Что такое цифровой шум?
Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.
Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее
Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может
К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.
Режим фокусировки
Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.
Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.
ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.
Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.
Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.
Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).
Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.
Штатив
Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.
Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.
За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.
За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Снимайте в ручном режиме
Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.
Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:
- Если ваша камера установлена на штатив, снимайте в ручном режиме.
- При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.
Я следую этому примерно в 95% случаев.
Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.
Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.
Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.
Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.
Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки
Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки
Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе
В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!
Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.
Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ
Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.
Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.
Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!
Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.
Создаем композицию
В портретной съемке, как и в других жанрах, действует классическое композиционное правило третей, которое подразумевает деление кадра на 9 одинаковых квадратов, где взгляд падает на четыре центральные точки
Конечно, каждый вправе сам решать, какими будут его снимки: кому-то важно показать красоту модели, кому-то — цвета и тени, а кто-то хочет обратить внимание зрителя на фон и другие детали. Вносить что-то свое в композицию фотографии вполне допустимо, но помните о том, что кадр должен быть гармоничен и уравновешен
Размещайте объекты на воображаемой “сетке” таким образом, чтобы важные элементы находились на выигрышных точках.
Не забудьте поработать над фоном: чаще всего подходит именно нейтральный или однотонный задник без пестрых пятен и множества цветов, который не будет отвлекать от самого главного. Но авторская задумка может быть и таковой, что фон оказывается одним из ключевых элементов фотографии: в таком случае, сделать его заметным и абстрактным просто необходимо.
Для того, чтобы грамотно заполнить кадр, обращайте внимание на направление взгляда модели. То есть, когда человек смотрит в левую сторону, постарайтесь оставить слева как можно больше пустого пространства, так, чтобы взгляд не упирался в край фотографии
Правильное кадрирование
Если фотография и само тело модели обрезаны без соблюдения основных правил кадрирования, то на выходу получается снимок, которые может показаться неряшливым и незавершенным. Для портретов разных планов есть свои особенности обрезки изображения:
крупный план с портретом по плечи снимается примерно по грудь и ни в коем случае не по шею. Голову же можно немного кадрировать и разместить глаза на уровне верхней линии сетки. Для того, чтобы не сделать человека выше или ниже, а показать его фигуру нейтральной, держите камеру на уровне его глаз;
средний план с портретом по пояс кадрируется по бедрам
Здесь важно оставить некоторое пространство над головой модели, чтобы его отсутствие не давило на силуэт. Для корректной передачи роста и пропорций тела рекомендуется держать фотоаппарат на уровне плеч модели;
общий план с ростовым портретом представляет собой фотографию в полный рост
Для того, что кадр не казался тесным, требуется оставить еще больше пространства вокруг модели, чем в предыдущих случаях. Взгляд лучше разместить в верхней трети или немного выше. Камеру необходимо держать на уровне груди.
Старайтесь в фотосессии с одним человеком использовать самые разные крупности планов и экспериментировать с ними — тогда фотоснимки не получатся однотипными и скучными.
Самое важное правило с кадрировании любого портрета — не обрезать фотографию по суставам: локтям, коленям и кистям, а также по шею. Обрезаем либо выше, либо ниже этих линий
Сюда же относим фотографии по пояс — их тоже делать не стоит.
ToF-камера
Time of Flight, времяпролётная или 3D-камера. На деле, это даже не камера. Это специальный сенсор, излучающий свет и регистрирующий время его возвращения. На основе данных о скорости света, являющихся константой, камера понимает, на каком удалении от неё находятся объекты, попадающие в кадр. Таким образом, многие смартфоны размывают задний фон с помощью ToF в портретных режимах. Или создаётся 3D-картина объекта.
Например, на Huawei P30 Pro очень крутой ToF-модуль. Он срабатывает гораздо точнее процессоров, которые отвечают за нейровычисления, искусственно подкручивающих диафрагму:
Посмотрите, как по мере удаления объектов меняется степень размытия. До чего же крутой ToF! Но это не портретный объектив. Фото: Алексей Булгаков / Wylsacom Media
Таким камерам не обязательно высокое разрешение. Например, разрешение первой ToF-камеры, которая использовалась в смартфоне, составляет всего 0,3 Мп. И это iPhone X, кстати. Этот сенсор отвечает за разблокировку Face ID.
Однако на деле чем выше разрешение ToF-модуля, тем более точно он работает.
Ходят слухи, что айфоны, которые Apple покажет в сентябре 2020 года, получат лазерный ToF-модуль в блоке основных камер на задней панели. Он будет работать на гораздо большем расстоянии, чем оптический на фронтальной камере. Скорее всего, его разрешение также будет выше.
Как сделать портретное фото: правила съемки
Грамотная настройка техники не всегда является гарантом успеха, порой фотографам не хватает знания композиции, тонкостей работы с моделями и других нюансов. Чтобы попасть «в яблочко», изучите чужой опыт и воспользуйтесь практическими советами, как фотографировать портрет:
Общайтесь с моделью
Важно постараться разглядеть в объекте живого человека со своей судьбой и неповторимым характером. Профессиональные фотографы говорят, что хорошие кадры начинают получаться только через час-полтора после начала съемки
Расположите к себе модель — люди не могут расслабиться и привыкнуть к незнакомцам сразу, им надо дать время раскрыться.
Изучите правила композиции. Учитывайте направление взгляда человека — если он смотрит вправо, то там должно оставаться место, не обрубайте кадр. Также помните, что главный объект не размещают в самом центре, это делает снимки неживыми и неинтересными.
Выберите точку съемки. Как вы будете фотографировать? Сверху, снизу, справа или слева. Близко или издалека. Зачастую оригинальная точка съемки позволяет сделать удивительные портреты.
Поработайте со светом. Если вы фотографируете в помещении с одним источником света, то для портретов отлично подходит переднедиагональное освещение. Например, обычный свет из окна, который падает на человека сбоку и немного спереди. Лицо будет выглядеть объемным и естественным. Для съемок в вечернее время можно остановиться на контровом свете. Чтобы поиграть с разными источниками, используйте софтбоксы, внешнюю вспышку и отражатели.
Экспериментируйте. Пробуйте разный свет, ракурс, точку съемки, настройки. Даже самые странные идеи могут в итоге принести прекрасный результат. Также попросите модель чаще менять позу.
Снимайте сериями. Иногда хороший в плане ракурса и позы кадр портит выражение лица или снимок банально не в фокусе. Этого нетрудно избежать, если фотографировать сериями — делайте несколько кадров в каждом ракурсе, тогда будет выбор.
Фотографируйте в RAW-формат. Это облегчит обработку портретов и даст больший простор для фантазии в процессе редактирования. Например, если надо исправить красные глаза, заменить фон или добавить какой-то интересный эффект.
Время для проведения ночной съемки
Разное время суток позволит добиться разного эффекта. Интересно то, что лучшим временем для проведения такой съемки является не глубокая ночь, а сумерки. В это время огни ночного города уже ярко мерцают, зато небо еще не до конца потемнело. Такая комбинация позволит сделать уникальные и красивые фотографии.
К тому же только вечером вы сможете сделать снимки облаков, ночью этого не удастся. Можете начать снимать вечером и до глубокой ночи. Это позволит проследить процесс того, как меняется одно и то же место, один и тот же кадр. Благодаря этому вы сможете выбрать наиболее удачный снимок.
Всегда обращайте внимание на фон и освещение
Когда приходит день съемки, нужно быть готовым и иметь четкий план — как для окружения и обстановки, в которой будет снят портрет, так и для настроек, с которыми вы собираетесь снимать.
Если вы снимаете в интерьере или студии, заранее ознакомьтесь с доступными опциями для фонов и освещении в помещении. Будет ли возможность использовать естественный свет в кадре, или придется полностью положиться на лампы и софтбоксы? Будут ли доступны чистые стены, или драпировки, которые можно использовать в качестве фона, или все же окружением станет интерьер.
Если съемка проводится снаружи, с применением естественного освещения, учитывайте время суток, направление солнца и то, как и где вы планируете поставить модель. Всегда помните о том, что раннее утро и середина дня (2-3 часа) — лучшее время для портретов с натуральным светом. А вот съемок в полдень, при наиболее резком свете и тенях, лучше напротив, избегать. За правило стоит взять проверку прогнозов погоды — облачность, к примеру, может посодействовать в создании портрета с мягкими тенями, как природный отражатель.
В идеале, модель должна стоять лицом к солнцу или под таким углом, чтобы освещение подчеркивало черты, но напротив, сглаживало нелицеприятные тени
При построении композиции в портрете, принципиально важно смотреть за модель и отмечать такие детали как отвлекающие внимание фоны, предметы, которые нарушают композицию и так далее. При том, на дисплее камеры или в видоискателе такие вещи легко упустить, поэтому нужно просто научиться и привыкнуть
Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?
Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.
Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.
Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).
Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.
Когда повышать чувствительность?
Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.
Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).
Длинная выдержка
Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.
На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.
Что такое цифровой шум?
Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.
Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.
Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.
Практика фотографирования ночью, делаем фотографии ночного города самостоятельно
На примере фотографии ночного города, сделанной поздним вечером я покажу какие настройки использовались, чтобы вам немного было понятней и вы знали на что ориентироваться, ведь когда все показывается наглядно, быстрее усваивается.
Фотография была сделана вечером, диафрагма была выставлена на значение 3,5. ISO выставлено на 640, а выдержка составляла 1/30 секунду. Если вы выставите такие же настройки, то примерная фотография реки получится должным образом, идем далее.
Чем больше выдержка при ночной съемке, тем больше света попадет на матрицу, а значит фотография будет светлее, но нужно учитывать и резкость, которая важна при съемке ночного города.
Идеи ночных фото
Силуэт деревьев на фоне звездного неба красиво обрамляет композицию. При создании этого снимка использовался широкоугольный объектив и штатив.
Деревья играют подобие виньетки
Высокие значения выдержки позволяют добиваться эффекта движения в городских пейзажах. На данном снимке выдержка стоит выше 20 секунд.
Получается некий эквивалент гиперлапса в фотографии
Неоновые вывески дадут яркие цвета и интересный контраст на изображении.
Есть целый жанр фотографий, посвящённый неон-нуару
С помощью высокой выдержки можно рисовать светом на фотографии.
Эта техника называется «фризлайт»
В этой статье вы узнали, как правильно вести съёмку ночью и делать этот процесс увлекательным. Используя основные правила и советы, вы сможете создать оригинальные изображения, которые точно пополнят ваше портфолио. Все кадры, сделанные ночью, вы успешно сможете обработать в Домашней Фотостудии. Так можно исправить любые проблемы с экспозицией, высветлить фото, снизить уровень шумов и настроить цвета.
Всегда смотрите в глаза
Глаза неспроста называют зеркалом души, в портретной фотографии очень многое можно передать через взгляд персонажа, поэтому при съемках, часто внимание и акцент делается именно на глаза. Точно так же важен и фокус — если изображение четкое и яркое, но глаза не в фокусе, суть картинки теряется
При помощи взгляда можно передать и настроение, и идею кадра, благодаря направлению его, можно построить композицию. Словом, возможности ограничены только воображением фотографа.
В камерах Sony есть очень удобная функция — -Eye AF, которая позволяет сфокусироваться на глазах персонажа. Кроме того, можно использовать гибкие точки фокусировки, чтобы расположить фокус на глазу. Таким образом, вне зависимости от глубины резкости, глаза всегда находятся в фокусе.
Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки
Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке – длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.
Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать – вы управляете глубиной
резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.
Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж – в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.
Фокусировка и глубина резкости
Наверняка, рассматривая в журналах или интернете работы профессиональных фотографов, вы обращали внимание на разницу в резкости между задним и передним планом. Выглядит основной объект снимка четким и резким, в то время, как размытым оказывается задний план
Практически невозможно достигнуть такого эффекта любительской камерой, и это связано с меньшим размером матрицы. Равномерно распределена резкость подобных снимков по всему экрану, то есть обладают все детали приблизительно одинаковой четкостью.
Это отнюдь не всегда плохо, и подойдет отлично дл съемки архитектурных объектов или пейзажей, но при создании портретов проработанный хорошо фон от основного объекта отвлечет, и в целом плоско будет выглядеть фотография.
Зеркальная камера, располагая большим размером матрицы, дает возможность регулировать глубину резкости.
ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) является диапазоном между задней и передней границей резкого на фотографии участка, то есть именно та часть изображения, которую выделяет на снимке фотограф.
Что же на ГРИП оказывает воздействие, и как ею научиться управлять? Одним из таких факторов является фокусное расстояние. Фокусировка – это наводка на объект объектива, обеспечивающая максимальную резкость ему. Обладают зеркальные камеры несколькими режимами фокусировки, из которых предстоит выбрать вам в конкретных условиях съемки самый подходящий. Рассмотрим в отдельности каждый.
- Одиночный автофокус является самым удобным и популярным в статичных условиях режимом, при котором осуществляется фокусировка, как сказано было выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненным преимуществом является возможность, не отрывая от кнопки пальца, изменять по вашему усмотрению положение камеры. При этом в фокусе останется выбранный вами объект. Заключается недостаток режима в задержке, которую создает потребность заново каждый раз фокусироваться на объекте.
- Непрерывным автофокусом является режим, который подходит для съемки движущихся объектов. Перемещается фокус одновременно с объектом, и не нужно вам каждый раз его заново наводить. Конечно, рядом погрешностей обладает такой режим: из-за смены расстояния и скорости у аппарата не всегда получается нужным образом сфокусироваться, и удачным выйдет не каждый кадр. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько удачных снимков тоже довольно велики.
- Смешанным автофокусом является комбинация первых двух вариантов. Камера при его активации в первом режиме снимает ровно до того момента, пока движение не начнет объект – и тогда, переключается автоматически на второй. Хорошо подходит такой режим съемки новичкам, поскольку камера «берет» проблемы на себя с фокусировкой, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании идеальной композиции и прочих факторов.
Стоит ли пользоваться вспышкой для ночных фотографий
Я негативно отношусь к вспышке в камере смартфона и стараюсь не пользоваться ей до последнего. Она у меня всегда отключена, в включаю ее я только для съемки людей в темноте. На расстояниях больше пары метров она почти не эффективна.
Вспышка смартфона иногда помогает, но чаще мешает.
А еще надо понимать, что вспышка бывает разная. Если у вас только один увет светодиодов, то это очень сильно испортит оттенки кожи, при съемке человека. Если светодиодов несколько, то для съемки на близком расстоянии такая вспышка имеет право на жизнь. Особенно в автоматическом режиме, когда она сама подстроит яркость и световую температуру.
Минусом работы вспышки будет то, что она устранит все тени. Например, когда лицо человека освещено с одной стороны хуже, чем с другой. В жизни это смотрится красиво, а на фото будет очень двухмерно. Лучше пользоваться естественными источниками света. Например, фонарь, фитрина или тому подобное.
Как сделать красивые фотографии ночью
Резюмируя сказанное, можно еще раз отметить, что для хорошего ночного снимка нужно максимально жестко зафиксировать смартфон и впустить в него больше света.
Для фиксации нужен штатив или то, на что телефон сможет облокотиться. Даже самые устойчивые руки все равно дадут смещение на пару миллиметров в каждую сторону. При съемке на большой выдержке это точно испортит кадр.
Для большего количества света надо, чтобы телефон имел большую выдержку или высокую светочувствительность. Но прежде, чем крутить эти настройки постарайтесь сначала найти источник света.
Если ваш телефон имеет полноценный режим ночной съемки, ваши проблемы почти решены — он все сделает сам. Только это должен быть именно ночной режим, а не уловка, которая просто активирует вспышку. Лично я не знаю смартфонов дешевле 30 000 рублей с такой функцией.
Настройки фотоаппарата для съемки портрета
Лучше фотографировать в ручном режиме, задавая параметры самостоятельно:
- Выдержка. Для получения четкого изображения нужно устанавливать достаточно короткую выдержку. Например, для портретов детей не советуют делать выдержку длиннее чем 1/250.
- Диафрагма. Если вы фотографируете одного человека, лучше ставить диафрагму в интервале от f/1.8 до f/4. Ориентироваться нужно на цели — при желании размыть фон (эффект боке), откройте диафрагму; если требуется портрет с четким задним планом, то максимально закройте.
- ISO. Чем ниже значение ИСО, тем меньше получится шума на готовых фотографиях. При хорошем освещении рекомендуется держать ИСО на уровне от 100 до 400. Можно начать со 100 — если фото темноваты, поднимайте ISO. Бояться не надо — с хорошей техникой даже при значении 1000 или 1600 получится сделать качественные снимки.
Снимок с открытой диафрагмой — фон максимально размыт
Имейте в виду, что настройки фотоаппарата для съемки портрета на улице существенно отличаются от студийных или домашних. Поэтому лучше каждый раз делать пробный кадр, помогающий определиться с настройками. Выдержка, диафрагма и ISO — это три кита фотографии. Научившись работать с ними, вы создадите потрясающие портреты, которые будут нуждаться только в минимальной обработке.
Снимайте с отраженным светом фотовспышки
Использовать встроенную фотовспышку при съемке портретных фотографий — не самое удачное решение. Вспышка дает резкий прямой свет из-за чего фотографии получаются плоскими и неинтересными. Если вы хотите использовать искусственное освещение, купите съемную вспышку, которую можно применять отдельно от камеры. Большинство зеркальных камер имеют возможность подключения отсоединяемой вспышки, которую можно использовать с расстояния, которое позволяет длина шнура.
Существует и другой вариант — не отсоединяйте вспышку от камеры, но направьте ее не на объект, а на стену или потолок. Отражающийся от стен свет будет более мягким и подходящим для фотографии.
Какое ISO выбрать?
Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.
Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.
Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.
Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.
Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.
Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.
Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.
Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.
