Первые шаги в астрофотографии

Больше причин, почему важно работать над тем, чтобы делать меньше ошибок

Помимо очевидного факта, что вы выиграете больше партий, если сделаете меньше ошибок, вот еще несколько причин, по которым вы должны работать над уменьшением ошибок:

Разочарование, которое возникает из-за многократных глупых ошибок, может лишить вас удовольствия, которое вы получаете от шахмат. Глупая ошибка заставляет вас чувствовать, что вы не смогли продемонстрировать свои истинные способности. Это может быть обескураживающим, особенно если вы никогда не решаете проблему.
Частые промахи могут привести к потере уверенности в своих силах. Проигрыш нескольких игр против шахматистов с более низким рейтингом из-за глупых ошибок может серьезно повредить вашему эго.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Правила обработки астрофотографий

Астрофотографию сложно себе представить без качественной постобработки — ведь, как мы говорили ранее, небесные тела сами по себе получаются достаточно тусклыми, а значит фотографию необходимо скорректировать для того, чтобы показать всю красоту космоса.

Говоря о постобработке, не стоит подразумевать искусственную дорисовку некоторых деталей. Важнейшее, что необходимо сделать с фотографией — добиться максимальной видимости всех деталей неба. Фотографы, которым приходится “доставать” из кадра максимум информации, снимают целыми сериями, используя для этого статично расположенную камеру и короткие выдержки (так получается избежать смазывания), а также используя длинную выдержку и технику ведения. Вся серия фотографий собирается на компьютере и соединяется в один кадр с помощью специализированных программных обеспечений. В таком варианте, в отличие от дорисовки, нет никакого обмана: все, что было на небе, будет и на фотографии.

Гораздо сложнее бороться астрофотографам с шумами и городским освещением, которые проявляются при ночной съемке — такие дефекты кадра устраняются лишь в постобработке. Чем больше у вас исходников, тем больше деталей мы получим в результате, и об этом уже было сказано. Когда мы складываем кадры, происходит так называемое “усреднение”, и все помехи, вызванные шумами матрицы, уменьшаются пропорционально количеству исходных кадров. Этот способ напоминает сложение кадров для художественных HDR-фотографий, и есть множество программ, позволяющих работать над такими эффектами: IRIS, MaksimDL, DeepSkyStacker и прочие. Последняя из них — бесплатная, и, конечно же, пользуется особенной популярностью: вы просто загружаете фотографии, нажимаете кнопку и программа сделает все сама, а именно проведет анализ расположения звезд на исходниках, повернет и подберет масштаб кадров, соединит их. Шумов станет меньше, и теперь останется лишь использовать графический редактор (отлично подойдет Adobe Photoshop), чтобы дополнить фото обработкой при помощи кривых, цветокоррекции и других интересных инструментов. Такая постобработка помогает снизить засветы от городского освещения: фонарей, вывесок, автомобилей, окон зданий.

Вердикт

Если вы пропустили все наше руководство, вот наше мнение о трёх лучших телескопах для астрофотографии на рынке:

Sky-Watcher ProED является выбор нашего редактора за лучший телескоп на рынке. Этот рефрактор, имеющий двухлетнюю гарантию и вес всего 13.6 кг, имеет апертуру 120 и фокусное расстояние 900 мм.

Celestron StarBright XLT наша следующая рекомендация, если вы ищете для обновления выбора. Как тип Шмидта-Кассегрена, он немного более продвинутый. Несмотря на то, что он немного тяжелее – 29,5 кг, он компенсирует это деталями, имея апертуру 280 мм и фокусное расстояние 2800 мм. Он также поставляется с базой данных из 40 000 небесных объектов.

Celestron AstroMaster 114 EQ наш бюджет выбор на рынке. Рефлектор весит всего 7,7 кг, но при этом имеет апертуру 114 мм и фокусное расстояние 1000 мм, что означает качество снимков.

Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, и надеемся, что мы сделали ваше решение о покупке немного проще!

Пригодилась информация? Плюсани в социалки!

Телескоп рефлектор — руководство по покупке, плюсы и минусы
5 лучших телескопов рефракторов стоящих своих денег
Топ-5 телескопов для начинающих астрономов

Что великие шахматисты говорят об ошибках

Ценность обучения на ошибках становится очень очевидной, если мы вспомним, что говорили об этом великие мастера игры.

Евгений Зноско-Боровский (русский шахматист, шахматный теоретик и литератор):

Избегание ошибок — это начало, как и конец, мастерства в шахматах.

— Евгений Зноско-Боровский —

Ход, который кажется безопасным для любителя, может оказаться роковой ошибкой в глазах мастера

Независимо от вашего уровня игры, вы всегда будете сталкиваться с этой истиной: избегать распространенных ошибок в шахматах должно быть так же важно для новичка, как и для мастера

Если вы регулярно играете в шахматы, велики шансы, что вы хотя бы раз проиграли игроку, который в значительной степени основывал свою стратегию на избегании ошибок. Они просто делают уверенные ходы и ждут, когда вы совершите ошибку. Потом они этим пользуются. Это раздражает, но эффективно.

Чемпион мира Магнус Карлсен:

У меня нет никаких иллюзий, что я прекрасно разбираюсь в шахматах или что-то в этом роде. Просто мне приходится работать над относительно простыми ошибками. Я делаю их на каждом турнире. Когда я смогу снизить процент таких ошибок, все станет намного лучше.

— Магнус Карлсен —

Я не мог не заметить, что он специально упомянул «простые ошибки». Ошибка, простая для Карлсена, не будет такой простой для любителя, но суть ясна – независимо от вашего уровня, вы должны стараться избегать ошибок, простых на вашем уровне.

Примерно то же самое говорят и многие другие мастера шахмат.

Анатолий Карпов (двенадцатый чемпион мира):

В общем, надо научиться не проигрывать, и тогда победы придут сами собой.

— Анатолий Карпов —

По словам Карпова, нужно научиться не проигрывать. Научиться не проигрывать не так просто, как может показаться. На самом деле, есть удивительно много факторов, которые могут заставить вас совершать ошибки. Изучение этого также улучшит ваше общее понимание игры.

Гарри Каспаров (тринадцатый чемпион мира):

Техническая фаза может быть скучной, потому что там мало возможностей для творчества, для искусства. Скука ведет к самодовольству и ошибкам.

— Гарри Каспаров —

Техническая фаза в основном относится к эндшпилю – на доске стало меньше фигур и большая часть напряженности в миттельшпиле снята. Однако самоуспокоенность делает эндшпиль очень опасной территорией. Напомните себе, что многие шахматисты совершали зевки в, казалось бы, простой позиции в эндшпиле.

Моя любовь к динамическим осложнениям часто заставляла меня избегать простоты, когда, возможно, это был самый мудрый выбор.

— Гарри Каспаров —

Представьте себе: вы недавно потратили много времени на изучение тактики. Ваши тактические навыки улучшились, и вы стремитесь продемонстрировать свои новые способности. Тактическая возможность, кажется, есть на доске – но это довольно сложно. Не позволяйте желанию продемонстрировать свое тактическое мастерство затуманить вашу объективность!

Может быть, вы пропустили встречную тактику прямо в конце ваших расчетов? Если вы не уверены, не рискуйте. Самое неприятное в тактике, которая не сработала, заключается в том, что вашему противнику не нужно было делать ничего особенного, чтобы победить вас. Лучше играть в пределах своих ограничений. (Исключение, конечно, когда ваша позиция уже объективно проиграна – в таком случае имеет смысл вводить осложнения).

Что делает телескоп хорошим для астрофотографии

Телескоп, который будет использоваться для астрофотографии, может несколько отличаться от телескопа, который вы используете, для наблюдения за звёздами. Здесь мы рассмотрим то, что, по нашему мнению, является важным, для успешной астрофотографии.

Апертура

Диафрагма – это диаметр линзы. Апертура, которая вам нужна для астрофотографии, не обязательно такая же, как если бы вы просто хотели смотреть на звезды. Причина этого кажется очевидной: в космосе темно. В астрофотографии вам нужно захватить как можно больше света, чтобы видеть более чётко небесный объект. Для этого вам нужна большая диафрагма.

Фокусное расстояние и соотношение

Фокусное расстояние – это расстояние, на которое телескоп может сфокусироваться.

Большие фокусные расстояния означают большее увеличение, но меньшее поле зрения и диафрагму. Подходит для детального обзора небольших удалённых объектов таких как Луна и планеты.
Короткие фокусные расстояния означают небольшое увеличение, но большие поля зрения. Подходит для фотографирования слабых и далёких объектов, такими как галактики и созвездие Ориона.

Хотя фокусное расстояние действительно оказывает значительное влияние на окончательный снимок, светосила также имеет решающее значение.

Светосила напрямую зависит от фокусного расстояния. Этот показатель, также называемый фокусным отношением, определяется путём деления фокусного расстояния на размер апертуры. По сути, это цифра, которая показывает, насколько много телескоп улавливает свет.

Таким образом, аппарат с фокусным расстоянием 1200 мм и апертурой 400 мм будет иметь фокусное отношение f / 3. Меньшее число указывает на большую светосилу телескопа. Большее число (например, f / 10) указывает на меньшую светосилу.

Перед покупкой определите свои приоритеты, хотите ли вы панорамные виды на что-то более обширное, например, Млечный Путь в таком случае вам больше подходят приборы с большой светосилой? Или подробные крупные планы отдельных объектов, таких как Марс в этом случае подойдут устройства с меньшей светосилой?

Монтировка

Многие телескопы не идут в комплекте с креплениями. Это даёт вам свободу выбора крепления, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и приоритетам.

Крепление вашего устройства имеет решающее значение для астрофотографии. Меньше всего вам нужно шаткое крепление, которое испортит все ваши фотографии или сделает невозможным создание изображения с длинной выдержкой. Найдите минутку, чтобы подумать, что вам нужно:

Насколько большой телескоп он должен поддерживать?
Где вы планируете поставить телескоп? Вам понадобится настольное крепление, или вам лучше подойдёт полноразмерный штатив?
Планируете ли вы часто путешествовать со своим аппаратом? Важно ли, чтобы ваше крепление было портативным?

Это может показаться немного странным, но монтировка – одна из самых важных вещей, которые нужно учитывать в астрофотографии. Почему?

Поскольку Земля вращается, и без учёта этого, ваши изображения будут размытыми или с линиями на них, потому что ваш телескоп остаётся в том же месте, и не фокусируется на одном объекте.

При выборе стоит обратить внимание на два вида монтировок – альтазимутальные и экваториальные, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы. Крепления альтазимутальные могут двигаться вверх, вниз, вправо и влево

Это делает их относительно простыми в использовании и недорогими.

Экваториальные монтировки движутся в соответствии с вращением Земли. Это означает, что вы можете более легко и плавно следить за изменением положения небесных тел в течение ночи.

Хотя астрофотография возможна с использованием различных типов монтировок, экваториальная монтировка часто является наиболее практичной в случае ручных телескопов, в то время как компьютеризированный телескоп может быть любого типа.

Подготовленность зрителя

Неподготовленный зритель мало знаком с астрономией, он не просматривает десятки астрофотографий в день и не в курсе как в «идеале» должен выглядеть объект. Такой зритель больше ориентируется на визуальную красоту, примерно как на красивый пейзаж. Ему нужно продемонстрировать насыщенность цвета, резкость в деталях и композицию в целом.

Также такие люди прекрасно реагируют на то, о чём им вроде-как известно, например фото Луны или планет. Луна в большом масштабе (увеличении), где можно рассмотреть массу мелких кратеров будет куда интересней, чем Кольцо (M57), на котором почти ничего не видно. Совсем уж скучными будут рассеянные скопления — неподготовленный пользователь видит лишь набор светлых точек. При этом Луна была снята при тестировании фокусировки, а на Кольцо астроном потратил целую ночь съемки и несколько дней на обработку. Неподготовленный пользователь лишь заметит: «Прикольное колечко, но слишком маленькое, покажи лучше ещё раз Луну».

Хороший отклик идёт от пейзажного астрофото, где помимо неба, в кадре присутствуют земные объекты. Мы, любители-астрофотографы знаем, что это не совсем то астрофото, которым занимаемся (через телескоп), но, по факту, астропейзаж котируется значительно выше, разве что это не Плеяды или Большая Туманность Ориона раскрашенные безумно-насыщенными цветами.

Поэтому, первое правило для астрофотографа — определить свою аудиторию. От этого уже решать какие объекты снимать и демонстрировать.

Для подготовленного зрителя уже не нужно объяснять основы астрофотографии. Поэтому задача здесь сводится к тому, чтобы подготовить свою работу к показу. Об этом и пойдёт речь дальше.

ISO против динамического диапазона

Один из заметных недостатков использования слишком высокого ISO – сокращенный динамический диапазон. Чем больше мы усиливаем данные, составляющие снимок, тем больше риск засветить некоторые участки и сделать их полностью белыми, потеряв тем самым детализацию.

Для теста ниже я сфотографировал звезду Антарес с самыми высокими значениями ISO, которые доступны на Sony a7S, не меняя при это две другие вершины треугольника экспозиции. По мере повышения ISO звезда кажется крупнее из-за того, что с каждым шагом она больше и больше засвечивается. На деле, при работе с Sony a7S это не так заметно до тех пор, пока вы не дойдете до ISO 51200 или выше. Однако, разница при каждом стопе заметна.

Небольшое примечание: Обратите внимание на то, как мало различие в количестве шума при ISO между 1600 и 204800, особенно на примере с Canon EOS 6D выше. Sony a7S – весьма, хотя и не полностью, ISO-инвариантная камера

По моему опыту, не считая самые яркие звезды, засвечивание части снимка звездного неба с потерей большого количества данных – очень, очень редкое явление. Риск при использовании высоких значений ISO при ландшафтной астрофотографии появляется, только когда есть более крупный, яркий (обычно искусственный) источник света, например, уличная лампа, световое загрязнение от города неподалеку или налобный фонарь друга.

Поскольку мы теряем маленькую часть светлых участков с каждым стопом ISO, выбор оптимального значения доля астрофотографии сводится к балансированию между сокращением шума (особенно в случае с ISO-вариантным сенсором) и лучшим динамическим диапазоном.

5 вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать ошибок

В шахматах мы, естественно, склонны сосредотачиваться на собственных идеях. Однако шахматы — это игра двух игроков, и вы должны с таким же уважением относиться к идеям нашего противника.

В дополнение к выявлению угроз соперника и размышлению о последствиях предполагаемого хода, прежде чем сделать ход, вот еще 5 вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать распространенных ошибок в шахматах:

Постарайтесь понять свои собственные ошибки. Очень полезно просматривать партии, которые вы сыграли, особенно те, которые проиграли. Найдите ошибки и задайте себе вопрос: «Почему я допустил эту ошибку?» Развивая более глубокое понимание того, почему вы допустили ошибку, вы можете повысить чувствительность своего ума к ошибкам, которые вы обычно совершаете. Это понимание может помочь вам избежать подобных ошибок в будущем. Ниже на этой странице вы найдете 3 тренировочных упражнения на грубые ошибки, которые иллюстрируют типичные ошибки, допускаемые шахматистами.
Практикуйте дисциплинированный процесс расчета. Дисциплинированный процесс вычислений — ваша первая защита от ошибок. Это включает в себя обучение выявлению и расчету угроз и идей вашего оппонента.
Совершенствуйте свои тактические навыки. Недостаточное знание тактических моделей и мотивов значительно затрудняет эффективный расчет вариантов. Оплошности также более вероятны, если ваши тактические навыки не очень хороши. Совершенствуйте свое тактическое мастерство, изучая мотивы, которые появляются в шахматных тактических задачах. Делая это, вы повысите свою «осведомленность о шаблонах» и сможете гораздо раньше замечать распространенные ошибки в шахматах.
Улучшите свою концентрацию. Ошибки, как правило, увеличиваются, когда вы устаёте умственно. Вы можете тренировать свою способность концентрироваться в течение длительных периодов времени, решая сложные шахматные задачи.
Совершенствуйте свои навыки визуализации. Способность визуализировать последствия ваших намеченных ходов до того, как вы сделаете ход фигурой, вероятно, является самым важным навыком, который поможет вам избежать грубых ошибок.

Распространенные ошибки в съемке звездного неба

Многим новичкам после первой фотосессии звездного неба становится неясно, почему кадры не получились, и где допущена ошибка. Список самых распространенных причин неудачного результата выглядит следующим образом:

Съемка небесных объектов в JPG-формате. Мы уже говорили, что RAW — идеальный вариант для такого рода работ. В случае использования другого формата вы теряете огромную часть информации еще во время съемки, а восстановить детализированность в постобработке уже не представится возможным.
Настройка фотоаппарата после наступления темноты. Приходите на нужную вам локацию заранее: светлое время суток поможет сфокусироваться на нужной точке, чего не сделаешь в ночи. Вам удастся выбрать выигрышный передний план и настроить камеру под нужную ситуацию.
Неудачно спланированная астросъемка. Фаза Луны сильно влияет на то, каким получится результат фотосессии. Лучше, чтобы ее совсем не было видно, а полнолуние, растущая и убывающая фазы дадут слишком много света. Также избегайте пасмурной погоды и заранее проверяйте прогнозы на нужный вам день.
Съемка в городских условиях. Населенный пункт непременно является сильно освещенным местом, а любые засветы на небе отразятся на качестве фотографии и видимости небесных тел. Даже если ночь ясная, а Луны не видно, все равно лучше уехать подальше за город.
Неуверенность в качестве своей техники. Начинающие фотографы часто думают, что профессиональные кадры невозможно получить без соответствующего оборудования — но это совсем не так. Если вы соблюдаете все правила и условия астрофотографии, а также правила настройки оборудования, то постобработка, о которой мы говорили в статье, поможет вам сделать из ваших кадров шедевры!

Как снимать ночное небо на телефон

Сфотографировать ночное небо на смартфон так же хорошо, как на фотоаппарат, не получится, однако разрыв в качестве съемки между ними постепенно уменьшается. Последние флагманские смартфоны обладают большими датчиками, а их режимы ночной съемки или съемки при слабом освещении становятся все лучше.

Необходимое оборудование

Единственная вещь, которая потребуется для съемки ночного неба на телефон — это штатив. Они бывают разных размеров, в основном с универсальным пружинным креплением для смартфона. Убедитесь, что вы выбрали устойчивый штатив. Bluetooth пульт тоже пригодится чтобы не пришлось касаться телефона во время съемки — это поможет избежать размытых фотографий.

Настройки и правила съемки

Если у вас нет специального приложения камеры, единственный способ сделать фото ночного неба на смартфон — это использовать настройки для ночной съемки в вашем телефоне. В зависимости от бренда телефона, они могут называться “Ночной режим” или “Ночная съемка”. Эти режимы используют светочувствительные датчики, чтобы определить продолжительность длинной выдержки, сохраняя все автоматически. При этом у них есть ручной режим, где можно выбрать настройки ISO и экспозиции.

Съемка Луны

В некоторых флагманских смартфонах есть специальный “лунный режим”, который может снимать наш естественный спутник крупным планом. Если на вашем устройстве такого режима нет, попробуйте сделать фото Луны с помощью любого небольшого телескопа. Просто наведите окуляр на Луну, затем поднесите объектив смартфона к окуляру. Коснитесь экрана, чтобы сфокусировать камеру и зафиксировать экспозицию. Сделайте несколько снимков. Чтобы облегчить себе задачу, вы можете купить адаптер для крепления смартфона на окуляре телескопа.

Как выбрать телескоп?

Телескоп используют не только как объект созерцания небесных тел, но и объект, с помощью которого можно сделать их фото

Важной особенностью его есть то, что вы увидите минимум искажений на фото. А за счет объединения кратного увеличения объектива камеры с телескопом вы увидите на фото то, что обычным глазом не заметно в поле зрения объектива телескопа

Для фотографии подойдут все типы телескопов, для тех, кто не в курсе, их всего три (рефрактор – линзовый, рефлектор – зеркальный, катадиоптрический – зеркально-линзовый). Наиболее подходящим из них является третий вариант – зеркально-линзовый.

Он поможет сделать фото с наибольшей четкостью и насыщенностью цвета, изображение будет с минимально возможным количеством искажений. Благодаря технологическому прогрессу, нам доступны объективы, которые выполнены по оптической зеркально-линзовой системе с расстояниями фокуса 500 и 1000 мм.

Есть свои плюсы и у рефлекторов, поскольку они имеют зеркальный объектив, то меньше искажают картинку и имеют минимальную светопотерю. Также немаловажным плюсом будет и то, что они гораздо дешевле в цене. Не забываем о необычном свойстве данных телескопов, они переворачивают картинку, но для астрофотографии это совсем не страшно в отличие от наблюдения за космическим пространством.

Вполне подходящим фокусным расстоянием для астрофотографии является 500 мм, а объекты с расстоянием 1000 мм и более куда сложнее отрегулировать, хотя и на фото вы сможете запечатлеть более дальние и незаметные космические объекты.

Главной характеристикой при выборе телескопа является диаметр его трубы, то есть – апертура. Чем больше апертура, тем больше возможность собрать поглощаемого света объективом телескопа и тем больше мы сможем увидеть. При диаметре объектива телескопа всего в 50 мм можно сделать неплохие снимки поверхности луны.

Промахи против стратегических ошибок

Грубая ошибка (зевок) обычно относится к серьезному тактическому упущению, из-за которого вы теряете материал или иным образом проигрываете партию прямо здесь и сейчас.

Стратегические ошибки, с другой стороны, — это ошибки, которые стратегически ослабляют вашу позицию, но не поднимаются до уровня тактической ошибки. Стратегические ошибки обычно вызваны непониманием позиции, а не недосмотром. Технически, в момент игры вы имеете меньше контроля над стратегическими ошибками, чем над грубыми ошибками.

Этот урок будет посвящен тому, чтобы научиться избегать грубых ошибок (тактических оплошностей), а не стратегических ошибок (что является отдельной темой).

Технические нюансы создания астрофотографии

То, без чего ни одна съемка уж точно невозможна — фотоаппарат. Как уже было сказано ранее, принято, что лучшим инструментом астросъемки станет многопиксельная профессиональная камера, но не все астрофотографы готовы так просто согласиться с этим утверждением

Если первым важным критерием является длительная выдержка, то вторым (но не меньшим по важности) смело можно считать отсутствие шумов на готовых фотографиях неба. Причем здесь пиксели — объяснит простое правило: маленькие пиксели быстрее нагреваются при экспозиции, что ведет к образованию тепловых шумов

Это означает, что выбирая камеру, присмотритесь не просто к тем, что с большой матрицей, но еще и с малым количеством мегапикселей — вот такой парадокс. Стоит помнить и о том, что без ручного режима хорошего результата добиться будет невозможно: вы должны самостоятельно выстраивать каждый из параметров, среди которых чувствительность, экспозиция, диафрагма и качество компрессии.

Все небесные объекты, которые мы хотим запечатлеть (не считая, разве что, таких больших, как Луна), очень тусклые и на обычной фотографии видны не будут. В астросъемке вам необходимо открыть затвор на максимум и продержать его так как можно дольше — в это время свет “копится” в камере

Эта необходимость выводит нам еще одно простое, но важное правило: выставляйте большое значение выдержки, но не переусердствуйте, иначе шум испортит ваши фотографии. Диафрагму, наоборот, следует зажать до максимума — так поступит максимальное количество фотонов света

Что касается настроек камеры, обратите внимание на формат съемки: идеально, если фотографировать можно в RAW, ведь чем меньше сжатие снимка, тем больше будет исходной информации в нем. Больше информации — значит больше деталей в кадре, а “вытянуть” их удастся с помощью специальных программ

Говоря о чувствительности или ISO, стоит отметить важность высокого (но не самого большого) значения — шумов должно быть не очень много.

Оборудование

Для успешной фотосессии вам понадобится:

Камера и интервалометр

Интервалометр – жизненно важное в тайм-стекинге устройство, оно позволяет делать кадры через строго заданные промежутки времени. Если у вас продвинутая камера Canon, например EOS 70D, EOS 5D Mark II или EOS 6D, то вам очень повезло – вы можете скачать стороннюю прошивку Magic Lantern, в которой присутствует множество новых функций, в том числе встроенный интервалометр

Возможно, существует такое же программное обеспечение и для камер других производителей. В любом случае, большинство камер позволяют использовать пульт дистанционного управления с функциями интервалометра, а такой пульт легко найти и приобрести в интернете.

Устойчивый штатив (или какое-нибудь приспособление, позволяющее зафиксировать камеру во время съемки). Повторяю, камера ни в коем случае не должна сдвигаться при интервальной съемке! Очень хорошо при ветреной погоде помогает груз, прикрепленный к центральной штанге штатива. По своему горькому опыту заявляю, что и легкого ветерка хватит, чтобы опрокинуть ваш штатив и отправить вашу камеру надолго в сервис. Лично я привязываю к штативу специальный камень с просверленным для веревки отверстием, чтобы обеспечить стабильность камеры.

Программное обеспечение. Я использую Adobe Photoshop. Именно о нём я буду говорить в данном материале, но, несомненно, существует множество другого ПО, позволяющего добиться того же результата. В последнее время появились даже мобильные приложения для тайм-стекинга!

Немного времени и терпения. Эти факторы не помешают и в обычной жизни, если оставить в стороне фотографию.

Как выдержка, апертура и ISO влияют на шум?

Простой сравнительный тест может показать, что относительный шум в основном проявляется из-за выдержки и диафрагмы. В этих примерах все настройки (кроме, той что тестировалась – ее изменяли на два стопа) были идентичными. Затем снимки были приведены к одной яркости при помощи компьютерного ПО и сравнены.

Вот так выглядит одна из тестируемых фотографий. Это снимок созвездия Ориона в формате RAW. Я использовал Sony a7S и объектив Zeiss 55 mm/1.8:

Как выдержка влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
4s, f/2.8, ISO 3200 (+1 стоп)
2s, f/2.8, ISO 3200 (+2 стопа)

Вывод: Короткая выдержка = меньшее ОСШ = больше шума.

Как диафрагма влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
8s, f/4.0, ISO 3200 (+1 стоп)
8s, f/5.6, ISO 3200 (+2 стопа)

Вывод: более узкая диафрагма = меньшее ОСШ = больше шума.

Как ISO влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
8s, f/2.8, ISO 6400 (-1 стоп)
8s, f/2.8, ISO 12800 (-2 стопа)

Вывод: Высокий ISO ≠ больше шума

Тесты с Sony a7S показали, что выдержка и диафрагма напрямую влияют на количество шума на снимке, в то время как ISO не оказывает почти никакого эффекта. Эти результаты – противоположность мнению многих фотографов об ISO.

При съемке в условиях низкой освещенности, есть один аспект ISO, который серьезно влияет на количество шума вне зависимости от значения шкалы: нисходящий электронный шум. Давайте посмотрим, как разные типы камер поддаются его влиянию.

Как снимать след звезд:

Используйте крепкую треногу и поставьте ее в устойчивом месте или уравновесьте нужным весом. Любое движение треноги произведет «загогулины» на следе звезды.
Для лучших результатов используйте широко-угольный объектив, в 35mm эквиваленте с 20-50mm фокусным расстоянием — хорошее расстояние для начала.
Выбирайте пленку со средней чувствительностью или ISO 400-800 на цифровой камере. Это достаточно высоко, чтобы снимать даже довольно тусклые звезды, но еще не так много заметно зерна или шума.
Установите среднюю апертуру от f/5.6 до f/11. Звезды не сильно будут изменяться в яркости, независимо от того, какую установку апертуры Вы используете, но меньшая апертура уменьшит яркость «подсветки неба» от близлежащих городов или других источников света.
Выберете темное место, по возможности подальше от городских огней. Включите что-нибудь интересное на передний план (типа высоких деревьев), чтобы придать масштабность изображению и помочь показать очевидное вращение неба относительно земли.
Удостоверьтесь, что Вы вставили новые или полностью заряженные батареи в свою камеру. Затвор, открытый в течение длительного периода быстро расходует батареи! Если ваша камера имеет автомобильный адаптер или имеется возможность подключиться к более емкой батареи, используйте их.
Используйте спусковой тросик или удаленный спуск, установите ручной фокус, фокусировку на бесконечность (поместите маленький кусочек клейкой ленты на фокусировочном кольце объектива, чтобы удерживать его) и откройте затвор камеры. Оставьте его открытым на максимально долгий срок. Более длительная экспозиция означает более длинные следы звезд, но также и подбирает большее количество «небесного света”.

Изображения следа звезды могут быть захватывающими, но из-за движения звезд, они могут быть несколько «абстрактными». Что, если Вы захотите взять изображение звезд, как мы их фактически видим?

Более короткая экспозиция с широкоугольным объективом могут обеспечить достаточно света, чтобы показать звезды в ночном небе без «следов». 30-секундная выдержка при ISO 400 на Canon 5D с 14mm и f/8. Поль ЛеФевр

Как упоминалось прежде, звезды, кажется, двигаются по небу со скоростью, примерно, 1/2 градуса в минуту. Если мы используем широкоугольный объектив (который имеет широкую область охвата), то можно оставить затвор открытым на короткий промежуток времени прежде, чем это движение станет видимым на изображении. Звезды все еще будут оставлять «следы» на картине, но они будут настолько маленькие, что неотличимы от точек. На изображении выше я использовал 14mm объектив (с областью охвата 104-градуса горизонтально и 81-градус вертикально), и выдержку в 30 секунд. За это время звезды переместились менее, чем на 1/4 градуса, занимая меньше 1/400-ой горизонтальной области обзора. На полноразмерном изображении Вы можете увидеть, что они немного наследили, но только едва-едва. Этот вид изображения показывает небо так, как, кажется, видят его наши глаза. Только самые яркие звезды будут ясно видны в этом случае, но насколько Вы можете видеть на изображении вверху, можно ясно разглядеть созвездие Орион, группу звезд Плеяды и другие созвездия и звезды.

Имеется несколько советов для съемки не тянущихся изображений звезды при фиксированном положении:

Используйте широкоугольный объектив – чем больше, тем лучше. С 28mm (в 35mm пленочном эквиваленте) фокусным расстоянием, Вы можете выставить около 20 секунд без существенного перемещения звезды. При 50mm Вы можете выставить только около 10 секунд, что достаточно для съемки самых ярких звезд. При 14mm Вы можете снимать с выдержкой от 30 до 40 секунд, что позволит показать большее количество звезд с более низкой яркостью.
Как и при съемке со следами звезд, включите что-нибудь интересное на передний план!

Изображение вверху было снято ночью, когда почти полная луна только что появилась на востоке, и камера была нацелена на запад, далеко от луны. Ее свет осветил передний план и не выбелил неба.

Применяются те же правила установки, что и при съемке следа звезды; используйте крепкий штатив, удаленный спуск, ISO 400-800 и f/5.6 — f/8.