Photohappy.ru строение фотоаппарата, диафрагма, выдержка, экспозиция и треугольник экспозиции

Что влияет на экспозицию?

Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. spp-photo.ru). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.

Параметр «Диафрагма» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.

Выдержка указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.

При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

На что влияет?

Неопытные фотографы зачастую не понимают, что именно дает диафрагма и зачем уделять ей столько времени. Апертура влияет на:

количества света, проникающего в объектив за единицу времени;
управление показателями глубины и резкости изображаемого объекта;
яркость изображения;
качество и резкость картинки, а также позволяет эффективно использовать различные эффекты, не нарушая при этом четкость снимков.

Каждое значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует определенным условиям: освещенность, удаленность предмета в кадре, наличие других объектов на снимке, угол падения света и т. д. Профессиональный фотограф делает четкие, яркие снимки природы, приглушенные фотографии вечерних пейзажей, создает уникальные кадры окружающей его действительности благодаря безукоризненному владению настройкой диафрагмы.

Для первых шагов в освоении ремесла стоит запомнить хотя бы несколько принципов работы апертуры: открытая диафрагма позволяет пропустить максимум света и наполнить кадр яркостью, закрытая – уменьшая поток света, заглушая цветовую гамму фотографии. Световой поток будет разным в закрытом помещении и на улице, в погожий солнечный день и в пасмурную погоду, потому фотограф должен уметь ориентироваться в таких изменениях и настраивать свой аппарат для получения оптимальных снимков.

На количество попадаемого света

Фотосъемка может проводиться на открытом пространстве и в помещении, главным отличием будет не окружающая обстановка, а количества света, которое улавливает камера. На улице, в дневное время и в солнечную погоду света достаточно много, потому есть возможность самостоятельно регулировать величину отверстия диафрагмы для получения желаемых фотографий

В условиях помещения освещенности зачастую не хватает, потому важно настроить камеру так, чтобы она захватывала нужный для снимка световой поток, который позволит получить качественный и яркий снимок

Для того чтобы найти оптимальное числовое значение диафрагмы для разных условий, лучше всего экспериментировать и делать серии фотографий при одинаковых условиях, но с разным значением апертуры. Каждый фотограф имеет свое видение, потому нет четких указаний по использованию тех или иных значений при определенных условиях, можно прочесть лишь определенные рекомендации по этому вопросу.

На ГРИП

Одним из не менее важных показателей для получения хороших фотографий является умение правильно выставлять ГРИП (глубину и резкость изображаемого предмета). Благодаря тому, что передний и задний фон можно разметь или сделать четким, фотограф имеет возможность обыгрывать изображение, делать его необычным и оригинальным. Одна и та же фотография будет выглядеть по-разному, когда задний или передний фон от основного объекта будет размыт.

Для того чтобы освоить настройки ГРИП, также стоит провести ряд фотосессий на одном объекте с изменением настроек. При открытии диафрагмы ГРИП будет уменьшаться и наоборот, то есть чтобы размыть фон, нужно выставить минимальное значение f, а для придания ему резкости, увеличить цифровое значение апертуры.

На боке

Еще одним важным параметром для получения хорошего снимка является боке. Под этим термином понимается выразительность размытого фона и наличие на нем пятен. Если в объективе небольшое количество лепестков, то при закрытии диафрагмы вместо круга по центру получаются различные фигуры, которые отражаются на заднем плане. Зачастую такие блики имеют вид гаек или шайб, по их присутствию можно определить качество снимка и самого фотоаппарата.

Современные объективы делают более прогрессивными, закругляя края лепестков диафрагмы, что позволяет добиваться максимально круглого отверстия даже на минимально открытой апертуре.

На резкость

Для получения четких снимков фотограф должен правильно выбирать диапазон резкости путем установки соответственных цифровых значений f. Для каждой камеры эти рамки будут немного отличаться, но в среднем они будут находиться в пределах f 6.3-f 13. Выбор конкретного варианта зависит от окружающих условий и от объекта съемки. Если использовать значение диафрагмы меньше или больше указанных чисел, то резкость будет существенно снижаться. Малые значения f сделают фотографию мягкой и нерезкой, а значения, превышающие f 13, будут иметь сильный недостаток четкости изображения.

Для съемок пейзажа рекомендуется использовать максимальную резкость, потому диафрагма настраивается на f 7.1, f 8, f 11. Для портретной съемки рекомендуют выставлять меньшую диафрагму, чтобы очертания получались более мягкими.

Как правильно выбрать экспопару

Настройка важнейших параметров фотоаппарата и выбор правильной экспопары может оказаться сложным делом даже для профессионального фотографа. Цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выполнять съёмку в разных режимах, включая процессорное управление установкой параметров. Самым простым и доступным для новичков является режим «AUTO», когда все параметры устанавливает сам фотоаппарат на основании работы датчика освещённости и встроенного алгоритма. При всём удобстве для пользователей, этот режим нельзя назвать оптимальным, поскольку автоматика фотокамеры может ошибаться. Кроме того, никаких профессиональных навыков использование автоматики не даёт.

Для съёмки статичных объектов лучше всего подходит режим «AV (A)», когда выбирается приоритет диафрагмы, а выдержка будет установлена автоматикой фотоаппарата на основании заданной диафрагмы. В результате получится правильная экспопара и фотография получится удачной. При фотографировании подвижных объектов удобнее воспользоваться режимом «TV (S)». Выдержка выбирается самостоятельно в зависимости от желаемого результата съёмки. Для статичного кадра она должна быть более короткой, а для получения эффекта скорости её можно сделать более продолжительной. Автоматика фотоаппарата и в этом случае сделает своё дело, выбирая диафрагму, соответствующую установленной выдержке.

Наиболее профессиональным является режим «М», когда все настройки фотоаппарата устанавливаются самостоятельно. Это совсем не означает, что опытные фотографы игнорируют все остальные возможности. Просто этот режим даёт максимальную свободу для творчества. Правильная установка экспопары в ручном режиме может быть затруднительной только для начинающих фотолюбителей. У фотографа, который часто и много снимает, нарабатывается опыт при выборе оптимальной экспопары. Для неопытных любителей фотографии на фотоаппарате имеется надёжная подсказка – цифровой экпозиметр. Если экспопара выбрана правильно, стрела на шкале будет находиться в центре или в положении «0». Если какой-то из параметров выставлен неправильно, риска может оказаться смещена в любую сторону от нуля. Если стрелка находится в правой части шкалы или в «+» это означает, что фотография пересвечена и получится очень светлой. Левая, отрицательная, часть шкалы указывает на недосвет и фотография будет тёмной. Пользуясь этой удобной подсказкой можно получать фотографии хорошего качества. При выборе экспопары следует учитывать разные виды замера. Обычно у фотоаппаратов их несколько и названия могут немного отличаться. Но самые популярные из них, это:

Матричный;
Центровзвешенный;
Точечный.

В первом случае всё поле кадра разбивается на небольшие участки и измерение яркости, совокупность светов и теней, осуществляется в каждой зоне. Далее процессор по матричному алгоритму выводит среднее значение, на основании которого и устанавливается экспозиция. Число зон измерения у некоторых моделей фотоаппаратов может приближаться к тысяче.

При центральном режиме учитывается зона, расположенная в центре поля кадра и составляющая 60-80% от всего изображения. Остальная часть кадра в замере не участвует и на выбор экспозиции не влияет.

При точечном режиме используется очень небольшой участок, находящийся в центре кадра. Это может быть зона, занимающая от 1% до 5% площади. На некоторых моделях фотоаппаратов зону замера можно смещать от центра к краям кадра.

Чаще всего любители применяют многозонный замер экспозиции. Он хорошо подойдёт при равномерном освещении. Замером экспозиции по центру поля часто пользуются профессиональные фотографы. Точечный замер также предпочитают профессионалы, чаще других используется при фотографировании портретов. Этот режим позволяет фотографу лучше контролировать экспозицию, так как замер не учитывает боковое и отражённое освещение. Вариант замера подходит для сложной съёмки в контровом свете, для фотографирования на больших расстояниях и в макрофотографии.

Равнозначность стопов

Стопы дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что можно с легкостью изменять три этих параметра, оставляя при этом неизменной экспозицию.

Приведем пример. Допустим, вы снимаете кадр с выдержкой 1/60 с, диафрагмой f/8 и светочувствительностью ISO 200. Однако вы обнаруживаете, что объект съемки будет несколько смазан при такой выдержке, и поэтому вы решаете уменьшить выдержку до 1/120 с.

При таком уменьшении экспозиции на 1 стоп вы получите темный кадр, поскольку света теперь на матрицу проникает в 2 раза меньше, чем до этого изменения. Для компенсации такого снижения, вы теперь должны поднять экспозицию на 1 стоп за счет чего-то другого. Теперь, за счет того, что мы знаем, как изменять стопы, это будет сделать достаточно легко.

Например, можно пошире открыть диафрагму, для того чтобы впустить больше света – выставить f/5.6 вместо f/8, — подняв тем самым экспозицию на один стоп и вернувшись, собственно, к первоначальному варианту. Либо можно увеличить число ISO до ISO 400, что также приведет к увеличению на 1 стоп.

Легко видеть, что стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Светочувствительность ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Существует три основных параметра идеальной экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO или Gain).

Все эти параметры экспозиции влияют друг на друга и на изображение. Можно использовать различные комбинации этих трёх параметров для достижения разных эффектов.

Важно знать, каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума. Рассмотрим более подробно каждый из параметров

Выдержка

Выдержка и длительность выдержки обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки. Длительность выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу камеры. Чем больше длительность выдержки, тем больше света попадёт на матрицу.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды – 1/8, 1/30, 1/1000 и т.д. Во многих современных камерах эта дробь заменяется просто знаменателем – 8, 30, 1000 и т.д.

Светочувствительность ISO (Gain)

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию.

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции – выдержкой и диафрагмой. Возникает вопрос: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность?» Ответ прост: «Потому что чем больше значение ISO тем больше «шум» или «зерно» на изображении.

Так что основная задача видеооператора или фотографа – использовать максимально низкое ISO и балансировать это с другими параметрами экспозиции (выдержкой и диафрагмой).

Наиболее подходящие значения ISO для разных условий съёмки

Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, можем использовать ISO 100 или 200
В сильно облачную погоду, возможно, потребуется поднять ISO до 400.
В помещении, для получения хорошей освещенности потребуется поднять ISO до 800 – 1600

Треугольника экспозицииISO, диафрагмы и выдержки

Самостоятельная юстировка объектива

Процесс юстировки представляет собой настройку резкости для улучшения показателей работы оптики. Калибровка осуществляется за счет правильного выставления всех линз. Это позволяет делать более качественные снимки. Процесс это не простой, требующий опыта, сноровки и усидчивости, так что производить его рекомендуется только в том случае, если пользователь уверен в своих собственных силах.

Юстировка фотоаппарата производится в случае заводского брака, если объектив «разболтан» увеличились люфты и зазоры, после механических повреждений фототехники.

Многие современные приборы могут похвастаться функцией самодиагностики «Лайв Вью». С наличием этой функции гораздо проще установить, нужна прибору юстировка или нет. Если модель оснащена «Лайв Вью», то для юстировки необходимо выполнить следующие шаги.

Поставить прибор на штатив, включить стабилизацию, если имеется.
Используя «Лайв Вью», осуществляется фокусировка на цели (мишени).
Диафрагма должна быть открытой.
Отключение функции «ЛайвВью» с возвращением аппарата в режим «One-Shot AF» с выставленным на центральной точке фокусом. Штатив и кольцо фокусировки трогать при этом нельзя.
Следует в полсилы нажать на кнопку AF или спуск затвора, следя за показателями расстояния на самом объективе и кольцом фокусировки. Последнее должно оставаться неподвижным. Если ничего не сдвинулось, то юстировка не требуется.
Если же шкала расстояния или кольцо все-таки сдвинулись, необходимо зафиксировать, куда именно. Если у модели имеется подстройка автофокуса, необходимо внести соответствующие исходным параметрам поправки.

Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?

Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.

Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?

Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:

Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».

Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.

Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

P: программный автоматический режим

В этом режиме фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму в соответствии со встроенной программой для обеспечения оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Гибкая программа

В режиме экспозиции P различные сочетания выдержки и диафрагмы можно выбирать, поворачивая главный диск управления, когда включены экспонометры («гибкая программа»). Все комбинации дают в результате одну и ту же экспозицию. Пока работает гибкая программа, на панели управления отображается звездочка («U»). Чтобы восстановить значения по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте диск управления до тех пор, пока не исчезнет звездочка, выберите другой режим или выключите фотокамеру.

Главный диск управления

См. также

Для получения информации об активации экспонометров см. «Таймер режима ожидания (фотосъемка с использованием видоискателя)» ( ).

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Режимы замера экспозиции

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

Матричный. В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
Центро-взвешенный. При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
Точечный. Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.