Наводим на резкость вручную

Объект для обнаружения

Можно указать условия для автоматического выбора главного объекта для отслеживания.

Действует, если выбран метод AF лицо+слежение, зональная AF или большая зона AF (вертикальная или горизонтальная).

• Люди

  Лица или головы людей имеют приоритет в качестве главного объекта для отслеживания.

  Когда не удается обнаружить лицо или голову человека, камера будет пытаться отслеживать торс. Когда не удается отследить торс, камера может отслеживать другие части тела человека.

• Животные

  Обнаруживаются животные (собаки, кошки или птицы) и люди, обнаруженные животные имеют приоритет в качестве главного объекта для отслеживания.

  В случае животных камера пытается определить морды или тела, и точки AF отображаются на всех обнаруженных мордах.

  Когда не удается обнаружить морду или все тело животного, камера может отслеживать часть тела.

• Транспорт

  Обнаруживаются двух- или четырехколесные транспортные средства для мотоспорта и люди; обнаруженные транспортные средства имеют приоритет в качестве главного объекта для отслеживания.

  Для обнаружения транспортных средств камера пытается обнаружить его ключевые элементы или все транспортное средство целиком, а точка AF отображается на любом из таких обнаруженных элементов.

  Когда не удается отследить ключевые элементы или все транспортное средство целиком, камера может отслеживать другие части транспортного средства.

  Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить точечное отслеживание для ключевых элементов транспортного средства.

• Нет

  Камера определяет главный объект автоматически на основе обнаруженной информации об объекте.

Предупреждения

• Камера может отслеживать в качестве объекта области отличные от лиц или тел людей или животных или транспортных средств полностью или их ключевых элементов.
• Нельзя распознать лица, если они слишком маленькие или большие для изображения, слишком светлые или темные или частично скрыты.
• Распознавание морды животного возможно только если объект находится достаточно близко и постоянно смотрит на камеру. Рамка отслеживания отображается на всем теле.
• Обнаружение невозможно для птиц, скрывающихся в лесу, и в аналогичных ситуациях.
• Обнаружение может быть невозможно для обычных пассажирских автомобилей или велосипедов или мотоциклистов, которые выполняют трюки или брызгают грязью и поднимают пыль.

Пример 2: Шмуцтитул книги «Наши национальные памятники»

«В книге „Наши национальные памятники“ есть вторая пара изображений, одно из которых является кропом (уменьшением поля зрения) другого. Они были сфотографированы с вершины Сноу Маунтин в парке Berryessa Snow Mountain National Monument.

Во время моего весеннего посещения парка низкие холмы заросли травой и полевыми цветами. Судя по началу тропы, казалось, что „Снежная гора“ не оправдает своего названия, но когда я приблизился к вершине, то обнаружил, что пейзаж все еще отходит после зимы. Фотосъемка на юге позволила мне включить северные склоны с небольшим количеством снега.

Сравнение этого изображения (стр. 83) и следующего еще более поразительно, потому что два фокусных расстояния не так уж сильно различаются. Широкоформатное изображение было сфотографировано на 54 мм, что, по сегодняшним стандартам пейзажной фотографии, является довольно длинным, а телеобъектив — на 240 мм. Качество графики последнего сделало его хорошим выбором для шмуцтитула, первого изображения в книге.

Одна из проблем с телеобъективами — создать ощущение глубины, поскольку перспектива, которая помогает создавать ее с широкоугольными изображениями, теперь сжата. В этом случае глубина создается воздушной перспективой, снижение теплоты и контрастности происходит естественным образом с увеличением расстояния».

Макросъёмка. Наводим на резкость вручную

Хотя многие камеры оснащены автофокусом, в съёмке на малых дистанциях и в макросъёмке лучше всего фокусироваться вручную. Фотоохота на бабочек и пчёл с автофокусом может вас расстроить. Даже при незначительном перемещении объектива или снимаемого объекта, автофокус заставляет линзы внутри объектива двигаться «в поисках» резкости. А в это время снимаемый объект удаляется от вас!

Переключите объектив в режим ручного наведения на резкость. Вращая фокусировочное кольцо, установите такую дистанцию съёмки, на котором изображение объекта будет соответствовать светочувствительному сенсору по размеру (масштаб 1:1) или будет соотноситься с ним в других, желаемых, пропорциях. Теперь, перемещая фотоаппарат ближе-дальше к снимаемому объекту, найдите такое положение, при котором изображение в видоискателе будет максимально резким.

Неспешна сделайте несколько снимков. Вероятность получить резкую фотографию будет выше (ознакомьтесь с прекрасными примерами макросъёмки насекомых) и узнайте, как сделать подобные!).

Если всё же вы хотите фотографировать макро с автофокусом, прочтите наше краткое руководство «Как настроить автофокус для макросъёмки»).

Шаг 1

Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.

На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.

Совет № 8. Стабилизируйте штатив

Несмотря на то что легкий штатив не является оптимальным вариантом для телефотосъемки, иногда это все, что у вас есть. Вы можете превратить его в более тяжелый, увесистый штатив, что позволит его стабилизировать.

Дело в том, что многие штативы поставляются с крюком в нижней части центральной колонны или платформы, на котором вы можете подвешивать грузы, такие как сумка для фотоаппарата или сумка для покупок, которую вы нагружаете камнями.

Еще один прием — надавить на штатив сверху. Самый простой — нажать (аккуратно) рукой на верхнюю часть камеры, но вы также можете наступить ногой на ремешок, прикрепленный к центральной стойке или платформе

Обратите внимание, что, хотя эти решения решают проблему недостаточной массы штатива, они не решают проблему недостаточной жесткости

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции.  Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 — но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Точечный AF / AF по 1 точ. / Расширение области AF: / Расш. обл. AF:вокруг / Зональн. AF / Большая зона AF: Вертик. / Большая зона AF: Гориз.

Можно вручную задать точку AF или рамку зональной AF. Здесь используются примеры экранов для AF по одной точке.

1. Проверьте точку автофокусировки.

   • Отображается точка AF (1).
   • В режиме «Расширение области AF: » или «Расш. обл. AF:вокруг» также отображаются соседние точки AF.
   • В режиме зональной AF, большой зоны AF: вертикальная или большой зоны AF: горизонтальная отображается рамка указанной зоны AF.

2. Переместите точку AF.

   • Нажмите кнопку , с помощью переместите точку AF в положение для фокусировки, затем нажмите (однако учтите, что с некоторыми объективами перемещение на край экрана может быть невозможно).
   • Для перемещения точки AF в центр при использовании , нажмите (утопите) вниз.
   • Можно также сфокусироваться, коснувшись нужного места на экране.
   • Чтобы переместить точку AF или рамку зональной AF в центр, нажмите [] или .

3. Сфокусируйтесь и произведите съемку.

   Наведите точку AF на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

   • После завершения наведения на резкость точка AF загорится зеленым цветом, и прозвучит звуковой сигнал.
   • Если выполнить наведение на резкость не удалось, точка AF загорится оранжевым цветом.

Предупреждения

• Камера продолжает переключать активную точку AF [] для отслеживания объектов, если для режима Servo AF задана зональная AF или большая зона AF (вертикальная или горизонтальная), но в некоторых условиях съемки отслеживание может быть невозможно, например, при малых размерах объектов.
• При использовании периферийной точки AF фокусировка может быть затруднена. В этом случае выберите точку AF в центре.
• При касании экрана для фокусировки фокусировка производится в режиме , независимо от настройки функции AF.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.

Совет № 1. Проверить резкость

Снимки могут отлично смотреться на ЖК-дисплее, но их нельзя будет использовать в печати, потому что у них недостаточная резкость. Проверьте снимок на ЖК-дисплее камеры при 100% увеличении, чтобы увидеть, оказался ли ваш снимок достаточно резким, прежде чем переходить к следующему. Это всегда является хорошей идеей, чтобы избежать разочарований. Эта практика особенно важна в телефотосъемке, потому что существует множество причин, по которым телеобъективам может не хватать критической резкости. Если вы заметили, что изображения нечеткие, пора произвести некоторые настройки, описанные ниже.

Что такое Глубина Резкости?

Понять что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) проще на примере.
Ниже вы видите две похожие фотографии с разной глубиной резкости

Резкость объектива (фокусировка) была настроена на фигуру попавшую в рамку фокусировки — назовём эту фигуру главным объектом съёмки. На первой фотографии все объекты фотосъёмки оказались достаточно резкими. На второй фотографии главный объект оказался самым резким, а вот остальные объекты оказались размытыми (расфокусированными). При этом, вы легко заметите:чем дальше предмет находится от главного объекта съёмки (независимо в какую сторону, но по линии визирования от объектива к фону), тем больше его нерезкость.Даже очертания шахматной доски на второй фотографии практически исчезла из-за сильного размытия.

И хотя не существует чёткой границы перехода резкого в нерезкое и наоборот, длина зоны резкости (точнее глубина от плоскости фотографии внутрь кадра) бывает очень разной — от нескольких миллиметров до километров уходящих за горизонт.

И самое интересное заключается в том, что фотограф может и должен сознательно управлять размером Глубины Резко Изображаемого Пространства,
сокращённо — ГРИП, а по простому Глубиной Резкости. Подчёркиваю: сознательно и намеренно!

Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?

Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки

Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в предметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости

Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно сымитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядит естественно. А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!

Так что перед каждым нажатием кнопки спуска затвора вам как фотографу, даже начинающему, следует подумать: «С какой глубиной резкости я хочу сфотографировать это?»

Разная резкость объектов, находящихсяна разном расстоянии от главного объекта фотосъёмки, в направлении от фотографа вглубь кадра
называется глубиной резкости изображаемого пространства–ГРИП. Фотограф должен уметь осознанно управлять ГРИП во время фотосъёмки!

Как фотограф может повлиять на глубину резкости?

В некоторых фотоаппаратах есть полуавтоматический или автоматический режим фотосъёмки с учётом глубины резкости (например у Canon это режим A-DEP). Честно говоря, я так и не понял точной логики работы этого режима.

Заметил только, что в этом режиме контролировать фокусировку на конкретный объект съёмки, как рассказано в довольно сложно — камера автоматически включает все точки фокусировки и сама решает какая Глубина Резкости должна быть :о( В результате у меня получалась максимальная глубина резкости и об осознанном управлении ГРИП можно было забыть. Логичнее оказалось забыть о режиме A-DEP — один раз и навсегда :о)

Хочу вас обрадовать — если вы уже поняли что такое Глубина Резкости и зачем нужно ею управлять, вам остаётся совсем немного: чтобы настраивать глубину резкости во время фотосъёмки и по своему желанию, нужно всего-навсего понять от чего она зависит.

От чего зависит глубина резкости

Протяженность зоны резкости зависит от нескольких параметров объектива. Самые «влиятельные» — фокусное расстояние и диафрагма объектива.

Фокусное расстояние объёктива (ФР) не самый важный параметр, влияющий на глубину резкости. Однако, изучение ГРИП рекомендую начать именно с него, поскольку само понятие диафрагмы (относительного отверстия объектива) напрямую связано с его фокусным расстоянием.

Кружок нерезкости

Поскольку не существует чётко заданной границы, для определения предельного размытия точки, после которого она воспринимается как нерезкая, используется более точный термин под названием «кружок нерезкости». Когда кружок нерезкости становится ощутим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является «приемлемо чёткой». Вышеприведенный кружок нерезкости был увеличен для простоты; в действительности он составляет ничтожную долю от площади сенсора камеры.

Когда кружок нерезкости становится различим глазом? Допустимо чёткий кружок нерезкости определён как такой, который останется незаметным при увеличении для печати на стандартном размере 20×25 см и при наблюдении со стандартного расстояния порядка 30 см.

При таких дистанции просмотра и печатном размере производители камер считают кружок нерезкости неразличимым, если он имеет диаметр не более 0.025 мм (после увеличения). В результате производители камер используют этот стандарт при маркировке глубины резкости на объективах (на примере f/22 для объектива 50 мм). В действительности человек с идеальным зрением может различить 1/3 этого размера или даже меньше, так что кружок нерезкости должен быть ещё меньше, чтобы обеспечить приемлемую чёткость.

Для каждой комбинации печатного размера и дистанции обзора кружки нерезкости будут различны. В ранее приведенном примере размытых точек кружок нерезкости в действительности меньше разрешения вашего экрана для двух точек на любой из сторон дистанции фокусировки, и потому они находятся в глубине резкости. Иначе говоря, глубина резкости может основываться на моменте, когда кружок нерезкости превышает размер пикселя вашей цифровой камеры.

Заметьте, что глубина резкости задаёт только максимальную величину кружка нерезкости и не описывает, что происходит с областями, не попавшими в фокус. Эти области называются «бокé» (слово имеет японское происхождение). Два изображения с одинаковой глубиной резкости могут иметь существенно различное боке, и оно зависит от формы диафрагмы объектива. В реальности форма кружка нерезкости обычно отличается от круглой, но приближается к таковой, пока он остаётся ничтожно малым. При увеличении для большинства объективов это будет многоугольник с 5-8 рёбрами.

Самые распространенные ошибки фотографов при ручной наводке на резкость

1. Изменение дистанции фотографирования после фокусировки

При изменении дистанции, на которой находится объект съемки относительно вашей фотокамеры, настройка на резкость будет теряться. Фокусировка моментально собьется, если вы сделаете хотя бы один шаг назад или вперед, или сам объект, который вы фотографируете, изменит свое место своего расположения. Особенно это будет заметно при макросьемке и съемке портретов крупным планом. В некоторых случаях речь даже может идти не о метрах, а о сантиметрах или вообще миллиметрах! (Вспомните наш рассказ о макросъемке несколько выше!). В подобных ситуациях глубина резко изображаемого пространства может достигать всего нескольких миллиметров! Короче говоря, как только вы сфокусировались вручную – сразу же давите на спусковую кнопку! Иначе все может изменится через считанные секунды. И никогда не забывайте о том, что снимая в ручном режиме, каждый новый кадр потребует от вас новой        наводки на резкость.

2. Не выбирайте ручную фокусировку тогда, когда она неуместна

Многие начинающие фотографы, увы, очень рано начинают  считать себя профессионалами и, порой, четко не осознавая,  как же все-таки правильно настроить систему автоматической фокусировки, переходят в режим ручной фокусировки. Они делают это даже в сложных условиях съемки. К сожалению, приходится констатировать, что из этого чаше всего ничего хорошего не получается.

Ручной режим наводки на резкость не всегда подходит, например, для съемки динамичных сюжетов, ну, скажем, для съемки спортивных мероприятий или просто дл репортажной съемки, когда происходящее в кадре находится в постоянном движении. Да и портрет порой лучше сделать в режиме автофокуса, нежели тратить время на ручное фокусирование.

Намного полезнее будет разобраться с режимами работы автоматической фокусировки, с тем, как правильно выбирать точки фокусировки, проще говоря, уметь грамотно пользоваться автоматикой, чем отказываться от ее услуг полностью.

3. Самонадеянность фотографа при светосильной оптике не оснащенной автофокусом

Еще одна важная ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они порой просто убеждены, что настроить резкость изображения без применения автоматической фокусировки легко и просто. Эти новички наивно полагают,  что их выручат в этом деле светосильные объективы, в которых функция автоматической фокусировки отсутствует. Ну, например, старые советские объективы или недешевые современные портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они думают, что если, допустим, за сравнительно небольшие деньги купить старенький объектив от советского «Зенита», то все проблемы снимутся сами собой и в дорогом объективе с автофокусом необходимость просто отпадет. Уверяем вас, так поступать очень опрометчиво. При съемке старым объективом пусть даже и хорошего качества неопытный фотограф получит лишь два-три достаточно резких снимка из сони сделанных кадров.

Дело тут в том, что  наблюдая за объектом съемки через видоискатель, очень легко ошибиться. Точность такой фокусировки весьма приблизительна. Но тут нам могут возразить: «Но ведь раньше-то как-то снимали с  такими объективами, не имея автофокуса!». Дело тут в том, что и фотокамеры раньше были другими! Они были лучше  приспособлены для такой наводки на резкость, чем фотокамеры нынешние. Ну, например, видоискатели тех фотокамер  были оснащены специальными фокусировочными устройствами, которые в значительной степени могли повысить точность наводки на резкость.  Да и технические требования к качеству фотографий в те годы  были не так строги, как сейчас.  На мелкие огрехи никто порой даже и не обращал внимания.

Вот посмотрите, для примера, хотя бы на эту фотографию кота. При съемке «портретируемый» в видоискателе казался достаточно резким. Ну а потом выяснилось, что до идеальной резкости этому снимку очень далеко.

Короче, ручная фокусировка при работе со светосильными объективами, не оснащенными системой автофокуса – дело достаточно сложное. От фотографа такая работа требует прежде всего крепких нервов и твердой руки. Как нам кажется, настраивать объектив на резкость лучше всего работая в режиме Live View при некотором увеличении части изображения на дисплее. А при съемке портретов вообще лучше всего пользоваться автоматической фокусировкой.

Режимы фокусировки у Canon

Выше мы рассмотрели вводную часть, так сказать базовые основы. Теперь перейдем к практической. У разных фирм производителей реализованы примерно одни и те же режимы фокусировки, но с разными названиями и визуальным отображением в меню, а также видоискателях фотокамер. Возьмем самые популярные бренды — Canon, Nikon и Sony.

Режимы фокусировки у Canon:

• One-Shot AF
• AI Servo AF
• AI Focus AF

One-Shot AF или покадровая автофокусировка. Это значит что камера наводится на резкость только один раз. Объект сдвинулся и фокусироваться необходимо заново. Используется такой режим для съемки неподвижных объектов и для портретов.

AI Servo AF или следящая автофокусировка. Используется для фотосъемки подвижных объектов. Камера держит фокус пока вы держите кнопку затвора полунажатой. То есть она следит за объектом, пока он перемещается.

AI Focus AF или интеллектуальная автофокусировка. Камера сама переключается из покадрового режима в следящий, если объект вдруг начал движение.

Что влияет на глубину резкости?

Теперь давайте кратко рассмотрим факторы, которые действительно влияют на глубину резкости. Глубина резкости определяется тремя переменными:

• диафрагма
• расстояние до объекта съемки
• фокусное расстояние объектива

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Большая диафрагма = малое число f = малая глубина резкостиМаленькая диафрагма = большое число f = большая глубина резкости

Теперь регулировка диафрагмы вашего объектива — это самый простой способ контролировать глубину резкости при настройке композиции снимка

• f/3.5
• f/22

Орхидея с малой глубиной резкости и большой глубиной резкости

Изображение слева было снято при f/3.5, что привело к относительно небольшой глубине резкости (обратите внимание на размытые деревья. Изображение справа было снято при диафрагме f/22, что создало большую глубину резкости и более резкий фон.Так что, если вы фотографируете пейзаж и вам нужна большая глубина резкости, просто установите диафрагму ~ уже f/11 или около того, и вы, как правило, получите резкость от переднего плана к фону

Если вы фотографируете портрет или крупный план и вам нужна малая глубина резкости, установите более широкую диафрагму и вы получите красивый размытый фон.

Расстояние между объективом и объектом

Чем ближе объект съемки к камере, тем меньше становится глубина резкости

Обратите внимание, что здесь объект и являеится точкой фокусировки

Поэтому, если вы фотографируете цветок или насекомое близко глубина резкости НЕБОЛЬШАЯ. А если сделать несколько шагов назад, глубина резкости увеличится.

• ISO 100 f/3.5 1/250 20mm
• ISO 100 f/3.5 1/125 20mm

Цветы с небольшой дистанции и относительно небольшой глубиной резкости. Цветы с дистанции ~ 2 метра, ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ БОЛЬШЕ. Когда вы подходите к объекту очень близко, глубина резкости уменьшается — независимо от вашей диафрагмы! Данный приём актуален для фикс объективов.

Влияние фокусного расстояния на глубину резкости

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Таким образом, если ваш объект находится на расстоянии 10 метров и ваша диафрагма установлена ​​на f/4, фокусное расстояние 50 мм даст вам диапазон глубины резкости примерно от 6,7 до 19,2 метра итоговая глубина резкости 12,5 метра.

Но если вы увеличите масштаб до 100 мм, стоя в том же месте, используя диафрагму f/4, глубина резкости изменится примерно до 9-11,4 метра, а общая глубина резкости составит 2,4 метра.

• Фокусное расстояние 60 мм
• Фокусное расстояние 20 мм

Исходя из выше сказанного

Диафрагма, расстояние до объекта и фокусное расстояние вместе определяют глубину резкости.

Это означает, что эти три фактора могут сочетаться, чтобы произвести эффект очень большой глубины резкости, или они могут нейтрализовать друг друга. Например, если вы снимаете при f/2.8, и вы приблизитесь к вашей теме, и вы используете телеобъектив, вы будете ультрамалую глубину резкости.

Но если вы фотографируете объект близко, используя широкоугольный объектив, эти два фактора, как правило, уравновешиваются, что приводит к средней глубине резкости.

Что такое диаграмма фокусировки и как ее использовать

Таблица фокусировки может быть ценным инструментом для достижения очень точной малой глубины резкости. Диаграмма — это в основном цель с несколькими зонами, на которых нужно сосредоточиться. Таблица фокусировки используется для калибровки линз и / или проверки автофокусировки вашей камеры. Диаграмму фокусировки можно использовать для обеспечения того, чтобы ваша камера фокусировалась именно там, где вы хотите, поэтому это лучше всего работает, когда вы полностью контролируете объект, например, в студии.

Изучение различных типов фокусировки необходимо для хорошего повествования и осмысленной операторской работы. Понимание того, какие типы фокуса вызывают определенные эмоции, а также способы достижения этой техники значительно улучшат качество вашего кинопроизводства, независимо от того, снимаете ли вы на iPhone или на камеру Arri!

Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.

Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.

В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив  Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.

Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре. 

Видение глубины резкости.

Вот где начинается удовольствие. При измерении количества света, когда отверстие объектива расширяется и сужается, также измеряется глубина резкости. Опять-таки, ваши глаза делают то же самое!

Когда вы смотрите на монитор и читаете эту статью, все слова в основном в фокусе для ваших глаз. Периферическим зрением вы можете также видеть другие предметы, но они будут не в фокусе.

Заметьте, ваши руки на клавиатуре, они на переднем плане, и возможно книжная полка на заднем плане. Вы можете их видеть, но они не в фокусе. Вы видите глубину резкости.

Хорошая фотография делает именно это. Она захватывает передний план, середину и задний план. Задавая диафрагму, вы контролируете, какая из этих областей будет в фокусе. Все это зависит от вашего намерения, от вашей истории.