Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является  ключевым понятием в фотографии.  Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

• Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу  попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
• Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
• Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный

Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

Более доступно прочитать про экспозицию вы можете прочитать в статье «Экспозиция в двух словах«.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
3. Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

1. «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
2. «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
3. «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
4. « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:

На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Как измеряется выдержка

Понятие ISO применяется к обозначению определённого промежутка времени, поэтому для её измерения используются единицы времени: секунда, минута и так далее. Короткая обозначается в виде дробей: 1/100, 1/300.

Длинная обозначается целыми числами: 2, 10, 30. Каждое число — это количество секунд.

На различных моделях фотоаппаратов, выдержка обозначается по-разному. Короткая ISO может быть обозначена как в виде дроби, так и целым числом, где указан только знаменатель. Чтобы знать, какое именно обозначение используется, нужно посмотреть на наличие двух чёрточек рядом с цифрой на ЖК-дисплее устройства. Если они есть, то выставлен режим длинной ISO.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Пиксель и мегапиксель

Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.

Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели

Что дает большое количество пикселей? Все просто.  Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек?  Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым».   Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами.  Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив.  Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену

При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей».  И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.

Объектив

Объектив – это устройство, предназначенное для создания оптического изображения. Фактически объектив – это труба из металла или пластика с разным количеством линз различной формы. Внутри объектива находится диафрагма – отверстие, которое умеет менять свой размер. В любом объективе также есть система наводки на резкость, или фокусировки.

Объективы различают по следующим параметрам:

• фокусному расстоянию, которое обеспечивает разное приближение и разный угол поля зрения объектива;  светосиле (минимальному значению диафрагменного числа);
• уровню и характеру опти-ческих искажений (например, раритетные объективы имеют совершенно сказочное боке, или рисунок в области размытия, а дорогие современные объективы почти полностью лишены хроматических аберраций);
• разрешающей способно-сти (оценивается по количеству воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения, в частности, макрообъективы имеют преимущество по этому показателю, поэтому они так любимы фуд-фотографами);
• типу байонета (каждая система имеет свой байонет – место крепления объектива к телу фотоаппарата, так называемому body).

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

• Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
• Выдержка: управляет длительностью экспозиции
• Светочувствительность ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Существует три основных параметра идеальной экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO или Gain).

Все эти параметры экспозиции влияют друг на друга и на изображение. Можно использовать различные комбинации этих трёх параметров для достижения разных эффектов.

Важно знать, каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума. Рассмотрим более подробно каждый из параметров

Выдержка

Выдержка и длительность выдержки обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки. Длительность выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу камеры. Чем больше длительность выдержки, тем больше света попадёт на матрицу.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды – 1/8, 1/30, 1/1000 и т.д. Во многих современных камерах эта дробь заменяется просто знаменателем – 8, 30, 1000 и т.д.

Светочувствительность ISO (Gain)

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию.

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции – выдержкой и диафрагмой. Возникает вопрос: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность?» Ответ прост: «Потому что чем больше значение ISO тем больше «шум» или «зерно» на изображении.

Так что основная задача видеооператора или фотографа – использовать максимально низкое ISO и балансировать это с другими параметрами экспозиции (выдержкой и диафрагмой).

Наиболее подходящие значения ISO для разных условий съёмки

• Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, можем использовать ISO 100 или 200
• В сильно облачную погоду, возможно, потребуется поднять ISO до 400.
• В помещении, для получения хорошей освещенности потребуется поднять ISO до 800 – 1600

Треугольника экспозицииISO, диафрагмы и выдержки

Художественные эффекты

При фотографировании движущихся предметов, меняя скорость затвора, можно получить интересные эффекты. Когда объект движется, особенно с большой скоростью, относительно наблюдателя с фотоаппаратом, то выдержка является решающим фактором в создании художественной фотографии. Если фотографировать прыжок спортсмена или скачущую лошадь на короткой выдержке, объект съёмки будет выглядеть как бы застывшим в воздухе. Такой снимок очень чёткий и резкий, но его художественная ценность невелика, так как он не передаёт самого главного – динамики движения. Поэтому опытные фотографы, при съёмке быстро перемещающихся объектов, выбирают не самую короткую, а более продолжительное срабатывание затвора. При этом объект с большой скоростью пересекает поле кадра, а затвор в это время остаётся открытым. В этом случае объект, на фотографии, будет слегка смазанным, что и создаёт ощущение скорости. При этом все остальные предметы или фон получатся достаточно чёткими.

Оригинальные фотографии можно получить на длинных диапазонах, снимая летящую птицу со слежением, то есть, быстро перемещая фотокамеру следом за ней. На фотографии сам предмет получится чётким и резким, а фон, наоборот, смазанным. Красивый эффект получается при съёмке бурной реки на разных временных интервалах. Мгновенная выдержка позволит увидеть застывшие в воздухе мельчайшие брызги и капли воды. Если выбрать более длительную, то вместо отдельных капель будут видны их траектории. Если её ещё больше увеличить, то вода в реке будет напоминать плотную белую массу, похожую на вату. Так, экспериментируя с настройками затвора, снимают дождь, водопады и падающий снег. Интересные кадры получаются при ночной съёмке салютов и фейерверков. Многие получают красивые кадры, снимая ночной город и потоки транспорта с включёнными фарами на длинных диапазонах.

https://youtube.com/watch?v=Q6Veald2_L4

Как выставить экспозицию для пейзажей и портретов?

В этом разделе я дам вам несколько практических советов по экспозиции; таким образом, когда вы столкнетесь с конкретными ситуациями в полевых условиях, вы будете знать, что делать!

Как выставить экспозицию для уличного портрета?

Допустим, вы фотографируете человека на лужайке. Как выбрать правильные переменные?

• Во-первых, я бы порекомендовал настроить вашу камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета диафрагмы. 
• Во-вторых, я бы посоветовал выбрать широкую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли создать искусно размытый фон (и чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от каких-либо элементов фона). 
• В-третьих, установите низкое значение ISO, например 100, чтобы избежать шума.
• В-четвертых, выберите выдержку, которая обеспечит сбалансированную экспозицию. (Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера сделает это за вас!)
• После того, как вы набрали эти настройки, проверьте скорость затвора. Достаточно ли быстро, чтобы предотвратить размытие? Если вы снимаете в ясный день, ответ, несомненно, положительный, и в этом случае все в порядке. Однако, если вы снимаете поздно вечером или ночью, выдержка может быть слишком длинной (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить скорость затвора, а затем либо увеличить диафрагму, либо повысить ISO, чтобы компенсировать это.
• Сделайте пробный снимок, отрегулируйте необходимые переменные для получения хорошей экспозиции, а затем начните снимать.

Как выставить экспозицию для пейзажа?

Для создания детализированного пейзажного снимка я бы порекомендовал ручной режим, хотя приоритет диафрагмы также может работать хорошо.

• Установите узкую диафрагму, чтобы вся сцена была в фокусе. Вы можете попробовать f/8 в качестве отправной точки, но в зависимости от ваших результатов вам может понадобиться увеличить диафрагму до f/11 или даже f/16.
• Установите базовый уровень ISO – возможно, 100 – чтобы вы могли снимать изображение с максимально возможным качеством. 
• Затем настройте выдержку, основываясь исключительно на соображениях экспозиции. Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вы, вероятно, захотите использовать штатив и дистанционный спуск затвора.
• Наконец, сделайте пробный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы проверить глубину резкости, и убедитесь, что экспозиция выбрана правильно. Если вы снимаете восход или закат, подумайте о том, чтобы сделать несколько снимков: один с экспозицией для переднего плана и один с экспозицией для неба, чтобы потом их склеить при обработке.

Определение правильной экспозиции на практике

Я объяснил, как работает теория экспозиции, но как установить экспозицию на практике? Вы должны угадывать настройки, пока не получите изображение, которое вам нравится?

К счастью, благодаря современным технологиям камеры определить правильное значение экспозиции довольно просто. Камеры оснащены механизмами, которые измеряют освещенность и указывают уровень ее яркости. В видоискателе вашей камеры отображается гистограмма, и по мере того, как вы настраиваете три параметра экспозиции, вы увидите, как указатель перемещается в сторону плюса (указывая на передержку) или сторону минуса (указывая на недодержку). Нужно подобрать настройки трех параметров так, чтобы указатель находился прямо в центре, что указывает на идеальную экспозицию.

На самом деле современные технологии камеры делают вещи еще проще, чем то, что я только что описал. Хотя вы можете установить диафрагму, выдержку и ISO по отдельности – это называется ручным режимом – у вас также есть возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы, где вы устанавливаете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку для идеальной экспозиции. Или вы можете снимать в режиме приоритета выдержки, где вы устанавливаете выдержку и ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму для идеальной экспозиции. Наконец, у вас есть возможность снимать в автоматическом режиме, когда ваша камера самостоятельно выбирает диафрагму, выдержку и ISO – так обычно и делают новички.

На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом:

По двум причинам:

Иногда механизмы вашей камеры ошибаются

И в этих случаях важно знать, почему экспозиция неправильная и как это можно исправить.
Переменные экспозиции влияют на другие аспекты вашего изображения, такие как четкость и глубина резкости. Вам нужно знать, как настройка каждой переменной влияет на экспозицию и качество изображения

В противном случае вы можете получить фотографию с хорошей экспозицией, но раздражающе размытую, ужасно шумную и т. д.

Вот почему я рекомендую вам всегда устанавливать камеру в режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или ручной режим. Эти три режима помогают вам установить экспозицию, а также дают вам свободу вносить коррективы, когда ваша камера ошибается.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

Оборудование и подготовка к съемке

Условием съемки на длинных выдержках является возможности фотоаппарата. Обычно это позволяет сделать любая зеркальная камера и продвинутые мыльницы. В противном случае о съемке с длинными выдержками не может идти речь.

Конечно, такая съемка практически невозможна без использования штатива. Это оборудование номер один, помимо камеры, которое обязано быть у фотографа. Возможна фиксация аппарата другими способами, но это скорее выход и внезапно сложившейся ситуации, чем запланированная съемка.

Скорее всего со временем придет понимание в необходимости иметь спусковой тросик. Этот инструмент не обязателен на первых этапах, но крайне важен для улучшения качества получаемых результатов в дальнейшем. Что дает спусковой тросик? В большинстве камер максимальные настройки выдержки ограничены 30 секундами, тогда как в некоторых сценах это может оказаться недостаточным. Выручает режим BULB, с использованием которого можно достичь любой выдержки, пока нажата кнопка спуска затвора. Проблема в том, что кнопку необходимо держать нажатой самому фотографу, что часто физически нереально (бывает необходимость экспонировать в течение часа и даже более), но и мешает камере оставаться абсолютно неподвижной. Тросик же имеет кнопку блокировки спуска затвора и позволяет нажимать ее дистанционно, не сотрясая камеру.

Нейтрально-серый фильтр — излюбленный инструмент пейзажных фотографов. Подобный фильтр уменьшает световой поток, идущий в объектив, и, соответственно, на матрицу фотоаппарата. Это нужно для съемки в условия нормальной или недостаточной освещенности. Желая запечатлеть движение, фотограф часто сталкивается с проблемой неправильной экспозиции окружающего пространства. Например, требуется снять кручение колеса обозрения в вечернее время. В данной ситуации желательно использовать длинную выдержку от 15-20 секунд, но она превратит вечер в день, проэкспонировав небо настолько, что на итоговом кадре от вечернего времени не останется и следа. Создание эффекта шелковой воды или движения водопада днем тоже нуждается в использовании нейтрально-серого фильтра.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого

Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Основное правило, которое тебе нужно знать

Основное правило — это знать правило и экспериментировать с настройками

Да, важно глядеть, как другие настраивают, думать, размышлять, изучать. Но если ты не встанешь и не пойдешь пробовать, то ничего не получится

Попробуй сначала поснимать тех, кто живет с тобой рядом.

Может быть, у подъезда сидит бабулечка и ей скучно и совсем нечего делать. Ты и ей настроение поднимешь и сам наберешься опыта. Кстати с пожилыми людьми получаются замечательные портреты. Они такие глубокие.

У пожилых людей, кому за 70, проступили уже морщинки и не только мелки, но и глубокие. В глазах ты можешь увидеть как печаль, так и радость от прожитых дней. Практически у многих нет зубов. И улыбка получается такая детская, когда у малыша только появляются первые зубки и он такой милый.

Снимая пожилых людей, ты многое приобретешь. Не только опыт в настройках и съемке, но и житейскую мудрость глубокую и незаменимую. Обычно, когда я  разговариваю с пожилыми людьми, то это вызывает у меня улыбку, многие из них добродушные.

Они прожили свою жизнь со своими трудностями и радостями. Многое за спиной. Кто-то войну прожил. Но это их не сломило, а только укрепило, дало дух не уныния, а силы. В их глазах много мудрости.

Ищи такие снимки, которые сохранят в памяти  историю. А в глазах человека, в его морщинках на лице много истории. Здесь же можно применить твои знания о выдержке, диафрагме и ИСО.

Если снимаешь на улице портрет, то поставь выдержку короткую!\125 и короче в зависимое от освещения, к примеру, ИСО на 100 , а диафрагму на f от 2 и до 5,6 примерно. Если портрет, то конечно сразу вначале лучше поставить диафрагму, ИСО, а выдержку на автомате фотоаппарат поставит. Там погляди результат и в зависимости от того нравится тебе снимок или нет подкрути тот или иной показатель.

Творить надо с умом

Хочешь быть дилетантом в фотографии, забудь все то, что ты прочитал. Да, я понимаю что фотограф — это творческая профессия и тут много всяких фишек. Но творить надо с умом.

Если тебе не нравится снимать портреты  и вообще ты не общительный человек, то попробуй себя в предметной съемке или в съемке пейзажа и городских улиц. На фотографиях улицы твоего города можно хорошо заработать, продавая их в интернете.

Не забудь про выдержку. Но тут выдержку нужно ставить не как в портретной съемке. Тут правило немного наоборот. Тут и выдержку нужно покороче и диафрагму открыть створку побольше. Поставить f22 и выдержку от 1\125 и короче. Это правило не распространяется, Если тебе нужно снять поток воды. Тут выдержку нужно ставить подлиннее. Но об этом я писала выше.

Зная все эти секреты о выдержке, диафрагме и ИСО, ты будешь настоящим профессионалом в своем деле. Даже разговаривая с другими фотографами, они будут видеть, что ты профи. Ты тот, с кем можно поговорить на их любимую  тему  «фотография».

Так что не ленись, а действуй. Пробуй, учись, ищи больше информации о настройках.

Баланс белого

Ваши глаза автоматически приспосабливаются к различным источникам света, но камера так сделать не может. Вот почему иногда вы делаете фотографию, а она получается слишком голубой или жёлтой. Используя правильную настройку баланса белого, вы сделаете так, что белые объекты в реальной жизни и на фото получатся белыми. Есть автоматическая настройка баланса белого, но, как и любая автоматическая настройка, она не всегда точна. Вы можете воспользоваться шаблоном, основываясь на свете, который вы снимаете, например, солнце или вольфрамовая лампа. Или можете сфотографировать белый объект и настроить баланс белого вручную.

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива.   Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице.  Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же  от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию.   Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости.  Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.