8 и т.д.

Нетрудно сделать вывод, что для сокращения выдержки в четыре раза достаточно на две ступени открыть диафрагму. Именно по этой причине профессионалы так любят светосильную оптику, позволяющую открывать диафрагму до F2,8 для зум объективов и F1,2 для фикс объективов. В плохих условиях освещения такие объективы позволяют снимать с намного более короткими выдержками, чем китовые объективы, светосила которых начинается от 3,5-5,6.

Экспозицию нужно устанавливать для каждого снимка отдельно.

Часть 2: Как рассчитать величину воздействия

Формула для расчета величины воздействия приведена ниже:

N — это ваше f-число, а t — ваша выдержка.

Поскольку EV связано с тремя аспектами, вы можете изменить его, изменив ISO, выдержку и диафрагму:

1. ISO повлияет на качество фото напрямую. Низкое значение ISO сохранит детали и качество, но требует много света в сцене.

2. Если вы используете короткую выдержку, это создаст стоп-кадр.

3. Отрегулируйте диафрагму, чтобы изменить глубину резкости в сцене. Чем меньше диафрагма, тем глубже поле.

Вот таблица, в которой указаны значения экспозиции для различных значений выдержки и диафрагмы:

Свет

Экспозиция может быть определена как количество света, попадающего на светочувствительную поверхность камеры. В любой сцене, независимо от того, идет ли речь о естественном или искусственном освещении, имеется измеряемое количество света, освещающего объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: Интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом, а также от модификаторов света.

Свет завораживает тем, что у него есть свойства как волн энергии, так и частиц. Эта двойственность волновых частиц влияет на поведение света внутри и снаружи камеры и объектива. Рассмотрим интенсивность, продолжительность, расстояние и модификатор света:

Солнце, сфотографированное без фильтра, во время пожара 2003 года в Сан-Диего

Интенсивность, яркость света:

Источник света испускает фотоны и, чем больше фотонов испускается источником света, или отражается объектом, тем ярче он есть. Более яркая фотография создается с помощью датчика или части пленки, на который попадало больше фотонов. Соответственно, более темное изображение получается на тех участках светочувствительного датчика или пленки, на который попало меньше света.

Продолжительность:

Солнце является постоянным источником света, но вы можете избежать света, двигаясь по Земле в сторону ночи, или просто зайдя в укромное место, например, в помещение! Искусственный свет может быть включен или выключен, а некоторые источники света, существую в виде кратковременной вспышки.

Чем дольше свет падает на камеру, тем больше камера собирает фотонов. А значит, тем ярче будет снимок.

Дистанция:

Фотография, к сожалению, для некоторых из нас, включает математику. В этом уроке невозможно совсем избежать математики. Поэтому, перед теми, кто не в ладах с математикой, как и я, я заранее извиняюсь.

Чем ближе источник света, тем больше фотонов вы соберете с помощью камеры. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы соберете. Ведь просто?

Ну, что если вы вдвое увеличите расстояние от источника света? Наверное, вы получите количество фотонов в два раза меньше? Верно? Нет.

Благодаря чему-то, называемому Законом обратных квадратов, удваивая дистанцию вдвое, вы получаете в четыре раза меньше фотонов. Почему? Это происходит потому, что речь идет не только о расстоянии. Поскольку свет в большинстве источников испускается не по прямой линии, а объемно в пространстве.

Таким образом, свет лампочки на расстоянии в 5 метров, будет в 4 раза ярче, чем на расстоянии 10 метров. Аналогичным образом, вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего солнца на средней дистанции 300 миллионов километров (это дальше орбиты Марса), получает, получает лишь 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле с дистанции 150 миллионов километров.

Примечание: если говорить про Марс, который находится на расстоянии 228 миллионов километров, то он получает света 1,5 раза меньше чем Земля.

Закон обратных квадратов, примененный к свету.

Модификаторы света:

Существует множество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет. Вы не можете приглушить солнце, но облака, конечно, могут.

Вы также можете переместить объект в тень — или создать тень. Отражатели, диффузоры и гели — это просто различные инструменты, которые можно использовать для изменения света.

Диафрагма

У каждого объектива камеры есть апертура, которая представляет собой отверстие или диафрагму в оправе объектива – она расширяется и сужается в зависимости от настроек вашей камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и воздействует на датчик камеры и тем ярче изображение. Диафрагма измеряется в следующих значениях: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Низкое число f, например f /2,8 дает широкую апертуру, а высокое число f, например f/16, дает узкую апертуру.

Поэтому, когда вы фотографируете розу (как в примере, снятом в предыдущем разделе), настройка диафрагмы f/2,8 создаст более светлый результат (при прочих равных условиях). А настройка диафрагмы f/16 создаст более темный результат (опять же, при прочих равных условиях). Большинство камер позволяют регулировать диафрагму с помощью колесика на верхней или задней панели камеры, в то время как другие позволяют регулировать диафрагму непосредственно на объективе.

В дополнение к настройке экспозиции вашего изображения, диафрагма имеет еще один эффект – глубину резкости, то есть параметры диафрагмы влияют на то, какое пространство кадра будет в фокусе, а какое будет размыто

Глубина резкости совершенно не зависит от экспозиции, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но важно знать, что, когда вы расширяете или сужаете диафрагму, вы также меняете размытость снимка

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера диафрагмы объектива, и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции. Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимых для описания «деталей». Таким образом, целью регулировки выдержки в камере является контроль физического количество света от предмета, которое воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6s, f/16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте шпаргалку выдержек для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Усиление резкости фотографии
Съемка с большой выдержкой
Съемка ночного города

Шаг и ISO

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией,
ISO означает, насколько светочувствительна пленка
). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении — это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева направо, сверху вниз): ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения
ISO.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Съёмка звёздного неба

Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.

Съёмка статичных звёзд

Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку

А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.

30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов

Съёмка звёздных шлейфов

Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.

3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов

Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.

Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.

Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.

Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами

Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Динамический диапазон

Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения

Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:

Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно

Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.

Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном

Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Стоп, выдержка и диафрагма

Когда вы делаете фотографию, экспозиция определяется площадью диафрагмы и временем экспозиции (также называемым выдержкой). Хотя экспозиция в основном не является количественной, существует ряд комбинаций диафрагмы и времени экспозиции, которые позволят создать хорошую фотографическую экспозицию. Если диафрагма слишком велика или время экспозиции слишком велико, все, что вы получите, — это белое фото; и наоборот, если любой из них окажется слишком низким, вы получите только чёрное фото.

Связанная статья: Что такое выдержка (время экспозиции)?

Поскольку экспозиция не имеет значения — вы не смотрите на сцену и не описываете её как, например, 12-ступенчатую фотографию — невозможно говорить о вещах в абсолютных терминах. Вместо этого стопы используются для описания относительных изменений диафрагмы и времени выдержки. Один стоп равен уменьшению вдвое (или увеличению вдвое) количества света, попадающего в камеру за счёт этого фактора.

Так, например, если у вас установлена выдержка на вашей камере на 1/100 секунды, увеличение экспозиции на один стоп приведёт к изменению выдержки на 1/50 секунды (позволяя вдвое больше света попадать в камеру). Изменение выдержки на 1/200 секунды (уменьшение вдвое количества света, попадающего в камеру) снижает экспозицию на стоп. Как вы, вероятно, видите, для выдержки правило действительно простое: чтобы увеличить выдержку на стоп, уменьшите выдержку вдвое; чтобы уменьшить экспозицию на стоп, удвойте её.

Фотографы также говорят о полустопах или трети стопа. Трети стопа особенно важны, так как это шаг, который большинство камер используют для своих настроек. Это просто воображаемые деления на каждом стопе. Итак, чтобы уменьшить выдержку на треть стопа, вы уменьшаете её на треть значения, необходимого для уменьшения на полный стоп. Продолжая приведённый выше пример, чтобы уменьшить выдержку с 1/100 секунды на треть стопа, вы должны изменить её примерно на 1/80 секунды.

С диафрагмой все намного сложнее. Когда мы говорим, что используем диафрагму f/10, это означает, что диаметр апертуры равен фокусному расстоянию объектива, делённому на десять. Если мы используем объектив 100 мм, это даст нам диаметр 10 мм. Количество света, попадающего в линзу через апертуру, не зависит напрямую от диаметра, но зависит от площади: она рассчитывается с использованием πr², где r — радиус. Это означает, что соотношения намного сложнее вычислить в уме. При закрытии диафрагмы до f/20 площадь не уменьшается вдвое, а примерно на четверть.

Выше я нарисовал таблицу общих значений диафрагмы в трети стопа. Они должны соответствовать значениям, которые вы можете установить на своей камере. Самый простой способ изменить диафрагму на стоп — это просто переместить диск диафрагмы на камере на три щелчка.

Третий фактор экспозиции, ISO, также измеряется в стопах. Как и скорость затвора, соотношение между значениями простое. Чтобы увеличить ISO на стоп, удвойте значение, скажем, от ISO 100 до ISO 200. Чтобы уменьшить его на стоп, уменьшите вдвое, скажем, с ISO 1600 до ISO 800.

Связанная статья: Что такое настройка ISO у камеры?

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен.

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.