Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание
102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).
103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.
104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.
Что нужно, чтобы сделать качественную фотографию с длинной выдержкой на iPhone?
В идеале нужен штатиф, подставка или просто ровное место, на которое можно поставить смартфон, ведь отсутствие тряски — ключевая предпосылка для создания качественной фотографии с длинной выдержкой.
Не обязательно приобретать полноформатную полутораметровую треногу. Иногда достаточно маленького трипода, стоимостью пару баксов, который можно купить у наших китайских товарищей.
Наиболее простым (но не самым лучшим) вариантом съемки с эффектом «Длинная выдержка» может стать использование стандарной функции камеры iPhone (необходима iOS 11 и новее) — Live Photos, в которой также имеется одноименная опция.
Альтернативным (и более качественным) вариантом является использование специального приложения, позволяющего делать съёмку на длинной выдержке. Такого добра в App Store предостаточно, но все-таки мы свой выбор остановили на программах Slow Shutter Cam и Spectre Camera.
Итак обо всем по порядку.
Для кого написана эта статья
В первую очередь я пишу это для себя. И не потому, что боюсь просто забыть фокус с длинной выдержкой :). Я его знаю уже давно и иногда нахожу ему вполне достойное применение. Лично мне эта статья нужна, чтобы еще немного продвинуть данный сайт. Сделать его еще более посещаемым и узнаваемым. Знаете, приятно, когда тебе потом пишут письма с благодарностями, ставят лайки, задают вопросы и просят совета.
Для меня, который не считает себя профессионалом, а, от силы, продвинутым фотолюбителем, получать такое внимание и делиться накопленным опытом — большая честь. Все же человеку время от времени необходимо осознавать свою полезность и даже значимость, чтобы иметь силы идти дальше. Кроме того, этот сайт приносит небольшую денежку за рекламу
Так что чем больше здесь полезных материалов, тем большую прибыль он принесет.
Наверное мало кто пишет такое на своих сайтах. Многие прикрываются «заботой о ближнем» и стремлением облегчить жизнь совершенно незнакомым людям. На самом деле это, мягко говоря, не совсем так. Многие фотографы, ведущие подобные блоги, рано или поздно рассчитывают продвинуться, стать известным, возможно, даже великими. Это позволит получать больше заказов на фотосъемку и, соответственно, лучше зарабатывать.
Кроме моего личного, чисто шкурного интереса, техника съемки, которую мы будем рассматривать в данной статье, будет интересна многим начинающим фотолюбителям. Просто многим уже надоели обычные «фотки», сделанные по принципу «шел мимо — увидел — выхватил фотоаппарат — щелкнул — пошел дальше». Есть желание сделать следующий шаг, узнать какие-то секреты продвинутой фотосъемки.
Таких секретов довольно много и сегодня мы посмотрим только на один из них.
Для того, чтобы воспользоваться предложенной здесь техникой, ваш фотоаппарат должен «уметь» снимать в полностью ручном режиме. Фотокамеры, имеющие только авторежим, и абсолютное большинство мобильных телефонов нам не подойдут.
Как сделать длинную выдержку на Андроид
Мы рассмотрели теорию, разобрали все неточности, осталось опробовать эффект на практике. Для этого следуйте инструкциям ниже. Некоторые эффекты могут отсутствовать или называться по-другому в вашем устройстве. В таком случае рекомендуем сразу обратиться к последнему подзаголовку, где будут предложены способы решения проблемы.
Найдите свой ручной режим
Первая опция, которую необходимо включить – это ручной режим. При нем устройство не пытается автоматически изменить значения выдержки и прочих показателей, а дает контроль над ними пользователю. Чтобы включить режим, выполните следующие действия:
Откройте камеру.
Откройте настройки.
Найдите параметр «Ручной режим».
- Если таковой отсутствует в настройках, попробуйте открыть раздел выбора режима съемки (где находятся режимы «макро», «замедленная», «видео», «портрет» и так далее).
- Прокрутите этот раздел до опций «Ручной режим» или «Pro».
Готово. Будьте готовы, что картинка резко ухудшится, ведь теперь все настройки системы временно отключены.
Определите выдержку
Момент истины. Обычно этот параметр обозначается буквой «S», но это не всегда так. В общем, попробуйте найти в параметрах режима настройку, значениями которой будут дробные значения. То есть, вместо целых значений будет что-то типа 1/4000, 1/2000, 1/100. Это значение задержки в секундах. Например, 1/4000 – это одна 4000-ная секунда, практически мгновенно.
Отрегулируйте ISO
Это еще один важный параметр, отвечающий за коэффициент поглощения света. Чем выше значение, тем больше света будет пытаться поглотить матрица камеры. Днем или в ярком помещении этот параметр нужно сводить к минимуму, чтобы не засветить фотографию. Ночью же, наоборот, параметр позволяет сделать темные объекты видимыми. Если при настройке выдержки кадр стал слишком ярким, то попробуйте уменьшить ISO.
Что делать, если нет ручного режима
Вот беда, предыдущие три пункта невозможно реализовать только из-за того, что на вашем устройстве не предусмотрен ручной режим. Это довольно странное, но встречающееся на практике явление. В таком случае рекомендуем установить стороннее приложение для работы с камерой.
Мы рекомендуем следующие варианты:
- Google Camera – официальное приложение от Google, по дефолту установленное в телефонах Pixel, но выпускаемое в Play Market.
- ProShot – позволяет создавать несколько профилей для каждого случая. Поддерживает автоматический и ручной режим.
- Footej Camera – еще одно приложение, позволяющее гибко настраивать матрицу камеры.
Благодарим за прочтение.
Съёмка звёздного неба
Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.
Съёмка статичных звёзд
Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку
А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.
30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов
Съёмка звёздных шлейфов
Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.
3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов
Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.
Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.
Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.
Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru
Полосы света
Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.
Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.
При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.
Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.
Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.
Что понадобится?
Длинная выдержка позволяет снимать сюжеты с движением в кадре, со световым следом, просто делать отличные фотографии в сумерках. Такое творчество доступно и для владельцев iPhone.
Просто так взять и сделать на Айфоне снимок с длинной выдержкой не получится. Настраивать значение выдержки стандартная камера не умеет, а с рук этот процесс сложно выполнить даже на профессиональных камерах. Поэтому пользователю следует подготовиться.
Специальное приложение
Для ручной настройки параметров съемки существует множество приложений. Если на вашем гаджете одно из них уже установлено, то им можно воспользоваться. Лучше работать с камерами, которые созданы специально для работы с длительной выдержкой, к примеру, Slow Shutter, Slow Shutter Cam или любой другой. На iOS 11 и новее доступна программа Live Photos.
У всех вариантов приблизительно одинаковая функциональность и настройки. Подобные камеры имеют изначально такие три режим: Low Light, Motion Blur и Light Tail &ndash, для съемки в условиях недостаточной освещенности, движущихся объектов и световых следов.
Штатив
Во время съемки с большими показателями выдержки диафрагма в течение длительного времени остается открытой. Совершенно неподвижно в руках удержать смартфон не получиться, необходим штатив.
Если у вас уже имеется для фотокамеры полноразмерный штатив, то его можно применять с Айфоном, купив подходящий адаптер. Если штатив отсутствует, а не его покупку вы не хотите особо тратиться, тогда можно взять трипод для смартфонов или специальный мини-штатив. В некоторых моделях имеются гибкие ножки, которые вашу камеру позволяют закрепить на любом месте при помощи деревьев, заборов и иных объектов.
Соляриграфия
Годовая экспозиция, показывающая солнечные следы за весь 2014 год. Снимок был сделан в Сашеги, Буда, Будапешт, Венгрия.
Солярограф, взятый с APEX ESO в Чайнанторе .
Соляриграфия / солярография — это метод, при котором фиксированная камера-обскура используется для экспонирования фотобумаги в течение периода времени, который обычно составляет 6 месяцев, но может длиться всего несколько часов и длиться дольше года. В зависимости от продолжительности экспозиции полученное изображение показывает путь Солнца по небу как от рассвета до заката, так и с севера на юг (или наоборот) между солнцестояниями. Каждая световая полоса на солнечном изображении соответствует одному дню. То, что световые полосы прерываются или отсутствуют, указывает на то, что солнце преграждает путь из-за облачного покрова.
Часто камеры изготавливаются из переработанных алюминиевых или жестяных банок, которые можно сделать светонепроницаемыми и, как правило, водонепроницаемыми на время, необходимое для съемки. Диафрагмы обычно колеблются в долях миллиметра.
Одним из примеров этого является одиночная шестимесячная экспозиция, сделанная фотографом Джастином Куиннеллом, на которой показаны солнечные следы над Клифтонским подвесным мостом с 19 декабря 2007 года по 21 июня 2008 года. Часть медленного света: 6 месяцев над выставкой в Бристоле , Куиннелл описывает произведение как захват «периода времени за пределами того, что мы можем воспринимать нашим собственным видением». В этом методе сарографии используется простая камера-обскура, надежно закрепленная в положении, которому никто не мешает. Куиннел сконструировал свою камеру из пустой банки для напитков с апертурой 0,25 мм и одного листа фотобумаги .
3 февраля 2015 года группа специалистов из Атланты взорвала камеру-обскур, использовавшуюся в художественном проекте солнечной фотографии Университета штата Джорджия , из-за сообщений о том, что это была бомба. Устройство, одно из девятнадцати, размещенных по всему городу, было приклеено изолентой к мосту на 14-й авеню над I-75/85 ; движение было остановлено на два часа, а оставшиеся камеры были позже удалены властями.
Как настроить выдержку в камере?
В камере выдержка устанавливается в двух режимах: ручном (M) и приоритете выдержки (S).
В остальных случаях рассчитывается фотоаппаратом автоматически. На камере она отображается:
- в видоискателе;
- на основном экране;
- на верхнем экране
Выдержка 1/320 на основном экранеВыдержка 1/320 в видоискателе
Напомню, отображаться будет целое число, например: 50, 640. Это означает, что установлена выдержка 1/50 или 1/640. Либо, если число отображается со значком секунд ”, то число является выдержкой в секундах.
Чтобы узнать, как изменить выдержку на вашей камере, обратитесь к инструкции. Например, на фотоаппаратах Nikon, она меняется поворотом колеса под большим пальцем правой руки.
Т.е. устанавливаем режим M или S и поворотом этого колеса изменяем выдержку. В режиме S (приоритета выдержки) камера подберет диафрагму автоматически. В режиме M все параметры нужно установить вручную.
Если прокрутить колесо до конца влево, то последним значением будет режим BULB, на случай, если 30 секунд будет недостаточно.
Что происходит при уменьшении выдержки
Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды. Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.
Предварительная фокусировка при использовании фильтров нейтральной плотности
Когда я начал изучать фильтры нейтральной плотности, или иначе ND фильтры, было не так много статей и руководств для работы с ними. Это означало, что потребовалось немало времени и усилий, чтобы найти решение некоторых из моих ошибок. Я просто не мог понять, почему все мои фотографии с 10-ступенчатым фильтром были размытыми…
Через некоторое время я понял, это происходило по тому, что я использовал автофокус с накрученным фильтром.
Кстати, для тех, кто не в курсе, что такое ND фильтр. Это фильтр, который накручивается на объектив и затемняет изображение не влияя на цвета. Такие фильтры бывают разной плотности.
Каждая ступень или “Стоп” ND фильтра уменьшает количество света поступающего на матрицу фотоаппарата ровно в 2 раза. Вот, что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:
1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)
Отсюда понятно, что 10-ступенчатый ND-фильтр — это, по сути, кусок черного стекла. Попробуйте посмотреть через него глазами на солнце, когда оно низко на небе, и держу пари, что вы почти ничего не увидите. Это касается и камеры. Большинство камер не могут правильно сфокусироваться при использовании темных ND-фильтров — так же, как они не могут автоматически фокусироваться ночью.
Решение состоит в том, чтобы переключиться на ручную фокусировку. Я знаю, что это звучит скучно для некоторых из вас, но вот простой способ, если вы предпочитаете автофокус:
- Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр
- Сфокусируйтесь на нужном месте или главном объекте, если таковых нет, то сфокусируйтесь примерно на одну треть глубины сцены (зависит от сцены и желаемого вида)
- Переключитесь автофокус в ручной режим (прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы выяснить, как это делается с вашей камерой / объективом)
- Закрепите фильтр нейтральной плотности на объективе
- Установите нужную выдержку и сделайте снимок.
Поскольку вы переключились на ручную фокусировку, камера не будет пытаться сфокусироваться после того, как вы установите фильтр ND.
Примечание: Не забудьте повторить процесс при смене ракурса и переключиться обратно на автофокус, когда вы закончите съемку с фильтром.
Понятия
Для обновления теории необходимо напомнить, что такое выдержка в фотоаппарате. Так называется отрезок времени, в течение которого затвор фотокамеры остается открытым и пропускает свет на матрицу. Пока матрица получает свет происходит экспонирование кадра, его прорисовка.
Для компенсации одного из трех параметров экспозиции необходимо использовать две другие настройки фотоаппарата. У фотографа «на вооружении» стоят выдержка, диафрагма и светочувствительность. Правильная экспозиция может строиться из разных их вариаций, но изменяя одно значение требует корректура других. Чаще экспозицию сравнивают с треугольником, вершины которого и есть три параметра. Правильная экспозиция – равносторонний треугольник. При смещении одной из вершин необходимо вносить изменения в другие.
Экспозиция подобна сумме, не зависящей от перестановки мест слагаемых, которыми и оперирует фотограф.
Что зависит от выдержки? Прежде всего от ее длительности зависит экспонирование. Чем она длиннее, тем больше света получит матрица. Почему бы не использовать этот прием всегда, когда не хватает света? Потому что многие объекты в кадре окажутся размытыми из-за движения, а весь кадр рискует быть не четким из-за дрожания рук. Потому этим приемом следует пользоваться осознанно, для достижения продуманного результата с использованием штатива и оценкой композиции.
Длинная выдержка
Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.
Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:
Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.
Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.
При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.
Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.
Оборудование и подготовка к съемке
Условием съемки на длинных выдержках является возможности фотоаппарата. Обычно это позволяет сделать любая зеркальная камера и продвинутые мыльницы. В противном случае о съемке с длинными выдержками не может идти речь.
Конечно, такая съемка практически невозможна без использования штатива. Это оборудование номер один, помимо камеры, которое обязано быть у фотографа. Возможна фиксация аппарата другими способами, но это скорее выход и внезапно сложившейся ситуации, чем запланированная съемка.
Скорее всего со временем придет понимание в необходимости иметь спусковой тросик. Этот инструмент не обязателен на первых этапах, но крайне важен для улучшения качества получаемых результатов в дальнейшем. Что дает спусковой тросик? В большинстве камер максимальные настройки выдержки ограничены 30 секундами, тогда как в некоторых сценах это может оказаться недостаточным. Выручает режим BULB, с использованием которого можно достичь любой выдержки, пока нажата кнопка спуска затвора. Проблема в том, что кнопку необходимо держать нажатой самому фотографу, что часто физически нереально (бывает необходимость экспонировать в течение часа и даже более), но и мешает камере оставаться абсолютно неподвижной. Тросик же имеет кнопку блокировки спуска затвора и позволяет нажимать ее дистанционно, не сотрясая камеру.
Нейтрально-серый фильтр — излюбленный инструмент пейзажных фотографов. Подобный фильтр уменьшает световой поток, идущий в объектив, и, соответственно, на матрицу фотоаппарата. Это нужно для съемки в условия нормальной или недостаточной освещенности. Желая запечатлеть движение, фотограф часто сталкивается с проблемой неправильной экспозиции окружающего пространства. Например, требуется снять кручение колеса обозрения в вечернее время. В данной ситуации желательно использовать длинную выдержку от 15-20 секунд, но она превратит вечер в день, проэкспонировав небо настолько, что на итоговом кадре от вечернего времени не останется и следа. Создание эффекта шелковой воды или движения водопада днем тоже нуждается в использовании нейтрально-серого фильтра.
Что такое выдержка?
Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.
Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.
Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!
Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.
Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.
Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.
В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb
ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.
ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.
Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.
