Что такое зум в фотоаппарате
Зумом называется возможность фотоаппарата приближать и отдалять объект съемки, то есть менять масштаб. Благодаря этому параметру у фотографа появляется возможность сделать снимок чего-либо, расположенного далеко, без всяких проблем.
То, насколько сильно будет увеличение объекта, зависит от значения фокусного расстояния. Оно выражает расстояние от матрицы до центра линзы. Замеряется оно в миллиметрах, а на объективе выглядит, например, так: 28-75 mm. На данном примере показано, что наименьшее фокусное расстояние – 28 мм, а наибольшее – 75 мм. А значение увеличения будет равно наибольшему расстоянию поделенному на наименьшее, то есть в этом случае оно равно 2.8 крат.
Существует две вариации “зумирования” кадра, которые значительно отличаются друг от друга. Некоторые фотоаппараты, обычно низкого ценового сегмента, могут объединять в себе оба вида
Любому фотографу важно понимать, как работает каждый из них, чтобы подобрать нужный для работы
Оптический зум. Этот вид приближения масштабирует объекты, используя систему линз, из чего и исходит его название. Такая система состоит из нескольких линз, которые перемещаясь могут масштабировать кадр.
Цифровое увеличение. Оно, по сути, не приближает сам объект при съемке, а лишь увеличивает размер участка на самой фотографии. Другими словами, то же самое можно проделать в любом графическом редакторе. При использовании фотоаппарата с таким типом увеличения просто увеличиваются уже имеющиеся пиксели, а новые не добавляются. Поэтому фотокамера не сможет обнаружить новые детали при приближении.
Объектив – это всегда компромисс
При создании нового объектива разработчик всегда ищет компромисс между четырьмя основными факторами:
1. Стоимость.
Можно, наверное, создать супер-пупер объектив из десятка сортов дорогих стекол, обработанным по космическим технологиям и с применением сложнейшей автоматики. Характеристики такого объектива будут почти идеальны. Но кто выложит за него четырех-пяти-значную сумму импортных денег? Такой шедевр инженерной мысли рискует остаться непроданным. Именно поэтому инженеры стараются максимально удешевлять конструкцию в
рамках разумного, т.е., чтобы сохранить оптические/потребительские характеристики объектива на достаточном для целевой аудитории уровне. Что это значит? Читаем дальше.
2. Светосила.
Чем светосильнее объектив, тем быстрее и точнее работает автофокус в сложных условиях съемки. Тем легче достичь красивого размытия заднего плана и тем меньшее ИСО потребуется при съемке слабоосвещенных сцен. Но! В этом случае стоимость изделия растет, ужесточаются ограничения по количеству и качеству линз, а стоимость и сложность зум-объективов увеличивается в разы.
3. Кратность зума.
Как хочется иметь один зум-объектив с фокусными расстояниями от 10 до 500 мм! Нацепил такое чудо на аппарат и снимаешь им ВСЕ! К сожалению, так не бывает. И хотя на самом деле есть объективы с 11-кратным диапазоном ФР, но при их немалой стоимости их же оптическое качество… как бы сказать по-мягче… слишком уж «компромисно». Даже не идет ни в какое сравнение с недорогими китами с кратность зума х3-х6.
«Мыльная» картинка, виньетирование по краям, хроматические аберрации, перспективные и геометрические дисторции, а также малая светосила – вот закономерная плата за большую кратность зума. Се ля ви. Оптимальный зум, как показывает практика, имеет кратность порядка х3…х6 крат. При этом многое также зависит и от назначения объектива (широкоугольник, портретник, штатник, телевик), и от цены, и даже от конкретной модели (от ее инженерной «удачности»).
4. Искажения.
Если мы хотим сэкономить, но при этом получить «объектив мечты» – и относительно светосильный, и с большим зумом, и не особо дорогой, – то следует закрыть глаза на его оптические недостатки. Ветка дерева на фоне неба «окрасится» фиолетово-оранжево-зеленой синевой по контуру (ХА), церковная колокольня будет слегка напоминать кривую бочку (геометрические искажения), роса в зоне нерезкости превратится в апокалиптическую гайку, а резкость (фокус, четкость) кадра, и без тогот не самая острая в центре, при удалении от него все больше будет напоминать пленочную «мыльницу» конца девяностых.
Да, непростая задача стоит перед инженерами-оптиками! Но помимо поиска баланса вышеперечисленных факторов, есть еще и другие компромиссы, не
столь глобальные. Так, например, всем известная резкость объектива – это на самом деле сосвокупность двух оптических характеристик, причем взаимоисключающих – контрастности и разрешающей способности. Достижение максимально приемлемых показателей одновременно по обеим характеристикам возможно только компромиссным решением. причем в пользу той или иной составляющей. Например, объективы Цейс проектируются с приоритетом разрешающей способности, а никоновские – в большинстве случаев с приоритетом контраста. Это ни хорошо, ни плохо – таковы решения инженеров этих компаний.
Терминология, используемая касаемо объективов
Большинство объективов сегодня маркируются относительно стандартно:
Торговая марка, тип объектива, фокусное расстояние (в мм), максимальная диафрагма, другие характеристики/аббревиатуры объектива.
Например, официальное название одного из профессиональных зум-объективов Nikon — «Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 E ED VR». Аналогом Canon является объектив Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM.
Наиболее важными терминами являются фокусное расстояние и максимальная диафрагма. Другими словами, термины «мм» и «f/число». Эти цифры напрямую связаны с типами фотографий, которые вы сможете сделать с помощью объектива.
А аббревиатуры в конце названия объектива? Они по-прежнему имеют значение, обозначая дополнительные функции, предлагаемые каждым объективом. Например, термин «VR» в объективе Nikon означает «подавление вибрации», которое стабилизирует объектив при съемке с рук. Однако эти другие термины обычно имеют второстепенное значение. Некоторые даже не ссылаются на конкретную функцию, а служат исключительно для рекламы (например, буква «L» на объективе Canon просто означает, что это один из высококачественных объективов Canon Lux).
Благодаря функции стабилизации в телеобъективах 70-200, 50-140 на APC-S можно с рук при выдержке 1/40 секунды и при этом делать четкие фотографии.
Благодаря функции стабилизации в телеобъективах 70-200, 50-140 на APC-S можно с рук при выдержке 1/40 секунды и при этом делать четкие фотографии.
Основное исключение из правила «число мм и f имеют наибольшее значение» — это когда вы имеете дело со специальными объективами. При использовании объективов типа «рыбий глаз», макро-объективов, тилт-шифт и т. д. основная причина покупки объектива больше связана с его уникальными характеристиками, чем с чем-либо еще.
Итак, что означают все сокращения в конце названия объектива? Каждая компания маркирует свои объективы по-своему, и у каждого производителя могут быть десятки сокращений — слишком много, чтобы поместиться в этой статье.
Миф 6: хамелеоны меняют цвет, чтобы слиться с окружением
АННА ОМ / SHUTTERSTOCK
Без сомнений, животные умеют менять цвет, растягивая и расслабляя клетки, которые содержат кристаллы. Они влияют на отражение светового луча, но никаким образом не выполняют функции камуфляжа.
Вместо этого хамелеоны применяют кристаллы для общения с другими представителями вида (темные цвета оповещают об агрессии – например, когда самка отказывается спариваться), а еще свидетельствуют о температуре (светлые оттенки отражают тепло).
Тускло-коричневый и зеленый являются «спокойными тонами», которые помогают хамелеонам сливаться с окружающей средой, пока они не поменяли цвет.
Миф 16: В Средневековье люди считали, что Земля плоская, но на самом деле она является идеальной сферой
SOLARSEVEN / SHUTTERSTOCK
На самом деле это две ошибочные позиции. Раньше ученые придерживались теории о том, что наша планета имеет округлую форму.
Греческий философ Пифагор впервые поделился таким мнением на этот счет еще за 500 лет до нашей эры, т. к. он придерживался идеи о том, что сфера – это самая совершенная геометрическая форма. Аристотелю удалось фактами подтвердить теорию своего предшественника.
К первому веку нашей эры греки и римляне верили в то, что Земля круглая. Когда Христофор Колумб отправился в кругосветное путешествие, он знал, что океаны будут чрезмерно большими, и не боялся, что он свалится, достигнув финальной точки маршрута.
Однако нюанс заключается в том, что Земля – это не идеальная сфера. Северный и Южный полюса имеют незначительную приплюснутость.
Лучший портретный объектив: Sigma 70 mm f/2.8 Macro EX DG
Если вы всё еще не можете принять решение о том, какой портретный объектив вам необходим: 50-мм или 85-мм, Sigma предлагает вам компромисс.
Хотя Sigma 70 mm f/2.8 Macro EX DG немного проигрывает с точки зрения максимально доступной открытой диафрагмы, но наличие у него, как и у Tamron из нашего обзора, 1.0x макро увеличения добавляет ему преимуществ.
Несмотря на то, что некоторые из последних объективов Sigma представляют собой по-настоящему высокотехнологичные продукты, Sigma 70mm f/2.8 Macro EX DG выглядит достаточно устаревшим.
Объектив не оснащён ультразвуковым приводом автофокуса, и только в версиях с байонетом Canon установлен электрический привод. В вариантах для байонетов других производителей, работа автофокуса рассчитана исключительно на привод от двигателя камеры.
То есть, если у вас, скажем, Nikon D3200, NikonD3300, Nikon D5300 или более младшие модели — автофокус в этом объективе у вас работать не будет.
Стоит отметить, что независимо от версии байонета, автофокус работает достаточно медленно и шумно.
Несколько улучшить скорость работы автофокуса помогает переключатель ограничителя фокусировки, который сокращает перемещение в пределах от 25,7 до 48 см, или от 55 см до бесконечности.
Производительность
Удобство пользования объективом снижает вращение кольца фокусировки при работе автофокуса. Однако, производительность объектива с точки зрения качества изображения заслуживает уважения.
Резкость и контрастность картинки впечатляют даже на полностью открытой диафрагме f/2.8. Кроме того, благодаря 9-тилепестковой диафрагме, Sigma рисует весьма красивое боке.
Технические характеристики:
- 10 оптических элементов в 9 группах
- 9-тилепестковая диафрагма
- минимальное расстояние фокусировки: 26 см
- диаметр резьбы под фильтр: 62 мм
- привод автофокуса: электрический (только в Canon-версии)
- габариты: 76×95 мм
- вес: 525 г
Техника и настройки камеры
Пожалуй данную статью стоит начать с вопросов, какая нужна техника и как фотографировать групповой портрет? Может показаться, что для съемки такого портрета необходимо какое-то особенное оборудование. Это совсем не так – особенное оборудование вам потребуется гораздо позже, когда вы набьете руку и захотите снять что-то этакое!
Чтобы хорошо сфотографировать группу людей подойдет самая обычная зеркальная камера со стандартным китовым объективом. Однако же, чем лучше ваша техника, тем лучше ваши фотографии! А вот настройки и нюансы во время съемки несколько отличаются.
Свет и групповое фото, как фотографировать?
Свет – это самая важная составляющая любой фотографии, групповой портрет не является исключением. Фотографируя на улице вам просто необходимо подгадать время съемки. Полуденное солнце с его жестким светом и обостренными чертами людей категорически не подходит. Лучшее время съемки на улице, это вечер или утро, то есть мягкий свет. Если ситуация безвыходная постарайтесь найти симпатичную тень.
Вы должны понимать, здесь и вообще, что правило перестает работать тогда, когда вам это необходимо для конкретно поставленной задачи.
Создавая групповой портрет в помещении вы можете использовать вспышку, штатив или отражатель.
Вспышка должна быть внешней, а не встроенной. Луч должен бить в потолок или же в одну из стен. Свет прямо в лицо даст тот же эффект что и встроенная вспышка, то есть плоское изображение.
Используя штатив для фотоаппарата, так же будьте аккуратны. Само по себе использование этого аксессуара предполагает длинные выдержки, близкие к 130, а иногда и еще длиннее. Зафиксировав фотоаппарат, очень сложно «остановить» людей, особенно группу. В итоге некоторые модели на снимке могут быть размытыми, что очень плохо смотрится и порти всю картинку.
Отражатель вам удастся использовать только с помощником. Лучше что бы это был толковый человек, хоть немного разбирающийся в фотографии. Снимая групповое фото в помещении с использованием отражателя, стоит остерегаться жестких теней либо же неравномерного подсвечивания. Учитывая то, что людей несколько, а иногда и много, света из окна или от отражателя просто может не хватить на всех и получится с одной стороны засвет, а с другой – люди уйдут во мрак. Поэтому перед тем как фотографировать групповое фото следует немного подумать и составить план действий – это увеличит вашу результативность на порядок!
Бликозащищенность
Когда вы направляете объектив на солнце, он может создавать внутренние отражения или блики, которые проявляются на фотографии в виде пятен. Яркие источники света также могут снизить общую контрастность фотографии и сделать ее слишком туманной.
Лучшая оптика будет иметь высококачественные покрытия, которые минимизируют блики. Это не относится к каждой фотографии, но имеет большое значение, когда вы работаете в условиях контрового света.
На самом деле солнце не обязательно должно быть на вашей фотографии, чтобы создать блик. Иногда вы можете получить точки бликов, просто направив линзу неопределенно на источник света. Это достаточно веская причина для использования бленды, это также веская причина для покупки объектива с минимальными бликами.
Пример бликов портящих фотографию
Что такое светосила объектива
От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.
Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.
От количества света, попавшего на матрицу, зависят:
- глубина резкости изображения;
- возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.
Глубина резкости
Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства — ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.
Качество даже при недостатке света
При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр — «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.
Когда светосильный объектив необходим
Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:
При съемке спортивных соревнований или диких животных
В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись
Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.
Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы
Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).
Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.
При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.
Миф 4: Я не могу снимать, так как забыл штатив.
Штатив это полезный инструмент, но таскать его постоянно быстро надоедает. Если вы не снимаете для коммерции, освободите себя от штатива и снимайте с рук. Есть и другие способы уменьшить сотрясение камеры, например, вы можете использовать стену или камень. Штативы, безусловно, необходимы, но проблема в том, что установив штатив, фотограф, как правило, уже не переставляет его и снимает все с одного ракурса. Будьте изобретательней и снимайте объект с разных точек. Если вы не снимаете на длинной выдержке, макро или мультиэкспозицию, попробуйте обойтись без штатива и попробовать новые ракурсы.
Небольшой лайфхак для портретной съемки
Есть способ усилить размытие, даваемое объективом, никак не вмешиваясь в оптическую схему и не ухудшая картинку.
Способ действует для портретной съемки, т.е. в ситуации, когда модель недалеко от вас.
Все что нужно, это установить между объективом и аппаратом удлинительное (макро) кольцо.
Если вам неизвестно, что это такое, вот статья по теме.
При этой операции мы потеряем фокусировку на бесконечность. Но зачем вам бесконечность при съемке портрета?
Зато фокусировка объектива сместится в ту область, где даже близкие объекты «вылетят» за бесконечность и сильно размоются.
Ниже пример. Я использовал объектив Юпитер-21М 4/200. Это дешевый советский телевик, который светосильным то считается с натяжкой.
Я использовал объектив на полнокадровой зеркалке Nikon.
Это фото сделано при диафрагме f4 с помощью переходника с линзой. До хомяка примерно 2 метра. От хомяка до объектов заднего фона еще около 1 метра. Кажется, что они ближе. Это нормально, т.к. телевики сужают перспективу.Видно, что объектив неплохо размывает фон.
Для примера, это вот фото сделано с f8. Размытие все еще сильное.
Вот скажите, вам точно нужно более сильное размытие? По мне, так достаточно.Но если вам нужно размыть фон еще сильнее, то не обязательно бежать за дорогим сверх-светосильным объективом.
Вот тут я поставил между объективом и аппаратом макро-кольцо на 28 мм. Плюс, я поставил переходник без линзы, это добавило еще 1 мм на несовпадении рабочих отрезков.
Это дает очень сильный эффект, на практике лучше использовать кольца поменьше. В стандартном комплекте на М42 их три — 7, 14 и 28 мм.В данном случае мне пришлось подойти поближе, т.к. предел фокусировки сразу уменьшился до 1,7 метра. Поэтому в данном приеме лучше использовать длиннофокусные объективы. При использовании макро-колец они сохраняют более или менее солидную дистанцию фокусировки. Кольца поменьше позволят фокусироваться подальше.
С дистанции 1,7 метра при ФР в 200 мм можно снимать лицевой потрет, но очень крупноплановый. Лицо модели займет всю площадь кадра и никакого фона видно просто не будет. Повторю, на практике нужно использовать кольца поменьше.
Но взгляните на размытие! Оно стало не просто заметно сильнее, оно стало существенно сильнее.
Таки образом, мы получили на бюджетном объективе размытие, которое доступно только на сильно более дорогой сверх-светосильной оптике. Но сделали мы это с помощью копеечных макро-колец.
Я часто снимаю на свой Nikon через объективы с рабочим отрезком короче на 1 мм без линзы в переходнике. И даже этот 1 мм позволяет размывать фон озутимо сильнее. Вот пара примеров.
Выводы
Признаться честно, затевая данное тестирования, мы рассчитывали сделать вывод о том, что для съёмки портретов служат портретные фокусные расстояния и, соответственно, придуманы портретные объективы. После чего поставить на этом точку, посоветовать всем бежать покупать фикс-объективы и откланяться. Однако не тут-то было! Нас увлекли тестовые съёмки портретов, и мы нисколько не жалеем, так как этот опыт был весьма интересен, к тому же мы сделали несколько отличных фотосессий в портфолио для наших очаровательных моделей.
1. Широкоугольный объектив служит не только для пейзажей. Снимая на широкоугольный объектив, мы сделали вывод, насколько он необходим в сумке фотографа, в том числе для съёмок портрета. «Ширик» позволит поместить человека в пространство и передать необходимые эмоции. В большинстве случаев мы получим некий «пейзажный портрет», или же ярко выраженные спецэффекты в студии, которые будет весьма сложно, если вообще возможно, отразить каким-либо другим объективом, кроме широкоугольного. Мало того, имея один лишь 17-40, можно на фокусном расстоянии 40 мм снимать и в полный рост, и классический поясной портрет, выбрав для этого нужную дистанцию и на постобработке применив кроп.
2. Гелиос 44-2 придаёт снимку характерный окрас, он легко узнаваем, и при этом вовсе не скучный или старомодный. Да, наводиться на резкость с ним непросто, особенно снимая на зеркалку, где нужно полагаться на своё зрение, свой опыт и бип автофокуса, который не всегда означает 100%-ное попадание. Используя беззеркальные камеры, снимать им проще, так как можно задействовать фокус-пикинг, который в данном случае работает более точно. Гелиос, конечно, более полно раскрывает себя на пленэре, обеспечивая характерное боке. В студии снимать на Гелиос также можно, однако какого-то вау-эффекта или реального выигрыша по сравнению с теми же 50 мм или 85 мм ждать не следует.
3. Объективы 50 и 85 мм недаром называются «портретными», один из них определённо «маст хэв» для любого фотографа, который решит снимать портреты. Какой именно выбрать? 50 мм за счёт более широкого угла может использоваться как штатный объектив для повседневной съёмки, в то время как 85 мм можно с уверенностью назвать именно «портретником», использовать его в качестве штатного будет сложновато. С другой стороны, резкость и качество картинки 85 мм не оставляет конкурентам никаких шансов, и если фотограф решит специализироваться на съёмке портретов, это однозначно его выбор.
4. Телевик 70-200 мм также можно назвать портретным универсалом. Есть немало профессиональных фотографов, снимающих портреты, которые используют в работе только один этот объектив, причём как версию F/4, так и F/2.8. Чтобы снять портрет в полный рост, в студии потребуется отойти на какое-то расстояние от модели, и если помещение студии окажется тесное, снять такой портрет даже на 70 мм будет непросто. Зато, поработав с телевиком, через какое-то время появляется желание называть его «волшебным».
5. Разницу в снимках, сделанных на полный кадр и APS-C мы продемонстрировать не смогли, и это как раз тот случай, когда отсутствие результата – тоже результат.
По традиции, желаем всем нашим читателям творческого настроения и отличных портретных снимков!
Md: Christine Menshikova
Выводы, советы, рекомендации.
Попытаюсь свести все коротко воедино в форме нескольких советов.
1. Если вы хотите попробовать светосильную мануальную оптику — одобряю. После цифрового зума вы сможете реально сделать свои снимки более интересными. Шедевры, правда, не гарантируются никогда.
2. Не покупайте дорогую сверх-светосильную оптику пока не попробуете что-то более бюджетное. Возьмите, например, кого-то из Гелиос-44-2 2/58, Юпитер-11А 4/135, Юпитер-37А 3,5/135, Юпитер-21М 4/200. Это очень дешевые объективы с достойным, поверьте, размытием. Лично мне больше всех нравится Юпитер-37А.
Поснимайте, убедитесь, что это ваше. Тогда можно подумать и над более дорогой покупкой, есть так уж нужно.
Съемка светосильным объективом на открытой диафрагме — очень специфическое занятие. Глубина РИП очень узкая. На портретной дистанции это считанные сантиметры. Если модель стоит к вам в пол-оборота, то правило «фокусироваться по глазам» требует уточнения: «конкретно по ближнему к вам глазу». Второй глаз будет уже немного не в фокусе. А возможно и нос….
Сфокусировать точно совсем непросто. И сюжет часто требует большей ГРИП. Но если диафрагму прикрыть, то все преимущества сверх-светосильного объектива теряются.
3. Попробуйте использовать удлинительные кольца. Получите премиальное размытие за копеечную цену.
4. Если вам точно нужен сверх светосильный объектив, то перед покупкой импортного автофокусировочного, рассмотрите мануальные российские:— Зенитар-N 1.2/50 (для Nikon), Зенитар-C 1.2/50 (для Canon)— Зенитар-N 1.4/85 (для Nikon), Зенитар-C 1.4/85 (для Canon)
Эти объективы собрали хорошие отзывы в обзорах, выпускаются под Canon и Nikon и стоят существенно дешевле, чем новые импортные аналогии. И даже дешевле, чем многие советские сверх-светосильные объективы. Я планирую приобрести такие и обязательно сделаю обзор.
Можно еще попробовать такой:
— Гелиос-40-2N 1.5/85 (для Nikon), Гелиос-40-2C 1.5/85 (для Canon), Гелиос-40-2 1.5/85 (для М42)
У этого объектива есть советский аналог, который можно найти подешевле. Но с учетом приобретения переходника под Nikon или Canon, — примерно то на то и выйдет.
И только этот объектив выпускается в современном исполнении под М42
Это важно, если у вас Pentax, например
Что до отсутствия у этих объективов автофокуса, то на f1.2-1.5 он вам точно не поможет. Точка фокусировки будет занимать площадь в видоискателе с половину головы модели. Аппарат просто не сможет навестить ровно на глаза.
Поэтому все равно придется ручками и сериями со сдвигом аппарата.
5. Если у вас Sony и нет проблем ни с финансами ни с амбициями, попробуйте Зенитар-E 0.95/50. Объектив во-первых очень хороший, а во-вторых, имиджевый.
Уф, надеюсь, кому-то это пригодится. У меня все — удачных фотографий!
Это ссылка на мой канал на YouTube. Видео-обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте подписаться.
