Артур Мебиус
Фотограф Артур Мебиус создает свои снимки через призму комедии. Победив в конкурсе «Лучшая фотография», он создает истории из одного кадра. В каждой из которых он пробует показать сразу много действий в одной смешной фотографии.
Фото Артур Мебиус
Мебиус работает фотографом более 15 лет. Он фотографировал веселые сюжеты для многих рекламных агентств. Сегодня он занимается продюсированием различных кинопроектов.
Фото Артур Мебиус
Также, Мебиус был признан такими компаниями, как D&AD, ADC, Cannes, Epica и PANL Sony Award.
И, несмотря на то, что в его фотографиях много постобработки, они все равно выглядят очень правдоподобно.
Фото Артур Мебиус
Помимо участия в коммерческих съемках, Мебиус, также, занимается съемками личных проектов.
Фото Артур Мебиус
Сам Артур описывает свои работы как «моменты во времени, когда люди сталкиваются с ситуацией, в которой они оказались». И как только вы увидите его фотографии, то сразу поймете, что он имел в виду.
Фото Артур Мебиус
Его творческие снимки, сделанные не для коммерции, однозначно вызовут у вас улыбку.
Советское фото
455 архивных номеров журнала «Советское фото» с 1926 по 1995 годы.
«Советское фото» — советский, затем российский ежемесячный иллюстрированный журнал Союза журналистов СССР. Был основан в 1926 году советским журналистом Михаилом Кольцовым при помощи бывших журнальных работников, редакторов журнала Фотографические Новости, издаваемого в период с 1906 по 1916 годы в Петербурге, учёных и профессоров Ермилова Николая Евграфовича и Срезневского Вячеслава Измайловича.
Журнал был рассчитан на любителей и профессионалов фото- и киноискусства. На его страницах публиковались работы советских и иностранных фотохудожников, а также статьи по теории, практике и истории фотографии. В 1976 году тираж журнала достигал 240 тысяч экземпляров. В том же году был награждён орденом «Знак Почёта».
С 1992 года стал называться «Фотография». В последние годы своего существования был существенно сокращён тираж и штат редакции. Прекратил печататься в середине 1997 года.
Креатив
Как снимать фантастические световые дорожки
В ночное время города освещаются множеством цветов, предоставляя прекрасную возможность для съемки световых следов. С помощью длинной выдержки можно запечатлеть светящиеся световые следы. О том, как добавить “вау-фактор” в ночную городскую фотографию с помощью световых следов, читайте в этой статье.
Photo by Vishal Shah from Pexels
Как сфотографировать фейерверк за 8 простых шагов
Фейерверки – ослепительные зрелища, но для их съемки необходимы правильные знания и оборудование. Если у вас нет правильной техники, вы получите размытые или переэкспонированные снимки. Чтобы получить великолепные снимки фейерверков, которые вы видите в Интернете, требуется терпение и понимание техники. Чтобы узнать, как сделать идеальную фотографию фейерверка, ознакомьтесь с этими 8 советами.
Как сделать фотографию со стальной ватой
Фотография со стальной шерстью – это разновидность светописи, в которой используется материал под названием стальная шерсть. Поэкспериментируйте с этим видом фотографии, чтобы создать очень интересные и уникальные снимки. Самое лучшее в этой технике то, что она не требует дорогостоящего оборудования и позволяет создавать очень интересные фотографии.
Спиральная светопись: Cool Photography Ideas to Try Today
Спиральная световая живопись – это отличный способ создания классных и красочных фотографий. Несмотря на то, что этот метод позволяет создавать очень уникальные фотографии, он не является техническим процессом. Здесь мы покажем вам, как использовать эту простую технику для создания забавных и интересных снимков.
Как светодиодные световые палочки выводят фотографию рисования светом на новый уровень
Светопись – это техника, использующая длинную экспозицию для съемки движущегося света в виде полос. Ранее люди использовали фонарики. Но фонарики не отличались разнообразием цветов.
Отличный способ попробовать себя в светописи – использовать световые палочки. Они представляют собой красочный и простой инструмент для использования в фотографии световых картин.
Photo by Ali atiabi from Pexels
Как создать впечатляющее световое граффити
Световое граффити очень похоже на рисование светом. Вы можете сделать это с помощью факела, искры, огня или даже неподвижного источника света, перемещая камеру. Чтобы узнать больше о световом граффити, прочитайте эту статью.
50 потрясающих примеров фотографии с размытием движения
Повседневная жизнь полна движения. Следовательно, движение – отличный объект для создания вдумчивых и слегка абстрактных фотографий. Вот 50 различных способов запечатлеть истории, которые рассказывает движение.
Как использовать смартфон для создания потрясающих фотографий световых картин
Для творческого подхода не всегда нужно модное оборудование. Одним из самых творческих видов фотографии является рисование светом. Хотя существуют различные техники, одна из самых простых – использование смартфона. Вот различные трюки, как можно использовать смартфон для рисования светом. Вы можете использовать его как камеру для съемки световых картин или как инструмент для рисования светом.
На этой фотографии видно, что японская деревянная кукла освещается с помощью фонарика смартфона. Фон нарисован с помощью экрана смартфона.
Как сделать таймлапс с длинной выдержкой
Съемка таймлапса в дневное время может оказаться сложной задачей. Поскольку во время таймлапса затвор остается открытым, свет продолжает проникать внутрь, в результате чего фотография получается очень переэкспонированной. Если вы хотите узнать, как снимать таймлапс с длинной выдержкой в дневное время, ознакомьтесь с этой статьей.
Photo by Zach Inglis on Unsplash
Как снимать портреты с длинной выдержкой
Вы можете создавать очень уникальные портреты с помощью техники рисования светом. Сочетание света и человеческого лица создает абстрактные и сюрреалистические фотографии.
Photo by Tain Bernard from Pexels
Как снимать ночные городские пейзажи (длинная экспозиция)
Ночные города обладают гудящей энергией, благодаря которой получаются фантастические снимки. Вы можете снять удивительные городские пейзажи, используя длинную выдержку. Так вы сможете запечатлеть световые дорожки, цвета и много движения. В этой статье вы узнаете, как именно можно снимать классные ночные городские пейзажи.
DIY советы и хитрости
«Вы можете использовать эту технику для того, чтобы снять фотографию взрыва, например помидора, шара с водой, арбуза или даже фотоаппарата Canon, когда вы разобъёте его о стенку не сумея разобраться в его меню.»
«Если у вас есть телеобъектив и старый 50 мм, где нибудь рядом с вами, вы сможете сделать снимок. Это не слишком сложная процедура и, вероятно, чтение,потраченное на статью, не займет более двух минут. Все, что вам понадобится, — это обратное кольцо (переходник), ступенчатое кольцо и маленький кусок картона или сложенной бумага ».
«Вам не нужно много денег, для приобретения эффективных инструментов освещения — часто вы можете сделать их сами».
«Некоторые фотографы предпочитают иметь полный контроль над освещением. Вместо того, чтобы платить за аренду студии, почему бы не создать ее в комнате, которая у вас уже есть? Настоящая тайна, если таковая существует, заключается в том, чтобы делать портреты в ограниченных помещениях, имея подходящее оборудование и механизмы, которое не должно быть дорогостоящим ».
Использование картонной коробки и плаката, которые помогут создать импровизированную студию.
«Если вы похожи на меня, вы не хотите тратить деньги и можете сделать всё самостоятельно и принесет одинаковые результаты. Однажды я оказался в моем местном магазине фотографии и увидел одну из этих «всплывающих» легких палаток. Он состоял из складной коробки с белой тканью с отверстием спереди и трех лампочек — для съемки небольших предметов в фото студиях».
«Диффузор предназначен для смягчения эффектов вспышки, распространяя и уменьшая количество испускаемого света, уменьшая образование темных теней, позволяя тем самым правильно освещать объект.
«Следующая статья описывает процесс создания собственного лайтбокса для мелкой объектной фотографии. От начала и до конца этот проект должен длиться не более 30 минут ».
«Дрожание камеры — это одна из проблем фотографов, но многие считают, что традиционный штатив слишком громоздкий для повседневного использования. Используйте штатив, легкий в применении, легкий в использовании маленький knickknack, который может просто решить ваши проблемы дрожания камеры «.
«Вы спрашиваете, что такое боке? Это именно тот эффект, который придает замечательное размытие на фоне фотографий с неглубокой глубиной резкости, а также сопутствующими звездными бликами. Вы можете создать свои собственные эффекты боке, применив небольшую хитрость».
«Если вы один из тех людей, которые хотят получить набор отражателей, но не хотят тратить деньги, вы должны знать несколько вариантов, как сделать их самим».
«Я хочу рассказать вам об супер дешевом способе сделать приличное, дешевое и очень эффективное «блюдо красоты» для создания света. Весь проект должен занять, около 20-30 минут и не должен стоить более 10 долларов».
«После нескольких месяцев работы в качестве фотографа с неопределенными результатами, я решил, что пришло время инвестировать в лайтбокс. И какой же наилучший способ сделать это, конечно, создать самим. В поисках подходящего оборудования я наткнулся на подвал моих родителей и нашел свою любимую игрушку детства: коробку с Кнексом!
«Преобразования Raw как инструмент A Studio»
Включена система стабилизации изображения
Есть несколько технологий, которые могут помочь получить более четкие изображения, минимизирующие размытие, вызванное дрожанием камеры. Эти технологии чрезвычайно полезны в условиях низкой освещенности, где требуются медленные скорости затвора.
Каждый бренд называет эту технологию по своему, но цель одна и та же. Они могут быть на основе объектива (например, для камер Nikon и Canon) или на основе камеры (например, для камер Sony, Olympus и Pentax).
Но, как бы это парадоксально не звучало, использование стабилизации при фотографировании с длинной выдержкой, только привнесет лишние искажения на снимок.
Системы стабилизации используют некоторые датчики движения для обнаружения движения и пытаются компенсировать его, перемещая группу элементов в объективе или на самом датчике.
Дело в том, что если камера установлена на прочном штативе (а если вы снимаете с длинной выдержкой, то ваша камера точно на штативе!), вы не должны ожидать никаких вибраций. Вы это знаете, но вот ваша камера этого не знает. Поэтому даже если нет движения, может случиться так, что эта антивибрационная система попытается компенсировать любое перемещение группы линз (или датчика), и это фактически приведет к добавлению вибрации (и размытия) вместо удаления.
Поэтому, если ваша камера установлена на прочный штатив, выключите антивибрационную систему!
ISO/Выдержка/Диафрагма
С настройками экспозиции все просто и зависит исключительно от возможностей вашей техники.
Камера спокойно «держит» ISO 1600? Отлично, работаем на 1600.
У вас телевик с подавлением вибрации? Супер, значит, выдержку можно поставить немного длиннее, не опасаясь испортить картинку шевеленкой.
Снимаете на светосильную оптику? Значит, можно открыть диафрагму посильнее и получить больше глубины в кадре.
У вас зеркалка начального уровня с китовой оптикой? Печально, но не смертельно — я начинал снимать концерты камерой, которая даже ISO 640 толком не держала, а уж про светосильную оптику можно было только мечтать. А раньше музыкантов вообще на пленку снимали и ничего, хорошие кадры тоже случались.
Итак, вы на концерте, стоите перед сценой в ложе фотографов.
Какие настройки экспозиции выставить?
У меня есть один очень простой рецепт:
Забудьте о автоматическом и «программных» режимах съемки, включаем manual — ручной режим.
Выставляем максимально возможное комфортное ISO ( у одних камер это 800, у других 2000), выдержку 1/125 и «дырку» 3,5.
Делаем пробный кадр. Смотрим.
Слишком темно? Делаем выдержку длинее, скажем, до 1/80 или 1/100.
Слишком светло? Ставим ISO ниже или закрываем дырку до 4,5, а то и 5,6.
Все отлично? Бросайте читать эту статью и начинайте уже снимать концерт!
Теперь пара нюансов:
Снимая длиннофокусной оптикой, помните: чем длинее фокуное расстояние, тем короче придется ставить выдержку. Снимая с 200 мм, выдержка нужна 1/160-1/250. При более длинных выдержках шевеленка практически гарантирована.
Не увлекайтесь открытыми дырками. Глубина картинки, красивое боке — это все замечательно, но открытая диафрагма = малая глубина резкости, а значит, навести фокус на нужную область будет сложнее. Поэтому, снимая крупный портретный план, можно поставить диафрагму 2.8, но открываться до 1.8/1.4 стоит только в случаях с очень слабым освещением или используя малую глубину резкости как художественный прием. А если берете общий план, лучше прикрыть диафрагму до 5,6.
Единицы измерения выдержки и терминология
Измеряется в секундах. В камерах отображается число, например, 50. Значит, выдержка равна 1/50 с. Т.е. затвор камеры откроется, матрица будет принимать свет в течении 1/50 с, затвор закроется и экспонирование прекратится. Если в камере отображается, например, 5”, то это значит, что выдержка = 5 с.
Различают короткую и длинную выдержку
Примеры значений короткой выдержки: 1/1000 с, 1/2500 с (на экране и в видоискателе камеры будет отмечена как 1000 и 2500 соответственно). Пример длинной выдержки: 3 с (на камере отмечается как 3”).
Границы классификации коротких и длинных выдержек очень условны, в том числе зависят от сюжета. Например, при съемке быстрой птицы и выдержка 1/500 с может оказаться длинной – птица получится смазанной
Тут важно понимать сам принцип, что терминология зависит от сюжета. Если где-то встретите фразу типа «сделайте выдержку короче/длиннее», то будете знать, о чем речь. Самые короткие выдержки на современных зеркалках – 1/4000 или 1/8000 (в более продвинутых моделях)
На беззеркалках в режиме электронного затвора могут устанавливаться вплоть до 1/32000 с. Настолько короткие выдержки могут понадобиться при съемке очень быстрых объектов либо при использовании открытых диафрагм на светосильной оптике на ярком солнце. Длинная выдержка ограничена 30 секундами, но есть режим BULB, в котором первое нажатие на кнопку спуска открывает затвор, повторное – закрывает. Во избежание шевеленки используют дистанционные пульты. Иными словами, длинная выдержка никак не ограничена, и экспонировать матрицу можно хоть часами. Такие длинные выдержки используются для вечерних/ночных съемок, особой передачи движения
Самые короткие выдержки на современных зеркалках – 1/4000 или 1/8000 (в более продвинутых моделях). На беззеркалках в режиме электронного затвора могут устанавливаться вплоть до 1/32000 с. Настолько короткие выдержки могут понадобиться при съемке очень быстрых объектов либо при использовании открытых диафрагм на светосильной оптике на ярком солнце. Длинная выдержка ограничена 30 секундами, но есть режим BULB, в котором первое нажатие на кнопку спуска открывает затвор, повторное – закрывает. Во избежание шевеленки используют дистанционные пульты. Иными словами, длинная выдержка никак не ограничена, и экспонировать матрицу можно хоть часами. Такие длинные выдержки используются для вечерних/ночных съемок, особой передачи движения.
Экспозицию мы еще не рассматривали, но все-таки упомяну, что выдержка влияет на количество попадаемого света прямо пропорционально. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, чем короче – соответственно, меньше. При увеличении/уменьшении выдержки в 2 раза количество попадаемого света увеличивается/уменьшается в 2 раза. Например, изменение выдержки с 1/400 с до 1/200 с увеличит кол-во попадаемого света в 2 раза. Такое изменение называется стопом экспозиции
На текущем этапе важно понять, что при более короткой выдержке получаемое фото будет темнее, при более длинной – светлее
Управление вниманием
Чтобы приковать взгляд зрителя к важной детали, используют приемы управления вниманием. Фокус — простейший способ сконцентрировать внимание зрителя на нужном объекте
Фокус — простейший способ сконцентрировать внимание зрителя на нужном объекте. Зритель в любом случае будет следить за фокусом
Зритель в любом случае будет следить за фокусом
Контраст света и цвета автоматически привлекает внимание. На изображении ниже почти все темное, кроме центра, поэтому он притягивает внимание
Главный принцип контраста — выделять то, чего мало
Направляющие линии подталкивают наше внимание к ключевым объектам в кадре. С их помощью можно заставить зрителя смотреть именно туда, куда нужно
Задать линию можно светом, цветом, горизонтом или объектами в кадре.
Внимание направлено в центр кадра благодаря направляющим линиям и контрасту
Движение в кадре переключает на себя внимание, даже если мы этого не осознаем. Наш мозг запрограммирован переключать внимание на любой движущийся объект, и это можно использовать в видео
Внимание привлекает движущийся хвост кота
Короткая выдержка
Чтобы поймать объект в момент движения — необходима короткая выдержка, и чем быстрее этот объект движется, тем короче она должна быть. Распределение скорости объекта и выдержки приблизительно такое:
- лопасти вертолета и прочих пропеллеров — 1/2000 с;
- быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;
- горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
- волны: 1/250 с.
При создании кадра «с рук», если не следить за тем чтобы выдержка была достаточно короткой, скорее всего вы увидете «шевеленку» — эффекта раздвоения объектов в кадре, которое получается из-за трясущихся рук
Поэтому, важно следить чтобы длинна выдержки была больше эффективного фокусного расстояния используемого объектива, то есть, если у вас фокусное расстояние в 30мм, то выдержка должна быть 1/30 или короче, если же у вас фокусное расстояние 200мм, то выдержку нужно изменить на 1/200 или короче. Фокусное расстояние объектива, как правило, указано на корпусе объектива, а если он имеет возможность зуммирования, то он должен иметь кольцо, на котором указано текущее фокусное расстояние
Но, стоит отметить, что если сенсор камеры не полнокадровый (кропнутый), то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5, при фокусном расстоянии в 30мм, выдержка будет 1/45 с.
При съемке быстро движущихся объектов полезно помнить о свойствах физики. Так, например, при съемке соревнований велосепедистов, которые прыгают через трамплин, полезно учитывать что самая быстрая скорость велосепедиста — в момент отрыва от земли, а самая медленная — в самой верхней точке прыжка, где он готовиться полететь вниз, в этот момент спортсмен будет наименее подвержен «смазыванию».
Пытаясь запечатлеть объект в движении, не стоит скупиться на количество кадров, но и держать кнопку до бесконечности — тоже не стоит, т.к. фотоаппарат может остановиться, пытаясь записать отснятое на флешку. Идеальный подход в этом случае — серии из 3-4 кадров подряд.
При съемке в темноте, если необходимо сделать четким движущийся объект, стоит использовать короткую выдержку, и выставить высокое значение для ISO, главное помнить что высокое значение ISO увеличивает количество шума на фотографии, и без крайней необходимости не стоит его поднимать.
При съемке со встроенной вспышкой, камера не может быстро синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Потому, в таких условиях, обычно, камера делает фотографии на выдержках не короче 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Для того чтобы использовать выдержку короче 1/200 с. и вспышку, необходима внешняя вспышка с режимом быстрой синхронизации. Камера так же должна уметь поддерживать этот режим.
Съёмка звёздного неба
Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.
Съёмка статичных звёзд
Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку
А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.
30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов
Съёмка звёздных шлейфов
Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.
3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов
Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.
Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.
Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.
Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru
Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos
Живые фото от Apple являются отличной функцией, позволяющей запечатлеть целых три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. Как делать Live Photos на iPhone мы уже рассказывали. Но с выходом iOS 11 Apple улучшила эту возможность. Мало кто знает о возможности преобразования живых фотографий в снимок с большой выдержкой. Сделать это можно просто с помощью свайпов и тапов по экрану. Даже начинающий фотолюбитель, не знакомый в деталях с терминами «выдержка» и «скорость затвора», все равно способен сделать впечатляющий снимок.
Чтобы создать фото с длинной выдержкой, убедитесь, что в кадре в нужный момент будет находиться хотя бы один движущийся элемент. Это может быть проезжающая мимо машина, прибывающий на станцию поезд, падающая вода. Задний фон должен быть чистым и статичным. Так, Живое фото на котором бегает слишком много людей, может превратиться в размытую мешанину.
1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.
2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.
3. Выберите объект для съемки. Хороший вариант — автомобили, свет, работающий фонтан, водопад. В общем-то, подойдет всё, что движется.
4. Сделайте фото движущего объекта. На этом шаге остается лишь устойчиво держать смартфон в руке (или при помощи штатива) и нажать кнопку затвора. iPhone требуется держать неподвижно еще две секунды. Живые фотографии включают в себя полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после этого.
5. После того, как кадр отснят откройте его в стандартном приложении Фото (вкладка Альбомы → раздел Фото Live Photos).
Далее, если у вас iPhone под управлением iOS 15 или более новой версией ПО, нажмите на кнопку LIVE в левом верхнем углу. В появившемся списке выберите Длинная выдержка.
Если у вас iPhone под управлением iOS 14 или более старой версией ПО, сдвиньте экран вверх для того, чтобы открыть эффекты Live Photos. Последним в списке как раз и будет Длинная выдержка.
Система сложит вместе все кадры вашего живого фото, и на выходе появится отличная фотография с нужным уровнем размытия. Ее можно будет затем редактировать, как обычную, с помощью встроенных в приложение Фото инструментов или сторонних фоторедакторов для iOS.
Вот еще один пример «было» и «стало»:
А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.
Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу).
Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.
1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.
2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.
3. Выберите эффект Анимация (первый в списке).
Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.
Конечно, это не «настоящая» длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень впечатляющим. Вот несколько примеров:
