Четыре проверенных способа, как получить интересные и красивые портреты в контровом свете
Как вы все прекрасно знаете, в полуденное солнце снять что-то стоящее в контровике никогда не получится.
Дождитесь того момента, когда солнечный блин начнет заходить за голову модели.
Не берите солнце в кадр, а по времени ориентируйтесь на 15-16 часов.
В этот промежуток солнце очень мощное и яркое и разница контраста между фигурой человека и солнцем будет сильная и кроме как силуэтной фотографии, вы больше ничего не получите.
Потом при обработке уведите цвета в оранжевые оттенки, дабы все выглядело максимально естественно.
Дождитесь, когда солнце опустится немного ниже, но еще не окрасится в оранжевые цвета.
Расположите модель прямо под солнцем и вы получите нежный и приятный засвет.
В следующем положении, когда солнышко уже почти на закате и становится ярко-оранжевым, сделать портрет в контровике уже несколько сложнее.
В этом случае у вас не получится, чтобы и модель была хорошо проэкспонирована и солнышко. Вам попросту не хватит диапозона, чтобы вытянуть такой скачок по контрасту.
Здесь уместней будет спрятать солнечный блин за моделью или за чем-то другим, например, за зданием, как на фото ниже.
За счет того, что солнце мы намеренно увели за голову модели, его лучи не такие страшные и выжигающие, как они могли бы быть, если бы фото было сделано без препятствий.
Однако, если же ваша задумка требует взять в кадр полностью солнышко и модель — тогда используйте отражатель или вспышки, чтобы хорошо выделить оба объекта.
С помощью вспышки модель была подсвечена таким образом, чтобы и солнце и она хорошо выделялись.
Главный секрет удачных снимков в контровом свете — снимайте в тот день, когда погода действительно солнечная и после полудня есть хороший жесткий свет.
В пасмурную погоду такой фокус не прокатит.
Теперь вы без труда сможете заснять свой самый лучший портрет в контровике, используя один из четырех способов.
Интересное из практики Фрейда
6. Эрнст Ланзер (Ernst Lanzer)
История с Эрнестом Ланзером помогла Фрейду понять, работают ли психоаналитические методы, используемые для лечения истерии, на пациентах, страдающих от других проблем. В случае с Эрнестом, — это были постоянно преследуемые его мысли.
Когда Ланзер пришёл к Фрейду, психоаналитик был поражён огромным ассортиментом навязчивых мыслей. Ланзер боялся за свою жизнь из-за того, что его горло якобы становится всё меньше и меньше. А ещё у него абсолютно парализующий страх относительно того, что что-то случится либо с его отцом, либо с выдуманной им девушкой.
Помимо прочего он жутко боялся крыс после того, как в армии подслушал историю об ужасных пытках с использованием этих грызунов. С тех пор в нем сидит страх, что таким пыткам могут подвергнуть его, отца или вышеупомянутую леди.
Он также рассказал и о пытке, о которой идёт речь. Крыс помещают в ведро, затем на него сажают провинившегося человека, тем самым позволив крысам «проесть» себе путь через анус виноватого. Картина не из приятных.
Одним из первых наблюдений Фрейда было выражение лица Ланзера, который казалось, в какой-то степени был даже вдохновлён идеей о крысах, ищущих себе выход/вход через анус. Мужчине диагностировали наличие Эдипова комплекса.
Этот комплекс и привёл к эмоциональному дисбалансу между любовью, ненавистью и страхом, направленным в разных объёмах на вымышленную даму, отца и крыс.
Фрейд также привнёс в психоанализ то, что он считал мощной символикой «анусных крыс». Она включает в себя заботу о чистоте, сравнение между деньгами и экскрементами, а также сравнение крыс с детьми. Последнее связано с детским убеждением в том, что младенцы рождаются через анус.
Фрейду также удалось выяснить, что примерно в пятилетнем возрасте отец Ланзера часто его шлёпал. В то же время няня мальчика позволяла трогать ему своё обнажённое тело. Фрейд полагает, что именно тогда эти две вещи оказались намертво связанными друг с другом в подсознании малыша.
Случай Ланзера уникален тем, что это единственный его пациент, о котором помимо официальных заключений сохранились и тематические заметки Фрейда. Эти записи дали понять, что существуют некоторые вещи, которые он исключал из окончательных заключений. К примеру, Фрейд не поддерживал нейтралитет в отношениях с клиентами, и отправлял им открытки, находясь в отпуске.
Ранние года
Джон Б. Уотсон родился 9 января 1878 года в Южной Каролине, где он также провел первые годы жизни. Он вырос в очень религиозной семье: его мать придерживалась очень строгих стандартов поведения и не одобряла всех видов поведения, таких как употребление алкоголя и курение. Несмотря на это, Уотсон вырос очень антирелигиозным.
В первые годы жизни Уотсону приходилось сталкиваться со всевозможными академическими и личными проблемами. Несмотря на то, что он поступил в университет Фурмана всего в 16 лет, благодаря профессиональным связям его семьи, он не нашел свой путь легко и в конечном итоге у него начались проблемы с депрессией.
Спустя несколько лет после окончания учебы Ватсон, находясь на грани самоубийства, решил провести эксперимент над собой: он попытался вести себя так, как если бы он собирался преуспеть в том, что он задумал в течение года, и он убьет себя, если не сможет улучшить свою жизнь. ситуация.
Этот эксперимент привел его к изучению психологии — области, в которой он в конце концов получил докторскую степень в Чикагском университете в 1903 году.
Как снимать на плёночный фотоаппарат?
Порядок действий при съёмке разными фотоаппаратами отличается несущественно.
-
Установка плёнки.
Первым делом нужно установить плёнку в предназначенный для неё отсек. Иногда для этого необходимо приподнять головку рулетки обратной перемотки. Потом протяните язычок к приёмной катушке и зафиксируйте его. Взведите затвор и убедитесь, что зубья валика попали в перфорацию плёнки. Нажмите на спуск. После закрытия крышки рекомендуется сделать ещё один пробный кадр, головка рулетки обратной перемотки также должна крутиться. Всё это не стоит делать при ярком солнечном свете. -
Подготовка аппарата к съёмке.
Если это предусмотрено, установите ISO плёнки (для ручного или автоматического экспозамера) и счётчик кадров. -
Взвод затвора.
Нужно отвести курок до конца, а потом аккуратно вернуть назад. Если система без курка, покрутите колёсико до упора. -
Установка диафрагмы и выдержки.
Эти действия могут сильно отличаться в зависимости от используемых фотоаппаратов. Если ваша камера не снабжена работающей автоматикой или не является шкальной с простым управлением, воспользуйтесь экспонометром. Если штатный сломан, используйте специальные мобильные приложения.
-
Настройка фокуса и создание снимка.
Если используете зеркальную камеру, не забудьте открыть диафрагму перед фокусировкой (а перед вылетом птички — закрыть). Если дальномерную — используйте эффект параллакса. Если шкальную — ориентируйтесь по специальным маркировкам. После этого можно нажать на спуск. -
Разрядка плёнки.
Снимите блокировку зубчатого валика (этот регулятор часто отмечается буквой R). Используйте рулетку обратной перемотки для возврата плёнки в катушку. Если возникли проблемы, достаньте плёнку самостоятельно в тёмном помещении и донесите на проявку в светонепроницаемом футляре или коробочке.
Формат 35 мм, тип 135, (узкая плёнка)
Узкая фотоплёнка продаётся роликами в светонепроницаемых кассетах. Кассеты с плёнкой находятся в герметичных пластиковых коробочках, надёжно защищающих плёнку от влаги и пыли.
Самый распространённый формат плёнки, так как использовался и профессионалами, и фотолюбителями. Сочетает необходимое качество, компактность, оперативность, минимальную себестоимость конечного кадра и большое количество кадров на одном ролике. Стандартный размер кадра - 24×36 мм. Количество кадров на ролике - 36 (в зависимости от камеры и способа зарядки на стандартном ролике может помещаться 37-38 кадров, но подробнее об этом позже).
Конечно, были и есть камеры с размером кадра 24×65, 24×18, 24×24 или даже 24×32 мм, но сегодня оставим нестандартные варианты в стороне.
Плёнка формата 35 мм выпускалась компанией Eastman Kodak с 1916 года, однако как таковой тип 135 (35-мм плёнка в стандартной кассете) появился лишь в 1934 году - благодаря набравшим заметную популярность камерам Leica, конкурировавшим с ними камерам Contax и самой компании Kodak, решившей выйти на рынок массовых киноплёночных фотоаппаратов. Но прежде всего именно благодаря невероятно компактным для 30-х годов прошлого века камерам Leica формат 35-мм киноплёнки с размером кадра 24×36 мм стал стандартом в фотографии, и не только плёночной.
Узкая плёнка продаётся роликами в светонепроницаемых кассетах. После того как плёнка отснята, она перематывается обратно в кассету, что позволяет оперативно перезаряжать камеру в любых световых условиях.
35-мм фотоплёнка продаётся не только в кассетах, но и в рулонах по 17 и 30,5 метров.
Плёнку 35 мм можно покупать в рулонах по 17 и 30,5 метров, и самостоятельно наматывать её в многоразовые кассеты. Какой смысл?
Во-первых, кадр станет существенно дешевле (практически вдвое). Во-вторых, в кассету можно наматывать чуть больше плёнки, увеличив количество кадров на ролике до 40, а в плёночной фотографии каждый кадр имеет не только денежную стоимость.
Как выбрать плёночный фотоаппарат?
Выбор здесь действительно велик: от самодельной до Leica за сотни тысяч рублей. Сначала стоит определиться с видом фотоаппарата.
Какими бывают фотоаппараты
-
Зеркальные фотоаппараты
— почти все модели «Зенит», «Любитель», Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, относительно современные модели Nikon. Поддерживают установку объективов с любыми фокусными расстояниями, в них проще всего пользоваться различными светофильтрами, визуально оценивать настройки фокуса и глубины резкости. Это происходит потому, что в видоискателе видно примерно то, что и получится на фото: изображение с объектива передаётся в глазок с помощью зеркала. Недостаток зеркалок — отдача от движения зеркала, способная смазать кадр на длинных выдержках. -
Дальномерные фотоаппараты
— почти все модели «Зоркий» и «ФЭД», Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic. Менее шумные, чем зеркальные. Наведение резкости осуществляется с помощью эффекта параллакса — совмещения в видоискателе изображений с двух объективов дальномера. Из минусов: ограниченный набор сменных объективов и отсутствие возможности настроить глубину резкости на глаз.
Часть изображения в видоискателе дальномерной камеры. Слева — несфокусированное изображение, справа — сфокусированное / ru.wikipedia.org
Шкальные фотоаппараты
— «Смена», «Чайка», «Вилия», современные ломо-фотоаппараты Holga, Diana, La Sardina. Самая простая и бюджетная группа фотоаппаратов. Фокусировка осуществляется на глаз, линзы часто несменные. Несмотря на это, шкальные фотоаппараты превосходят по качеству снимков полностью автоматические мыльницы. А ещё они самые лёгкие и компактные.
Если вашей целью является знакомство с плёнкой, то советские и российские фотоаппараты подойдут как нельзя лучше. Большинство из тех, что выпускались с 1950-х до середины 1990-х, работоспособны и сейчас (при условии бережного обращения владельцев). Как правило, эти камеры — довольно качественные кальки с моделей Leica, Minolta, Contax и других зарубежных компаний. Важнейшее достоинство этих фотоаппаратов — цена. Даже серьёзные зеркальные камеры с неплохим стеклом уходят с барахолок за бесценок.
Но не все плёночные фотографы ограничиваются советским фотопромом. Те, кто сильно увлекается аналоговой фотографией, приобретают более серьёзные аппараты импортного производства. Если постараться, то можно найти и вполне бюджетные варианты: Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, относительно современные плёночные модели Nikon. Эти аппараты отличаются более надёжной работой механизмов, широким диапазоном выдержек и многими другими нюансами, но стоят дороже «Смен» и «Зенитов».
На что ещё обращать внимание
Существуют и другие нюансы: диапазон выдержек, вид затвора, наличие какой-либо автоматики, удобство эксплуатации, в конце концов. Но фотоаппарат на самом деле лишь проводник между двумя куда более важными элементами: объективом и плёнкой.
Ещё один момент: подумайте дважды, прежде чем приобретать фотоаппарат с автоматическим замером выдержки и селеновым экспонометром. Скорее всего, светочувствительные элементы в них уже сели, а в ручном режиме значение выдержки изменить нельзя. Например, в «Вилия-авто» и «ФЭД-50» при севшем экспонометре вам всегда придётся снимать с выдержкой 1/30 секунды — о съёмке в солнечный день на плёнку со средней и высокой светочувствительностью можно забыть.
Где купить
Теперь, когда вы определились с тем, какая камера вам нужна, начните поиски на досках объявлений. Старайтесь избегать пересылок по почте, ведь вам необходимо проверить работоспособность устройства. Предложений советских фотоаппаратов достаточно в любом, даже не очень большом городе. А вот искать достойную импортную камеру, возможно, придётся на зарубежных барахолках.
Ваши фотографии не в фокусе, потому что…
1. Вы используете неподходящий режим автофокуса
Мы уверены: вы знаете, что для съёмки статичных объектов вам необходимо выбрать режим автофокусировки One-Shot, в то время как для съёмки движущихся объектов больше подойдет следящий режим AlServo. Вы знаете об этом. Мы знаем об этом. Но мы с вами также знаем, как легко об этом забыть. Так что перед тем, как сделать снимок, проверьте какой режим автофокусировки у вас выбран…
2. Вы позволяете камере выбрать точку автофокусировки
Следуя собственной программной прихоти, ваша камера может выбрать для фокусировки ближайший к ней объект или, напротив, какую-нибудь точку на заднем фоне, да вообще что угодно, но не сам объект вашей съёмки. Чтобы избежать подобных ошибок автофокуса, возьмите на себя ответственность и выбирайте точки автофокусировки самостоятельно.
3. Вы ошиблись с выбором точек автофокусировки
Многие фотографы используют точную центральную точку автофокуса для фокусирования на объекте съёмке, затем блокируют фокус, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и перекомпоновывают кадр для наилучшей композиции. Но эта техника может не сработать с широкоугольным объективом, и объект съёмки получится в расфокусе. Так что, в таких случаях выбирайте точки автофокуса, изначально совпадающие с расположением снимаемого объекта.
4. У вашего объектива бэк- или фронт-фокус
Если объектив сфокусировался на объекте съёмки, но при увеличении полученной фотографии, вы видите, что снимаемый объект выглядит несколько размытым, то это может означать, что ваш объектив страдает бэк- или фронт-фокусом. Исправить это можно при помощи функции микроюстировки в камере, а если она не предусмотрена в вашей модели – отъюстировав объектив в специализированном сервисном центре.
5. Вы были слишком близко к объекту съёмки
Все объективы имеют минимальное фокусное расстояние, и если вы попытаетесь сфокусироваться, с расстояния меньшего минимального, то система автофокусировки не сможет этого сделать. Проверьте индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе – если он мигает, или же вообще не светится – снимаемый объект, гарантированно, будет не в фокусе.
6. Вы используете полный диапазон фокусировки
Если вы хотите получить чёткие снимки движущихся объектов, протяните руку помощи системе автофокусировки вашей камеры. Научитесь прогнозировать движение объекта съёмки и предварительно сфокусируйтесь в месте, где он будет находиться в следующий момент движения. Если ваш объектив оснащен ограничителем диапазона фокусировки, используйте его для увеличения скорости автофокуса.
7. Вы не пользуетесь ручной фокусировкой для съёмки крупным планом
При съёмке макро-объективом, вы изменяете размер объекта в кадре каждый раз, когда вы перефокусируетесь. Вместо этого, воспользуйтесь ручным режимом фокусировки, чтобы установить желаемый масштаб просмотра, а затем перемещайте камеру с объективом вперёд-назад, пока объект съёмки не окажется в фокусе.
8. Вы не имеете достаточного опыта использования Live View
Использование ручной фокусировки в режиме Live View позволяет достичь точной фокусировки, практически, на уровне пикселей. В то время как изображение, кажущееся резким в видоискателе, может потребовать незначительной корректировки фокусировочного кольца для того, чтобы изображение на фото выглядело действительно резким.
9. Вы не используете гиперфокальное фокусирование при пейзажной съёмке
С помощью закрытой диафрагмы и ручной фокусировки на точку, расположенную примерно на одной трети расстояния до снимаемой сцены, вы сможете заснять большинство деталей в кадре максимально резкими. Для точного определения гиперфокального расстояния фокусировки используйте, например, приложение для смартфона DOFMaster.
10. Вы используете слишком широкую диафрагму
Быстрые объективы при съёмке крупных планов на максимальной диафрагме предложат вам очень малую глубину резкости, то есть даже малейшая ошибка фокусировки может привести к тому, что важные детали станут размытыми. Так что используйте широкую диафрагму аккуратнее.
11. Вы видите картинку недостаточно чётко
Если фотографии, снятые вами при помощи ручной фокусировки, выглядят слишком мягкими, проверьте настройки окуляра видоискателя (маленькое колёсико регулировки диоптрий окуляра, обычно, находится за наглазником видоискателя). Это позволит вам отрегулировать чёткость картинки видоискателя и быть уверенным в точности фокусировки.
Пленочные камеры
Если вы погружаетесь в царство пленочной фотографии, вы столкнетесь с выбором пленочной камеры. Так же, как и в мире цифровой фотографии, существуют разные виды камер для разных целей. Наиболее популярные камеры, как я и упоминал выше, это 35мм. Они выпускаются в диапазоне от автоматических «мыльниц» и простых (но профессиональных) дальномерных камер до SLR камер с полным ручным (или полностью автоматизированным) управлением.
Дальше идут среднеформатные камеры, которые немного более громоздки, зато с их помощью можно создавать бóльшие кадры с более высоким «разрешением». Если вы действительно хотите начать с чего попроще, вы можете даже попробовать Lomo или игрушечную камеру, очень модные на сегодняшний день и сконструированные так, чтобы ими было очень легко пользоваться.
Что такое ломография?
Не любите производить экспозамеры, выставлять диафрагму и даже незаваленный горизонт для вас не самая простая задача? Попробуйте себя в ломографии . Это такая философия и манера съёмки для тех, кто любит делать снимки, но не обременяет себя сложившимися постулатами фотоискусства. Всё, что нужно, чтобы быть ломографом, — минимальный вкус и желание экспериментировать. Если в профессиональной фотографии шеф, бог и царь — фотограф, то в ломографии — случай. Вот на такие камеры делают снимки представители ломо-движения:
И такие фотографии у них получаются:
Эти фотографии не могут похвастаться проработанностью деталей или точной экспозицией, но несут в себе особенное настроение, которое так нравится любителям ломографии.
Минусы большинства ломо-камер — китайское производство и, как следствие, ненадёжность. Некоторые из них довольно быстро надоедают из-за ограниченности применения: во многих отсутствуют какие-либо настройки в принципе, а некоторые годятся только для съёмки в солнечную погоду.
Если заинтересовались, обратите внимание на Diana, Holga, La Sardina и, конечно, первую камеру, положившую начало ломографическому движению — «ЛОМО Компакт-автомат». Многие из ломо-камер производятся и сейчас, но цена на них будет заметно выше, чем на более серьёзные советские фотоаппараты б/у
Техника и настройки камеры
Пожалуй данную статью стоит начать с вопросов, какая нужна техника и как фотографировать групповой портрет? Может показаться, что для съемки такого портрета необходимо какое-то особенное оборудование. Это совсем не так – особенное оборудование вам потребуется гораздо позже, когда вы набьете руку и захотите снять что-то этакое!
Чтобы хорошо сфотографировать группу людей подойдет самая обычная зеркальная камера со стандартным китовым объективом. Однако же, чем лучше ваша техника, тем лучше ваши фотографии! А вот настройки и нюансы во время съемки несколько отличаются.
Свет и групповое фото, как фотографировать?
Свет – это самая важная составляющая любой фотографии, групповой портрет не является исключением. Фотографируя на улице вам просто необходимо подгадать время съемки. Полуденное солнце с его жестким светом и обостренными чертами людей категорически не подходит. Лучшее время съемки на улице, это вечер или утро, то есть мягкий свет. Если ситуация безвыходная постарайтесь найти симпатичную тень.
Вы должны понимать, здесь и вообще, что правило перестает работать тогда, когда вам это необходимо для конкретно поставленной задачи.
Создавая групповой портрет в помещении вы можете использовать вспышку, штатив или отражатель.
Вспышка должна быть внешней, а не встроенной. Луч должен бить в потолок или же в одну из стен. Свет прямо в лицо даст тот же эффект что и встроенная вспышка, то есть плоское изображение.
Используя штатив для фотоаппарата, так же будьте аккуратны. Само по себе использование этого аксессуара предполагает длинные выдержки, близкие к 130, а иногда и еще длиннее. Зафиксировав фотоаппарат, очень сложно «остановить» людей, особенно группу. В итоге некоторые модели на снимке могут быть размытыми, что очень плохо смотрится и порти всю картинку.
Отражатель вам удастся использовать только с помощником. Лучше что бы это был толковый человек, хоть немного разбирающийся в фотографии. Снимая групповое фото в помещении с использованием отражателя, стоит остерегаться жестких теней либо же неравномерного подсвечивания. Учитывая то, что людей несколько, а иногда и много, света из окна или от отражателя просто может не хватить на всех и получится с одной стороны засвет, а с другой – люди уйдут во мрак. Поэтому перед тем как фотографировать групповое фото следует немного подумать и составить план действий – это увеличит вашу результативность на порядок!
Задняя крышка и отсек для плёнки
С этими элементами камеры цифровые фотографы не знакомы. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Задняя крышка открывает нам доступ к отсеку, в котором находится плёнка во время съёмки, и именно она защищает светочувствительную плёнку от губительного для неё паразитного света.
Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.
Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки
Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено
Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне — это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность.
Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.
Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.
В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.
Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.
Проявка
Когда вы отсняли пленку, вам нужно набраться терпения до того, как вы сможете увидеть результат. Для меня это часть удовольствия. Когда вы решите проявить пленку, убедитесь, что делаете это правильно. Если вы не знакомы с процессом проявки, или у вас нет для этого ресурсов, отнесите его в лабораторию, чтобы ее проявили за вас.
Помните, что если вы доверяете кому-то проявку своих пленок, лучше отнесите ее туда, где, вы уверены, с ней обойдутся аккуратно, вместо того чтобы заплатить пару долларов в местной лавочке. Если есть возможность, попробуйте научиться проявлять самостоятельно. Это очень важная часть пленочной фотографии, и это обеспечит вам как фотографу гораздо более высокий уровень контроля над результатом.
Илья Мечников (1845–1916)
Эксперимент с заражением себя вирусом холеры повторил русский учёный, лауреат Нобелевской премии. Находясь в Париже, он намеренно старается заразить себя холерой, чтобы проверить выводы Коха о возбудителях холеры.
Члены института Пастера, жена и друзья Ильи Ильича отговаривали учёного от опасного эксперимента, но он ослушался, и выпил коктейль холерных вибрионов.
К счастью, Мечников не заболел, что позволило сделать определённые выводы о поведении возбудителей опасной болезни. Чтобы окончательно убедиться в правильности выводов, его ассистент Латапи повторил эксперимент учителя и также не заболел.
9
Пыль внутри корпуса
Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.
N.B.Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки — воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.
Сканирование и загрузка в интернет
Когда вы получите отпечатки, вам, скорее всего, захочется как-нибудь перенести их в компьютер. Некоторые фотолаборатории смогут записать для вас фотографии на диск, но, пожалуйста, не рассматривайте это как альтернативу отпечаткам. Это сильно ослабит весь процесс. Это волшебный момент, когда вы впервые просматриваете ваши новые отпечатки.
После этого вы также сможете отсканировать кадры, чтобы сохранить их в компьютере, что в общем здорово, только помните, что плохой сканер сильно повредит качеству изображений. После сканирования вы сможете загрузить ваши новые красивые пленочные кадры в интернет и показать миру, как здорово они выглядят. И не нужно просто оставлять отпечатки пылиться где-нибудь в коробке!
Бихевиоризм сегодня
Бихевиоризм был преобладающим разделом академической психологии в течение нескольких десятилетий; Но с появлением других течений, таких как гуманизм, эволюционная психология или когнитивизм, он в конечном итоге потерял свою актуальность. Однако многие из его открытий используются до сих пор.
Таким образом, многие из наиболее используемых сегодня психологических методов лечения, таких как когнитивно-поведенческая терапия, используют многие из техник, разработанных бихевиористами в первые десятилетия 20-го века. Кроме того, его исследования обучения и других аспектов человеческого поведения продолжают использоваться для объяснения некоторых конкретных психологических явлений.
