Резкость

Конструкция и эргономика

Canon EOS 90D — классическая зеркалка, но с меньшим весом и большой областью захвата для улучшенного управления и баланса. Ее корпус практически не изменился — это поликарбонат на алюминиевом шасси, есть защита от пыли и влаги.

На фронтальной панели находится байонет, клавиша предварительного просмотра, лампа индикации таймера автоматического спуска затвора и приемник сигналов беспроводного пульта дистанционного управления.

Тыльная сторона традиционно для всех фотокамер загружена куда более серьёзно. Над поворотным дисплеем находятся клавиши входа в основное меню и смены режима отображения, видоискатель, а также кнопка видеосъемки, которая также отвечает за переход в режим Live View. В стык с ней расположен рычажок режима отображения (фото/видео). В верхнем правом углу находятся три клавиши: автофокус, блокировка экспозиции, выбор точки фокусировки. Чуть правее дисплея мы видим новый элемент — джойстик, клавиши вызова быстрого меню, которая сместилась на место кнопки вызова режима просмотра у D80. По центру справа — восьмипозиционная клавиша навигации с тыльным селекторным диском и кнопкой ввода. Ниже — удаления и вызова режимом просмотра, а также рычаг блокировки органов управления.

Сверху мы не видим никаких изменений — по центру находится встроенная вспышка, у основания которой установлен «горячий башмак». Левее вспышки мы видим обновленный диск выбора режима работы с клавишей блокировки хода по центру и рычажком питания в основании. Правее – дополнительный сегментный дисплей, над которым уместились клавиши выбора режима фокусировки, протяжки, уровня чувствительности, экспозамера, а также клавиша активирования подсветки дополнительного дисплея. На рукоятке находятся клавиши спуска затвора и выбора режима зоны фокусировки, а также передний селекторный диск. Снизу расположены разъем установки на штатив и крышка аккумуляторного отсека.

На левой грани под тремя резиновыми заглушками скрыты разъёмы подключения микрофона, наушников, USB- и HDMI-кабелей, а также проводного пульта дистанционного управления. На правой грани находится слот установки карты памяти формата SD (теперь с поддержкой UHS-II), прикрытый пластиковой крышкой.

Почему камера смартфона стала плохо снимать

Вот почему не стоит пользоваться неофициальными чехлами

Тогда разработчики стали копать, но, когда не нашли в прошивке смартфона никаких сбоев и выяснили, что производственный брак не влечёт за собой такого результата, решили, что, вероятно, они просто не там ищут. Однако, проведя массу испытаний в лабораторных условиях, инженеры Huawei всё-таки вышли на истинную причину низкого качества снимков. Как оказалось, её вызывали вовсе не сбои прошивки и не производственный брак модуля камеры, а неофициальные чехлы, которые пользователи одевали на свои аппараты.

Поверить в то, что это действительно так, откровенно говоря, несложно, поскольку Huawei сделала такое заявление не с бухты-барахты. Компания действительно провела исследование чехлов, которые присутствуют в продаже, изучила их конструктивное устройство и наглядно показала, что конкретно вызывает сбой в работе камеры. Как видно на представленных ниже фотографиях, часть кейсов перекрывает датчики, отвечающие за съёмку, из-за чего камера не может нормально сфокусироваться и выдать качественный результат. Другие чехлы не перекрывают датчики совсем, но оставляют им слишком мало места для стабильной и правильной работы.

Фотокамера Nikon D3100

Это самая бюджетная зеркалка начального уровня от Nikon, Подходит для любительской съемки, простая в использовании и понимании. Оснащена функцией D- видео, позволяющей снимать видео в высоком качестве(HD). 14,2 мегапиксельная матрица дает возможность работы с изображениями высокой четкости и последующей их печати с высоким разрешением. Очень легкая по весу.

Для проф. использования не подходит.

Основные технические характеристики:

Размер сенсора в МП 14,2 (4608 x 3072);
Физический размер матрицы: 23,1 x 15,4 мм (кроп-фактор 1.5);
11-точечный автофокус с 3D-слежением;
Скорость серийной съемки: 3 кадра/сек;
Видеосъемка Full HD (до 1920×1080 при 24 кадрах/сек) с ручным контролем за экспопараметрами;
Светочувствительность ISO: 100-3200 ( с возможностью расширения до ISO 12800);
Выдержка 30 — 1/4000 с;
Покрытие видоискателя – 95% кадра;
Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
Размеры: 124x96x75 мм;
Вес 505гр.

Хотел бы отметить, что характеристики, указанные производителем, касаемо светочувствительности, на практике не совсем сходятся с цифрами. Возможность расширения ISO до 12800-25600 хоть и есть, но лучше не злоупотреблять высокими ISO. Рабочие ISO в такого рода технике это все, что не выше ISO 800-1000. Все, что выше — будет сильно портить как цвет, так и картинку в целом. Особенно это будет заметно в условиях плохой освещенности. Будет появляться «пиксельная каша», потери цвета, зерно и т.д. Поэтому при выборе любительской техники не сильно доверяйте тому, что написано про ISO 6400, 12800, 25600 и т. д.

Для справки: тот же Nikon D700, или Canon 5D2\ 5D3 хоть и можно использовать на высоких ISO 3200-6400, но все же выше 2000 лучше не задирать, если мы говорим о качестве, что уж говорить о любительском сегменте за 500$.

Это видно и по результатам тестирования фотоаппарата, которое вы можете посмотреть здесь.

Причина 1. Использование слишком длинной выдержки.

Выдержка может быть причастна к тому, что вы получаете не резкие фотографии в 99% случаев. Слишком низкая скорость затвора приводит к размытию изображения.

Выдержка 1/320 секунды, при фокусном расстоянием 24-мм, была достаточно короткой, чтобы получить эту резкую фотографию.

Использование неправильной выдержки — это очень распространенная ошибка, ведь легко забыть изменить выдержку, когда вы находитесь в полевых условиях. Ведь так много параметров нужно учитывать, верно? ISO, Диафрагма, Композиция, Свет … и затем Выдержка. Как бы не казалось банально, но потратьте наконец время на изучение вашей камеры, тогда вам будет проще работать с этими параметрами, и вы будете это делать намного быстрее.

Точное значение выдержки, которая вам нужна, зависит от ситуации. Однако эмпирическое правило заключается в том, чтобы никогда не использовать выдержку длиннее, чем значение используемого вами фокусного расстояния (при съемке с рук). Это означает, что вы не должны использовать выдержку затвора длиннее, чем 1/70 секунды с 70-миллиметровым объективом, или длиннее, чем 1/16 секунды для 16-миллиметрового объектива.

Помните, это не точный расчёт, но использование этого правила должно служить для вас как ориентир. И не забывайте, увеличивать отснятое изображение на экране, чтобы проконтролировать резкий ли вышел кадр или нет. естественная сцена на закате — 4 причины, по которым вы не получаете острых изображений

Здесь я использовал штатив так как выдержка была 91 секунда.

Если вам нужно использовать более длинную выдержку для достижения определенного результата на фотоснимке или же из-за недостаточного освещения, важно, чтобы вы использовали штатив. Это позволяет увеличить выдержку, не беспокоясь о том, что изображение будет размыто

Однако не забывайте при съемке со штатива отключать оптический стабилизатор в объективе или на камере если он там есть!

Вы можете оставить комментарий, задать вопрос автору или поделиться своими идеями, заполнив эту форму:

26.02.2015
Олег
Добрый день.
Установил на компьютер Вrige (бесплатное приложение к Рhotoshop), но в отличии от вашей программы не параметра ( расстояние до объекта). Подскажите какого года ваша программа. Спасибо.
30.10.2014
Ирина
Добрый день! Очень понравилась ваша статья, спасибо.
У меня проблема вот такого характера: мой малыш носит очки и как бы я не старалась навести фокус на глазки, он все равно убегает на оправу (наверное в 99%), подскажите пожалуйста выход из этой ситуации. Или это уже диагноз — «ручки крючки»?
Заранее благодарна.
12.03.2014
Лейсян
Большое спасибо за статью!
06.12.2012
зоя
Игорь Николаевич! ПОЖАЛУЙСТА, напишите мне алгоритм для блондинки — КАК сделать портрет подруги в полный рост в красивом платье, чтоб задний фон (стена с ковром) размытый? Фотоаппарат мне подарили Никон д30, 18-55, 3,5-5,6. Образование высшее техническое, но НИЧЕГО не понимаю — фокус, грип и т.д. Если можно, очень просто напишите: подруга от стены на расстоянии ….метров, я от подруги …..метров, колесико с цифрами от 18 до 55 на циферке …., реж.съёмки авто или А, или М….))))))))))) Заранее благодарна!
04.07.2012
Екатерина
Добрый день. Подскажите,а если не устраивает съемка в горизотальном положении камеры,не хватает резкости по всей фотографии! В чем может быть причина?!
19.02.2012
Геля
Хочется добавить, что размазанные фотографии часто получаются при неправильном выборе режима съёмки. В частности у многих «кэнонов» режимами «Av» и «P» лучше не пользоваться. Наилучший режим «М» или хотя бы «Tv» (приоритет выдержки).
23.11.2011
Андрей
Спасибо за статью! Может подскажете или дадите ссылку где почитать, ставлю на 50D пыху 580 exII, начинает мазать фокус в бэк, где искать причину?
07.09.2011
Игорь Губарев. Фотограф и автор сайта.
— Здравствуйте, Елена. Студия есть у моих партнёров на Беларусской, но я в ней почти не снимаю. Предпочитаю снимать детей на их территории, им так психологически комфортнее. Портреты — это вообще моё любимое. Индивидуальные консультации провожу. Съёмка (включая обработку) стоит от 3 тыс. час, консультирование 1000 в час.
07.09.2011
Елена
Добрый день Игорь. Пишет вам мама 2х очаровательных непосед. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас своя фотостудия. Делайте ли вы просто портретики и еще я хотела получить консультацию (у меня проблема с фотоаппаратом). Сколько стоят все эти услуги.
09.04.2011
Ольга графченкова.
Спасибо за статью, очень кстати. Как раз борясь с этой проблемой, искала какую-нибудь литературу на эту тему. У Вас все понятно и доступно написано.
Архив комментариев к этой странице

Попробуйте другой кабель или порт HDMI

HDMI цифровой, и обычно он работает корректно или вообще не работает. Однако мы видели ситуации, когда плохие порты или кабели могут вызывать снег или другие артефакты изображения. HDMI предназначен для определенного уровня исправления цифровых ошибок. Однако, если уровень электрических помех или повреждений кабеля или порта превышает пороговое значение, это может ухудшить качество изображения.

Одно из решений для размытого или нечеткого видео — отключить кабель HDMI или переместить его на другой вход на телевизоре, чтобы проверить, может ли быть что-то не так с кабелем или портом.

Почему Nikon?

За последние несколько лет у меня были разные зеркальные фотоаппараты, как компании Canon, так и компании Nikon (Canon 450D, Canon 500D, Canon 50D, Canon 7D, Nikon D60, Nikon D5000, Nikon D90, Nikon D7000, Nikon D700).

Сказать однозначно, что лучше, а что хуже — нельзя! Каждая марка по-своему хороша и имеет как плюсы, так и минусы. В представленной обзорной статье я не буду описывать эти моменты, поскольку каждый из вас сам для себя должен решить, что ему ближе.

Если бы меня спросили: «Почему Nikon»? То, наверное, я бы ответил, что

Nikon первым дал топовый автофокус в бюджетном ФФ;
Бюджетная оптика Nikon выигрывает у аналогов Canon;
Тени из NEF(RAW) при недодержке тянутся гораздо лучше;
NEF-файлы с Nikon позволяют производить больше манипуляций с изображением без потерь качества;
Экспозамер привязан к точке фокуса (при точечном режиме замера экспозиции у бюджетных камер кэнона нет привязки к выбранной точке АФ, замер производится только по центральной)
В целом, модуль экспозамера у никона более продвинутый, он RGB, в отличие от кэнона 7D/5D3. Только 1D X имеет аналогичный или немного лучший RGB экспозамер, даже чисто по формальным характеристикам — 100000 пикселей.
Более грамотно реализован алгоритм авто-ISO;
Камерный JPEG, в целом, тоже лучше;
Более правильно реализована работа с внешними вспышками.

Исторически в России складывалось так, что профессионалы снимали на Canon, потому что, во-первых, оптика этого производителя стоила процентов на 20 дешевле, во-вторых, компания организовала сервисные центры на территории нашей страны. Когда Nikon более-менее сравнял цены и открыл свои сервисные центры, ситуация выравнивается. Опять же, в 2007-2009 годах Nikon выпустил большое количество новых телеобъективов, обогнавших по качеству аналоги от Canon, обновил линейку zoom-объективов 24-70 и 70-200 против уже довольно старых игроков на рынке от компании Canon. Не говоря уже о 14-24, у которого вообще нет аналогов. Но в последнее время Canon тоже обновил линейку и ситуация примерно выровнялась.

Эта конкуренция и борьба за звание лидера будет всегда, поэтому однозначно утверждать, что один производитель лучше другого, как минимум, некорректно.

Как всё-таки проверить резкость?

Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:

Всегда рассматривайте снимки на стопроцентном увеличении. Любой масштаб отличный от 100 % генерируется на основе исходного изображения с использованием алгоритмов передискретизации, которые не всегда хороши, и что хуже всего, отличаются у различных программ, которые вы можете использовать для просмотра. Допустимо увеличить изображение до 200 или даже 300 %, но только при условии, что вы используете интерполяцию методом ближайшего соседа (она же – ступенчатая интерполяция). Если программа не позволяет выбрать данный алгоритм – остановитесь на 100 %.
Используйте родное разрешение монитора. Только оно обеспечивает попиксельную резкость. Уменьшив разрешение, вы, может быть, и сделаете картинку крупнее, но при этом неизбежно размоете её в той или иной степени.
VGA кабель, соединяющий монитор с видеокартой, в силу своей аналоговой природы может вносить искажения в передаваемую по нему информацию. Не забудьте синхронизировать монитор с сигналом видеокарты, благо на большинстве мониторов это можно сделать автоматически. Ещё более прогрессивным решением будет использование цифрового DVI соединения.

Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.

Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.

Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.

У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.

Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует, какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Технические неисправности при фокусировке

Причина 7: Проблема в самом автофокусе

Может такое быть, к сожалению, что автофокус совсем не работает, и тогда камера не будет фокусироваться, и фотографии получатся полностью нерезкими.

Но перед тем как это предположить, стоит все-таки проделать все шаги выше, чтобы проверить фокусировку.

Если ничего не помогло, нужно переключить объектив в режим ручной фокусировки и попробовать навести фокус вручную, фокусировочным кольцом на объективе.

Если фокус наводится, и фотография получается, тогда проблема, действительно в автофокусе – или камеры, или объектива.

Можно подключить другой объектив и проверить автофокус. Если он работает, то проблема в объективе. Если так же не работает, проблема в камере.

Причина 8: Бэк-фокус и фронт-фокус

Если вы снимаете на открытой диафрагме и вы уверены, что навели резкость точно, но она каждый раз, на каждом фото перескакивает то слегка вперед, то слегка назад, то вам нужно проверить камеру.

Часто это сильно заметно на портретах, когда всю съемку тщательно наводишься на глаза, а дома на большом экране рассматриваешь, что резкость убежала на уши, глаза слегка размыты, и все фотографии могут идти в брак

Распечатайте лист для тестирования на бэк- и фронт-фокус со специальной шкалой и снимайте его под углом.

Тестовый лист для калибровки объектива. Такие листы могут выглядеть по-разному, но всегда на них будет шкала

Если вы фокусируетесь по нулю, а резкость уходит по шкале вперед или назад, вам нужно юстировать камеру и объектив.

Юстировку делают в сервис-центре. Это не страшно, обычно юстировка решает эту проблему.

В некоторых камерах есть даже такие настройки в меню, и объектив можно отъюстировать (подогнать по резкости к камере) без похода в сервис-центре. Здесь надо читать инструкцию или гуглить вашу модель камеры.

А теперь самое удивительное объяснение!

Причина 9: погодные условия

Иногда просто виновата погода. Представляете?

Когда вы снимаете удалённые объекты, на тот же телеобъектив, микрочастицы в воздухе, мелкий туман или дождь могут помешать вам получить идеальную резкость. Зато придадут шарма вашему снимку.

Лес на Драгобрате, Украинафотограф: Виктория Савостьянова

Лично я вообще не люблю резкость “вырвиглаз”, как ее сейчас часто делают при обработке.

Некоторые фотографы любят “звенящую резкость”. Для этого надо очень тщательно выбирать и тестировать объектив и тщательно подбирать условия съемки и ручные настройки.

Но если честно, большинство ваших зрителей или клиентов даже не заметят разницу. Поэтому если вы будете искать идеальную супер-резкость, знайте, что вы делаете это только для себя

Но как по мне, намного важнее то, цепляет снимок или нет. И даже если он будет слегка смазан, но при этом в нем будет “что-то такое”, что сложно объяснить словами, то почему бы и нет? Оставляйте. Особенно если там изображены люди и яркие эмоции и памятные моменты.

Не хочу выносить это в отдельный раздел, вы и так это знаете, но напомню одной строкой:

протирайте объектив камеры, будь то зеркалка или смартфон

фотограф: Hector Alejandro

Как убрать повышение четкости в камере honor 10

Основная камераТип датчика CMOS BSI (backside illumination)Диафрагма f/1.8Тип вспышки Двойная LEDРазрешение изображения 3840 x 2160 пикселей8.29 Мп(мегапикселей)Видео — кадровая частота/кадровв сек30 кадров/сек(кадры в секунду)

ХарактеристикиАвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумОптическая стабилизация изображения Географические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировка Распознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISO Компенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сценыRAWLeica Dual-camera 3.0Phase detectionLaser autofocusContrast autofocusDepth autofocusSummilux-H lens6-element lens Focal length (35 mm equivalent) — 27 mmSecondary rear camera — 24 MP (monochrome)

Дополнительная камераТип датчикаCMOS (complementary metal-oxide semiconductor)Диафрагмаf/2Разрешение изображения5632 x 4224 пикселей23.79 Мп (мегапикселей)Разрешающая способность видео1920 x 1080 пикселей2.07 Мп (мегапикселей)Видео — кадровая частота/кадров в сек.30 кадров/сек (кадры в секунду)

Фокус

Убедитесь, что вы сфокусировались именно туда, куда хотели. Глубина резкости – понятие относительное. Абсолютная резкость возможна только в плоскости фокусировки, которая не толще листа бумаги. Длиннофокусные объективы и съёмка на широко открытой диафрагме ощутимо усугубляют ошибки фокусировки. Обнаружить их несложно: присмотритесь к снимку – нет ли там чего-нибудь более резкого, нежели объект съёмки? Если есть – скорее всего, вы промахнулись.

Наиболее важный объект должен быть наиболее резким – этим вы выделяете его среди менее важных. Если речь идёт о съёмке людей или животных, то безупречно резкими должны быть глаза. Не нос, не уши, а именно глаза. В случае полуоборота фокусируйтесь по ближнему к вам глазу.

Научитесь пользоваться автофокусом. Хоть фокус и автоматический, он всё же нуждается в постоянном контроле фотографа. Да, он может автоматически сфокусироваться в указанной точке, но он не в состоянии самостоятельно определить, где именно находится эта точка, и почему именно она должна быть в фокусе. Самым внимательным образом изучите алгоритм работы автофокуса вашей камеры, найдите его слабые стороны и не требуйте от него невозможного. Прочитайте инструкцию и практикуйтесь до тех пор, пока не останетесь довольны результатом.

О таблицах совместимости

Для большей наглядности данные представлены в виде нескольких таблиц. Строки обозначают конкретную модель фотоаппарата либо целую группу моделей, объединённых единым принципом совместимости. Столбцы таблиц посвящены различным типам объективов, а именно:

A или Pre-AI – объективы с ручной фокусировкой и ручным индексированием диафрагмы, выпускавшиеся с 1959 по 1977 гг.

AI и AI-s – объективы с ручной фокусировкой и автоматическим индексированием диафрагмы.

AI-P – объективы AI, снабжённые электронным чипом.

AF – безмоторные автофокусные объективы с отвёрточным приводом.

AF-I, AF-S, AF-P – автофокусные объективы со встроенным фокусировочным мотором.

VR – объективы с оптическим стабилизатором изображения.

G – объективы, лишённые кольца управления диафрагмой.

PC-E – тильт-шифт объективы с ранним вариантом электронного привода диафрагмы.

E – новейшие объективы с электронным приводом диафрагмы. Не путать с объективами серии E, выпускавшимися на рубеже 70-х – 80-х гг. XX в. Последние являются разновидностью AI объективов.

DX – объективы с уменьшенным кругом изображения, предназначенные для цифровых зеркальных фотоаппаратов формата DX (кроп-фактор 1,5).

По аналогии с DX объективами, объективы, предназначенные для полнокадровых фотокамер, принято условно называть FX объективами, даром что как таковой маркировки «FX» на полноразмерных объективах не бывает.

Имейте в виду, что большинство объективов относится сразу к нескольким категориям (например, AF-S G VR DX).

Если у вас возникнут трудности с расшифровкой никоновских аббревиатур, советую обратиться за помощью к специальной статье – «Маркировка объективов Nikon». Об экспозамере и о режимах определения экспозиции можно почитать в статье «Экспозиция: теория».

В таблицах использованы следующие цветовые обозначения:

Зелёный цвет означает, что все функции камеры и объектива работают исправно или с незначительными оговорками.

Жёлтый цвет означает, что часть важных функций оказывается недоступна, но пользоваться фотоаппаратом всё равно можно, хоть и с меньшим комфортом.

Красный цвет означает, что съёмка либо невозможна в принципе, либо затруднена настолько, что практическое использование данной комбинации не представляется целесообразным.

О том, что означают цифры в ячейках, можно узнать из примечаний, расположенных под таблицами.

Ваши фотографии не в фокусе, потому что…

1. Вы используете неподходящий режим автофокуса

Мы уверены: вы знаете, что для съёмки статичных объектов вам необходимо выбрать режим автофокусировки One-Shot, в то время как для съёмки движущихся объектов больше подойдет следящий режим AlServo. Вы знаете об этом. Мы знаем об этом. Но мы с вами также знаем, как легко об этом забыть. Так что перед тем, как сделать снимок, проверьте какой режим автофокусировки у вас выбран…

2. Вы позволяете камере выбрать точку автофокусировки

Следуя собственной программной прихоти, ваша камера может выбрать для фокусировки ближайший к ней объект или, напротив, какую-нибудь точку на заднем фоне, да вообще что угодно, но не сам объект вашей съёмки. Чтобы избежать подобных ошибок автофокуса, возьмите на себя ответственность и выбирайте точки автофокусировки самостоятельно.

3. Вы ошиблись с выбором точек автофокусировки

Многие фотографы используют точную центральную точку автофокуса для фокусирования на объекте съёмке, затем блокируют фокус, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и перекомпоновывают кадр для наилучшей композиции. Но эта техника может не сработать с широкоугольным объективом, и объект съёмки получится в расфокусе. Так что, в таких случаях выбирайте точки автофокуса, изначально совпадающие с расположением снимаемого объекта.

4. У вашего объектива бэк- или фронт-фокус

Если объектив сфокусировался на объекте съёмки, но при увеличении полученной фотографии, вы видите, что снимаемый объект выглядит несколько размытым, то это может означать, что ваш объектив страдает бэк- или фронт-фокусом. Исправить это можно при помощи функции микроюстировки в камере, а если она не предусмотрена в вашей модели – отъюстировав объектив в специализированном сервисном центре.

5. Вы были слишком близко к объекту съёмки

Все объективы имеют минимальное фокусное расстояние, и если вы попытаетесь сфокусироваться, с расстояния меньшего минимального, то система автофокусировки не сможет этого сделать. Проверьте индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе – если он мигает, или же вообще не светится – снимаемый объект, гарантированно, будет не в фокусе.

6. Вы используете полный диапазон фокусировки

Если вы хотите получить чёткие снимки движущихся объектов, протяните руку помощи системе автофокусировки вашей камеры. Научитесь прогнозировать движение объекта съёмки и предварительно сфокусируйтесь в месте, где он будет находиться в следующий момент движения. Если ваш объектив оснащен ограничителем диапазона фокусировки, используйте его для увеличения скорости автофокуса.

7. Вы не пользуетесь ручной фокусировкой для съёмки крупным планом

При съёмке макро-объективом, вы изменяете размер объекта в кадре каждый раз, когда вы перефокусируетесь. Вместо этого, воспользуйтесь ручным режимом фокусировки, чтобы установить желаемый масштаб просмотра, а затем перемещайте камеру с объективом вперёд-назад, пока объект съёмки не окажется в фокусе.

8. Вы не имеете достаточного опыта использования Live View

Использование ручной фокусировки в режиме Live View позволяет достичь точной фокусировки, практически, на уровне пикселей. В то время как изображение, кажущееся резким в видоискателе, может потребовать незначительной корректировки фокусировочного кольца для того, чтобы изображение на фото выглядело действительно резким.

9. Вы не используете гиперфокальное фокусирование при пейзажной съёмке

С помощью закрытой диафрагмы и ручной фокусировки на точку, расположенную примерно на одной трети расстояния до снимаемой сцены, вы сможете заснять большинство деталей в кадре максимально резкими. Для точного определения гиперфокального расстояния фокусировки используйте, например, приложение для смартфона DOFMaster.

10. Вы используете слишком широкую диафрагму

Быстрые объективы при съёмке крупных планов на максимальной диафрагме предложат вам очень малую глубину резкости, то есть даже малейшая ошибка фокусировки может привести к тому, что важные детали станут размытыми. Так что используйте широкую диафрагму аккуратнее.

11. Вы видите картинку недостаточно чётко

Если фотографии, снятые вами при помощи ручной фокусировки, выглядят слишком мягкими, проверьте настройки окуляра видоискателя (маленькое колёсико регулировки диоптрий окуляра, обычно, находится за наглазником видоискателя). Это позволит вам отрегулировать чёткость картинки видоискателя и быть уверенным в точности фокусировки.

Измените настройки резкости

Практически все современные телевизоры высокой четкости предлагают цифровую резкость. Обычно это указано в настройках телевизора рядом с контрастностью, яркостью и т. д. Используйте пульт ДУ телевизора для доступа к этим меню, обычно сначала нажав кнопку меню.

Снижение уровня резкости смягчит изображение. Возможно, ваша настройка резкости настолько смягчила изображение, что изображение выглядит размытым или нечетким. Ответ, конечно же, заключается в том, чтобы увеличить резкость до тех пор, пока вы не будете довольны результатом.

Увеличение фильтра резкости также является эффективным способом борьбы с размытостью исходного видео. Тем не менее, можно сделать так много, прежде чем изображение станет слишком резким и непривлекательным.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

Фильтры

Иногда фильтры необходимы, но в тех случаях, когда без них можно обойтись, а таких случаев большинство, постарайтесь обойтись без фильтров.

Качественный защитный фильтр не влияет заметным образом на резкость, и в принципе, вы можете носить его на объективе постоянно, если боитесь за сохранность передней линзы. Однако не забывайте, что в контровом свете даже хороший фильтр будет усугублять блики.

Никогда без крайней на то необходимости не следует применять более одного фильтра одновременно. Каждый фильтр это две дополнительные границы воздух-стекло не предусмотренные производителем объектива. Каждая такая граница, переотражающая световые лучи, означает потенциальные блики, снижение контраста и светопропускающей способности объектива. Наличие яркого источника света в кадре многократно усиливает эти явления.