Диафрагма
Это первый термин в фотографии, который вы должны запомнить. Диафрагма – размер отверстия в объективе. Подумайте об объективе, как об окне – большие окна пропускают больше света, в то время как маленькие окна – меньше. Широко открытая диафрагма пропустит больше света для более светлого фото, узкая диафрагма поможет создать более тёмную фотографию. Диафрагма измеряется в делениях диафрагмы: 1/8 – широко открытая диафрагма; 1/22 – очень узкое отверстие диафрагмы. Диафрагма является одной из трёх настроек камеры, которые определяют экспозицию изображения, либо насколько тёмным или светлым оно будет. Диафрагма также определяет насколько сфокусированным будет изображение – широкая диафрагма создаст мягкий, расплывчатый фон, а узкое отверстие может сделать наиболее резкие фотографии.
Размер Имеет Значение
Один из
лучших способов показать перспективу в кадре — это работа со сравнительным масштабом размера объектов внутри изображения. Как
фотографы, мы можем сделать так, что в наших изображениях буду присутствовать
узнаваемые объекты, которые помогут зрителям оценить масштаб снимка.
Например, мы примерно знаем средний масштаб человека, и поэтому, если вы используете на снимке с горами человека, то зритель сможет соотнести масштаб гор и человека, и понять на сколько высоки горы. Подобным образом можно использовать деревья, животных, машины и любые узнаваемые объекты, чтобы оценить относительный размер.
Фотография sabriirmak
Съёмка звёздного неба
Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.
Съёмка статичных звёзд
Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку
А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.
30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов
Съёмка звёздных шлейфов
Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.
3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов
Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.
Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.
Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.
Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru
Резкость в кадре – что ее определяет
Для того чтобы понять, как увеличить резкость фотографии, можно провести маленький эксперимент. Нужно просто взять обычный лист белой бумаги и проделать в нем отверстие. А затем посмотреть через это отверстие на какой-нибудь определенный предмет, сначала приложив лист к лицу, а потом на определенном расстоянии. Наверняка то, что вы увидите с близкого расстояния, будет сильно отличаться от увиденного издалека. Вернее, даже будет отличаться не то, что вы увидите, а то, сколько. С максимально близкого расстояния вы четко увидите предмет и все, что его окружает. А вот при увеличении расстояния в поле зрения попадает только предмет, а о том, что его окружает мы можем только догадываться. А при еще большей удаленности нам удастся лишь различить отдельные детали. Однако, если мы захотим выделить и показать именно их, мы применим второй прием.
Таким образом, глубина резкости – это то расстояние между двумя точками, которое в кадре будет выглядеть детальным и отчетливым. И если мы снимаем предметы, которые находятся на разном расстоянии, лучше будет выглядеть тот, на который мы наведем объектив. Однако если оба предмета находятся в относительной близости друг от друга, они оба могут оказаться в кадре достаточно четкими. Это объясняется тем, что существуют границы, между которыми все, что попадает в кадр, будет иметь определенную значимость. Допустимое смещение относительно точной фокусировки, когда все изображение остается резким – это глубина резкости объектива.
Глубина резкости и диафрагма
Изменение диафрагмы будет влиять на несколько значений фотографии. Но наиболее заметной будет глубина резкости, которую ваш снимок будет иметь.
Глубина резко изображаемого пространства – ГРИП. Или проще, глубина резкости.
Большая глубина резкости означает, что большая часть изображения будет находиться в фокусе независимо от того, находится ли объект рядом с камерой или на расстоянии.
Например, снимок выше имеет диафрагму f/22, и в результате гора на заднем плане и деревья на переднем плане остаются в фокусе.
Малая (или неглубокая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе. Остальные части снимка будут нечеткими (как в портрете господина из Папуа-Новой Гвинеи ниже).
На нем видно, что глаза человека в фокусе, но фон размыт. Даже волосы, которые немного позади глаз, и нос, который немного впереди его глаз, размыты.
Снимок сделан с очень маленькой глубиной резкости, а значение диафрагмы f/2.8).
Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.
Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, которая оставляет цветок в фокусе, но все остальное размыто.
Диафрагма оказывает большое влияние на глубину резкости. Большая диафрагма (число меньше) уменьшит глубину резкости, а малая диафрагма (большее число) даст вам большую глубину резкости.
Вначале это может немного путать. Но просто запомните, небольшое число диафрагмы, означает небольшое значение ГРИП. А большие числа диафрагмы, означают большие значения ГРИП.
Как передать объем с помощью перспективы
Еще одним вариантом придания глубины фотографии является использование перспективы. И такой способ каждому знаком со школьной скамьи. Для использования перспективы фотографирование объекта должно производиться по некоторым правилам композиции. Когда в кадре объекты выстраиваются определённым образом, в линию, которая уходит от одного края в другой, или в центр, тогда такая фотография выглядит более объемной. Типичным примером перспективы является фотография уходящего вдаль шоссе, рельс, или проспекта где дома, тротуары и линии разметки сходятся практически в одной точке на горизонте. Снятые таким образом кадры впечатляют, хотя и являются классическим вариантом передачи объема, но классика всегда будет в моде, особенно в фотографии. Используйте такой способ в пейзажной съемке, и вы заметите повышенный интерес к вашим работам, так как ваши снимки будут в большинстве случаев выгодно отличаться от подобных, но снятых без применения правил перспективы.
Как использовать свет для придания глубины текстурам
Даже самые красивые текстуры будут выглядеть нелестно при неправильном освещении.
Прямой свет (например, полуденный) может придать фотографии слишком большой контраст. А мягкий вечерний свет может затруднить получение резкой фотографии. Он добавит много зернистости вашим изображениям.
Вы можете найти наиболее лестный свет между этими двумя крайностями.
Вид текстур меняется с течением дня. Именно это делает естественный свет или рассеянный свет таким непредсказуемым и интересным для работы.
Иногда эта непредсказуемость может расстроить. Особенно если у вас есть определенная атмосфера, которую вы хотели бы передать.
В подобных случаях попробуйте работать с искусственным светом. Создайте свою собственную студию, используя простой фон (подойдет даже большой лист бумаги) и источник света.
Когда вы сами освещаете свои объекты, у вас больше контроля. Это означает больше времени для экспериментов с углами, контрастом и яркостью.
Если у вас нет профессионального осветительного оборудования, вы можете использовать лампу или фонарь с простым рассеивателем света.
Если бы тени не были такими интенсивными на этом снимке, он выглядел бы плоским. Благодаря тонким бликам и виньеткам текстура листьев выделяется.
Разъяснение: фокусное расстояние и глубина резкости
Заметьте, что я не упомянул фокусное расстояние как фактор, влияющий на глубину резкости. Даже несмотря на то, что телеобъективы казалось бы создают намного меньшую глубину резкости, это происходит преимущественно потому, что они часто используются для увеличения предмета, к которому нельзя подойти ближе. Если объект займёт идентичную площадь в видоискателе (постоянное увеличение) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, глубина резкости будет практически независима от фокусного расстояния! Конечно, это потребовало бы от вас подойти намного ближе для широкоугольного объектива или заметно отдалиться для телеобъектива, как продемонстрировано в следующей таблице глубин резкости:
| Фокусное расстояние (мм) | Дистанция фокусировки (м) | Глубина резкости (м) |
|---|---|---|
| 10 | 0.5 | 0.482 |
| 20 | 1.0 | 0.421 |
| 50 | 2.5 | 0.406 |
| 100 | 5.0 | 0.404 |
| 200 | 10 | 0.404 |
| 400 | 20 | 0.404 |
Примечание: расчёты глубины резкости даны для диафрагмы f/4.0 на Canon EOS 30D(кроп-фактор 1.6) с использованием кружка нерезкости диаметром 0.0206 мм.
Обратите внимание, для минимальных фокусных расстояний действительно есть небольшое изменение, однако этот эффект незначителен по сравнению как с диафрагмой, так и с дистанцией фокусировки. Даже несмотря на то, что общая глубина резкости практически неизменна, доля глубины резкости впереди и позади дистанции фокусировки изменяется с фокусным расстоянием, как показано ниже:
| Положение глубины резкости | ||
|---|---|---|
| Фокусное расстояние (мм) | Позади | Впереди |
| 10 | 70.2 % | 29.8 % |
| 20 | 60.1 % | 39.9 % |
| 50 | 54.0 % | 46.0 % |
| 100 | 52.0 % | 48.0 % |
| 200 | 51.0 % | 49.0 % |
| 400 | 50.5 % | 49.5 % |
Это показывает ограниченность традиционной концепции ГРИП: она принимает во внимание только сам диапазон и не учитывает распределение глубины относительно фокальной плоскости, несмотря на то, что оба фактора могут повлиять на восприятие резкости. Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости за фокальной плоскостью, нежели перед ней, что существенно для традиционной пейзажной и ландшафтной съёмки
С другой стороны, при постоянных точке съёмки и дистанции фокусировки объектив с большим фокусным расстоянием даст меньшую глубину резкости (даже несмотря на существенные отличия в итоговом изображении). Это более наглядно в повседневном применении, но связано это со степенью увеличения, а не с дистанцией фокусировки. Кажется, что для больших фокусных расстояний глубина резкости снижается, — потому что они сжимают перспективу. Это располагает фон намного ближе к переднему плану — даже если детали не становятся более чёткими. Глубина резкости также кажется меньшей у зеркальных камер, чем у компактных цифровых камер, поскольку зеркальные камеры требуют большего фокусного расстояния для получения аналогичного угла обзора.
* Примечание: мы описываем глубину резкости как практически постоянную, поскольку существует ряд случаев, в которых это перестаёт быть истинным. Для дистанций фокусировки, приводящих к значительному увеличению, или в зоне около гиперфокального расстояния широкоугольные объективы могут обеспечить большую глубину резкости, чем телеобъективы. С другой стороны, для ситуаций большого увеличения традиционный расчёт ГРИП становится неточным по другой причине: . Это в действительности приводит к смещению ГРИП на большинстве широкоугольных объективов и увеличивает её для теле- и макрообъективов. В другом отдельно взятом случае, около гиперфокального расстояния, увеличение ГРИП проявляется, поскольку широкоугольные объективы имеют большую заднюю ГРИП и потому проще достигают приемлемой чёткости на бесконечности для любой заданной дистанции фокусировки.
Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.
Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 — f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание
Теоретически оценить «максимально допустимую диафрагму», начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2, где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).
Рис. 13. Сравнение пикселей 1D Mark III и 1D Mark II N. Меньшее расстояние между ячейками сенсоров «увеличивает» разрешение 1D Mark III при том же размере матрицы и площади фотосенсора, что и у предыдущей модели 1D Mark II N. Рисунок с сайта www.digitalcamerainfo.com
Для того чтобы оценить визуально дифракционное «размыливание», достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).
Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.
|
Синим цветом обозначен размер изображения для 400D по отношению к 5D |
||||||||||||||||||||||||
Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию) |
Как технически добиться глубины пространства
Воздушная перспектива — прием, позволяющий художнику создавать иллюзию глубины пространства. Несмотря на то, что это главный критерий, по которому можно отличить хорошую работу от посредственной, в художественных школах понятие воздушной перспективы дается весьма расплывчато.
В этом видео художник рассказывает, что после получения профильного образования все его знания о воздушной перспективе сводились к расфокусировке дальних объектов и размытию их контуров. А как применяется воздушная перспектива на переднем плане до прохождения курса в школе Ogivitel-ART, он вообще не знал. Но именно передний план, где отчетливо видны все детали, в том числе и погрешности, требует детальной проработки каждого сантиметра.
В этой статье мы попытались приоткрыть завесу столь таинственной и непонятной для многих воздушной перспективы. Знания ее законов помогут вам лучше понимать закономерности отображения предметов в пространстве, а использование технологии оптических просветов – писать наполненные жизнью картины. Подробнее о технологии рассказывается в нашей книге, скачать которую можно по этой ссылке.
Глубина фокуса и визуализация диафрагмы
Ещё одним следствием кружка нерезкости является концепция глубины фокуса (называемая также «пространством фокуса»). Она отличается от глубины резкости тем, что описывает диапазон, в котором свет фокусируется на сенсоре камеры, в отличие от количества изображения в фокусе
Это важно, поскольку определяет границы того, насколько горизонтально/вертикальна должна быть плёнка или цифровой сенсор, чтобы достичь требуемого фокуса на всех частях изображения
Диаграмма показывает зависимость глубины фокуса от диафрагмы. Фиолетовые линии демонстрируют максимальные углы, на которых свет может потенциально попасть в диафрагму. Область фиолетового цвета показывает все возможные углы. Диаграмма может быть также использована для иллюстрации глубины резкости, но в этом случае вместо сенсора следует перемещать элементы объектива.
Ключевая мысль такова: когда объект находится в фокусе, лучи света из одной точки сходятся в одну точку на сенсоре камеры. Если лучи достигают сенсора в других положениях (образуя диск вместо точки), объект окажется вне фокуса, и расфокусировка будет нарастать с изменением расстояния.
Как фотографировать текстуры Настройки и советы фотоаппарата
Чем больше ваше f-число, тем больше деталей запечатлеет ваша камера. Чем меньше f-число, тем больше размытия и боке вы увидите на своих снимках.
Фотографии различных текстур обычно очень детализированные и резкие, а значит, ваша диафрагма должна быть не менее f/6.
Некоторые люди любят фотографировать фрагменты различных текстур, используя низкие f-числа. Это тоже допустимо при съемке текстур.
Поэтому для фотографирования текстур можно использовать почти любой объектив.
Несмотря на то, насколько вы неподвижны, ваши руки будут немного дрожать, когда вы нажимаете на затвор. Такие незначительные движения не имеют большого значения в других жанрах фотографии.
Когда речь идет о съемке текстур, именно они определяют, будет ли фотография удачной или нет. Используйте штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры при съемке текстур. Если только вашей целью не является создание размытых фотографий.
Если вы хотите, чтобы ваши фотографии были абсолютно четкими, используйте таймер. Это гарантирует, что ничто, даже незначительные движения рук не повлияют на резкость вашего снимка текстуры.
Если по какой-то причине вы хотите фотографировать, не стоя рядом с камерой, вы можете использовать пульт дистанционного управления.
Это характерно для автопортретной фотографии. Но они ценны и для других видов фотографов. Это небольшое устройство может либо установить таймер, либо помочь вам сделать снимок на расстоянии.
Размытые края показывают, что при съемке этой фотографии использовалось небольшое число f, например f/3.5. Размытые передние планы могут обрамлять текстуру в фотографии, создавать иллюзию глубины и придавать фотографиям мечтательный вид.
От чего зависит глубина резкости
Интервал, в пределах которого все объекты кажутся одинаково чёткими, с выраженными контурами, в фотографии называется глубиной резко изображаемого пространства. Этот параметр определяется следующими факторами:
- дистанцией до фотографируемого предмета;
- фокусным расстоянием объектива;
- значением диафрагмы объектива.
Фотографы знают, что чем ближе снимаемый объект, тем меньше глубина резкого пространства. Если объект снимать с одной и той же диафрагмой, но на разных дистанциях, разница будет очень заметной. Удалённый пейзаж будет иметь большую глубину, чем группа близко расположенных предметов. Эффект ограниченного интервала резкости хорошо заметен при макросъёмке. В этом случае предмет фотографируется с очень близкого расстояния, при этом глубина резкости оказывается минимальной. Она может быть всего несколько миллиметров, поэтому объекты, смещённые от точки фокусировки даже на такое расстояние, получатся сильно размытыми. В фотографии рассматривается ближняя граница зоны пространства, и дальняя граница. Расстояние между этими точками называется зоной резкости. Считается, что все предметы расположенные внутри этих границ изображаются одинаково чётко. От оптических параметров объектива и условий, при которых осуществляется съёмка, меняется интервал между этими границами.
Фокусное расстояние оптики, оказывает большое значение на глубину резкости. Если снимать человека с дистанции 4,5 метра объективом 28 мм, то зона резкого изображения будет находиться в интервале от 3 до 7,5 метров. Работа с объективом 50 мм сократит размеры зоны до полутора метров между расстояниями 4 и 5,5 метров. Длиннофокусный объектив 135 мм допускает ещё меньшую протяжённость резкого пространства. Это будет короткий отрезок между 4,3 и 4,7 метра.
Большое влияние на все характеристики изображения оказывает диафрагмирование объектива. Чаще всего этот инструмент является единственным, который может применить фотограф для изменения глубины резкости. Менять расстояние до объекта съёмки не всегда представляется возможным. Выбранная дистанция может быть связана с композицией кадра или творческим замыслом. В некоторых случаях фотограф не может приблизиться к объекту, из-за условий опасных для жизни. Использование «суперзума» не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому опытные фотографы стараются менять глубину резкости с помощью диафрагмирования объектива. Чтобы получить наглядное представление о том, как диафрагма позволяет менять глубину резкости нужно сделать несколько тестовых снимков.
В качестве объекта съёмки можно использовать, снятую под небольшим углом, протяжённую ограду так, чтобы она пересекала все поле кадра. Съёмка ведётся с одного расстояния и разными величинами диафрагмы. При необходимости, сильное диафрагмирование объектива (f/22, f/32), нужно компенсировать увеличением выдержки. На снимках хорошо заметно, что при маленьких значениях диафрагмы от f/2,0 до f/4,0 глубина резкости будет очень небольшой и чёткими будут только элементы в короткой зоне. При уменьшении (зажатии) отверстия диафрагмы объектива до f/8-f/11 пространственная глубина заметно возрастёт. При обычной фотосъёмке редко используются крайние положения диафрагменной шкалы. Если объектив открыт полностью, то на изображении будут очень заметны оптические искажения, определяемые кривизной оптических стёкол.
Выдержка фотоаппарата
Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.
В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.
На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.
От чего зависит глубина резкости фото?
Глубина резкости фотографии напрямую зависит от диафрагмы вашего объектива. Чем шире вы откроете лепестки диафрагмы, тем больше будет размыт ваш задний фон и переднее пространство перед снимаемым объектом. Представленный выше кадр был снят с показателем диафрагмы f3.2.
Для самых новеньких — чем ближе показатель «f» (диафрагма) к нулю — тем меньше глубина резкости и наоборот.
Но не все объективы одинаково точно способны раскрывать лепестки диафрагмы. К большинству оптики работает одно неформальное правило: «Хотите, чтобы ваш объектив имел хорошую светосилу, а соответственно максимально уменьшал глубину резкости? Плати дороже.»
При уменьшении расстояния от объектива до снимаемого объекта, значительно уменьшается глубина резкости, самый яркий пример — макро фотосъемка.
Также существует еще один параметр, от которого прямо пропорционально зависит максимальная глубина резкости фото — это размер фото-сенсора (матрицы) вашей камеры
Но это последнее на что следует обращать внимание, так как покупка нового девайса из-за повышения возможностей глубины резкости — это глупо и нерационально. Адекватно «размазать» задний план портрета можно и на любительской фотокамере
Как редактировать текстуру в фотографии
Вы можете сделать свои текстуры еще более выдающимися с помощью нескольких инструментов редактирования. В качестве примера я использую Lightroom, но вы можете найти похожие инструменты в Photoshop и GIMP:
- Контрастность Этот параметр усилит даже самые тусклые текстуры. Переместите ползунок вправо. Следите за тем, чтобы не переборщить, иначе в итоге получится темное и перенасыщенное изображение.
- Количество Это добавит глубину каждой детали на вашей фотографии. Не бойтесь экспериментировать с этим. На вашем снимке нет никаких черт лица или отдельных мест. Это означает, что большое количество четкости не испортит его.
- Тени и черные Это два отдельных инструмента, которые играют схожую роль в программах редактирования. Если вы хотите, чтобы ваша текстурная фотография выглядела более атмосферной, сдвиньте оба ползунка немного влево. Черный цвет, как и контраст, будет иметь более драматическое воздействие на ваши фотографии, чем тени.
Играя с упомянутыми выше ползунками, вы получили более четкую, привлекающую внимание фотографию. Как видите, даже гладкие текстуры можно улучшить с помощью четкости и теней
Съемка текстуры в фотографии – увлекательное хобби. Оно улучшит вашу галерею, ваши фотоманипуляции и вашу оценку деталей.
3.2. Светотень. Тёмное на тёмном
В этом упражнении ставится задача постановкой света получить не просто уравновешенную композицию, но с помощью световых приборов добиться таких пропорций светов, бликов, теней и полутеней, на ТЁМНЫХ объектах которые обеспечат их правильное их восприятие даже на чёрных фоновой и предметной плоскостях.
Каким образом этого достичь? Вспомним назначение контрового (контурного) света — «оторвать» объект от фона, создав узкую световую окантовку по контуру предмета. Следовательно, с его помощью мы запросто можем отделить даже чёрный объект от чёрного фона. А уже направленным рисующим (или рисующим + моделирующим) светом проработаем детали, обращённые к фотоаппарату.
Следовательно для съемки тёмных объектов на тёмном фоне нам потребуется как минимум ДВА источника света, один из которых — контровой.
Пример НЕПРАВИЛЬНОЙ постановки света вы можете наблюдать на фото 3.2.-1. В данном случае мы не будем рассматривать компоновку кадра (к ней претензий нет — композиция уравновешенная), а именно постановку света. На снимке, переведённом в графику (для наглядности) отчетливо видны двойные тени от контровой подсветки. Их быть не должно! В этом направлении нам достаточно ОДИНАРНЫХ теней. Зато передне-боковой светильник, установленный для проработки анфаса и получения бликов — на своём месте, и поставленную задачу решает.
Теперь сравните те же самые объекты (снятые на черно-белую пленку) с ПРАВИЛЬНОЙ постановкой света на фото 3.2-2 («Этюд в темной тональности»). Мы видим хорошо сбалансированную картинку. Контровой свет ненавязчиво отрывает черные предметы от черного фона, а передне-боковой рисующий свет хорошо прорабатывает форму и мелкие детали объективов, а также дает нужные блики. При этом фотоаппарат, находящийся слегка позади, мы видим в легком расфокусе. Этот эффект с использованием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) работает на выявление глубины предметной плоскости. В целом же снимок получился уравновешенным композиционно, сбалансированным по свету и, в то же время, весьма «сочным», несмотря на то, что сфотографировано, по сути, черное на черном. Приглядитесь внимательно, и здесь вы найдёте ВСЕ элементы светотени — света, блики, полутени, собственную и падающую тени, а также рефлексы.
А вот вам и «вопрос на засыпку». На следующем снимке того же автора (фото 3.2-3, «Фруктовый звук») мы видим несочитаемые на первый взгляд объекты — тарелку с фруктами на переднем плане, а на заднем — простенький аудиомикшер (в расфокусе). Не ищите здесь какой-то глубокий авторский замысел. На самом деле это пробный технический кадр, сделанный для выявления эффективной светочувствительности и фотографический широты черно-белой фотопленки при обработке в проявителе нового состава. Поэтому и объекты совершенно абстрактные. В качестве эталонного белого цвета здесь размещён лист белой бумаге (под белой тарелкой и в тени микшера). Как и в предыдущем снимке (фото 3.2-2) постановочная схема та же — темное на темном и ГРИП. А теперь вопрос: сколько источников света здесь было использовано, и как они расположены по отношению к объектам в кадре?
Фото 3.2-1. Ф/а Fujifilm FinePix A170, f/2,9; 1/4 с. ISO-800, фокусное расстояние 6 мм │ Анатолий Белов │ SNEG5.com
Фото 3.2-2. «Этюд в темной тональности». Ф/а «ЗЕНИТ-Е», объектив — «Гелиос 44-2» (2/58 мм), f/4; 1/30 с, пленка — Fomapan Profi Line Classic 100 │ Даниил Шаблинский │ SNEG5.com
Фото 3.2-3. «Фруктовый звук». Ф/а «ЗЕНИТ-Е», объектив — «Гелиос 44-2» (2/58 мм), f/2.8; 1/30 с, пленка — Fomapan Profi Line Classic 100 │ Даниил Шаблинский │ SNEG5.com
Что такое Глубина Резкости?
Понять что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) проще на примере.
Ниже вы видите две похожие фотографии с разной глубиной резкости
Резкость объектива (фокусировка) была настроена на фигуру попавшую в рамку фокусировки — назовём эту фигуру главным объектом съёмки. На первой фотографии все объекты фотосъёмки оказались достаточно резкими. На второй фотографии главный объект оказался самым резким, а вот остальные объекты оказались размытыми (расфокусированными). При этом, вы легко заметите:чем дальше предмет находится от главного объекта съёмки (независимо в какую сторону, но по линии визирования от объектива к фону), тем больше его нерезкость.Даже очертания шахматной доски на второй фотографии практически исчезла из-за сильного размытия.
И хотя не существует чёткой границы перехода резкого в нерезкое и наоборот, длина зоны резкости (точнее глубина от плоскости фотографии внутрь кадра) бывает очень разной — от нескольких миллиметров до километров уходящих за горизонт.
И самое интересное заключается в том, что фотограф может и должен сознательно управлять размером Глубины Резко Изображаемого Пространства,
сокращённо — ГРИП, а по простому Глубиной Резкости. Подчёркиваю: сознательно и намеренно!
Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?
Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки
Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в предметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости
Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно сымитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядит естественно. А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!
Так что перед каждым нажатием кнопки спуска затвора вам как фотографу, даже начинающему, следует подумать: «С какой глубиной резкости я хочу сфотографировать это?»
Разная резкость объектов, находящихсяна разном расстоянии от главного объекта фотосъёмки, в направлении от фотографа вглубь кадра
называется глубиной резкости изображаемого пространства–ГРИП. Фотограф должен уметь осознанно управлять ГРИП во время фотосъёмки!
Как фотограф может повлиять на глубину резкости?
В некоторых фотоаппаратах есть полуавтоматический или автоматический режим фотосъёмки с учётом глубины резкости (например у Canon это режим A-DEP). Честно говоря, я так и не понял точной логики работы этого режима.
Заметил только, что в этом режиме контролировать фокусировку на конкретный объект съёмки, как рассказано в довольно сложно — камера автоматически включает все точки фокусировки и сама решает какая Глубина Резкости должна быть :о( В результате у меня получалась максимальная глубина резкости и об осознанном управлении ГРИП можно было забыть. Логичнее оказалось забыть о режиме A-DEP — один раз и навсегда :о)
Хочу вас обрадовать — если вы уже поняли что такое Глубина Резкости и зачем нужно ею управлять, вам остаётся совсем немного: чтобы настраивать глубину резкости во время фотосъёмки и по своему желанию, нужно всего-навсего понять от чего она зависит.
От чего зависит глубина резкости
Протяженность зоны резкости зависит от нескольких параметров объектива. Самые «влиятельные» — фокусное расстояние и диафрагма объектива.
Фокусное расстояние объёктива (ФР) не самый важный параметр, влияющий на глубину резкости. Однако, изучение ГРИП рекомендую начать именно с него, поскольку само понятие диафрагмы (относительного отверстия объектива) напрямую связано с его фокусным расстоянием.
