Цветовой акцент в фотографии
Цветовое пятно в композиции – это цветная деталь, яркий акцент, сосредоточенный в небольшой области снимка и привлекающий внимание за счет контраста с окружающими его тусклыми, приглушенными или, по крайней мере, однородными цветами. То есть цветовым пятном считается не красное платье или пальто на крупном портрете, а красный тюльпан или помада – детали, акцентирующие внимание на руках или губах модели
Человеческий глаз инстинктивно ищет на фотографии самый яркий элемент. Помните моду, когда в кадре выделяли красный (или любой другой) цвет, а все остальное оставляли черно-белым? Сейчас такая обработка уже не в тренде, а тогда этот закон композиции был возведен в степень.
Это и правда мощный прием, но будьте осторожны! Яркие огни или пестрые цветовые пятна в стороне от главного сюжета отвлекают внимание и могут не только затруднить восприятие изображения, но и вовсе лишить его смысла. Схематично 20 приемов композиции в фотографии можно изобразить так:
Схематично 20 приемов композиции в фотографии можно изобразить так:
Мы собрали для вас доску из 230 фото с применением ярких приемов композиции в фотографии. Вдохновляйтесь!
Все фото в статье взяты из открытых источников, принадлежат своим авторам и используются в целях иллюстрации.
Про свет в фотографии: рисующий свет, заполняющий и контровой свет (классическое трёхточечное освещение)
На этой фотографии использован рисующий свет от октобокса и общий заполняющий от стрипбокса
В зависимости от цели, которой служит свет в фотографии, можно классифицировать его по направлению по отношению в объекту (модели или предмету). Если основной свет попадает на модель спереди, сбоку (или даже сверху ил снизу — главное, что это основной свет, от которого зависит то, как освещена модель), то его принято считать рисующим (или ключевым) — это главный свет. Именно он создаёт паттерн освещения (классический паттерн — «рембрандт», посмотрите какой свет писал известный живописец, на лицах с одной стороны вы заметите фирменный треугольник света).
Если мы добавим ещё один источник света, чтобы компенсировать тень, вернее, заполнить светом тень на модели, то это заполняющий свет. Он не влияет на паттерн освещения, а лишь осветляет теневую часть.
Хорошо, представим, что мы поставили рисующий свет и дополнили его заполняющим источником. Этого вполне достаточно для хорошей фотографии. Модель хорошо освещена, нет провалов в тени. Но не хватает какой-то изюминки, хочется отделить модель от фона или просто придать более «коммерческий» вид.
Тогда мы можем поставить ещё один источник света — контровой (rim light), иногда (крайне редко) его называют моделирующим в русскоязычной среде, но на «западе» моделирующим светом считают «пилотный» ( вспомогательный свет на световом импульсном оборудовании, лампа для моделирования освещения) свет (учтите это). Его ставят сзади, немного сбоку модели, чтобы источник создавал контур света на модели. Хотя, в некоторой «винтажной» переводной литературе, я встречала и совсем иное понимание термина «моделирующий свет», а именно как второй источник, расположенный рядом с рисующий, который нужен для создания «акцентов» — бликов в нужных местах. Второй вариант использование контрового света: поставить свет сверху сзади модели, чтобы осветить линию волос. Если мы осветим волосы сверху, то такой свет называется хеирлайт (Hair light).
Когда мы ставим все три источника света — рисующий, заполняющий и контровой — то такая схема называется трёхточечным освещением. Эта схема невероятно распространена, её любят и фотографы, и киношники.
Придерживайтесь правила 70/30
Точка фокуса должна составлять около 30-ти процентов всего рисунка
Чем меньше детализации, тем лучше! Это одно их самых важных правил в рисовании. Подход 70/30 поможет создать оптимальную композицию. Идея состоит в том, что только 30 процентов рисунка являются точкой фокуса и должны быть детализированы. Остальные же 70 выступают в роли заполнителя пустого пространства, связывающего основные элементы с бумагой. Таким образом мы обеспечиваем правильное распределение внимания на рисунке и расставляем акценты. Вы можете проследить действие этого правила в скетче Тима фон Рюдена, размещенном выше.
Раздельный свет (Split Lighting)
Раздельный свет делит лицо модели на две части – одна часть лица хорошо освещена, другая находится в тени. Часто эту схему освещения используют для создания характерных портретов, например, портретов музыкантов или художников.
Раздельный свет больше подходит мужчинам, поэтому его чаще используют для фотосъемки мужского портрета. Тем не менее, правила существуют для того, чтобы их нарушать, поэтому вы можете использовать мои рекомендации в качестве подсказки, пока не научитесь различать схемы света.
Чтобы получить раздельный свет, расположите источник света в 90 градусах от камеры, справа или слева от модели. Свет должен падать на модель сбоку (расположение источника зависит от лица модели).
Обратите внимание, как свет обрисовывает лицо и скорректируйте положение лампы соответствующим образом. Помните, что свет на теневой стороне лица должен отражаться только в зрачке
Если модель слегка развернула лицо в сторону источника освещения, и свет попал на щеку, значит, схема уже нарушена.
Для наглядности на левом фото контрастность увеличена на 50%. Второе фото переведено в штриховое. На рисунке справа — схема раздельного света (Split Lighting). │ Иллюстрация SNEG5.com
Примечание: с любым лицом можно воспроизвести любую схему освещения. Нужно только помнить, что для соблюдения схемы источник света должен перемещаться вслед за моделью. Малейший разворот головы может нарушить схему… или исправить ее. Чтобы не двигать лампы, можно просто попросить модель слегка развернуть лицо.
Что такое блик (catchlight)?
На фотографии в глазах ребенка отражается источник света, которым он освещен – он выдает себя в виде белых бликов. Если взглянуть на крупный план снимка, можно заметить и форму света.
Видите восьмиугольник с черной точкой в центре? Это софтбокс и установленная в него вспышка.
Без бликов глаза станут темными и безжизненными. Поэтому белая точка должна быть хотя бы в одном из глаз модели
Обратите внимание, что блик освещает глаз в целом и подчеркивает зрачок
Применение отражателей
Жесткий свет можно смягчить прозрачной светлой тюлью. В
случае появления жесткой тени на второй половине лица, применяют отражатели или
рефлекторы.
Рефлектор должен держать кто-то из помощников – ваш друг или родственник. Свет от отражателя называется заполняющим.
Так как мы решили обойтись нулевыми затратами и не
покупать никакой световой аппаратуры, то отражатель сделайте сами из подручных
материалов.
Для самодельного рефлектора воспользуйтесь:
фольгой для запекания
скотчем
ножницами
большой картонкой с какой-либо упаковки
Чем она будет больше, тем лучше.
На картонку сверху накладываете листы фольги с нахлестом.
Края подворачиваете на обратной стороне и там приклеиваете их скотчем.
Через 5 минут работы вы получаете халявный и эффективный
отражатель.
Если у вас есть любая стойка или вертикальная вешалка, то
рефлектор можно повесить на нее.
Играясь с отражателем не выбеляйте тени слишком сильно, иначе потеряете в объеме и опять получите плоское, некрасивое лицо.
Придется поэкспериментировать с углом и расстоянием до рефлектора.
Освещение
Существует специальная техника, в которой используется большая выдержка, и в то же время сохраняется резкость изображения. Цветная вспышка идеально подходит для встречного или фонового освещения. Однако можно поэкспериментировать и установить подобный элемент в разных положениях.
В студии сочетание вспышки и непрерывного света с длинной выдержкой не является чем-то обыденным и очевидным. Управлять подобным освещением на 100% сложно, но результат потрясающий!; Неизвестно, как будет выглядеть фотография, пока не увидим. Из-за случайности эффекта следует запомнить несколько важных вещей, чтобы получить удовлетворительные снимки, максимально приближенные к исходным намерениям.
Чтобы свет отображал движение модели в одну сторону и сохранял резкость изображения, понадобятся две группы ламп. В первой группе две Digital ProX 500 с софтбоксами и фильтрами с синим эффектом. Благодаря последним добиваемся синего фона, а благодаря использованию только пилотного освещения (вспышка здесь не срабатывает), каждое движение при длительной выдержке будет записано на матрице. Луч отражается от фона и попадает в объектив, но не полностью. Часть останавливается на фигуре модели. Благодаря приему силуэт появляется на изображении, как слегка взволнованная тень.
Еще интереснее обстоит дело со вторым комплектом. Их задача прямо противоположная. Здесь пилотные лампы выключены, и используем только вспышку, которая достаточно быстра, чтобы «заморозить» все, что находится в пределах диапазона. Это происходит независимо от установленного времени выдержки. Время экспозиции влияет только на непрерывный свет. Когда в комнате полностью темно, можно установить экспозицию до часа, и фотография все равно будет четкой. Во второй группе есть Digital ProX 500 с софтбоксом и красным светофильтром, а также 500 Boom с красивым рисунком и сеткой. Сетка ограничивает световой пучок, который сохраняет фигуру модели неподвижной, так что он не распространяется слишком сильно по студии. Подобная схема отрицательно скажется на снижении насыщенности цвета фона, потому что белый луч по своей силе преобладает над цветным. Тени получатся залиты красным светом.
Помня о том, что изображение модели захватывает луч вспышки, следует убедиться, что он не перемещается слишком далеко от оси падения луча. Чем дальше от световой оси, тем менее заметным будет изображение.
Красочные эффекты реально получить даже без наличия профессиональных color filters. Цветовая температура моделирующей лампочки составляет 3200 K, а вспышки — 5500 K. Разница дает пространство для маневра, и в пост-продакшене ею можно манипулировать.
Схемы выставления света
Чтобы создать оптимальные условия по освещенности в студии, профессионалы рекомендуют применять несколько источников света. Рассмотрим самые популярные комбинации:
- Рисующий свет — акцент на смысловой части, акцентирование на важных композиционных деталях. Изображение обретает рельеф. Этот эффект может создать комбинация верхнего и бокового света.
- Моделирующий. Применяется фотографами для смягчения контрастности теней, подсветки объекта. Для создания эффекта можно использовать любой отражатель и лампу. При этом отражатель располагается напротив осветительного прибора. Моделирующий свет может выполнять несколько функций: быть направленными и рассеянным.
- Заполняющий. Общее наполнение картинки светом. Следует следить за интенсивностью — она должна быть слабее, чем при рисующем. Если свет будет ярким, рисунок будет плохо прорисован, изменится цветность, размываются контуры, расплывается объем. Чтобы достичь ожидаемого результата, фотографы располагают сверху у себя за спиной.
- Контурный. Этот прием четко прорисовывает рельеф объекта, придает красивую объемность. Если требуется выделить рельефность, можно высветлить определенную часть композиции. Расположить источник света следует близко за объектом.
- Фоновый. Этот прием выполняет две функции: освещает фон и придает ему красивую пространственную глубину. Контролируем интенсивность — она должна быть меньше, чем у базового и рисующего света. В зависимости от фото-задач, может быть как равномерным, так и фрагментарным.
Научившись пользоваться приемами работы со светом, у вас будут получаться интересные художественные снимки, выразительные портреты, детально проработанные композиции. Следуйте советам профессионалов и сможете осуществить любую фото-задачу.
Как справиться с трудными условиями освещения при помощи вспышки
В последнем разделе этого урока мы разберем некоторые техники, которые помогут вам контролировать освещение при помощи вспышки.
В отличие от других источников света, работая с которыми вы сразу можете видеть эффект от специального оборудования, например, рассеивателей и рефлекторов, со вспышкой дело обстоит сложнее. Вы не увидите результата, пока не сделаете снимок.
Не стоит бояться вспышки, особенно, если вы знаете, как на фотографию влияет направление естественного света.
Свет от любой вспышки будет несколько жестче, чем свет, исходящий, например,от лампы для чтения. По этой причине необходимо сделать хотя бы несколько тестовых снимков с вашим оборудованием. Но, тем не менее, основные законы направления света и его качественных изменений остаются такими же, вне зависимости от используемых источников света.
Результаты, которые вы получите, если наведете вспышку прямо на предмет съемки, гарантированно оттолкнут вас от такого метода освещения. В этом случае вспышка выступает в качестве крошечного, точечного источника света, который образует резкий, жесткий и высококонтрастный свет.
Такой свет следует смягчить и сделать поверхность источника больше по сравнению со снимаемым объектом.
Методики развития творческого мышления
Британский психолог Эдвард Де Боно, создатель теории латерального, или бокового (нестандартного) мышления, описал в своих книгах несколько методик, которые помогают развивать креативность и находить оригинальные способы решения задач.
Методика 1. Синектический штурм
Синектика — это соединение несовместимых элементов. Синектический штурм как способ решения проблем изобрёл американский исследователь Уильям Гордо. На основе его идей Эдвард Де Боно создал собственную методику синектического штурма. Она заключается в последовательном использовании прямой, личной, обобщающей и символической аналогии.
- Сформулируйте проблему.
- Перечислите способы, которыми люди обычно решают эту проблему (поиск прямых аналогий).
- Придумайте, как бы решили эту проблему вы сами (использование личных аналогий).
- Перескажите проблему своими словами, назовите её характерные черты (применение обобщающей аналогии).
- Представьте, как могли бы решить эту проблему знакомые вам исторические или вымышленные персонажи (использование символической аналогии).
Методика 2. Шесть шляп
Предназначена для работы в группе, но применять её может и один человек. Для этого ему придётся последовательно примерить разные «шляпы». Методика позволяет посмотреть на проблему с разных сторон. Каждая шляпа символизирует определённый подход к решению проблемы.
Белая шляпа — информационная. Надевая белую шляпу, нужно собрать и озвучить всю информацию о проблеме (факты, цифры, обстоятельства) и перечислить ресурсы и возможности для её решения.
Зелёная шляпа — творческая. Надев эту шляпу, необходимо сгенерировать несколько оригинальных путей решения проблемы.
Красная шляпа — эмоциональная. Надев её, вы имеете полное право сосредоточиться на предчувствиях, сомнениях, опасениях и других чувствах, которые возникают при обдумывании разных путей решения проблемы.
Жёлтая шляпа — оптимистическая. Обладатель этой шляпы сосредотачивается исключительно на положительной оценке предложенных идей.
Чёрная шляпа — критическая. В ней следует рассмотреть все недостатки, трудности и негативные последствия разных вариантов решения задачи.
Синяя шляпа — организационная. Надевать её нужно в последнюю очередь, чтобы подвести итог обсуждения и сделать выводы.
Методика 3. Выход за рамки
Зачастую мы не можем решить проблему или задачу, потому что ограничиваем себя рамками объективных обстоятельств или нашими представлениями о действительности. Метод «выхода за рамки» предполагает отказ от этих ограничений.
- Сформулируйте проблему.
- Представьте, как можно решить её, имея неисчерпаемые ресурсы и возможности.
- Рассмотрите каждую идею, которая пришла вам в голову, и оцените, можно ли воплотить её целиком или частично в имеющихся условиях.
Методика 4. Случайное слово
Можно применять как в группе, так и индивидуально.
- Сформулируйте проблему.
- Скажите любое слово, которое первым придёт в голову.
- Попробуйте связать его с проблемой.
Чем больше слов сможете связать с поставленной задачей, тем выше будет уровень вашей креативности. Лучше, чтобы слова были как можно меньше связаны с сутью проблемы.
Как все подключить
В коробке с устройством вы найдете: понятную инструкцию на английском с картинками, выбранный при заказе моток RGB-диодной ленты, сам блок управления подсветкой, внешний блок питания и кабели для подключения.
1. Для начала наклейте ленту на задней крышке телевизора максимально близко к краю по всему периметру.
2
Особое внимание уделите углам, можно разрезать ленту и спаять ее на стыках или просто аккуратно согнуть
3. После этого подключите ленту к блоку питания согласно схеме.
4. Логический кабель подключите к блоку управления.
5. Подключите блок управления в свободный USB-порт на вашей приставке.
6. Устанавливаем приложение Ambient light Application for Android из Google Play. Утилита платная, стоит 199 руб.
7. Запускаем приложение и сразу же можем проверить работу ленты, включив режим свечения одним цветом или случайный эффект.
8. После этого переходим в параметры приложения, параллельно считаем количество диодов в вертикальных и горизонтальных секциях нашей подсветки.
9. Настраиваем соответствующие параметры в настройках: задаем количество диодов по вертикали и горизонтали, направление ленты (по часовой стрелке или против),
10. Настройка LEDs Bottom Gap позволяет задать неактивную область под стойкой телевизора, а параметр First LED Offset позволяет выбрать место первого диода при разных вариантах поклейки ленты.
11. Ниже можно настроить частоту обновления экрана, область захвата цвета и качество воспроизводимых эффектов (частоту смены цвета ленты).
После внесения всех параметров можете проверить корректность работы подсветки в режиме Screen Capture Mode.
▣ Для корректной работы подсветки в разных приложениях рекомендуем использовать сторонний плеер – Vimu Media Player. В его настройках необходимо активировать пункт Выводить видео в текстуру.
▣ Для работы при просмотре IPTV используйте OTTPlayer с включенной опцией Decoder медиаплеер.
▣ Просмотр YouTube с фоновой подсветкой возможен через приложение Smart YouTube TV.
В играх фишка будет работать без дополнительных настроек и танцев с бубном.
Количество и качество света в фотографии: дистанция от источника освещения
В студийной съёмке при использовании стробов или вспышек работает похожее правило. У источника света есть определённая дистанция от объекта, которая позволяет получать качественный свет, и тогда на фотографии будут переданы правильные и красивые диапазоны цветов и тонов.
Например, при установке источника света на расстояние в один метр от модели, на модель попадёт 100% всего света — это точка наивысшей интенсивности света. И чтобы уменьшить количество света в половину нужно поставить его от модели на два метра? И тут кроется серьёзная ошибка, потому что физика света диктует совсем другие правила, в этом случае начинает работать закон обратных квадратов, и он гласит:интенсивность света = 1 делим на дистанцию света от объекта в квадрате
То есть в нашем случае мы 1 делим на (2 м в квадрате=4 м) = 1/4 ! А если проще, то если мы уберём свет дальше в два раза, а именно с расстояния в один метр на расстояние 2 метра от объекта, то вместо 100% света мы получим всего 25%. И таким образом, отодвинув источник с начальной точки на метр мы лишились 75% света, а не 50% как могло бы показаться. Ещё раз — убрали свет в два раза дальше — получили света в 4 раза меньше.
Таким образом, сдвинув свет на 3 метра от модели мы получим всего 11%, на 4 — 6%, 5 — 4%, 6- 2,8% и так далее согласно формуле. Как ты наверное заметил, чем дальше удаляется свет, тем меньше падает интенсивность, если в начале мы потеряли аж 75% света, то дальше мы теряем 14%, потом 5%, потом 2%, затем 1,2% и так далее.
Интенсивность света и дистанция от источника освещения до объекта — закон обратных квадратов
Интенсивность света = 1 / на дистанцию от источника света до объекта в квадрате
На что влияет дистанция источника света от модели? Если свет слишком близко, то есть риск получить пересвет, который будет невозможно «вылечить». А если дистанция слишком большая, то мы рискуем получить сложные и «грязные» цвета на фотографии и потерять диапазон оттенков и тонов. На самом деле в живописи и в фотографии нет правильных и неправильных цветов, открытые чистые цвета, конечно, нравятся людям и почти любой педагог на худграфе будет ругать «грязные» оттенки, но правда такова — чистые цвета выглядят наивно, часто дёшево, их обилие в кадре не добавляет изысканности и художественный замысел важнее, а многие художники и фотохудожники искусно сплетают и открытые чистые оттенки с сероватыми и сложными «грязными» цветами. Пока сойдёмся на том, что куда важнее не испортить сырой оригинал.
Свет сверху
Прежде всего свет должен падать на лицо сверху. Когда я говорю об освещении сверху, я имею ввиду не фактическое расположение источника света выше головы модели, а о направлении света со стороны макушки. И наоборот, свет снизу это свет, падающий на лицо со стороны подбородка.
То, что верхнее и нижнее направление света, не связанно с высотой источника света обусловлено тем, что модель как угодно может наклонять голову или вообще лежать.
Почему желательно освещать человека сверху? Во-первых, потому что таков стереотип восприятия человеческого лица. В большинстве случаев мы видим людей, когда они освещены сверху. Такой свет воспринимается нормальным и привычным.
А во-вторых, это связанно с эффектом молодости и подтянутости кожи. А точнее с тем, как изменение угла падения света на лицо рисует на нем скулы или щеки.
С этой темой хорошо знакомы визажисты, которые рисуют тени под скулами модели и блики на скулах.
Как это работает? Очень просто. Наше зрение устроено так, что если мы видим какую-то поверхность, то темное пятно на ней воспринимается как впадина, а светлое пятно как выпуклость. Собственно, так неровности и выглядят в рассеянном свете.
Кожа с возрастом теряет упругость и лицо под тяжестью лет неумолимо сползает вниз
Визажисты, ретушеры и фотографы желая изобразить человека наиболее молодым, а его лицо более подтянутым подчеркивают скулы и скрывают щеки.
Представим себе человека, который не имеет супер очерченных скул. Его голову можно сравнить с яйцом, которое имеет выпуклую форму по всей длинне. И тогда расположение блика на лице будет полностью зависеть от угла, под которым на него падает свет.
Если свет будет падать на лицо примерно под 45 градусов сверху, то блик будет располагаться на скулах! Но если свет будет падать хотя бы немного снизу, то блик придется на область щёк.
Посмотрите, как меняется восприятие формы лица на этих снимках.
Обратите внимание на теневую сторону лица. В зависимости от угла падения света, блик опускается ниже в область щёк или поднимается выше в область скул
В данном случае на модель светит окно, которое неподвижно, разница в освещении создается только наклоном головы модели, что еще раз убеждает нас, что фактическая высота источника света не важна. Имеет значение лишь угол падения света на лицо.
Вот еще один пример как нижний свет может испортить красоту модели, а верхний наоборот подчеркнуть ее.
Обратите внимание на появившиеся щёки на втором снимке, где модель просто наклонила голову получив тем самым нижний свет. Но не только скулы и щёки поменяли свое очертание, посмотрите на неровности под глазами
В первом варианте они почти не видны, с нижним светом они безжалостно проявлены.
Магия верхнего света хорошо известна. Так, в Голливуде была популярна схема света «Бабочка» при которой осветительный прибор ставился строго над актрисой, что эффектно подчеркивало ее скулы. Поскольку свет в кино был довольно жестким это давало четкую тень под носом, напоминающую крылья бабочки отчего и произошло название этого света.
Итак, главный враг портрета — это нижний свет. Но кто, в здравом уме будет ставить свет снизу? – Спросите вы. Действительно, откровенно нижний свет практически не встречается, а вот свет, падающий на лицо, немного снизу встречается довольно часто.
Как управлять коэффициентом непрерывного освещения
Работать с непрерывным светом проще при создании фотографий в высоком ключе. Это происходит потому, что вы можете видеть, куда падают тени.
Вам нужно контролировать количество света от вторичного освещения. Таким образом вы ограничите тени.
Использование электрического освещения непрерывного действия
Светодиоды или другие источники электрического света управляются тремя способами:
- Регулировка светового потока с помощью диммера
- Переместите свет ближе или дальше от объекта съемки
- Добавьте рассеивание света.
Кевин Ландвер-Йохан
Если ваш свет имеет регулятор выхода, это самый простой метод. После того, как вы настроили ключевой свет, установите первый вторичный свет так, чтобы он заполнил большую часть теней.
Этого можно добиться, расположив этот свет под углом примерно 45 к основному свету. Затем отрегулируйте силу света так, чтобы он был немного мягче, чем ваш основной свет.
На стороне объекта, обращенной к этому свету, будет небольшая тень.
Если остаются тени, которые нужно заполнить, вам понадобится еще один свет или отражатель. Посмотрите на свой свет и направление теней.
Определите, какой свет создает большую часть тени. Теперь добавьте другой свет/отражатель напротив этой тени. Настройте свет так, чтобы он заполнял тень, но не подавлял другие источники света.
Кевин Ландвер-Йохан
Если у вашего источника света нет диммера, переместите его ближе к объекту съемки. Это увеличит количество заполняющего света. Переместите его дальше, чтобы смягчить свет на объекте съемки.
Используя отражатель, экспериментируйте с его положением, пока не создадите правильный баланс.
Работая с электрическими светильниками, вы также можете добавить рассеиватель, который поможет контролировать мощность. Рассеиватель уменьшит и смягчит свет. Мягкий свет создает меньше теней, чем нерассеянный свет от маленького источника.
Рассеиватель также поможет сделать источник света более крупным. Это поможет сделать хорошую фотографию в высоком ключе.
Использование вспышки
При обсуждении флэш-технологий существует слишком много переменных. В этой статье я буду придерживаться нескольких основ, охватывающих самое необходимое.
Кевин Ландвер-Йохан
При использовании студийных стробоскопов или вспышек применяется та же идея балансировки света
Рассеивание вспышки жизненно важно для создания фотографий в высоком ключе. Свет, исходящий от небольшого источника, такого как вспышка, является сильным
Он создает темную, жесткую краевую тень, если ее не рассеять и не заполнить. Использование софтбокса или зонта обеспечит более приятный свет.
Установите ключевой свет там, где вы хотите, чтобы основной свет падал на объект съемки. Затем добавьте один или несколько светильников для заполнения теней. Сначала попробуйте их на автоматических настройках.
Если вы довольны балансом и нет темных теней, это самая простая настройка.
Если автоматические настройки не дают нужного света, у вас есть несколько альтернатив. Во-первых, держите освещение в автоматическом режиме и настройте вторичный свет так, чтобы недоэкспонировать на один стоп.
Сделайте несколько фотографий и проверьте результаты. Если соотношение по-прежнему дает слишком много тени, переведите ключевой свет в ручной режим. Теперь вам нужно будет немного поэкспериментировать, чтобы найти баланс.
Кевин Ландвер-Йохан
Как подобрать оптимальную установку света для вашего снимка
Начните с ключевого света на четверть мощности. Это даст вам некоторую гибкость при настройке других источников света. Держите второстепенный свет на автоматическом режиме и проверьте результаты.
Если вы не удовлетворены и слишком много тени, установите вторичный свет в ручной режим. Отрегулируйте мощность так, чтобы она была на один стоп меньше, чем у основного света.
Если ваш ключевой свет установлен на одну четверть мощности, ваш другой свет будет установлен примерно на одну восьмую. Перемещение света ближе или дальше от объекта съемки также повлияет на результаты.
Тип и количество диффузии также влияет на мощность, как и размер диффузора. Эти переменные требуют экспериментов, так как в каждой ситуации они разные.
Я предлагал сначала использовать автоматические настройки для ваших стробоскопов. Это связано с тем, что ручное управление этим типом освещения может быть сложным, если вы не привыкли к нему.
Используйте ручную съемку, если у вас есть время. Ознакомьтесь с характеристиками вашего света. Это позволит вам лучше контролировать их.
Кевин Ландвер-Йохан
Сенсорная кнопка и световые полоски
Первое, что вам потребуется – это конечно же само зеркало. Размеры и форма у каждого будут индивидуальные.
Если есть
возможность закажите зеркало с фацетом.
Помимо красоты и игры света по бокам этот скошенный край добавит безопасности.
В нижней части зеркала нужно будет сделать визуализацию кнопочки.
Для этого
потребуется снять амальгаму или отражающий слой с обратной стороны.
Ошибка №1
Без ее удаления сенсорная кнопка работать не будет.
Даже если вы
точно знаете где она расположена и будете тыкать пальцем именно в эту область.
Подходящую
форму кнопки выбирайте самостоятельно – квадратик или кружочек.
Каким
образом ее сделать на изначально сплошном зеркальном основании? Есть три
способа.
Ошибка №2
Самый простой и дешевый – осторожно высверлить защитное напыление с задней стороны алмазной коронкой или сточить алмазной фрезой для дремеля.
Метод хоть и
рабочий, но по итогу получается “колхоз”.
Самый
сложный способ – пескоструй. Данную услугу обычно оказывают те, кто
профессионально занимается зеркалами (нарезка, обработка, сверление отверстий).
А как снять
амальгаму в домашних условиях, не прибегая к посторонней помощи? Поможет в этом
деле химия.
Естественный свет в помещении
Легко видеть, как использовать свет от солнца, но, когда вы находитесь дома, вам нужно использовать окружающий свет или свет от окна.
Это форма бокового освещения и сильно зависящая от расстояния до источника, которое позволяет легко манипулировать интенсивностью освещения.
Посмотрите на портрет, представленный ниже. Здесь одна сторона лица получает намного меньше света, и, поскольку автомобиль, в котором сделан снимок, был хорошо освещен, плечо рядом с лицом тоже хорошо освещено. Здесь модель находится близко к источнику бокового естественного света.
Если вы сравните эту фотографию с приведенной ниже, вы заметите, что объект на самом деле находится на расстоянии около полуметра от окна. Свет от него рассеивается в комнате, приводя к значительно более темной фотографии и более сильному контрасту между освещенной и не освещенной сторонами лица. Контраст же по правому углу открытого окна подчеркивает свет, проходящий через него.
Если вы фотографируете с естественным светом в помещении, то это в основном свет, который идет от окна, независимо от того, находится ли объект рядом с ним или нет.
Одной из причин, почему эти фотографии выглядят слишком мягкими, является то, что фотограф застрял на использовании более открытой диафрагмы, чем нужно, чтобы захватить достаточно света для хорошо прорисованной картинки.
Каким должен быть контур
Можно достичь интересного эффекта делая разные по типу контура
Тим фон Рюден использует четыре техники для рисования контура объекта. Контур может быть тонким, жестким, невыразительным или полностью отсутствовать. Если вы хотите сделать отчетливые края, тогда рисуйте тонкий или жесткий контур. Соответственно, чтобы края не были заметны, насыщенность объекта и фона, должны находится на одном уровне. В случае, когда контур отсутствует, смотрящий самостоятельно определяет его очертание.
Вам стоит поработать с каждым видом контура и научится комбинировать их так, чтобы это выглядело гармонично и вызывало интерес у зрителя.
