Следящий и покадровый автофокус: когда какой использовать?

Настройки фотоаппарата

1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

• Возьмите белый лист бумаги;
• Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
• Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
• Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Как фотографировать в ручном режиме

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о) В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual — ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Фотосенсор

Основная статья: Фотосенсор

Цифровая фотография начинается с момента создания и внедрения Фотосе́нсора или Фотода́тчика — светочувствительного устройства, состоящего из матрицы и АЦП.

Размер фотосенсоров и угол изображения

Размеры матриц большинства цифровых фотоаппаратов по размеру меньше стандартного кадра 35-мм плёнки. В связи с этим возникает понятие эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора.

Формат кадра

В большинстве цифровых фотоаппаратов соотношение сторон кадра равно 1,33 (4:3), равное соотношению сторон большинства старых компьютерных мониторов и телевизоров. В плёночной фотографии используется отношение сторон 1,5 (3:2). В основном все цифровые зеркальные фотоаппараты с размерами фотосенсоров до 24х36 мм выпускаются с рабочими отрезками фотообъективов зеркальных пленочных фотоаппаратов этого класса, что позволяет использовать старую оптику, рассчитанную на это поле. Это вызвано прежде всего наличием прыгающего зеркала видоискателя, ограничивающего уменьшение рабочего отрезка объектива и автоматически сохраняет возможность применения (преемственность) ранее выпущенных объективов. Применение старой оптики в «цифрозекалках» с матрицами, размерами меньших 24х36 мм, порой обеспечивают лучшую разрешающую способность объектива по площади кадра в силу неиспользования периферийной части изображения.

Как собрать устройство

Зеркальный фотоаппарат кэнон всегда помещается в упаковку разобранным. Отдельно лежат: батарея, корпус и объектив. Сначала нужно снять крышку с объектива. Затем одеть объектив на прибор. Надо найти точку белого цвета и объединить с такой же на тушке. Фотообъектив повернуть по часовой стрелке до щелчка.

Следующий шаг – крепление батареи. Делается легко. Аккумуляторный отсек расположен внизу фотоаппарата, открывается специальным рычажком. Его нужно опустить вниз, крышка сама откроется. Батарея вставляется в устройство контактами вперед. Запутаться трудно, по-другому засунуть не получится

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Авто (Зеленый квадратик)

В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
2. Баланс белого поставьте на авто
3. ISO также переведите в автоматический режим
4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
5. Установите выдержку на 1/125
6. Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они  практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

1. Установите ISO на 100
2. Выдержку поставьте на 1/400
3. Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

1. Поставьте ISO на 200
2. Установите выдержку на 1/200
3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
2. Диафрагму установите на 5.6
3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив. 

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки 

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

1. Установите ISO на 160
2. Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
3. Время выдержки не менее 1/100
4. Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

1. Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
2. ISO поставьте на 300
3. Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

1. Установите диафрагму на f/11
2. ISO на 100 
3. Время выдержки от 1/4

Достоинства и недостатки цифровой фотографии

Основная статья: Сравнение цифровой и аналоговой фотографии

Основные преимущества цифровой фотографии

• Оперативность процесса съёмки и получения конечного результата.
• Огромный ресурс количества снимков.
• Большие возможности выбора режимов съемки.
• Простота создания панорам и спецэффектов.
• Совмещение функций в одном устройстве, в частности, видеосъёмка в цифровых незеркальных фотоаппаратах и, наоборот, фоторежим в видеокамерах.
• Уменьшение габаритов и веса фотоаппаратуры.

Основные недостатки цифровой фотографии

• Пикселизация, регулярная структура матрицы и фильтр Байера порождают принципиально другой характер шумов изображения, нежели аналоговые фотографические процессы. Это приводит к восприятию изображения, особенно полученного на пределе возможностей камеры, как более искусственного, не «природного».
• Еще одной проблемой является уменьшение разрешающей способности фотосенсора главным образом в зависимости от его габаритов. В малых фотосенсорах, где высока плотность пикселей, имеет место смешивания зон генерации носителей (внутреннего фотоэффекта) из-за плотной упаковки их и др.
• Принципиальные трудности доказательства аутентичности цифровой фотографии, в связи с самой сутью цифровых технологий копирования файлов и обработки изображений.

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Что же это значит… PASM?

P, A, S и M: Нет, это не песня Рианны, а четыре режима экспозиции

Буквы «P», «A», «S» и «M» означают разные режимы экспозиции. Соответственно, фотограф выбирает, будет ли он сам устанавливать значение диафрагмы и время выдержки, а расчетом экспозиции займется сама камера.

В режиме «P» камера сама выбирает как значение экспозиции, так и диафрагмы. Программный режим, который в шутку еще называют «режим Паники», гарантирует в большинстве ситуаций вполне приличные результаты, но дает фотографу очень немного возможностей самому контролировать процесс.

В режиме «А» пользователь устанавливает значение диафрагмы, по-английски «Aperture», и тем самым регулирует количество света, которое через объектив попадет на матрицу камеры. А камера сама определяет подходящее время выдержки. Например, при солнечном свете вы можете снимать романтичные портреты с выставленной диафрагмой F2,8 и получить при этом красиво размытый фон, так называемое «боке». У камер Canon этот режим обозначается «Av».

Режим «S» — противоположность режима «A»: здесь фотограф устанавливает уже время выдержки, по-английски «Shutter Speed», а камера выбирает подходящее значение диафрагмы. На практике этот режим используется, чтобы с помощью очень короткой выдержки, например, 1/2000 секунды, «поймать» капли воды или другие быстро движущиеся объекты, и при этом не думать, какое значение диафрагмы устанавливать. А при длинной выдержке, например, 1/3 секунды и больше, текущая жидкость, наоборот, получается размытой, похожей на полосы облаков. У камер марки Canon этот режим обозначается «Tv».

В режиме «М» фотограф выбирает как значение диафрагмы, так и длительность выдержки. Особые условия, такие как ночная съемка или фотографирование художественных сцен, требуют полностью ручного (Manual) контроля над экспозицией.

Приоритет выдержки

Режим обозначается как Tv или S. По своему принципу он подобен предыдущему режиму, но здесь все наоборот.

В режиме Приоритет выдержки мы устанавливаем выдержку, а камера самостоятельно подбирает диафрагму для получения стандартной экспозиции.

Этот режим сочетает удобство авто-экспозиции и фиксированной выдержки.

Например, при съемке спортивных соревнований, чтобы «заморозить» движение, требуются короткие выдержки 1/500 – 1/1000 секунды. Для этого лучше всего подходит режим Приоритет выдержки. Выбираем этот режим, устанавливаем выдержку 1/500 секунды и минимальное ISO – 100. Затем, направив камеру на сцену, нажимаем кнопку спуска наполовину. При этом в видоискателе высветится значение диафрагмы, установленное камерой.

Поскольку значение диафрагмы ограничено объективом, то ее может не хватить для получения нужной экспозиции. В этом случае в видоискателе значение диафрагмы будет мигать, подсказывая нам, что камера не может получить правильную экспозицию. В этой ситуации нам нужно поднимать ISO до тех пор, пока значение диафрагмы не перестанет мигать.

Выдержка позволяет нам контролировать размытие движения. На коротких выдержках быстро движущиеся объекты «замораживаются», а на длинных, напротив, смазываются или же становятся совершенно невидимыми. Например, капли дождя начинают останавливаться на 1/1000 секунды, а бурлящая вода в реке сглаживается на выдержке в 15 секунд.

Есть интересный прием, который называется «Съемка с проводкой». Он заключается в том, чтобы сделать кадр, следуя камерой за движущимся объектом. При этом нужно подобрать выдержку таким образом, чтобы объект получился достаточно резким, а фон смазался, подчеркивая стремительное движение в кадре.

Этот кадр сделан на выдержке 1/125 секунды. Подобный прием можно выполнить как в режиме Приоритет выдержки, так и в Ручном режиме.

Влияние на всемирную паутину

Онлайн-сообщества

С растущим по всему миру числом фотографов-любителей начали появляться онлайн-сообщества фотографов, в которых можно было показать свои фотографии и получить о них отзывы. В итоге появились такие сайты, как Flickr, где можно как поделиться своими снимками, так и вдохновиться чужими.

Flickr был разработан канадской компанией Ludicorp и был запущен в 2004 году. В самом начале он больше использовался для того, чтобы делиться снимками из чата FlickrLive. Тем не менее, сайт превратился в место, куда пользователи загружали свои фотографии, делились ими и оставляли комментарии. В какой-то момент команда Flickr отказалась от чата.

Основная суть онлайн сообществ в том, что не у всех есть возможность и деньги, чтобы выставлять свои работы, чтобы люди со всего мира могли их увидеть. Фотография стала более непринужденной, люди начали делать больше личных снимков, чем коммерческих, и разрыв между этими двумя сферами увеличился.

А вы знали? Интересно, что Flickr был разработан с помощью тех же инструментов, что использовались для создания онлайн-игры с множеством игроков, которая называлась «Game Neverending» и которая исчезла в 2004г.

Стоковая фотография

Стоковая фотография, которая предлагает лицензионные снимки под конкретные нужды, сегодня превратилась в крупный рынок для профессионалов и любителей. В 1880-х годах газеты и журналы воспроизводили фотографии с помощью полутонового печатного станка. Первые газетные фотографии делались штатными фотографами, но потом этим стали заниматься агентства, которые отдавали заказы внештатным фотографам.

По мере роста этой сферы стали появляться первые агентства стоковой фотографии. Одно из первых было открыто в 1920 году Армстронгом Робертсом и сегодня известно как  Robert Stock. В последние годы этот рынок начал быстро разрастаться, и сегодня у нас есть широкий выбор стоковых фотографий.

Одно из ключевых событий для агентств стоковой фотографии и внештатных фотографов — переход крупных агентств в онлайн. В начале 2000-х появились три крупнейших компании на рынке: Getty Images, Corbis и JupiterImages. За ними в онлайн перешли и компании поменьше. Все это имело большое значение, поскольку у небольших компаний и отдельных людей появился доступ к широкому ряду стоковых фотографий. Их было проще достать, поэтому покупателей становилось больше, а прибыль — выше.

В 2001 году Google представила свою систему поиска изображений, и теперь любой человек из любой точки мира мог найти необходимую фотографию. До этого это было не так легко, нужно было знать, где искать.

Из-за доступа к интернету и простоты поиска изображений у небольших стоковых агентств появился более широкий ряд покупателей по всему миру. Эти компании привлекали покупателей более низкими ценами (иногда к ним переходили даже крупные предприятия, которые до этого работали с топовыми стоковыми агентствами), давая профессионалам и любителям совершенно новую возможность заработка.

Поскольку дешевле купить одну фотографию и тогда, когда она необходима, газеты и журналы (особенно более мелкие) предпочитали этот подход найму штатного фотографа. Сегодня рынок стоковой фотографии, будучи онлайн, вырос как никогда. Простые люди покупают на фотобанках нужные для своих проектов снимки.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

• Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
• Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
• Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
• Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
• Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Точечный экспозамер

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.