Что такое экспозиция в цифровой фотографии?

Берущие за душу короткие стихотворения

***

Я хотел рассказать, но вот только молчу, Я хотел написать, но в душе лишь кричу И нелепые строки сгорают опять Заставляя в пустых коридорах кричать.

***

В чём смысл жизни — риторический вопрос, Который каждый мыслящий с собою нёс. А смысл в том — чтоб смысл обрести. Себя, спасая — мир спасти.

***

Всё сбудется, всё непременно сбудется. Ты только веры в счастье не теряй. Печаль уйдёт, а горе позабудется. Не падай духом и не унывай.

***

Душа… Заплата на заплате… Не сосчитать уже прорех. Совсем не дешево мы платим За каждый промах свой и грех

Стежки неровные по кромке… Рука уставшая дрожит… Шепчу сама себе негромко: «Куда деваться?…Надо жить!…»

***

Пройдись рукою по моей щеке Прижмись, возьми мою ладошку, Оставь, случайно на моей руке След поцелуев нежную дорожку.

И я замру от маленького счастья, Дыша теплом, идущим от тебя. Уйдут, как едкий дым, мои ненастья В родных объятьях затеряюсь я!

Эли Оболонская

***

Сейчас бы юности коснуться, И в детство снова убежать, Чтоб беззаботно встрепенуться, О чём-то вкусном помечтать.

***

Всю жизнь я собираюсь жить. Вся жизнь проходит в ожиданье, И лишь в короткие свиданья, Когда немыслимо решить,

Что значит быть или не быть, Меж гордым мигом узнаванья И горьким мигом расставанья — Живу, а не готовлюсь жить.

Почему Вы уволились с предыдущего места работы?

Это один из «неудобных» вопросов, которые, скорее всего, Вам зададут на собеседовании. В зависимости от Вашей ситуации нужно обдумать ответ, который устроит рекрутера и не выставит Вас в негативном свете. Будьте готовы и к тому, что Вас могут попросить объяснить причины увольнения со всех компаний, перечисленных в опыте работы за последнюю пару лет.

Конечно, стоит избегать отрицательных причин ухода с прошлых мест работы. Потому такие фразы, как «Я плохо справлялся со своими обязанностями» или «Не получилось совмещать работу и учебу», точно не подойдут. Вам нужно продумать такой ответ, который и устроит рекрутера и не будет при этом откровенно неправдивым.

Какие причины наиболее «безопасны»:

Вы попали под сокращение. Причем желательно отметить, что сократили не только Вас, или привести вескую причину, почему это коснулось именно Вас (например, Вы самый новый сотрудник или Ваша должность в компании была введена недавно), иначе возникнут сомнения в Вашей «полезности» как специалиста;
компания обанкротилась;
офис компании переехал;
Вы сами переехали на новое место жительства;
Вы решили сменить сферу деятельности;
у компании изменились стратегические планы развития, сменилось руководство;
Ваш трудовой контракт был заключен на определенный срок;
Вы ушли по семейным обстоятельствам: кто-то из близких заболел, или Вам нужно было на некоторое время покинуть город по важным причинам;
Вы были заняты проектной работой, и проект завершился;
Вы хотите попробовать свои силы на более высокой должности, а в прошлой компании возможности перейти вверх по карьерной лестнице не было.

Это может создать впечатление о Вас как о конфликтном человеке. Хорошим тоном будет в своем ответе не только рассказать о причине увольнения, но и хорошо отозваться о старом месте работы и выразить свое искреннее желание работать в новой компании. Такой комплексный ответ удовлетворит рекрутера.

Если Вы хотите скрыть истинную причину ухода из компании, тогда тем более необходимо тщательно подготовить ответ на этот вопрос, чтобы говорить четко и уверенно, чтобы не возникло дополнительных вопросов или подозрений.

Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Но что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.

Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

Экспокоррекцию
Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Найдите свет

В фотографии освещение невероятно важно. Так что пожалуйста, потратьте немного времени на то, чтобы найти место, где света больше

Если света мало, лучше прийти на то же место ещё раз в другое время, чем делать кадр, за который потом будет стыдно.

Когда приходить на фотосессию? В фотографии есть понятие «золотого часа» – это первый час после восхода солнца и последний час перед заходом (хотя в зависимости от времени года продолжительность «золотого часа может незначительно меняться). В это время солнце стоит невысоко и выдает мягкий рассеянный свет. Он куда приятнее, чем резкий полуденный свет, при котором часто снимают неопытные пользователи.

Кем Вы видите себя через 5 лет?

Традиционный вопрос для собеседования. Вместо 5 лет могут быть и 3 года, и 10, но суть тут одна — узнать о Ваших планах, о наличии или отсутствии карьерной стратегии. Тут при ответе нужно быть как можно более конкретным (без расплывчатых формулировок вроде «Возможно, я сменю сферу деятельности» или «Все зависит от обстоятельств»), но при этом не быть непоколебимым («Я обязан в течение 2 лет получить повышение»). И, конечно, точно нельзя говорить, что Вы в долгосрочной перспективе ничего не планируете.

Что можно рассказывать о своих планах на ближайшие годы:

какие обязанности Вы хотели бы выполнять;
какие навыки освоить/улучшить;
до какой позиции Вы планируете дорасти;
какие курсы хотите пройти;
какую пользу можете за это время принести компании.

Не стоит говорить, что Вы хотите добиться каких-то запредельных высот, чтобы не показать себя слишком самоуверенным. Стоит также изучить информацию о компании, чтобы понять, с какой скоростью там можно продвигаться в карьере и какие возможности для сотрудников вообще имеются.

Как Вы справляетесь с конфликтными ситуациями?

Такой вопрос часто встречается в поведенческом интервью. Задается он с целью разузнать больше о Ваших навыках общения и умении справляться со стрессовыми ситуациями. Ведь компании нужны те, кто умеет работать в команде и сглаживать острые углы.

Вас могут попросить гипотетически представить, что у Вас произошел конфликт с коллегой/работодателем/клиентом, или же привести реальный пример, когда такая трудная ситуация возникала у Вас на рабочем месте. Хотя в любом случае такой пример понадобится, чтобы продемонстрировать, что Вы с таким уже сталкивались.

Как отвечать на вопрос про конфликты:

Без лишних деталей описываем причину конфликта.
Описываем действия, которые Вы предприняли, чтобы спокойно и профессионально выйти из ситуации.

Наоборот, необходимо показать, как какие-то Ваши действия помогли решить проблему.

Постарайтесь также не давать общий ответ вроде «Я всегда спокоен в ходе конфликтов», «Я привык работать в стрессе» или «Никогда особо ни с кем не конфликтовал». Для этого и нужна подготовка к собеседованию — чтобы вспомнить подходящий, показательный пример.

Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

Полезные материалы по теме

Если вы учитесь в школе и готовитесь сдавать выпускные экзамены, то я вам рекомендую обязательно посмотреть четыре моих статьи с курсами по русскому. Я собрал там очень много классных программ. Они вам обойдутся дешевле, чем занятия с репетитором, а результат дадут даже более впечатляющий.

Курсы по русскому языку. Это просто общая подборка. В ней есть курсы даже для тех, кто учит русский как иностранный.
Курсы русского языка для подготовки к ЕГЭ. Вот тут уже собраны материалы специально для Единого госэкзамена.
Курсы русского языка для подготовки к ОГЭ.
Курсы для подготовки к ВПР по русскому языку.

Если с теорией по русскому у вас всё окей, но надо отработать практические навыки – рекомендую вам курс «Идеальный русский» от проекта Викиум. Он стоит 890 рублей, его разработчики включили в материал основные правила русского языка и три уникальных онлайн-тренажера. На них можно упражняться хоть круглосуточно и постоянно оттачивать свои навыки.

И последнее. Я могу вам сбросить архив с четырьмя хорошими справочниками по русскому языку. Их написали учителя специально для учеников, поэтому все справочники очень легко читаются. Кроме текста там есть таблицы и схемы, которые облегчают запоминание материала. Чтобы получить пособия, напишите на этой странице ваш электронный адрес, пособия отправятся на него автоматически.

Объектив

Объектив – это устройство, предназначенное для создания оптического изображения. Фактически объектив – это труба из металла или пластика с разным количеством линз различной формы. Внутри объектива находится диафрагма – отверстие, которое умеет менять свой размер. В любом объективе также есть система наводки на резкость, или фокусировки.

Объективы различают по следующим параметрам:

фокусному расстоянию, которое обеспечивает разное приближение и разный угол поля зрения объектива;  светосиле (минимальному значению диафрагменного числа);
уровню и характеру опти-ческих искажений (например, раритетные объективы имеют совершенно сказочное боке, или рисунок в области размытия, а дорогие современные объективы почти полностью лишены хроматических аберраций);
разрешающей способно-сти (оценивается по количеству воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения, в частности, макрообъективы имеют преимущество по этому показателю, поэтому они так любимы фуд-фотографами);
типу байонета (каждая система имеет свой байонет – место крепления объектива к телу фотоаппарата, так называемому body).

Светочувствительность ISO

Значение светочувствительности характеризует способность матрицы воспринимать световой поток. Ее увеличение позволяет сократить выдержку. Такой прием позволяет снимать с более узким диаметром диафрагмы. Но это палка о двух концах.

При увеличении ISO появляются шумы. И чем оно выше, тем больше шумов окажется на фотографии. Это происходит в результате нагрева матрицы фотокамеры. При повышении светочувствительности на нее подается больше напряжения и в результате она нагревается.

Количество шумов будет тем меньше, чем больше физический размер самой матрицы. Здесь гораздо важнее не количество мегапикселей, а физический размер матрицы.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Что такое пожиратели времени и как бороться с ними

Что такое хоронофаги?

В литературе по тайм-менеджменту часто можно встретить термин «хронофаги». По-другому их еще называют поглотителями или пожирателями времени.

Слово «хоронофаг» состоит из двух частей: «хронос» в переводе с греческого означает «время», а «фаг» – поглотитель.

Таким образом становится понятно, что хронофаги – это факторы бесполезной траты времени, отвлекающие человека от важных дел.

Многие люди даже не замечают, что тратят время впустую, а потом сетуют на его нехватку.

Целевое использование времени означает его трату на достижение каких-то важных и нужный целей.

Нецелевое использование – это расход драгоценных часов и минут на занятия, которые не приносят никакой пользы.

Хронофаги заставляют вас заниматься совершенно бесполезными вещами.

Кроме того, есть и другие пожиратели времени, которые неподконтрольны человеку, поэтому избавиться от них невозможно.

Рассмотрим разновидности хронофагов более подробно.

Виды хронофагов. Какие бывают пожиратели времени?

Контролируемые. Это поглотители времени, которыми можно управлять. Сюда, например, относятся утренние сборы на работу. Если вы тратите на них целый час, то в ваших силах сократить это время.

Неконтролируемые. Эти пожиратели времени не зависят от воли человека. Сюда относится время, затрачиваемое на то, чтобы добраться на работу и с работы, стояние в очередях в магазине, больнице, государственных учреждениях. На эти факторы вы никак не повлияете, однако можете провести время ожидания с пользой.

Прогнозируемые. Многие хронофаги можно спрогнозировать заранее, поэтому они не станут для вас неожиданностью. Например, вы знаете, сколько времени займет у вас дорога от дома до работы, ожидание в приемной врача частной клиники, к которому вы записались на определенное время и т. д. Прогнозируемые поглотители времени хороши тем, что вы точно знаете, сколько минут или часов вы потратите на них и можете заранее придумать себе какое-нибудь занятие.

Непрогнозируемые. Это факторы, возникающие внезапно, поэтому предугадать из невозможно. Сюда можно отнести поломку машины прямо на дороге, ожидание делового партнера, который должен был прилететь на самолете, но его рейс задержали на неопределенное время, и другие подобные ситуации. Поэтому вы всегда должны заранее предусмотреть, чем займетесь в случае форс-мажора.

Индивидуальные. Это пожиратели времени, которые человек создает себе сам. Связаны они с индивидуальными особенностями характера, темперамента, привычками. Одни люди не могут сразу приступить к работе и долго раскачиваются, другие любят устраивать частые перекуры и чаепития во время работы, третьи постоянно отвлекаются на переписку в соцсетях. Кажется, что ничего страшного в этом нет, но за день набегает несколько впустую потерянных часов. А за неделю? Месяц? Год? Вот так незаметно для самого себя вы растрачиваете попусту чуть ли не половину жизни.

Что такое экспопара

Время, на которое открывается затвор (время экспозиции), называется выдержка. Измеряется в секундах, чаще в долях секунды. В обычных условиях (днем) выдержка может быть тысячные доли секунды – например 1/125 (одна сто двадцать пятая доля секунды). В условиях слабого света выдержка может быть десятки секунд и даже минуты (ночью).

Диаметр диафрагмы называется просто диафрагма. Измеряется дробным числом, так называемое число диафрагмы – например, диафрагма f/2.0. Чем меньше цифра в знаменателе этого числа, тем сильнее открыта диафрагма и больше площадь пучка света. Числа диафрагмы и диаметр отверстия диафрагмы:

На каждом шаге площадь светового пучка изменяется в два раза.

Два этих параметра, выдержка и диафрагма, называются экспопара. Но если точнее, то экспопара это комбинация определенных значений выдержки и диафрагмы. Поскольку оба этих параметра влияют друг на друга, значит, имеют значение именно парные значения этих параметров.

Возникает вопрос, а для чего два параметра? Зачем, например нужна диафрагма? Ведь можно световой поток регулировать просто выдержкой.

Проблема в том, что мир вокруг нас не статичен. Все движется. И при больших значениях выдержки изображение смазывается. Или от шевеления рук фотографа или от движения объектов съемки (людей, животных, автомобилей). Есть даже специальные выражения в фото сленге – смаз и шевеленка.

Вот почему экспозиция регулируется двумя параметрами. Открывая шире диафрагму можно уменьшить выдержку. Также диафрагма может пригодится в условиях очень сильной освещенности, на ярком солнце. Дело в том, что для выдержки есть нижний предел, ее нельзя сделать бесконечно короткой. Обычно предел выдержки это 1/2000 секунды или 1/4000. Однако при очень ярком свете даже такая короткая выдержка может быть слишком длинной. И тут пригодится диафрагма, с ее помощью можно уменьшить световой поток.

И одной только диафрагмой тоже неудобно регулировать поток света. Во-первых, значения меньшего и большего диаметров диафрагмы имеют сильные ограничения. Диметр диафрагмы не может изменяться, например в 1000 раз. Во-вторых, при увеличении диаметра диафрагмы, происходит снижение глубины резкости фотоснимка.

Так, что приходится пользоваться комбинацией двух параметров. Умение сделать правильную экспозицию это знание того, какие значения выдержки и диафрагмы нужно установить в конкретных условиях фотосъемки.

Вот пример взаимного влияния выдержки и диафрагмы. При всех парах значений световой поток будет одинаковый:

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

Ручной режим

(обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
Режим приоритета диафрагмы

(обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
Режим приоритета выдержки

(обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Какие вопросы есть у Вас?

Очень хороший тон — когда Вы не просто отвечаете на вопросы рекрутера, но и задаете свои. Это показывает Вашу инициативность, заинтересованность.

Рекомендуется задавать вопросы о:

Ваших потенциальных обязанностях;
корпоративной культуре компании;
особенностях каких-то отдельных проектов, задач;
дальнейших планах компании.

В заключение

Мы рассмотрели 20 самых распространенных вопросов на собеседовании. Но некоторые рекрутеры могут спрашивать вовсе необычные или даже провокационные вещи.

Не молчите, не говорите «Не знаю», лучше продемонстрируйте, что Вы готовы открыто общаться и мыслить. И это обязательно произведет на рекрутера хорошее впечатление.

Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью

Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.

Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:

При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.
Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.