Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате

ISO

ISO – это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение, тем сенсор чувствительнее и тем больше цифрового шума будет на фотографии. По возможности лучше устанавливать минимальное значение ISO во избежание шума на снимках.

Поднимаясь по ступенькам ISO, вы удваиваете чувствительность сенсора к свету и повышаете экспозицию на один стоп, и наоборот.

Примечание: Если вы стремитесь избежать шума на фотографиях, очевидно, при съемке вы будете использовать низкие значения ISO. Чтобы скомпенсировать это, можно творчески сочетать разные значения диафрагмы и выдержки в зависимости от желаемого результата. Диафрагма и выдержка связаны обратной зависимостью, то есть, если одно значение повышается, второе понижается. В фотографии этот принцип называется законом взаимозаместимости.

Понятие «стоп» экспозиции

Часто приходится слышать о загадочных «стопах» — ими оценивают эффективность систем стабилизации или экспокоррекцию. И у начинающего фотолюбителя возникает вопрос: что же это такое?

Конечно, это не дорожный знак с надписью из 4 букв, который вы видите, управляя вашим автомобилем. «Стоп» в фотографии — это ступень изменения экспозиции, которая состоит из сочетания трех компонентов: выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, то и был изобретен удобный способ для сравнения — изменение экспозиции на «стоп».

Изменение экспозиции на «стоп» (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив. Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке. Разберемся подробнее.

Стоп и выдержка

Выдержка затвора камеры — время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время фотографирования. Чем дольше затвор открыт, тем больше света попадает на чувствительный элемент фотоаппарата и тем больше будет общее воздействие. Удвоение или уменьшение в 2 раза времени работы скорости затвора производит увеличение или уменьшение воздействия на 1 «стоп». Например, изменение выдержки от 1/200 доли секунды до 1/100 позволяет фотоэлементу получить в два раза больше света, поэтому можно сказать, что экспозиция в фотографии меняется на 1 ступень. А снимок становится светлее.

Стоп и диафрагма

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более «зажатой» диафрагму (меньше света).

Диафрагма (оно же относительное отверстие) вычисляется сложнее, и шаг, обозначающий увеличение на 1 стоп, происходит при увеличении диафрагмы на 1,4. Базовая диафрагма — 1 (хотя в мире не так много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1 или больше). Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. Каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше в два раза — на 1 «стоп». Например, снимок на f/2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на f/4 с выдержкой 1/30.

Стоп и ISO

ISO, или светочувствительность, отвечает за общее воздействие света на светочувствительный элемент. Чем меньше ISO, тем шире должна быть открыта диафрагма и длиннее выдержка. Удвоение числа ISO делает необходимым уменьшение экспозиции на 1 стоп. Например, переход от ISO 100 до ISO 200 удваивает чувствительность датчика, тем самым при тех же условиях съемки следует уменьшать выдержку или зажимать диафрагму на 1 «стоп». Переход от ISO 800 до ISO 400 — снижает на 1 стоп.

С теорией разобрались.Так зачем же они нужны — эти «стопы»? Изменение на шаг в экспозиции кадра дает нам возможность напрямую сравнить выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что фотограф может легко манипулировать этими компонентами для достижения нужного результата. «Стопы» используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает. Если вы видели обозначение EV, наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем, это и есть «стоп», когда дело касается коррекции экспозиции.

+1EV по отношению к уже сделанному кадру даст переэкспозицию на одну ступень, а -1EV — кадр станет темнее, потеряв больше деталей в тенях. Современные фотоаппараты дают возможность экспокоррекции в 1/3 стопа. При этом изменение выдержки или диафрагмы происходит в зависимости от режима съемки: приоритета диафрагмы или выдержки, соответственно, а ISO остается постоянной.

Вот, собственно, и все. Всего Вам самого фотографического, друзья!

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Как измеряется диафрагма.

Диафрагма измеряется в числах, таких как «f/2» или «f/2.8». Эти цифры не совсем понятны. Особенно сложно для понимания, когда нам говорят, что увеличение диафрагмы, например, от f/2,8 до f/5,6, на самом деле уменьшает количество поступающего света. Причина этого заключается в том, что диафрагма измеряется в виде дроби, аналогично скорости затвора. Число (f/2, 2.8, 4, 5.6 …) является знаменателем этой дроби. Прежде чем попытаемся понять, что на самом деле означает «f /», давайте сначала представим, что «f» заменяется на 1:

1/2 больше, чем 1/4;
1/4 больше 1/8;
1/8 больше 1/16 и т. д.

Отсюда можно интуитивно понять, что с увеличением числа знаменателя количество света уменьшается. Когда мы видим число f, отображаемое в виде дроби, мы можем понять, что его увеличение в действительности дает меньшее число и, следовательно, обозначает меньшее отверстие диафрагмы. Что удивляет в диафрагме, так это то, что числа не удваиваются и не делятся пополам.

Например, мы знаем, что f/4 темнее, чем f/2, потому что f/2 является большим дробным числом. Трудно понять, почему f/2 не на одну ступеньку ярче, а на две ступени ярче.Причина заключается в том, что отверстие диафрагмы объектива круглое. Таким образом значение f/2 предлагает вдвое больше площади диафрагмы для света, попадающего в объектив, чем f/2.8. а f/2 предлагает в четыре раза больший размер диафрагмы по сравнению с f/4.

Основной способ настройки экспозиции — выдержка

Что такое выдержка в фотографии

Вы когда-нибудь жарили блинчики? А может вы пекли булочки? Помните как иногда бывало: чуть замечтался и… ой, блинчик подгорел. Точно так же и в фотографии чтобы получить «съедобную фотографию» нужно точно следить за временем её «выпекания». Если применить правило выпекания блинчиков и булочек к фотографии :), то становиться понятным почему

освещать (экспонировать) матрицу фотоаппарата нужно определённое время

Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой – затвором фотоаппарата. А время, когда затвор фотоаппарата удерживается открытым называется выдержкой.

Правильное время выдержки рассчитывает автоматика фотоаппарата или фотограф, основываясь на яркости освещения фотографируемой сцены и свойствах снимаемого объекта (или объектов) отражать или поглощать падающий на них свет.

Чтобы помочь фотографу в этом нелёгком расчёте, с которым автоматика любого фотоаппарата не всегда справляется достойно, существуют стандартный ряд выдержек — т.е. на всех фотоаппаратах эти цифры будут одинаковые!

Таблица стандартных значений выдержки:

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

Измеряется выдержка так же, как и обычное время: в секундах, минутах и даже часах. Современные фотоаппараты имеют очень чувствительные к свету датчики (пиксели матрицы), поэтому в 95% случаях фотосъёмки выдержка измеряется долями секунды, а обозначается обычной (натуральной) дробью, например 1/500 — это одна пятисотая доля секунды, т.е 0,05 сек. На дисплее или в видоискателе фотоаппарата, для экономии места обычно указывают только знаменатель дроби — 500, 250, 125 и так далее пока выдержка не станет равной или больше одной секунды.

Длинные выдержки обычно указываются как есть, но с использованием математических знаков минут (одна чёрточка) и секунд (две чёрточки):
в этом случае минута обозначается так: 1 ‘, а секунда так: 1″. Так что если на дисплее или в видоискателе фотоаппарата вы увидели такие цифры с чёрточками: 1’ 30″ — это обозначает выдержку в полторы минуты (одна минута и тридцать секунд).

Бывает выдержка очень короткая, например 1/1000=0,001 сек. при этом на дисплее фотоаппарата выдержка будет обозначена так: 10000. Так что не перепутайте — если вы изменили выдержку со 100 на 1000 (так отображается в видоискателе) вы сделали выдержку меньше (фотографы говорят «укоротили») и, несмотря на то, что 1000 больше 100 на самом деле вы имеете дело с такими цифрами: 0,001(1/1000) меньше 0,01 (1/100) .

Некоторые фотоаппараты позволяют автоматически отсчитать очень длинную выдержку – более 30 секунд (30″) и даже длиннее, при этом свет от объекта съёмки поступает на матрицу в течении этого длительного времени. Такой режим обычно называется BULB или просто B и в некоторых фотоаппаратах нужно удерживать кнопку затвора нажатой в течении всего времени экспонирования, пока затвор не закроется автоматически.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Стопы и диафрагма

Диафрагма измеряется цифрами, предшествуемыми литерой f, называемой иногда «f-стопом», которая обозначает диаметр диафрагмы. Чем меньше цифра стоит после f, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света попадает на сенсор; чем больше цифра после f, тем уже диафрагма и тем меньше света проникает в камеру.

Типичные стопы для диафрагмы

В случае с диафрагмой удвоение или уменьшение вдвое диафрагменного числа на дает целый стоп. В данном случае коэффициент равен 1,41 (квадратный корень из двух). Например, изменение диафрагменного числа с f/2.8 до f/4 эквивалентно уменьшению экспозиции на 1 стоп, поскольку 4 = 2.8 * 1,41. Изменение диафрагмы с f/16 до f/11 увеличивает экспозицию на 1 стоп, т.к. 11 = 16/1,41.

Также как и в случае с выдержкой, большинство камер имеют шаг диафрагмы, равный 1/3 стопа.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки

Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

Дополнительный способ настройки экспозиции — диафрагма

О диафрагме объектива и её основной задаче регулировать глубину резкости вы могли Однако, у диафрагмы есть побочный эффект — она влияет на экспозицию. В комнате с большим окном всегда светлее, чем в комнате с маленьким окошком. Так же и в фотографии — закрывая диафрагму мы уменьшаем размер окошка (отверстия) через которое свет поступает к светочувствительному датчику фотоаппарата (матрице).

Закрыв диафрагму, то есть уменьшив размер отверстия в светонепроницаемой перегородке объектива, мы уменьшаем поток света, проходящего через объектив фотоаппарата к матрице. Открыв диафрагму — мы увеличиваем количество света попадающего на пиксели матрицы.

Для обозначения размера диафрагмы применяют дробь с буквой f в числителе и цифрой в знаменателе, например f/5.6 Откуда взялось такое странное обозначение, вы могли узнать в

Так же как и для выдержки, для каждого отверстия диафрагмы объектива существует стандартный ряд диафрагмы — т.е. на объективах всех фотоаппаратов цифры будут одинаковые!

Таблица стандартных значений диафрагмы:

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

Поскольку мы имеем дело с натуральной дробью, то становится понятно, что чем больше цифра в знаменателе, тем меньше отверстие! Например, когда фотограф устанавливаете значение диафрагмы f/2.8, отверстие в перегородке большое и наоборот, при значении диафрагмы f/16, отверстие в перегородке маленькое.

Если вам трудно понять логику натуральных дробей, представьте, что отверстие — это пицца :о). Вы же понимаете, что если вам предложат 1/16 часть пиццы, то ваш кусочек будет меньше, чем если бы вам досталась 1/4 часть.

Оп, а ведь в четвёртом уроке фотографии, мы ничего такого не наблюдали — менялась только глубина резкости, а фотография в примере не становилась светлее и темнее… Где здесь подвох? Объяснение на удивление простое: мы закрывали диафрагму в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы, при этом недостаток света, компенсировался удлинением выдержки автоматически. Сейчас же речь идёт о ручном режиме экспозиции — когда все параметры фотосъёмки устанавливает фотограф.

При выборе значения диафрагмы всегда следует учитывать — размер отверстия влияет на Глубину Резкости. Управление Глубиной резкости — это основное назначение диафрагмы, а экспозицией — «побочный эффект» :о)

Поэтому всегда помните, что диафрагма — это глубина резкости, а уж потом — экспозиция! Вам будет легко запомнить взаимосвязь обозначения и размера отверстия — если обращать внимание только на знаменатель: чем больше цифра в знаменателе — тем больше ГРИП и меньше света

f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Фотоэкспозиция: все вместе

Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать изолированно. Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут варьироваться от ситуации к ситуации. Если света недостаточно (например, если вы снимаете ночью), вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO

В противном случае ваш снимок будет черным, как ночь. А если свет очень яркий (например, если вы снимаете в полдень в солнечный день), вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны думать не только о качестве кадра, но и о художественных эффектах снимка.

Механизм замера величины экспозиции

Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.

Интегральный, он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.

Совет! Какой выбрать режим замера — зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, объекты не выбиваются из общей тональности, то экспопару рекомендуется выставлять посредством матричного замера. Для портретных съемок больше подходят два других метода.

Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.

Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV

Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов.

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8 глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85.

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации выдержек при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р

85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от всех его составляющих.

Контроль этих факторов составляющих треугольник экспозиции абсолютно необходим для создания оптимальных
фотографических изображений.

Рождение поведенческой психотерапии

Первой попыткой применить вышеописанные принципы в психотерапии, стали эксперименты Дж. Уотсона с «маленьким Альбертом» . Дж. Уотсон решил проверить возможно ли с помощью классического обуславливания сформировать у человека фобию. Для этого он взял младенца и в то время, как ребенок играл с белой крысой, ученый у него за спиной, ни с того ни с сего бил в железный гонг. По прошествии определенного времени Альберт не только боялся белую крысу, но и белого кролика и маску Санта Клауса и вообще всего белого, и пушистого. Так было доказано, что фобия также формируется за счет классического обуславливания. Правда вылечить мальчика теми же методами так и не удалось, так как его забрали из больницы и неизвестно, что с ним было дальше.

Однако, уже в 1924 году Мэри Кавер Джонс прибегла к методу классического обуславливания для лечения другого ребенка, страдающего от фобии кроликов. В итоге ребенок выздоровел, а М.К. Джонс создала то, что в будущем назовут как «метод систематической десенсибилизации».

Однако, авторство данного метода, как и, собственно, создание поведенческой терапии списывают на деятельность Д. Вольпе, который взял наработки Мэри Джонс и провел их экспериментальное обоснование . В свое эксперименте он подвергал кошек ударам электрического тока, когда те находились в клетке, таким образом сформировав у них страх перед этим местом. Когда фобия была сформирована, ученый начал постепенно приближать животных к клетке в то же время, давая им пищу. И фобия также быстро исчезла.

Этот опыт стал решающим для поведенческой терапии, а методика систематической десенсибилизации получила широкое распространение в борьбе с фобиями и страхами.