Как фотографировать на длинной выдержке

Съёмка звёздного неба

Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.

Съёмка статичных звёзд

Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку

А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.

30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов

Съёмка звёздных шлейфов

Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.

3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов

Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.

Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.

Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.

Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru

Нормы освещенности – как рассчитать и проверить

Количество света для конкретного рабочего места выражается в люксах. По российским стандартам ГОСТ Р 55710-2013 “Освещение рабочих мест внутри зданий” (скачать) в общих зонах это 300 Люкс. На рабочем столе сотрудника нормальный уровень освещенности должен составлять 500 Люкс (в Европе 750Лк).

Более подробно со всеми категориями помещений можно
ознакомиться из нижеследующих таблиц.

офис – open space

рабочее место с компьютером

офис с чертежными работами

коридор – холл

конференц-зал и переговорная

приемная – ресепшн

кладовая

архив

лестницы

Как достичь и проверить эти данные? Самый грамотный
подход – расчет и проектирование в специальной программе Dialux.

Она вам подскажет и количество светильников, и самые
удачные места их расположения.

Примерный же расчет можно сделать сопоставив общую площадь, где находятся рабочие места, с показателем люменов того или иного светильника.

То есть, если у вас кабинет 10м2, умножаете его площадь
на норму в 500 Лк и получаете требуемую освещенность в 5000Лм.

После этого в характеристиках светильника проверяете его
параметры освещенности. Когда не хватает одного, добавляете необходимое
количество, чтобы в итоге перекрыть минимальную норму.

Проблема в том, что это весьма грубый расчет, который не
учитывает:

высоту потолков

отражающую способность стен

Более полная формула для проверки освещенности выглядит
так:

E – освещенность в люксах

n – коэффициент (для стандартных потолков 3м равен 0,5)

S – площадь комнаты м2

F – суммарная освещенность всех светильников в кабинете

Допустим у вас в офисе планируется повесить 4 квадратных
светильника типа Армстронг в 3000 Люмен каждый. Площадь помещения под Open Space – 20м2.

Подставляя данные в формулу, получаем: E = 0,5*(12 000/20) = 300 Люкс

Для коридора пойдет, а вот над столами сотрудников у
каждого придется повесить еще по одному светильнику.

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Как разобраться с определением размера диафрагмы в камере

«Привет, Siri, расскажи, что же такое диафрагма!». Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попасть на матрицу камеры. Для измерения диафрагмы используется отношение фокусного расстояния к размеру все того же отверстия. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире отверстие и, как следствие, большие света может попасть на сенсор камеры. При увеличении количества света растет качество изображения и падает число шумов.

Да, чем меньше размер диафрагмы, тем меньшая выдержка нужна для получения необходимого количества света. Это даст возможность минимизировать размытие деталей в кадре, когда объекты двигаются, снизить последствия дрожания рук — вкупе с оптической стабилизацией изображения все преимущества большого отверстия становятся особенно заметными. В общем, получить действительно качественный кадр с минимальным значением диафрагмы действительно проще.

Сенсор камеры смартфона находится совсем рядом со стеклом — куда ближе, чем в полноразмерных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах. Из-за этого у мобильных устройств заметно более маленькое фокусное расстояние. Исходя из формулы определения значения размера диафрагмы в виде отношения фокусного расстояния к размеру отверстия, это помогает объяснить, почему у современных смартфонов она значительно шире, чем у большинства больших камер. Тем не менее, это необязательно говорит про их преимущество в захвате света.

Когда речь заходит про объективы, фотографы-любители зачастую ассоциируют более широкую диафрагму и минимальную глубину резкости с более приятным и мягким эффектом размытия заднего плана. Тем не менее, это не про смартфоны — в этом плане они отстают вместе с фиксированным размером диафрагмы, небольшим сенсором, расположенным близко к стеклу, а также достаточно широким углом обзора. Про боке на «железном» уровне с ними речь даже не идет.

Камеру смартфона с диафрагмой f/2,2 с точки зрения глубины резкости можно сравнить с полнокадровым фотоаппаратом с диафрагмой небольшого размера — f/13 или f/14. Именно поэтому производители современных смартфонов в вопросе получения эффекта размытия заднего плана больше ориентируются на программное обеспечение, а не аппаратное.

В общем, несмотря на то, что большое значение диафрагмы еще не гарантирует качество снимков, оно обеспечивает большее количество света для сенсора, что уменьшает время срабатывания затвора, а это, в свою очередь, уменьшает размытие объектов и снижает число шумов

Значение диафрагмы желательно рассматривать вместе с размером пикселей на матрице, потому что для более крупных точек слишком широкое отверстие для захвата достаточного количества света не так уж важно. Тем не менее, небольшие пиксели на матрице и крохотный размер диафрагмы — залог посредственных снимков, особенно при плохом освещении

Приборы для измерения освещенности

Замеры производятся с помощью люксометра. Это специальный прибор с фотоэлементом, проводимость которого зависит от силы света, попадающего на него. Для проведения проверок надо использовать оборудование с погрешностью не большее 10%, это требование установлено нормами ГОСТ.

Прибор обычно состоит из электронного модуля с экраном и блоком настроек и фотоэлемента, прикрепленного на гибком проводе. Такая конструкция позволяет проверить показатели в любом месте, достаточно протянуть руку.

Проводить измерения люксометром несложно.

Кстати! Важно соблюдать условия измерений. Если речь идет об офисе, учебной аудитории или других подобных местах, то проверять освещенность надо примерно на уровне стола, обычно это в 80 см от пола

Для лестниц, коридоров и дорог замеры производятся на уровне земли.

Можно проверить освещенность с помощью фотоаппарата, сфотографировав белый лист и сверив параметры диафрагмы и выдержки.

В видео светодизайнер, подробно расскажет о таких понятиях как «Освещенность» и «Световой поток».

Люксы используются при оценке освещенности всех помещений, так как это самый простой вариант проверки соответствия света установленным нормам. Если все спроектировано верно, будут созданы лучшие условия для зрения человека.

Используйте ручной режим

В некоторых случаях автоматический режим камеры может хорошо работать, но часто возникают проблемы при съёмках с плохим освещением. Одним из способов улучшить качество ваших фотографий в условиях низкой освещенности является использование ручного режима.

Ручные режимы предлагают три основных настройки: диафрагма, ISO и выдержка. Они называются «треугольником экспозиции».

Сложная задача найти правильный баланс, поскольку изменение каждого параметра из треугольника экспозиции имеет как плюсы, так и минусы. Увеличение ISO создает больше цифрового шума. Увеличение скорости затвора убивает резкость и вызывает размытие при движении.

Как правило, увеличивайте выдержку только до тех пор, пока объект позволяет. Если вы снимаете неподвижный объект, при необходимости вы можете открыть затвор на несколько секунд. Просто убедитесь, что ваш телефон настроен в течение этого времени. Вы можете использовать штатив или поддерживать свой телефон. Если ваш объект движется, вы будете вынуждены увеличить ISO.

Большинство телефонов имеют фиксированную диафрагму, и в этом случае вы не можете изменить ее, но есть некоторые исключения. Если вы пользуетесь преимуществами переменной диафрагмы, сделайте ее максимально широкой.

Что такое СанПиН?

С°Ã½ÃÂøàâ ÃÂÃÂþ ÃÂòþô ÃÂðýøÃÂðÃÂýÃÂàÿÃÂðòøû ø ÃÂÃÂðýôðÃÂÃÂþò, úþÃÂþÃÂÃÂõ ýðÿÃÂðòûõýàýð ÃÂþÃÂÃÂðýõýøõ òÃÂÃÂþúþóþ ÃÂÃÂþòýàÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúþóþ ñûðóþÃÂþÃÂÃÂþÃÂýøàýðÃÂõûõýøÃÂ. àð÷ôõûàáðýÃÂøàÃÂþ÷ôðýàýð þÃÂýþòõ ôðýýÃÂàÿþ ø÷ÃÂÃÂõýøàúþüÿûõúÃÂð ÃÂðúÃÂþÃÂþò, òûøÃÂÃÂÃÂøàýð ÃÂÃÂõÃÂàöø÷ýø ÃÂõûþòõúð. áðýÃÂøàÿþ þÃÂòõÃÂõýøàÃÂÃÂÃÂðýðòûøòðõàÿÃÂøýÃÂøÿàÿÃÂøüõýõýøàõÃÂÃÂõÃÂÃÂòõýýþóþ ø øÃÂúÃÂÃÂÃÂÃÂòõýýþóþ ÃÂòõÃÂð ôûà÷ôðýøù ø ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøù öøûþóþ ø þñÃÂõÃÂÃÂòõýýþóþ ýð÷ýðÃÂõýøÃÂ.

ÃÂýøüðýøõ! ÃÂÃÂûø àòðàòþ÷ýøúýÃÂàòþÿÃÂþÃÂÃÂ, üþöõÃÂõ ñõÃÂÿûðÃÂýþ ÿÃÂþúþýÃÂÃÂûÃÂÃÂøÃÂþòðÃÂÃÂÃÂàò ÃÂðÃÂõ àÃÂÃÂøÃÂÃÂþü òýø÷àÃÂúÃÂðýð øûø ÿþ÷òþýøÃÂàÿþ ÃÂõûõÃÂþýðü: +7 (499) 938-45-06 ÃÂþÃÂúòð; +7 (812) 467-35-49 áðýúÃÂ-ÃÂõÃÂõÃÂñÃÂÃÂó; +7 (800) 350-10-92 ÃÂõÃÂÿûðÃÂýÃÂù ÷òþýþú ôûàòÃÂõù àþÃÂÃÂøø.

ÃÂÃÂýþòðýøõ ôûàòòõôõýøàò ôõùÃÂÃÂòøõ áðýÃÂøà1.2.3685-21:

• ÃÂÃÂ.39 äõôõÃÂðûÃÂýþóþ ÷ðúþýð â 52-äàþà30.03.1999 ó. ëàÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúþü ñûðóþÿþûÃÂÃÂøø ýðÃÂõûõýøÃÂû .
• ÿ.2 ÃÂþûþöõýøàþ óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýþü ÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúþü ýþÃÂüøÃÂþòðýøø , ÃÂðýúÃÂøþýøÃÂþòðýýþóþ ÿþÃÂÃÂðýþòûõýøõü ÃÂÃÂðòøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð àþÃÂÃÂøùÃÂúþù äõôõÃÂðÃÂøø þà24.07.2000 N 554.
• ÃÂþÃÂÃÂðýþòûõýøõ ÃÂûðòýþóþ óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýþóþ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþóþ òÃÂðÃÂð àä þà28 ÃÂýòðÃÂà2021 ó. N 2.

ÃÂýÃÂþÃÂüðÃÂøàþÃÂýþÃÂøÃÂõûÃÂýþ ÃÂÃÂõñþòðýøù ú þÃÂòõÃÂõýýþÃÂÃÂø ÃÂþôõÃÂöøÃÂÃÂàò ÃÂð÷ôõûõ V áðýÃÂøà1.2.3685-21. äø÷øÃÂõÃÂúøõ ÃÂðúÃÂþÃÂà(÷ð øÃÂúûÃÂÃÂõýøõü øþýø÷øÃÂÃÂÃÂÃÂõóþ ø÷ûÃÂÃÂõýøÃÂ).

Шкала освещенности в люксах

Для определения подходящего светового режима можно использовать еще один вариант – шкалу освещенности. В ней установлены рекомендуемые значения в зависимости от выполняемой деятельности.

Род занятий	Рекомендуемый уровень освещенности
Места с темной обстановкой вокруг	От 30 до 50
Площадки и помещения, где не выполняются постоянные работы	100-200
Места с ограниченной нагрузкой на зрение	200-500
Объекты со средним уровнем зрительной работы	500-1000
Работы с высокими требованиями освещенности	От 1000 до 2000
Проведение точных работ	2000-5000
Сверхточные работы	От 5000 до 10000
Помещения, требующие особых условий освещения (например, операционные)	10000-20000

Чем выше требования к точности, тем ярче должен быть свет.

В одном помещении может быть несколько разных зон, если это требуется для нормального выполнения работ.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Подвесные на тросах

Вообще наиболее универсальными для офиса являются
подвесные светильники. Их можно одинаково приспособить для разного рода
потолков.

А путем регулирования высоты подвеса размещать хоть в
непосредственной близости от стола. Правда и здесь можно “накосячить” с
расположением.

Вот самые типичные ошибки.

Подвесные актуальны как для кабинетов сотрудников, так и
руководителя. Хорошо смотрятся в приемных и переговорных. То есть, для всего
офиса достаточно закупить одну марку и равномерно распределить их по
помещениям.

При этом присмотритесь к подвесным светильникам с двойным
светораспределением. Они дают свет не только вниз, но и вверх.

Белый потолок отражая этот поток, создает более
равномерное распределение света по всей площади комнаты.

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи приложения Spectre Camera

Преимущества этого альтернативного приложения для получения фото с длинной выдержкой в использовании машинного обучения в связке с аппаратным ускорением. Искусственный интеллект позволяет автоматически определять сцены, выставлять стабилизацию. Spectre Camera с помощью нейросети заменяет штатив, убирая шевелёнку. Любой кадр может быть использован в качестве живых обоев на смартфоне.

Приложение умеет удалять автомобили или людей с фотографий. Оно помогает создавать красивые снимки с длинными полосами света или размытыми потоками воды. Spectre Camera сохраняет снимки и в новом формате HEIC.

Приложение не умеет открывать затвор на длительное время, но быстро делает множество кадров. Экспозиция оптимизируется искусственными интеллектом, чтобы сделать снимки достаточно светлыми. Затем снимки комбинируются в один с помощью имитации длинной выдержки. Можно посмотреть всю экспозицию в изначальном покадровом виде, а можно сохранить ее в виде одного обработанного кадра или же живой фотографии.

Качество градиентов и скорость отклика

Используемая 10-битная AHVA-матрица продемонстрировала идеальные тоновые переходы как во всех предустановленных режимах, так и после ручной настройки и аппаратной калибровки. Резкие переходы и паразитные оттенки отсутствуют.

Скорость отклика матрицы вполне типична для современных IPS-type-решений, однако изначальной проблемой SW2700PT являются хорошо заметные артефакты изображения при стандартных настройках AMA. При отключении разгона матрицы шлейф за движущимися объектами слегка уменьшается, а артефакты полностью исчезают. Почему это не сделали сами инженеры – остаётся загадкой.      

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом.  При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым.  В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды.  Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать?  Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости.  Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой.  Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

Какие лампы подходят для дома

В квартирах и частных домах белый свет не рекомендован. Не обязательно размещать везде одинаковые светильники, лучше воспользоваться индивидуальными рекомендациями по оборудованию освещения в таких помещениях. Светильники с белым нейтральным светом хорошо подойдут для освещения кухни, санузла, впишуься в интерьер прихожей. Их температура может варьироваться от 4000 K до 5000 K.

Но для спальни, детской и комнат, где вы отдыхаете, предпочтительно использовать теплые тона светового спектра. Тут лучшим решением будет теплый белый свет ближе от 2700 до 3200 K. Он снимет дневную напряженность, создаст уют и позволит расслабиться.

Удобно и эффективно пользоваться нормальным белым светом в зоне чтения и рабочем уголке, а также для подсветки зеркал, перед которыми наносится макияж. Этим вы добьетесь максимального цветового контраста и удобств для выполняемых действий.

Письменный стол ребенка лучше оснастить лампой с температурой 3200-3500 K. Она не создаст излишней усталости для глаз, а близость к белому спектру поможет собраться и настроиться на работу. Для всех светодиодных ламп их рабочая температура указана на упаковке.

Хотя наши глаза на протяжении многих лет привыкли к мягкой белой цветовой температуре лампы накаливания, это не означает, что они обязательно являются самым лучшим вариантом для освещения всего дома.

Например, из-за их теплой цветовой температуры, эти мягкие белые огни часто тянут теплые цвета из комнаты (предметы красного, оранжевого цвета), изменяют контрасты во всем пространстве. Вот несколько советов о том, как наиболее эффективно осветить разные комнаты в вашем доме:

Теплый свет предпочтителен для рекреационных зон, то есть мест, предназначенных для отдыха. Такие лампы устанавливают в спальнях, гостиных. В гостиной лучше комбинировать нейтральный и тёплый свет.

При недостаточном естественном освещении включаем нейтральный или оба, а в вечернее время либо при просмотре телепередач – тёплый. Для спальни однозначно стоит остановиться на лампах тёплого света.

Такие лампы предпочтительнее использовать в помещениях, которые предназначены для зрительной работы. Этот спектр излучения не утомляет глаза и обеспечивает наилучшее цветовосприятие.

Как уже говорилось, холодный белый свет оказывает стимулирующее влияние на наш мозг. В бытовых условиях его используют в ситуациях, где желательна периодическая концентрация внимания, например, смотровые кабинеты, операционные.

Светодиодные лампы с холодным белым светом, размещённые в ванной комнате, помогут утром быстрее войти в рабочий тонус.

Цветовая температура и наши эмоции

Температура света способна напрямую влиять на психологическое состояние человека. Теплые оранжевые и желтоватые оттенки лучше всего использовать для утра, так как они способствуют мягкому пробуждению, настраивают на положительный лад и стимулируют активность.

Также эти оттенки хороши для применения в вечернее время из-за их успокаивающего эффекта.

Источники света с нейтральным белым идеальны для помещений, в которых проводят большое количество времени, работают в течение длительного срока. Такие оттенки наиболее соответствуют полуденному солнечному свету, поэтому организм воспринимает такое освещение как сигнал к активной деятельности.

Лампы с высокой цветовой температурой нельзя использовать долгое время, так как они обладают чрезвычайно активизирующим воздействием на психику человека. При краткосрочном использовании такой свет стимулирует организм. А при долгосрочном возможен обратный эффект — торможения, депрессии.

При низком уровне освещенности (мало света) человек лучше чувствует себя при «теплом свете» (Тцв=3000 К), а если освещенность будет высокая (>700 лк), то появится дискомфорт и боль в глазах. И наоборот: Тцв=5000 К — комфортно от 700 лк до 2500 лк, но при освещенности менее 150 лк свет будет восприниматься тревожно (лунный свет).

Что нужно, чтобы сделать качественную фотографию с длинной выдержкой на iPhone?

В идеале нужен штатиф, подставка или просто ровное место, на которое можно поставить смартфон, ведь отсутствие тряски — ключевая предпосылка для создания качественной фотографии с длинной выдержкой.

Не обязательно приобретать полноформатную полутораметровую треногу. Иногда достаточно маленького трипода, стоимостью пару баксов, который можно купить у наших китайских товарищей.

Наиболее простым (но не самым лучшим) вариантом съемки с эффектом «Длинная выдержка» может стать использование стандарной функции камеры iPhone (необходима iOS 11 и новее) — Live Photos, в которой также имеется одноименная опция.

Альтернативным (и более качественным) вариантом является использование специального приложения, позволяющего делать съёмку на длинной выдержке. Такого добра в App Store предостаточно, но все-таки мы свой выбор остановили на программах Slow Shutter Cam и Spectre Camera.

Итак обо всем по порядку.

Зачем покупать Lomo’Instant Wide?

Широкий формат изображения делает широкоформатный объектив менее привлекательным, чем другие камеры Lomo, так как вам нужно больше думать о кадрировании и композиции. Тем не менее, если вы не торопитесь (и не возражаете тратить на это значительные рамки), результаты окажут гораздо большее влияние, чем квадратные альтернативы.

В негабаритных принтах Wide есть что-то восхитительно очаровательное: значительно больше, чем формат Instax Mini, который можно найти в более дешевых мгновенных камерах, и все же это новинка, чем типичные квадратные отпечатки Polaroid. Мгновенный фильм уже занял свою нишу, и это еще один шаг вперед. Это не для всех, но если вы мгновенный наркоман, это хорошее дополнение к любой коллекции.

Пленка не бывает дешевой, однако: двойная пачка цветных отпечатков формата Instant Wide обойдется вам в 17 фунтов, то есть вы платите 85 пенсов за фотографию. Монохромные пакеты стоят еще дороже – 1,15 фунтов за выстрел, но все же работают значительно дешевле, чем конкурирующий квадратный формат I-Type от Polaroid.

решение суда Сменные линзы и набор аксессуаров придают Lomo’Instant Wide большую гибкость, а широкоформатные принты обладают настоящим шармом. Формат заставляет вас уделять больше внимания каждому снимку. То, что цена и размеры камеры такие большие, сдерживает это.