Шесть простых советов в помощь фотолюбителю

Перегружена ли картина?

Некоторые картины кажутся симметричными, а некоторые вызывают удивление. Как полотно еще не накренилось? Это больше касается картин, где изображено большое количество объектов. Самый простой пример – натюрморт или баталии.

Самый банальный способ уравновесить вашу картину – расположить объекты треугольников. Один центральный и равномерно вокруг более мелкие объекты. Помните, что излишняя симметрия делает картину скучной.

Второй вариант хорошо работает в цветах. Расположите все объекты по кругу. Такая картина точно будет симметричной, особенно если вы не будете искусственно что-то выделять.

Диагональ или линия. Вот здесь хочется что-то положить на другой край картины, она выглядит несимметричной. Такая композиция тоже много где используется, но художники уравновешивают ее другими способами, а для новичков не рекомендую.

Если вы только начинаете рисовать, то старайтесь уравновешивать картину, при этом избегая излишней симметрии. И не забывайте про акценты.

Как Сделать Автопортрет

Я недавно заказал кое-что для моей камеры, и мне нетерпелось попробовать это в деле. К сожалению, когда пришла посылка, под рукой не нашлось подходящего объекта. Не желая сдаваться, я решил попробовать это на себе.

Мне захотелось сделать портрет с небольшой глубиной резкости и незначительными деталями на фоне, так что я взял свой трипод и поставил его посреди двора, в стороне от деревьев, зданий или других объектов. Установил камеру, посмотрел в видоискатель, и вдруг понял, что это не так просто как кажется.

Ниже вы найдете ряд советов, которые мне пришлось узнать на своем непростом опыте.

Паттерны

Паттерн – это повторения однородных текстур, форм, объектов, цветов. Повторяющийся мотив, узор или орнамент гармоничен и привлекателен для взгляда зрителя. Акцент на соотношении цветов, форм, линий способствует развитию видения фотографа.

И вот вам несколько советов по съемке паттернов:

• Ищите паттерны в больших и малых масштабах: в макросъемке и аэрофотосъемке.
• Замечайте паттерны в живой и неживой природе: в прожилках листьев и фасадах зданий.
• Экспериментируйте с углом и точкой съемки: снимайте сбоку, снизу и сверху.
• Заполняйте паттерном весь кадр целиком, чтобы максимизировать эффект.
• Нарушайте структуру узора акцентным элементом: это усиливает воздействие на зрителя.

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен  ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена  в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке. 

50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения. 

135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Зачем вам это?

В детстве вы могли недооценить пользу этого упражнения, но на самом деле у него есть ряд преимуществ:

• во-первых, вы улучшаете свои писательские навыки, учитесь формулировать лаконичные и грамотные предложения;
• во-вторых, идентифицируете свои эмоции по отношению к картине, а это помогает лучше понять самого себя;
• в-третьих, развиваете свою фантазию — в такого рода задании часто требуется предположить, какая предыстория могла быть у изображенной сцены;
• в-четвертых, вы расширяете свой кругозор, ведь чтобы понять, как описать картину, нужно узнать информацию об авторе произведения и истории его создания.

Таким образом, вы будете явно в плюсе, освоив или освежив навыки описания.

Обрабатывать или не обрабатывать фотографии?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф, даже любитель, должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого. Для портретистов желательно знание основ ретуши.

• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не тратить много времени на обработку.

• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».

• Если снимок имеет явный технический брак (например, шевеленка) нет смысла его пытаться вытягивать в Фотошопе. Извлекайте урок из каждого бракованного снимка — что вы сделали не так и как это исправить в следующий раз?

• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.

• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.

• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.

• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.

• Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Биография Яны Лапиковой

Яна родилась 23 февраля 1985 года. О биографии известной российской модели, к сожалению, известно не очень много. Она училась в Российском торгово-экономическом университете, говорят, даже получила диплом. Прошла практику в Московской школе журналистики имени В. Мезенцева, по направлению «Реклама и связи с общественностью».

О личной жизни тоже ничего не известно, словно кто-то что-то скрывает о себе. Она была назначена личным фотографом В. В. Путина, после того, как некоторое время состояла в прокремлевской молодежной организации «Россия молодая». В ее фотографическом портфолио очень мало фото, поэтому о таланте девушке говорить сложно. Несколько кошек, пейзажи, пара фотоотчетов.

Про эту девушку писали много, но в основном одно и то же: бывшая модель, фаворитка президента, «полуграмотная бездарность», пробившаяся известным путем и, тому подобные не очень приятные высказывания. Некоторые вещи вполне близки к истине. Несмотря на то, что она занималась журналистикой, говорит она перед камерой отвратительно. Да и фотографии у нее не самые хорошие.

Правило золотого сечения

Золотое сечение — это такое отношение частей к целому, когда большая часть относится к меньшей так же, как целая к большей. Это отношение составляет 1,618. У прямоугольника, построенного по этому правилу, меньшая сторона будет 1, а большая — 1,618. Линия горизонта будет располагаться не посередине работы, а чуть выше. В процентном значении части будут относиться друг к другу как 62% на 38%.

Изученная ещё в работах математиков и философов Древней Греции, формула золотого сечения снова стала властвовать над умами творцов в период Возрождения. Этому есть объяснение — закончилось время, которое мы сегодня знаем как Средние века: мышление человека перешло из плоскости мистического в рациональное. Всё можно объяснить математически, научно и даже зыбкое понятие прекрасного разложить на составляющие — в этом были уверены передовые художники Возрождения.

В то время теорию золотого сечения выразил монах Лука Пачоли в книге «Божественная пропорция» (1509), иллюстрации к которой создал Леонардо да Винчи. Пачоли видел в золотом сечении божественное триединство: малый отрезок олицетворял Сына, большой — Отца, а целое — Святой дух.

Иллюстрация да Винчи Dodecaedron Abscisum Elevatum Solidum, издание «Божественной пропорции» 1509 годаИзображение: Public Domain
Современное графическое воспроизведение знаменитой фигуры да ВинчиИзображение: Public Domain

Леонардо да Винчи применял этот изобразительный принцип в своём творчестве. Его «Тайная вечеря» вся состоит из элементов, вписанных в геометрические фигуры, построенные по правилу золотого сечения.

Изображение: Dr. Elliot McGucken

После да Винчи в картинах мастеров золотое сечение стало основой композиции. Процесс создания живописного полотна уже не обходился без решения геометрических задач: например, Альбрехт Дюрер для определения точек золотого сечения использовал изобретённый им пропорциональный циркуль.

Правило «золотого сечения»

При компоновке кадра с объектом, смещенным относительно центра, можно руководствоваться правилом»золотого сечения». Суть этого правила состоит в следующем:

Прежде чем сделать снимок, представьте кадр, разделенный на три части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения воображаемых линий и следует размещать сюжетно важные детали снимаемой сцены. Конкретное место размещения объектов зависит от типа объекта, его размеров и замысла фотографа.

В данном случае для размещения объекта съемки выбрана верхняя правая точка, чтобы сделать видимой тень и цепочку следов чайки.

Маяк помещен в правой верхней трети кадра, чтобы в поле зрения наблюдателя попали часть местности, освещаемая маяком.

А вот, другой пример полного контроля фотографа над снимаемой сценой. Фигура человека может быть в любом месте кадра. Применение правила «золотого сечения» в данном случае оставляет для человека достаточно места для движения вперед.

При выборе композиции всегда нужно учитывать путь следования движущихся объектов и оставлять им пространство для продолжения движения.

Если не следовать этому совету, то может возникнуть впечатление, что девочка вот-вот выбежит за рамку кадра.

Поместив объект в левую часть кадра, мы воспользовались правилом «золотого сечения» и оставили достаточно пространства для того, чтобы бегущий не успел выбежать за пределы кадра, пока мы его рассматриваем.

Вот еще один пример того, насколько важнее оставить свободное пространство перед объектом, чем позади него.

Правило»золотого сечения» можно использовать для выбора положения линии горизонта на фотографиях. В данном случае лодка и линия горизонта находятся в центре кадра, из-за чего снимок кажется статичным.

Переместим линию горизонта вверх на уровень одной трети кадра по высоте, а лодку сместим влево также на одну треть кадра. Помните о том, что это лишь рекомендации, и если вам не нравится такое размещение объектов, попробуйте альтернативный вариант. У вас есть выбор!

Например, выберите такой вариант композиции. Горизонт находится на линии первой нижней трети кадра. Вообще, линию горизонта можно располагать в любой трети кадра и лишь изредка в центре.

Как и линию горизонта, вертикальные линии следует располагать в стороне от центра. На снимке слева, например, мачта опоры находится в центре, а на правом снимке фотограф нашел более удачную композицию, сместив точку съемки так, что мачта оказалась смещенной вправо.

Интеллектуальная съемка

Такой режим присутствует в большинстве современных фотокамер и смартфонов. В чем состоит «интеллектуальность»? Современное внутрикамерное программное обеспечение умеет идентифицировать снимаемые сюжеты – распознавать лица и их части, определять скорость перемещения объектов, учитывать уровень экспозиции разных зон кадра и т.п. В результате появляется теоретическая возможность получать прямо из камеры:

• Портреты, на которых резкость глаз программно увеличена, а область в зоне оптического размытия подвергнута еще размытию программному, чтобы полностью шумы;
• Пейзаж «псевдо HDR» (имитация расширения динамического диапазона), на котором вытянуты тени и чуть приглушены яркие света;
• При одинаковом уровне освещения одинаково резкие и статичные кадры и кадры с движением – фотокамера сама проанализировала сцены и подобрала такие пары выдержка/ISO, при которых и статика и динамика были отработаны как надо

Пример «интеллектуального фото»:

Этот пейзаж был снят на iPhone с использованием штатной программы «Камера». В ней нет вообще практически никаких настроек – один сплошной интеллектуальный режим и результат на выходе получился, в общем-то неплохой

Естественно, есть к чему придраться – кому-то цвета покажутся излише ядовитыми, кто-то обратит внимание на неравномерность экспозиции неба (справа и слева от солнца небо чуть темнее чем надо). 

В ручном режиме можно получить лучший результат, но для этого нужно очень сильно постараться. А именно:

1. камеру на штатив;

2. cнимаем в RAW три снимка (а лучше пять) с шагом экспозиции в 1EV — от явно темного до явно светлого;

3. преобразуем на компьютере RAW в JPEG 16 бит на канал;

4. выполняем сведение HDR-изображения (для этого потребуется дополнительное ПО);

5. финальная обработка, сохранение.

На выходе – примерно то же самое, только но получше. Насколько получше? Здесь все решается тем, насколько ваши навыки работы в Фотошопе позволят реализовать творческое видение сюжета. И где гарантия, что ваше видение сюжета будет лучше, чем то, что дал на выходе iPhone? Вопрос риторический

1. Используйте Что-то Для Фокусировки

Проблема, которую я увидел, когда посмотрел в видоискатель, была в том, что мне не на чем было сфокусироваться, кроме, как на том, что виднелось вдалеке. Конечно при этом, моя фотография получилась бы очень размытой, а это совсем не то, что я хотел.

Самое простое решение поставить что-то вместо себя. Высота не так важна как расстояние, но попытайтесь заменить себя чем-то как можно лучше для точности. Если у вас есть дополнительный трипод или световая стойка, это может послужить отличной заменой, которая встанет как раз там, где нужно. Поскольку я был в саду, я взял лопату из сарая и воткнул ее в землю, настроил фокус, и потом убрал ее. Простенько, но сработало отлично.

Как лучше фотографировать картины в домашних условиях?

Обязательно отключите у фотоаппарата показ даты и времени.

Большие красные или белые цифры поверх вашей живописи не являются украшением и не способствуют благоприятному восприятию картины.

Фотографируйте картину без рамы и без стекла.

Рама дает дополнительную тень по краям картины, а стекло бликует.

Для резкости снимка воспользуйтесь штативом.

Основной враг вашего фото – нечеткое, смазанное изображение. Это результат дрожания ваших рук. Чтобы избежать этого, прикрепите фотоаппарат на фото- или видео-штатив.

Желательно поставить фотоаппарат на автоспуск, так вы максимально избежите сотрясения камеры.

Зафиксируйте картину.

Картину надо установить на что-нибудь устойчивое и ни в коем случае не придерживать ее руками, иначе смысл штатива теряется – на этот раз дрожать будет картина, и фото получится смазанным.

Освещение.

Это самый важный фактор для качества фотографии при съемке картины. Никогда не пользуйтесь вспышкой при фотографировании работ, поскольку она дает сильные блики.

Если у вас нет профессионального света, то производите съемку при дневном свете. Освещения обычных комнатных ламп недостаточно – лучше вынесите картину на улицу или балкон.

Идеальный вариант освещения – днем, на улице, в пасмурную погоду. Свет обязательно должен падать на картину сбоку!!!

Если у вас большая картина, то велика вероятность ее неравномерного освещения. Это можно исправить, поставив у неосвещенного края картины большой белый лист ватмана.

Не допускайте оптических искажений.

Еще один враг вашего фото – округлые, бочкообразные формы на фотографии картины. Это результат фотографирования картины с близкого расстояния.

Чтобы этого избежать, отойдите подальше и увеличьте Zoom у фотоаппарата, но не переусердствуйте, отходя слишком далеко.

Иногда картина на фото имеет форму трапеции. Это результат неправильного расположения фотоаппарата по отношению к картине. Объектив фотоаппарата должен находиться точно по центру и параллельно поверхности картины.

Размер фотографий.

Не гонитесь за большим размером цифровых фото, такое фото дольше пересылать и для размещения в интернете его все равно надо будет уменьшать. (рекомендую для этого простой и удобный сервис TinyPNG)

1 Используйте подходящую технику

Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.

Фотоштатив

Это один из самых первых, а значит самых проверенных методов. Среди профессиональных фотографов это кстати самый приемлемый вариант.

Для осуществления вашего плана вам пригодятся – естественно хороший фотоаппарат (желательно с возможностью отстроченной сьемки) и тренога для закрепления аппарата.

Итак, что нужно сделать дальше? Установите ваш аппарат на треноге и включите режим автозапуска. Подберите подходящее для себя время срабатывания затвора. Но в итоге у вас все равно могут получится не совсем те снимки, которые вы ожидаете. Ведь это “слепая” сьемка, так сказать наугад.

Слегка облегчить себе задачу вы можете одним простым способом – запустите кадр но не берите в нем участие. Лучше в этот момент смотрите через объектив и постарайтесь как можно лучше выстроить будущий кадр. В идеале лучше поставьте на ваше место плюшевую игрушку или другой предмет больших размеров. Это поможет вам понять где середина кадра и увидеть место, где происходит “обрезка” частей тела – головы, рук, ног и т.д. Попытайтесь избежать этого!

Также существуют фотоаппараты, в которых затвор можно запустить с помощью пульта. Правда стоят они дороже обычных. Еще одна хорошая альтернатива – применить режим серийной сьемки. Велика вероятность того, что парочка удачных кадров у вас да и найдется! Ну и, конечно же – старайтесь проявлять креативность и фантазию для того, чтобы сделать снимки более красивыми и эффектными.

Что потребуется

Штатив

Это обязательное условие: вы, конечно, можете снимать со стопки книг, но это только создаст дополнительные сложности. Гораздо удобнее использовать хороший штатив, который при необходимости можно будет разложить до высоты вашего роста.

Свет

Если вы решаете работать со студийным светом, то вам понадобится вспышка или «поджигатель» для синхронизации камеры с источником(-ами) освещения.

Камера

В идеале вам нужна цифровая камера с возможностью выбора зоны фокусировки, встроенным таймером или автофокусом и в случае съемки со студийным светом – с возможностью синхронизации с оным. Но я также снимала и на среднеформатную пленочную Bronica SQ-A, правда, для этого может потребоваться дополнительное оборудование.

Объектив

Я не буду подробно останавливаться на этом пункте, поскольку в разных статьях уже не раз шла речь о выборе объектива в зависимости от целей съемки. Если вы снимаете крупный план или поясной портрет – в идеале нужно стекло от 75 мм или его эквивалент для камер с кроп-фактором. Для портрета в полный рост подойдет и широкоугольник.

Дистанционное управление

При съемке на цифровой аппарат может быть достаточного встроенного таймера автоспуска, но у него есть свои недостатки: если вы фокусируетесь не вручную, то автофокусировка будет происходить заранее, при нажатии на кнопку спуска камеры. Это допустимо, если вы снимаете крупноплановый портрет и можете просто рукой дотянуться до кнопки с места позирования, но если нет, то вам придется рассчитывать зону резкости, и есть риск получить нечеткий кадр.

С таймером также связано еще одно возможное неудобство: ограничение по времени. То есть за 9, например, секунд вам придется успеть добежать до своего места и принять позу, которую вы хотите запечатлеть. По моему опыту, это некомфортно.

Именно поэтому я приобрела пультик дистанционного управления для своей «цифры», что и вам настоятельно рекомендую сделать. Стоят эти пульты в своем простейшем исполнении недорого – мой для Canon, например, обошелся мне в 600 рублей, возможно, сейчас он стоит подороже. При помощи данного девайса вы обретаете гораздо большую мобильность: вам не нужно бегать между камерой и местом съемки так часто, вы можете делать сразу несколько дублей с поправками, а потом выбирать из них один, наиболее удачный. На мой взгляд, это очень удобно. Пульт маленький и во время съемки его просто спрятать в руке или кармане, чтобы в кадре его было не заметно.

В случае со съемкой на пленочную камеру вы также можете использовать таймер автоспуска, если таковой имеется, но в моем случае я такой роскошью не располагала, посему приобрела на барахолке пневматический автоспуск. Он подходит для многих моделей камеры, вам только нужно исследовать свою на предмет наличия соответствующего гнезда. Это не так удобно, как пульт ДУ, но вполне терпимо, если нет иных альтернатив. Вообще снимать автопортреты на пленку куда сложнее, поскольку вы не можете сразу оценить и скорректировать результат.