Экспозамер в фотоаппарате

Режим повышенной защиты Lockdown Mode

Купертиновцы всегда уделяли много внимания безопасности пользовательских данных. В этом году обновленная операционная система позволяет включить новый режим блокировки для защиты всей информации на устройстве.

В таком режиме блокируются вложения для чатов iMessage, отключаются потенциально опасные скрипты в Safari, ограничивается возможность проводного подключения аксессуаров.

Где искать новшество: для включения перейдите в Настройки – Конфиденциальность и безопасность – Режим блокировки. После подтверждения iPhone перезагрузится и на нем начнут действовать указанные ограничения.

How to apply the Sunny 16 Rule

To apply the Sunny 16 Rule one must put their aperture to f/16 to start with, hence the name Sunny 16 rule. Next, you establish your ISO which on a sunny day would be set to ISO 100.

Respectively whatever you set your ISO number to you would use the same number for your shutter speed. So since your ISO is 100 your shutter speed would be 1/100. This is a perfect example of how the ISO, aperture, and shutter speed are all related and work with each other.

Here are some other examples:

ISO 200 means a shutter speed of 1/200sISO 400 means a shutter speed of 1/400sISO 800 means a shutter speed of 1/800s

and so on…

If your camera doesn’t have some of these settings, no problem! Just use the closest number you have based on the Sunny 16 Rule.

Remember, settings begin to change based on the weather. The first example is based on a sunny day. But say the day is cloudy then you would set your aperture to f/8 and your ISO to 200 and your shutter speed to 1/800.

When you think about exposure remember it’s a balancing act. As one variable increases or decreases the others must do the same as well to create a correct exposure for each shot.

When it comes to setting your ISO it’s best to just set it and forget it based on the weather. You will spend more time adjusting your aperture and shutter speeds in most instances.

Here is a chart to better explain this concept. As you open your aperture your ISO and shutter speed will change as well by the stop difference when using the Sunny 16 Rule. Remember one stop or two stops can make all the difference.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Start with a pair and move forward from there

Let’s also assume you’ve set your ISO to the minimum of 100. According to the sunny 16 rule, we’ve got a pair. You know that F/16 at shutter speed 1/100s will work. Now we simply need to find a similar pair by adjusting the aperture and balancing it out with the shutter speed.

Thankfully, apertures and shutter speeds work on a system of stops. Every time you adjust your shutter speed up by one stop, your camera lets in exactly half as much light. The same is true for apertures. Every time you adjust your aperture either up or down, your camera lets in or blocks out half as much light.

Well, that’s not entirely true. Some cameras allow you to adjust the aperture and shutter speeds by half or quarter stops. But let’s ignore that for now.

So all we really need to do is keep moving our aperture up one stop and our shutter speed down one stop until we get to F/22. Let’s give that a try.

On my Nikon D40x, the next aperture stop up is F18. The next shutter speed stop down is 1/80s.

It then goes to F/20, 1/60s

And finally, it arrives at F/22 shutter speed 1/50s. You’ll notice that the shutter speed is exactly half of what it was at F/16. That makes sense because we’ve just closed the aperture by one half, so we need twice as much light to take the same picture.

You’ll also notice that the D40x works on a system of quarter stops. It’s a little different from the standard in photography, but the same rules apply. Every time you adjust the aperture up, you need to adjust the shutter speed down. Every time you adjust the aperture down, you need to increase the shutter speed by one stop. Keep doing this until you get to the aperture or shutter speed you want to use.

Even with all this expensive gear, the sunny 16 rule can still come in handy. Sure, you can use your camera’s light meter, but it isn’t always the most accurate. I like to do the sunny 16 calculations in my head so I at least know what the ballpark shutter speed and aperture values will be. If I’m close to those numbers, I’m usually pretty happy.

The sunny 16 rule is just a starting point. Use it come up with any aperture and shutter speed combination. In this case, the photographer picked a smaller aperture to capture a larger depth of field.Photo By Michael Kirwan

Описание[править | править код]

Суть правила заключается в том, что при съёмке в яркий солнечный день нормальная экспозиция достигается при диафрагме, равной f/16 и выдержке, знаменатель которой приблизительно равен значению светочувствительности фотоматериала в единицах ISO. То есть, при чувствительности ISO 100 приемлемая экспозиция получится при диафрагме f/16 и выдержке около 1/100 секунды.

В случае отсутствия на шкале выдержек значения, точно соответствующего светочувствительности, выбирается ближайшее из имеющихся. Например, для фотоматериала чувствительностью ISO 400 подойдёт выдержка 1/500 секунды. Незначительная разница, не превышающая 1/3 ступени, считается допустимой, поскольку метод сам по себе является приблизительным.

При других погодных условиях выдержка также выбирается в соответствии со светочувствительностью фотоматериала, а диафрагма устанавливается согласно приведённой таблице:

Таблица 1. Зависимость относительного отверстия от световых условий

Диафрагма	Условия освещения	Характер теней
f/22	Снег или песчаный пляж	Подсвечены сильными рефлексами
f/16	Солнечно	Отчётливые
f/11	Солнце в дымке	Малоконтрастные
f/8	Светлая облачность	Отсутствуют
f/5,6	Пасмурно	Отсутствуют
Добавить две ступени	Объект находится в тени	—

Правило позволяет рассчитать базовую экспозиционную пару, которая может быть изменена в соответствии с законом взаимозаместимости. Так, экспозиция при выдержке 1/250 и диафрагме f/16 для плёнки ISO 200 в солнечную погоду эквивалентна получаемой при экспозиционных параметрах 1/2000 и f/5,6. При киносъёмке расчёт производится для выдержки 1/60 секунды, соответствующей частоте 24 кадра в секунду при угле раскрытия обтюратора 170°. В этом случае та же экспозиция достигается при диафрагме f/32. При отсутствии у объектива такого значения диафрагмы используется нейтральный светофильтр или уменьшение угла раскрытия обтюратора, если имеется такая возможность.

Правило основано на понятии экспозиционного числа, разработанного в рамках аддитивной системы экспонометрии APEX.

Таблица соответствия световых условий конкретным экспозиционным числам позволяет вычислять корректную экспозицию для более сложных условий. В СССР система APEX не получила распространения, и для эмпирического определения экспозиции использовались более сложные правила, которые учитывали больше факторов и были пригодны в том числе в помещении, и не только в дневное время. Однако, они требовали вычислений на основе нескольких таблиц, не поддающихся быстрому запоминанию.

И несколько подправил

Существует несколько «подправил» к правилу третей, которые доказали свою эффективность при составлении различных типов фотографий.

Например, при съемке пейзажных фотографий старайтесь выровнять горизонт с одной из горизонтальных линий, а не разделять изображение на две равные части. Если интересующей вас точкой является земля или озеро на переднем плане, лучше выровнять горизонт с верхней горизонтальной линией.

Здесь достопримечательностью является река на переднем плане, и поэтому горизонт располагается близко к верхней горизонтальной линии.

Однако, если вы хотите создать драматический эффект неба, как на изображении ниже, выровняйте горизонт с нижней горизонтальной линией, чтобы небо заполняло больше пространства в кадре.

В портретной фотографии лучше размещать объект рядом с одной из двух вертикальных линий. Это оставит больше свободного места с одной из сторон снимка и тогда вы сможете показать контекст снимка.

Например, при съемке портрета в окружающей среде, используйте свободное пространство, чтобы включить узнаваемый ориентир на заднем плане, даже если он размыт.

В правиле обычно указывается, что перед объектом должно быть свободное пространство. Это означает, что если объект смотрит вправо, оставьте больше пространства справа. А если он смотрит влево, оставьте больше пространства слева.

Таким образом, вы избежите того, что ваш объект съемки, смотрит на что-то, что находится за пределами кадра. Следуйте тому же правилу при съемке движущегося объекта. Если например, объект движется влево, поместите его вдоль правой вертикальной линии и оставьте больше места слева.

Что такое «Точка Роста» и каковы ее задачи

Центр «Точка Роста» в школе предназначен для реализации основных образовательных программ по предметным областям, а также дополнительного образования. Главной целью создания образовательных центров является формирование у обучающихся необходимых навыков по вышеперечисленным дисциплинам.

Кроме того, они могут выступать в роли общественного пространства для развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и другой познавательной и социальной активности учеников школы и их родителей, учителей и управляющего персонала, а также местных жителей. Полная реализация проекта рассчитана на пять лет.

«Точка Роста» национального проекта «Образование» ставит перед собой внушительный перечень важных задач:

• Внедрить в сельские школы обновленные учебные программы по школьным предметам «Математика», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Технология» и укомплектовать организации современным учебным оборудованием.

• Создать необходимые условия, при которых наравне с общеобразовательными программами для гуманитарного, цифрового и технического профиля можно успешно реализовать разноуровневые программы для дополнительных занятий.

• Организовать целостную систему дополнительного образования на базе школы, для которой свойственно единство учебных и воспитательных мероприятий, применение единых требований и методических подходов.

• Сформировать в сельских школах среду, способствующую проектно-исследовательской деятельности и раскрытию индивидуальных талантов и способностей детей.

• Совершенствовать и обновлять методы основного и дополнительного образования путем применения в учебном процессе современных образовательных технологий.

• Способствовать активному участию детей во внеурочной деятельности во время каникул, реализовывать образовательно-воспитательные и развлекательные программы для летних школьных лагерей.

• Обеспечивать информационное сопровождение научно-образовательной деятельности центров, формирование и развитие медиаграмотности у детей.

• Организовывать социальные мероприятия разного уровня и подготавливать для участия в них учеников центра.

• Вести деятельность по популяризации и продвижению конкретных направлений дополнительного образования, заинтересовывать детей в проектно-исследовательской деятельности.

• Развивать шахматное образование, устраивать соревновательные мероприятия по данному направлению.

• Содействовать непрерывному развитию учителей и управленческого состава, реализующих образовательные программы в рамках проекта.

Основные длительности нот

Сначала мы предложим вам просто рассмотреть все часто встречающиеся в музыке длительности и запомнить их названия, а чуть позже разберемся с их значением в музыкальном ритме и с тем, как их чувствовать.

Основных длительностей не так уж и много. Это:

ЦЕЛАЯ – считается самой долгой длительностью, она представляет собой обычный кружочек или, если хотите, овал, эллипс, пустой внутри – не закрашенный. В музыкальных кругах целые ноты любят обзывать «картошками».

ПОЛОВИННАЯ – это длительность, которая ровно в два раза короче, чем целая. Например, если целую ноту держать 4 секунды, то половинную – всего 2 секунды (все эти секунды сейчас чисто условные единицы, чтобы вы только лишь поняли принцип). Половинная длительность выглядит почти так же как целая, только головка (картошка) у нее не такая жирная, а еще у нее имеется палочка (правильно говорить – штиль).

ЧЕТВЕРТНАЯ – это длительность, которая в два раза короче половинной ноты. А если ее сравнивать с целой ноткой, то она будет ее в четыре раза короче (ведь четвертная – это 1/4 часть целой). Значит, если целая звучит 4 секунды, половинная – 2 секунды, то четвертная будет играться всего лишь 1 секунду. Четвертная нота – обязательно закрашенная и штиль у нее тоже есть, как и у половинной.

ВОСЬМАЯ – как вы уже, наверное, догадались, восьмая нота в два раза короче, чем четвертная, в четыре раза короче по сравнению с половинной, и нужно восемь штук восьмых нот, чтобы заполнить время одной целой ноты (потому что восьмая нота – это 1/8 часть целой). А длиться она будет, соответственно, всего половину секунды (0,5 с). Восьмая или, как любят говорить музыканты, восьмушка – это хвостатая нота. От четвертной она отличается наличием хвоста (гривы). Вообще, по-научному, этот хвост называется флажком. Восьмые часто любят собираться группами по две или по четыре штуки, тогда все хвосты соединяются и образуют одну общую «крышу» (правильно говорить – ребро).

ШЕСТНАДЦАТАЯ – в два раза короче восьмушки, в четыре раза короче четвертной, а чтобы заполнить целую ноту надо 16 штучек таких нот. А на одну секунду приходится по нашей условной схеме аж четыре шестнадцатых нот. По своему написанию, по внешнему виду эта длительность очень похожа на восьмушку, только вот хвоста у нее целых два (две косички). Шестнадцатые любят собираться в компании по четыре штуки (иногда и по две, конечно), а соединяют их целых два ребра (две «крыши», две перекладины).

Конечно, существуют и длительности более мелкие, чем шестнадцатые – например, 32-е или 64-е, но пока ими забивать голову не стоит. Сейчас самое главное – понять базовые принципы, тогда остальное придет само собой. Кстати, есть длительности, которые больше целой (например, бревис), но это тоже тема отдельного разговора.

Давайте попрактикуемся!

Теперь можно закрепить всё парой задач. Заполните пропуски так, чтобы экспозиция в обоих случаях была эквивалентной. Первая задача разобрана детально. (Ответы приведены в конце статьи)

1.  f/5.6, 1/30 sec, ISO 400 = f/16, _____, ISO 800

Ответ: 1/8 с

f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 = яркость сократилась на 3 стопа

ISO 400 > ISO 800 = яркость увеличилась на 1 стоп

Таким образом, суммарный результат – уменьшение яркости на 2 стопа. Следовательно, нам нужно это скомпенсировать за счет выдержки. 1/30 > 1/15 > 1/8 = повышение яркости на 2 стопа.

2.  f/2.8, 1/1000 sec, ISO 1600 = f/8, _____, ISO 400

3.  f/11, 1/8 sec, ISO 100 = _____, 1/250, ISO 3200

4. f/22, 1/2 sec, ISO 200 = f/5.6, 1/15 sec , _____

5. f/16, 1/125 sec, ISO 100 (the Sunny 16 Rule) = f/8, _____, ISO 200

(Ответы – 2.  1/30 sec, 3.  f/11, 4.  ISO 100, 5. 1/1000 sec)

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами

Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Центровзвешенный экспозамер

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

How to calibrate your settings

Most likely you are spending most of your time in the same location and weather conditions. For example, if you live in London then you will probably mostly be shooting in overcast conditions. But if you live in Mexico then you will more likely be shooting on a sunny day or in bright exposures. Adjust your settings bit by bit until you have a general rule of thumb set for where you are.

Next, go outside and meter the light and notice what common numbers keep popping up based on your location and the type of photography you shoot. This will calibrate your brain to use the Sunny 16 Rule.

After that, put your light meter away and practice shooting with just the Sunny 16 Rule. You can even print out the chart included in this article. If you practice a little bit every day it will become second nature to choose your settings.

Start with ISO 100 and change your settings from there to see how the light changes in your images. Your ISO value should not change much once you choose the correct one based on the chart.

If it seems you have too much or too little light adjust one stop bit by bit until you have the desired lighting effect in your photography.

Remember that while you are learning anything it’s important to take notes so that you can compare your settings with your images. Take notes of your mistakes too, they are the best way to learn!

Also, experiment with many different lighting setups including shooting directly into the sun. Shooting shadows or reflective surfaces. Also, if your environment allows it, shoot in the snow or rain. The more you practice in different situations the more confident you will become in your settings without a light meter.

What is the Sunny 16 Rule?

What is Sunny 16 Rule? The Sunny 16 Rule states that when you are using an aperture (or f-stop) of f/16 on a clear sunny day, you are encouraged to use a shutter speed that is the same as your ISO value. For example, if your ISO is set to 100, you use a shutter speed of 1/100. If your ISO is 400, you use a shutter speed of 1/400, and so forth.

That being said, keep in mind that not all worthwhile, such as an ISO of 3200 shot with a shutter speed of 1/3200 (you’d never need such a high ISO on a bright sunny day).

The Sunny 16 Rule is intended to be a quick photographer’s guide to some simple settings for a good exposure.

Exposure is the amount of light that reaches your sensor.

Too much exposure (overexposure) causes your photograph to be too bright while not enough exposure (underexposure) causes your image to be too dark. This rule aims to help you find the perfect middle.

The weather conditions when the Sunny 16 Rule is applied (f/16, 1/60s, ISO100)

Что важно учесть при создании портрета пользователя

Создание портрета пользователя требует слаженной кроссфункциональной команды: инженеров, growth-менеджеров, продактов, стратегов, ux-исследователей, аналитиков данных, data science специалистов, дизайнеров, сейлзов, специалистов техподдержки — всех, кто контактирует с клиентами и производит ценность.

Постарайтесь учесть рекомендации по созданию Портрета пользователя, которые вы узнали из этой статьи, а также возьмите на заметку:

Портрет пользователей – ускоряет сборку Customer Journey Map (CJM),  Information architecture (IA) и User Flow.

Портрет пользователя — инструмент синхронизации всех заинтересованных в развитии: топ-менеджмента, продакт-менеджеров, growth-менеджеров, UX/UI-дизайнеров, аналитиков и т.д. — всех, кто контактирует с клиентами и производит ценность. Портрет пользователя помогает добиться концентрации команды на развитии и решении поставленных задач.

Портрет пользователя — источник вопросов и ответов для корректировки стратегии. Непрерывное изучение истинных потребностей потребителей и сборка портретов пользователей помогает расширить горизонты видения, переосмыслить функциональность и модель продукта, а также создаваемую ценность.

Портрет пользователя — может быть оформлен как гипотеза или черновик до проведения исследований и затем уточняется по мере получения жизненных поведенческих данных.

Портрет пользователя = Персона + Продуктовое поведение +  Монетизация.

Портреты пользователей покрывают «Градиент потребностей

Обратите внимание на градиент потребностей клиентов и то, как продукт/экосистема покрывает потребности клиентов по мере их нарастания. Предусмотрите систему перехода пользователей с уровня на уровень в потреблении ценности

Это комплексная задача на поиск оптимальной точки, баланса и возможностей для роста всей компании.

Ищите экстремумы и вытраивайте траекторию развития продукта и экосистемы. Клиентский опыт как функция, поэтому старайтесь выделить экстремумы: начинающих, экспертов и экстремальных пользователей — такой подход помогает в моделировании уровней пользовательского опыта в продукте/экосистеме.

Рабочее число f

Число f точно описывает способность линзы собирать свет только для объектов, находящихся на бесконечном расстоянии. Это ограничение обычно игнорируется в фотографии, где f-число часто используется независимо от расстояния до объекта. В оптической конструкции часто требуется альтернатива для систем, в которых объект находится недалеко от объектива. В этих случаях используется рабочее f-число . Рабочее число f N w определяется по формуле:

N w ≈ 1 2 NA i ≈ (1 + | m | P) N {\ displaystyle N_ {w} \ приблизительно {1 \ over 2 \ mathrm {NA} _ {i}} \ приблизительно \ left (1 + {\ frac {| m |} {P}} \ right) N},

, где N — нескорректированное f-число, NA i — числовая апертура объектива в пространстве изображения , | м | {\ displaystyle | m |}- это абсолютное значение увеличения линзы для объекта на определенном расстоянии от объекта, а P — увеличение зрачка.. Поскольку увеличение зрачка редко известно, его часто принимают равным 1, что является правильным значением для всех симметричных линз.

В фотографии это означает, что чем ближе фокусировка, тем меньше эффективная диафрагма объектива, а темнее становится экспозиция. Рабочее число f в фотографии часто описывается как число f, скорректированное с учетом удлинения объектива на

Это особенно важно в макросъемке

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые — медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100

При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете

В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

 

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Подведем итоги

Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.

Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.

Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки. 

В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:

1. Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
2. Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
3. Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
4. А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.

Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи