Чем хороши широкоугольные объективы

Параметры объектива камеры смартфона

На смартфоне ваши параметры объектива более ограничены, чем у DSLR. Поскольку объективы камеры смартфона являются встроенными, существуют некоторые реальные физические ограничения, с которыми вам необходимо справиться. Гигантский телеобъектив может звучать как хорошая идея, пока вы не поймете, что он удвоит размер вашего телефона. Широкоугольные объективы намного проще в использовании и более практичны для повседневной фотосъемки.

Например, iPhone 11 Pro имеет следующие три объектива:

• Ультра-широкий угол: Он имеет эквивалентное фокусное расстояние 12 мм (реальное фокусное расстояние составляет 1,54 мм).
• Широкий угол: Он имеет эквивалентное фокусное расстояние 26 мм (реальное фокусное расстояние составляет 4,25 мм).
• Обычный объектив, который Apple называет телеобъективом: Эквивалентное фокусное расстояние 52 мм (реальное фокусное расстояние 6 мм). Поскольку более длинное фокусное расстояние обычно требует большей физической линзы, вряд ли мы увидим настоящий телеобъектив в любом широко доступном смартфоне пока что.

Это отличный выбор объективов для всего, кроме спорта или дикой природы. Однако даже со стандартным широкоугольным объективом искажений достаточно, чтобы повлиять на внешний вид людей.

Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров

Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

Кроп фактор и фокусное расстояние

На всех фотокамерах начального уровня стоят матрицы урезанного размера. Их еще называют кропнутыми. Зачем это делается? Такой прием позволяет удешевить производство фотокамер и сделать их более доступными для широких масс фотолюбителей.

Пример того сколько пространства попадает в кадр с одним и тем же объективом на камерах с кроп матрицей и с полным кадром

Если взять объектив для полнокадровой фотокамеры, и поставить его на фотоаппарат с кроп фактором, то видимая часть изображения уменьшится примерно в полтора раза. На камерах Canon коэффициент уменьшения будет 1.6. У Nikon он составляет 1.5.

Поэтому, объектив с фокусным расстоянием 35 мм на кропе будет помещать в себя примерно как объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полном кадре.

Однако, многие не учитывают что искажения перспективы останутся прежними. Очень распространенная ошибка при переводе фокусных расстояний на кропнутые камеры.

Заключение

Фокусное расстояние объектива далеко не последний пункт, на который необходимо обращать внимание во время фотосъемки. Многие забывают, что объектив для фотографа важнее, чем фотоаппарат

Поскольку именно он рисует картинку. Фотокамера лишь фиксирует ее. Ни одна самая крутая камера не «вытянет» картинку, если снимок сделан на дешевый некачественный объектив

Многие забывают, что объектив для фотографа важнее, чем фотоаппарат. Поскольку именно он рисует картинку. Фотокамера лишь фиксирует ее. Ни одна самая крутая камера не «вытянет» картинку, если снимок сделан на дешевый некачественный объектив.

• Что такое полный кадр
• Как проверить объектив при покупке
• Курсы фотографа онлайн

А вот хороший объектив, установленный на дешевом фотоаппарате, сможет вас удивить. Поэтому, к выбору оптики нужно относится максимально ответственно и не забывать, что фокусное расстояние объектива далеко не последний параметр для получения качественного фотоснимка.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Фотографии, снятые на широкоугольный объектив

Впервые я его опробовала во время зимней поездки по маршруту Никольское-Обольяниново — Ольгово — Киндяковский Камень — Рогачево — Николо-Пешношский монастырь. Присоединив объектив к фотоаппарату, я уже не меняла его, настолько мне понравилась его работа. Затем я сполна оценила его во время поездки в Кимры. И, наконец, во время посещения Музея Тропинина и прогулки по Замоскворечью.

Конечно, к широкоугольнику пришлось привыкать и постоянно держать в уме те искажения, которые он неизбежно вносит в кадр. Думаю, при съемке им обработка фотографии в графическом редакторе становится почти обязательной, чтобы убрать дисторсию, ХА и подправить перспективу. Зато появилось много возможностей, о которых я даже не подозревала.

Широкоугольник оказался незаменим в городской съемке. Если раньше я часто не могла сфотографировать здание целиком, а отойти подальше не было возможности, то с помощью широкоугольника эта проблема была решена полностью.

Можно сравнить два кадра, сделанные практически из одной точки (разница есть, но небольшая). В первом случае я снимала на объектив 17-85 мм. Огромный храм Николая Чудотворца в Рогачёве полностью не умещался в кадр.

Храм Николая Чудотворца в Рогачеве

Во втором случае со мной был широкоугольник. Более того, у меня остался еще запас, чтобы при обработке поправить перспективу и выправить вертикали, которые неизбежно заваливаются при таком ракурсе.

Храм Николая Чудотворца в Рогачеве

Или фотография Николо-Пешношского монастыря. Удалось уместить в кадр практически весь участок стены. Со стандартным объективом такое было бы невозможно.

Николо-Пешношский монастырь

Порадовал объектив и на узких городских улицах. Ниже фотографии, снятые на 12 мм:

Кимрский театр драмы и комедии

Стоя на тротуаре, удавалось сфотографировать дом рядом, на этой же стороне улицы.

Дом на Театральной площади, КимрыДверь в здании Городского архива, КимрыДеревянный дом по ул.Кирова, КимрыХрам Успения Богородицы в Казачьей слободке, МоскваЖилой комплекс «Дипломат», МоскваХрам великомученицы Екатерины на Всполье, МоскваЗдание «Росатома», МоскваЛазарет с церковью Марфы и Марии, Марфо-Мариинская обитель, МоскваДома по Большой Ордынке, МоскваУсадьба Ольгово, Конный дворЦерковь Николая Чудотворца в Никольском-ОбольяниновеХрамовый комплекс Смоленской иконы Божией Матери, Дубна

Если хотелось что-то приблизить, чтобы показать какие-то архитектурные детали, выход тоже нашелся: снимать на 24 мм, а потом при необходимости вырезать кусок кадра (конечно, тогда должно стоять максимальное разрешение):

Церковь Вознесения Господня в Кимрах и дома вдоль р. КимркиДвери деревянного дома по ул. Кирова, КимрыКозырек над входом в дом по Большой Ордынке, МоскваДеталь дома на Большой Ордынке, Москва

А еще очень интересными получаются всякие вертикали: они кажутся еще выше и словно уходят в небо:

Памятник Ленину и аванпорт канала имени Москвы, ДубнаКолокольня храма Успения Богородицы в Казачьей слободке, МоскваКолокольня с храмом Богоявления Господня в Николо-Пешношском монастыреВведенская церковь в ОльговоКолокольня Никольской церкви в Рогачево

Ну и, конечно, классика жанра — пейзажи:

Аванпорт канала имени Москвы, ДубнаУстье Кимрки

Правда, пока погода к их съемке не особо располагает.

Я даже не ожидала, что буду пользоваться широкоугольным объективом так часто. Кстати, он великолепно подходит и для съемки в музеях, но об этом расскажу позже. Поэтому, думаю, в кофре фотографа-путешественника широкоугольник должен быть обязательно.

PS. Конечно, мы говорили о широкоугольнике применительно к фотоаппаратам с кроп-матрицей.

Мария Анашина, anashina.com

Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2022. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Поле зрения

Как уже говорилось, основное различие в использовании широкоугольного или телеобъектива заключается в поле зрения, которое вы получаете. Широкоугольные объективы (на полном кадре) покрывают поле зрения в диапазоне от 64 до 84, а UWA – более 100.

Типичный широкоугольный пейзаж.

Рыбий глаз охватывают еще большее поле зрения, до 180.

Чрезвычайно широкое поле зрения объектива “рыбий глаз” позволило мне сфотографировать высокий небоскреб передо мной, а также часть здания позади меня.

Телеобъективы, напротив, охватывают гораздо более узкое поле зрения, чем широкоугольные объективы. Средние телеобъективы охватывают FoV в диапазоне 30-10, а супертелеобъективы дают FoV всего 8 1.

Изображение ниже иллюстрирует, как Луна будет выглядеть при переходе от среднего к супертелеобъективу.

Полная луна при разных фокусных расстояниях

1 Canon EF 17-40mm f/4L USM

Положительные отзывы покупателей принесли Canon EF 17-40mm f/4L USM первое место. Объектив предлагает максимальную диафрагму и лучшее качество изображения. Мощная начинка скрыта в легком корпусе, с прибором удобно путешествовать. Байонет окружен резиновым кольцом, на резьбе установлены фильтры. Они дают лучшую защиту от пыли и влаги. Бренд Канон обозначил в качестве главного применения съемку пейзажей со штативом. Хотя покупатели успешно используют его для архитектурных и интерьерных фотографий.

На широкоугольный объектив устанавливаются фильтры с резьбой 77 мм. Металлический корпус покрыт приятным на ощупь пластиком. С фокусировочным кольцом удобно работать как голыми руками, так и в перчатках. Детали соединены плотно, но не туго. Прибор не боится сильных морозов и жары, переживает дожди, ветры, снегопады. Для достижения лучших результатов покупатели рекомендуют взять пластинчатые градиентные фильтры.

Перспектива

При переходе от широкоугольного объектива к телеобъективу также происходит изменение перспективы. Телеобъективы, как правило, сжимают расстояния между различными плоскостями изображения.

На снимках ниже изображены играющие дети. При 24 мм (ЭФЛ) вы видите большую глубину изображения, видно, что моя дочь и мой сын находятся далеко друг от друга.
При 200 мм (EFL) вы видите, что перспектива гораздо более сжата, а дети кажутся ближе.

Эффект сжатия перспективы при переходе от 24 мм к 200 мм.

Дисторсии

Наряду с большим полем зрения возникают искажения. Ни один широкоугольный объектив не будет иметь искажений, за исключением середины кадра.

Это не является проблемой в пейзажной фотографии, где обычно нет прямых линий, делающих искажения очевидными. Но это может стать проблемой при архитектурной фотографии или портретной фотографии.

Это изображение было сделано с помощью объектива “рыбий глаз”, но поскольку в природном пейзаже мало прямых линий, искажения могут быть отредактированы.

Если вы хотите сделать портрет с широким углом, вам придется приблизиться к модели, чтобы заполнить кадр.

В случае снимков головы использование широкоугольной формы вблизи даст портрет, в котором будут изменены естественные пропорции между носом, глазами, ушами и т.д. модели. Результат не очень лестный.

Это хорошо, если вам нужны креативные портреты или если вы фотографируете модель целиком, а не ищете снимок головы.

Типичный забавный портрет “рыбий глаз”

Телеобъективы имеют гораздо меньше искажений. Они идеально подходят для портретной съемки или для выделения здания или определенного элемента ландшафта. Вам не нужно подходить близко, сохраняя изображение без искажений.

Размер, диафрагма, фильтры и опыт съемки

Помимо основных различий, описанных выше, существуют также некоторые практические различия при использовании широкоугольного и телеобъектива.

• Размер: Широкоугольный объектив обычно компактнее длиннофокусного телеобъектива, легче и портативнее. Вы никогда не найдете широкоугольник с ножкой для штатива;
• Апертура: Широкоугольные объективы обычно быстрее телеобъективов, особенно в низкобюджетной области;
• Фильтры: Практически на любой телеобъектив можно установить винтовые фильтры, но “рыбий глаз” и широкоугольники с выпуклым передним элементом (например, Olympus Zuiko M. 7-14 f/2.8 PRO) не могут использовать фильтры. Некоторые объективы рыбий глаз могут иметь прорезь на задней части объектива для размещения небольшого фильтра, а для таких широкоугольников доступны некоторые системы крепления сторонних производителей.
• Тряска камеры: Телеобъективы имеют узкое поле зрения, поэтому дрожание камеры является проблемой. Широкоугольные объективы гораздо более щадящие. Снимать на широкий угол с рук проще, даже при низком освещении и без стабилизации. Чтобы избежать дрожания камеры при съемке с рук, следует придерживаться эмпирического правила: скорость выдержки должна быть больше, чем обратная величина используемого фокусного расстояния. Для 200 мм это будет выдержка быстрее, чем 1/200 с.

Что такое фокусное расстояние объектива

Если говорить по научному, то фокусное расстояние объектива – это расстояние от оптического центра объектива до светочувствительного элемента. А если простыми словами, то оно определяет масштаб картинки, которую вы получите в итоге. Чем больше цифровое значение, тем сильнее будет приближение.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Если у вас зум объектив, оно может меняться. На таких объективах всегда пишут минимальное и максимальное фокусное расстояние. Например оно может быть 24-70 или 70-200мм.

Другими словами, это означает, во сколько раз данный объектив увеличивает изображение.

На что влияет фокусное расстояние? Во-первых, на степень приближения объекта съемки. Во-вторых, оно влияет на углы обзора. Чем оно меньше, тем больше угол обзора. И наоборот, при увеличении, уменьшаются углы обзора.  В цифрах эта зависимость обратно пропорциональная.

Какие бывают фокусные расстояния

Перед тем как перейти к рассмотрению, какими бывают фокусные расстояния, стоит упомянуть, что объективы делятся на два основных типа по этой характеристике.

Фикс — объективы. У них фокусное расстояние не меняется. Приближать и отдалять, стоя на месте, не получится. Но этот недостаток легко компенсируется лучшей резкостью и большей светосилой, чем у зумов.

Зум объективы. У них фокусное расстояние легко меняется путем вращения кольца зуммирования. В результате картинка приближается и отдаляется.

Самые популярные фокусные расстояния среди фикс объективов:

• 24 мм
• 35 мм
• 50 мм
• 85 мм
• 100 мм
• 135 мм

Самые популярные фокусные расстояния среди зум объективов:

• 12-24 мм
• 24-35 мм
• 24-70 мм
• 24-105 мм
• 24-120 мм
• 70-200 мм

Рассмотрим самый широкий угол обзора 180 градусов. Такие значения имеют сверх широкоугольные объективы, имеющие фокусные расстояния в пределах 8 мм. Их еще называют «fish eye».

Следующий диапазон идет от 106 до 92 градусов. Такие линзы называются широкоугольные. Их фокусное расстояние находится в пределах от 14 до 21 мм.

Далее идут умеренно широкоугольные объективы. Их диапазон от 84 до 62 градусов. Фокусное расстояние у них составляет от 24 до 35 мм.

После них следуют нормальные объективы. Угол обзора у них 46 градусов, а фокусное расстояние 50 мм. Такие объективы передают изображение таким, как его видит человеческий глаз, то есть не приближают и не отдаляют. Поэтому их называют «нормальными».

Все объективы, у которых угол менее 46 градусов, приближают. От 28 до 8 градусов — это уже телеобъективы. От 6 до 4 градусов – это сверх телеобъективы. Фокусное расстояние у них варьируется от 70 мм до 500 мм.

Влияние фокусного расстояния на искажения в портретной съемке

Длина фокусного расстояния также влияет на передачу перспективы и на искажения. Особенно в портретной фотосъемке. Широкоугольные объективы не подходят для портретной фотосессии, поскольку сильно искажают лица моделей.

Наглядно это можно увидеть на фото ниже. Первый портрет сделан на телеобъектив, а последний на широкоугольный.

Более длиннофокусные расстояния приукрашивают лица и придают чертам лица менее выпирающий вид.

Поэтому, портреты лучше снимать, начиная от фокусных расстояний 85 мм и более. На фото выше можно сравнить изменения. Первый портрет снят на телеобъектив 350 мм. А самый последний кадр снят на 19 мм (широкоугольный) объектив.

Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

Широкий угол и перспектива

Прочитав изложенное выше, можно сделать вывод, что чем меньше угол зрения объектива, тем лучше, поскольку это дает меньшие геометрические искажения. И в смысле искажений это действительно так.

Но следует разделять два понятия: геометрические искажения и перспектива. Обе эти вещи зависят от угла зрения объектива. Но если геометрические искажения широкоугольной оптики это всегда плохо, то про перспективу так сказать нельзя.

Перспектива — это свойство нашего восприятия или, если угодно, свойство трехмерного пространства. Для фотографа перспектива – это, прежде всего, инструмент воздействия на зрителя.

Когда мы используем широкий угол, эффект перспективы усиливается, когда угол зрения объектива узкий – снижается.

Человек двумя глазами видит перед собой практически на 180°. Фокусное расстояние человеческого глаза равно примерно 22mm. Хотя по другим оценкам человеческий глаз сравнивают с объективом с фокусным расстоянием 43mm.

Но, в любом случае, угол зрения гораздо шире, чем у теле объективов. Получается, мы смотрим на мир довольно широкоугольной оптикой!

Важным следствием этого является эффект перспективы, который мы наблюдаем постоянно. Перспектива есть везде, куда бы мы ни посмотрели. Дорога, дом, стены комнаты, все это мы видим в перспективе, она помогает нам оценить размеры, формы и расстояния.

Именно поэтому широкий угол иногда нам просто необходим – он дает перспективу.

(фокусное расстояние 21mm, кроп фактор 1.6, ЭФР 33,6mm)

Если посмотреть работы художников, то часто можно увидеть ярко выраженную перспективу, например, в рисунках Фрэнка Миллера.

Создатель Sin Sity, отлично умеет показать драматизм и динамику с помощью перспективы.

Эта фотография Олега Титяева, очень выразительна, для чего так же использовался широкий угол.

(16 mm, полнокадровая камера Canon EOS 5D)

Поэтому, когда я слышу заявления о том, что зум-объектив может приближать и отдалять объекты, я саркастически улыбаюсь. Объективы не приближают и не отдаляют. Разные фокусные расстояния по-разному передают перспективу. И именно с этим умыслом они и используются.

В постановочной фотографии зачастую вообще не используют зумы. Фиксы дают преимущество в качестве, а фокусное расстояние, которое будет использоваться, фотограф определяет заранее.

Зум объективы популярны в репортаже. Там их действительно используют в целях приблизить – отдалить, но это уже совсем другая фотография.

Таким образом, вопрос «объектив с каким углом зрения лучше использовать», теряет смысл. Нужно использовать такой объектив, который соответствует сюжету, который мы снимаем. При этом не нужно бояться использовать широкий угол. Достаточно понять, что искажения возникают лишь по краям фотографии. Возвращаясь к первой иллюстрации, видно, что прямоугольник Б с Новой Зеландией сильно искажен, прямоугольник А — значительно меньше, ну а в центре Африки вообще все отлично!

Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

Как снимать групповые фото

Ключевым понятием для удачной съемки групповых фото является понятие глубины резкости.

Я проиллюстрирую суть глубины резкости, но если у вас серьезные пробелы в знаниях по этой теме, то обратитесь к тематическим статьям, коих множество в интернете.

Что важно понимать?

Глубина резкости это условная плоскость в пространстве, в пределах которой изображение будет резким.

На иллюстрации схематического группового фото все объекты съемки попадают в зону резкости и будут резкими.

Но чаще всего у новичков ситуация выглядит следующим образом:

Портретируемые попадают в зону резкости, но частично. Что-то будет резким, что-то нерезким. Как повезет.

Или так:

Как видите, два участника съемки выпадают из глубины резкости.

Иногда это вызвано стремлением большинства новичков широко открывать диафрагму ради красиво размытого заднего фона.

Как решить эту проблему?

Очевидным образом.

Нужно увеличить глубину резкости так, чтобы все участники съемки попадали в нее.

От чего зависит глубина резкости

Глубина резкости зависит от двух факторов:

• Диафрагмы фотоаппарата
• Расстояния до объекта съемки

Взаимосвязь проста.

Чем дальше вы находитесь от объекта съемки, тем больше глубина резкости при выбранной диафрагме.

Чем больше диафрагма, тем больше глубина резкости при неизменном расстоянии до объекта съемки.

Возникает резонный вопрос: Каким образом глубина резкости связана с самим объективом, который нужен для съемки групповых фото?

Глубина резкости связана с диафрагмой, а не объективом.

Но если для увеличения глубины резкости нужно прикрывать диафрагму, увеличивая число диафрагмы, то нужен ли дорогой объектив с минимальной диафрагмой f/1,2 при групповой съемке?

Боюсь, что нет.

Все это несколько развеивает миф о необходимости светосильных объективов при групповой съемке.

Да, они позволяют использовать широко открытую диафрагму до f/1.4 или f/1.2.

Но столь открытая диафрагма не нужна на групповом портрете из-за той малой глубины резкости, что она обеспечивает.

Светосильный объектив имеет смысл из-за лучшей красоты рисунка по сравнению с темными аналогами, но снимать вы будете на более закрытых диафрагмах, и диафрагма f/1,4 не понадобиться.

Широкоугольные и телеобъективы на камерах с кроп-сенсором

До сих пор мы говорили о полнокадровых камерах, но что происходит, когда вы используете камеру с кроп-сенсором?

Если вы мало знаете о сенсорах, советую вам ознакомиться с нашей статьей с углубленным обсуждением темы.

В двух словах, камера с кроп-сенсором имеет матрицу меньшего размера, чем полнокадровый формат (36 мм x 24 мм).

Размер матрицы будет влиять на вашу фотографию во многих отношениях.

Наиболее очевидный эффект от использования маленькой матрицы – это поле зрения. При заданном фокусном расстоянии камера с кроп-сенсором дает более узкое поле зрения, чем полнокадровая камера.

Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Чрезмерная глубина резкости

Сильная детализация всего снимка при съемке портретов – довольно частая ошибка

Даже, если в кадре интересная и продуманная композиция, не стоит слишком акцентировать внимание на всех деталях. Фон будет отвлекать внимание от человека

Чтобы немного уменьшить глубину резкости, достаточно открыть диафрагму примерно до f5.6. Такая настройка фотоаппарата не размоет фон полностью, но сделает его мягче и переместит акцент на портрет, а не на окружающую обстановку.

Если по задумке фон должен быть размыт сильно, можно попросить модель отойти дальше от фона, а также сильнее открыть диафрагму. Чтобы при этом снять портрет в задуманном формате, фотографу также придется отступить дальше от модели. Даже если на фоне нет большого числа лишних деталей и ярких элементов, лучше, чтобы модель немного отошла от него. В противном случае возникнет впечатление, что она приклеена к нему. К тому же так фон будет таким же резким, как и снимаемый человек, что сделает снимок непривлекательным.

Еще один выход, если глубина резкости слишком большая – использовать длиннофокусный объектив и приблизить изображение модели при помощи зума.

Если эта ошибка замечена только после съемки, можно воспользоваться фоторедактором и размыть фон. Есть несколько способов, позволяющих сделать это. Однако эффект будет не таким естественным, как при размытии фона при помощи фотоаппарата.

Техника широкоугольной съёмки

Если вы хотите научиться создавать сильные широкоугольные снимки, Вы должны в какой-то степени изменить отношение к съёмке. Есть некоторые соображения об изменении процесса съёмки.

Затвердите для себя одну мантру, которую берите с собой всякий раз вместе с широкоугольным объективом: всё в фотографии является целью

Широкоугольный объектив захватывает огромное пространство, и всё в нём должно быть важно для создаваемой фотографии

Подобно поэту, тщательно выбирающему каждое слово, при составлении композиции широкоугольного снимка необходимо учитывать каждую деталь будущего снимка.

Давайте взглянем на три рецепта, которые дадут вам лучшие фотографические результаты.

В центр

Если есть одно главное правило для достижения успеха широкоугольной съемки, то вот оно: поставьте зрителя в самое сердце событий. Это совет, который Кен Рокуэлл (Ken Rockwell) (люблю его и ненавижу) регулярно повторяет на своем сайте. Рокуэл говорит, что широкоугольные объективы используются для перемещения зрителя вглубь кадра, поэтому объект съёмки должен находиться прямо в гуще событий. Эта концепция помогла мне получить лучшие широкоугольные фотографии.

Эта фотография Эйфелевой башни, снятая ультра-широкоугольным объективом Canon 10-22мм, ставит зрителя прямо в разгар сцены. Фото Гари Денама (Gary Denham).

Широкоугольный объектив не просто вмещает всё, что вы видите перед собой. Если вы используете объектив только для этого, композиция, скорее всего, станет коллажем из многих несвязанных элементов. Вместо этого, фотограф должен оказаться в самом центре событий и поделиться своим мастерством.

Это именно то, ради чего создавались широкоугольные объективы. Такие композиции могут помочь зрителю оказаться внутри сцены, дать ощущение, что он находится там же, где и фотограф в момент съёмки. Данная формула всегда приводит к созданию впечатляющих изображений.

Направляющие линии

Иногда вы видите перед собой сюжет, в котором присутствуют направляющие линии. Вы можете не сразу увидеть их. Возможно, вам даже придётся даже сменить позицию съёмки, чтобы увидеть их. Направляющие линии — это обычно горизонтали, по которым скользит взгляд на всём протяжении сцены. Они могут начинаться на переднем плане и продолжаться за горизонт.

Этот снимок использует широкоугольную перспективу наряду с отличным использования направляющих линий, чтобы провести взгляд зрителя через фото. Фото Сэм Фредерик (Sam Frederick).

При работе с широкоугольным объективом направляющие линии — фантастическая вещь, помогающая зрителю связать передний план с фоном фотографии. Я считаю, что ведущие линии помогают зрителю установить связь переднего плана снимка с фоном фотографии. Связывание этих двух частей фотографии даёт эффект, который широкоугольный объектив показывает гораздо более эффективно, чем любой другой объектив.

Элементы переднего плана

Недавно я провел день, исследуя местные водопады. Подобные виды идеально подходят для использования широкоугольного объектива. Когда я сделал свои первые фотографии, я обнаружил, что делаю ошибку, снимая водопад издалека и просто вталкиваю окружающее пространство в широкоугольный образ. Мы уже узнали, что такое вталкивание, безусловно, не является целью использования широкоугольных объективов.

На этом снимке я использовал элементы переднего плана, дополняющие водопад на заднем плане.

В этой ситуации, я изменил композицию, захватив несколько камней на переднем плане. Они действуют как передний план, — объекты в передней части сцены помогли зрителю понять сцену в целом. Прежде, чем я включил камни в передний план моего фото, в нём доминировала скучная вода водопада на первом плане, и фото явно проигрывало в композиции.