Наши дни
Как ни странно, но цифровые фотоаппараты — это не изобретение 2000-х годов. Первые экспериментальные образцы появились ещё в 70-х годах в лабораториях небезызвестной Eastman Kodak. Цифровая камера подразумевает запись на носитель, и тогда это была кассета. Если кто из читателей не в курсе, тогда вместо флешек, SSD и жёстких дисков была обычная плёнка, и даже программы для компьютеров воспроизводились с кассеты. Массовые же цифровые фотоаппараты появились только в конце восьмидесятых, и фотографии записывались уже на съёмную карту SRAM, которая, к слову, была энергозависимой, то есть оперативной памятью. Нет питания — фотографии стёрлись. В конце девяностых появились первые цифровые зеркальные фотоаппараты. Стоимость на тот момент — как у неплохого автомобиля среднего класса.
И только в начале 2000-х годов появился первый цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS 300D, который не стоил как крыло от боинга. Разрешение этого фотоаппарата составляло 6,3 мегапикселя, устройство имело КМОП-матрицу, интеллектуальную автофокусировку и другие достоинства, которые на тот момент были передовыми технологиями. Съёмка производилась на CompactFlash — флеш-память от SanDisk. В те времена флешки на 128 мегабайт были как сейчас примерно на столько же, но уже гигабайт, но даже этого объёма было достаточно для съёмки нескольких десятков качественных (по тем меркам) изображений. Ну и с этого момента японские компании пнули под известное место американцев и захватили рынок цифровых фотоаппаратов. С середины 2000-х фотоплёнка ушла на заслуженный отдых, и теперь с ней работают только профессиональные фотографы и хипстеры, которые снимают «те самые ламповые кадры».
Постепенная миниатюризация устройств позволила встроить высококачественные камеры в те же смартфоны, и теперь любой владелец флагманского телефона может ощутить себя профессиональным фотографом, делая качественные снимки своими двумя, тремя, четырьмя (и сколько же ещё там вставят?) объективами.
И как же, говоря о фотографиях, не упомянуть о селфи. Думаешь, что селфи изобрели инстаграмщики? Первыми селфи можно считать автопортреты, а потом и фотографии XIX века, где фотографы делали снимки своих лиц и отправляли сии фотокарточки барышням, дабы те оценили их шарм. Помнишь те селфи-камеры из 2000-х? Их качество было номинальным, соответствующим передовым технологиям Викторианской эпохи. Делались они для видеоконференций — там суть была не в качестве, а в видимости собеседника. Постепенно они совершенствовались, и сейчас селфи-камеры ничем не хуже основных. Есть даже устройства для селфи, которые представляют собой дрон, например AirSelfie2 Power Edition с компактными габаритами (как смартфон) и мощной камерой на 12 мегапикселей, снимающей в 1080p. Ну а раз это дрон, то он и летать может, причём до 20 метров в высоту. Кстати, у нас такое устройство есть, и оно поднимается достаточно высоко. Не знаем, как на 20 метров, линейку не ставили, но на уровень головы (что и требуется для селфи) поднимается без проблем. AirSelfie2 Power Edition управляется со смартфона по Wi-Fi. Ну а для зарядки используется зарядный кейс на 10 тысяч мАч. В устройство встроено 16 гигабайт памяти, которой вполне достаточно для тысяч фотографий в FullHD-разрешении. Вот уж точно XXI век — век цифровых технологий. Представляем, какие бы фотографии получались у великих мастеров, вынужденных творить в XIX–XX веках, будь у них в руках такие технологии!
И, конечно же, не стоит забывать про профессиональное оборудование. Современные цифровые зеркальные фотоаппараты делают настолько качественные снимки, что сложно различить пиксели даже при очень большом приближении. Гонка за мегапикселями закончилась, и производители делают упор на усовершенствование линз. Именно поэтому камера современного смартфона с 15 мегапикселями может делать более качественные и детализированные снимки, чем цифровая камера начала 2000-х.
Выдержка и диафрагма
Зачем нужны выдержка и диафрагма? Давайте начнем с выдержки. Выдержка – это время на которое открывается затвор вашей камеры. Чем она короче, тем больше в цифровом эквиваленте. Например выдержка 1/128 в два раза короче, чем 1/64 и в четыре раза короче чем 1/32. Чем больше выдержка в цифровом значении, тем меньше по времени открыт затвор и тем меньше света попадает на матрицу. Снимок получается темнее. И наоборот, чем длиннее выдержка, тем меньше цифра и света попадает больше. Но здесь есть один подводный камень.
Чем длиннее выдержка, тем больше шансов получить не резкий снимок из-за тряски рук или движения объектов в кадре. Поэтому, если снимаете на объектив 50 мм без стабилизатора, то старайтесь не допускать выдержку длиннее, чем 1/64 на полном кадре или 1/80 на кропе. При наличии стабилизатора эти значения могут доходить до 1/15 секунды.
При съемке на объектив с фокусным расстоянием 24 мм, ставите выдержку не длиннее 1/32. То есть принцип таков – в цифрах выдержка не должна быть меньше длины фокусного расстояния объектива. Компенсировать недостаток света приходится за счет открытия диафрагмы или повышения ISO. Все выше сказанное, справедливо для устранения не резких кадров именно из-за тряски рук, так называемой шевеленки.
Однако, если вы снимаете спортивные состязания или движущиеся объекты, то здесь необходимо фотографировать на выдержках от 1/250 секунды и короче. Спорт также снимают на выдержках от 1/500 и выше. Вы скажете зачем так заморачиваться? Ведь в современных камерах есть режим «спорт» и дело в шляпе.
Конечно, переключившись в этот режим вы получите хорошие снимки, но среди них будут проскакивать и неудачные по качеству. Причем много. Если хотите стать профессионалом, то вы должны снимать с минимальным количеством брака.
Как выбрать точку съёмки?
Первейшее значение в процессе фотографирования имеет место, с которого делается кадр: расстояние или высота (относительно здания) нахождения фотографа. Последнее подобает выбирать, памятуя, что качество картинки будет определяться углом, под которым на него смотрят.
При выборе места фотографирования следуйте советам:
- Запечатлевайте конструкции, подойдя поближе и отдалившись от них, пробуйте разные точки, несколько режимов и т.д. Чем шире выбор, тем вероятнее найти удачную. Ведь если упустить возможность отщёлкать много кадров, то потом придётся пожалеть, не так ли?
- Оценивайте освещённость и тени. Слишком яркий свет или падающая тень могут испортить сцену.
- Перед тем, как нажимать на кнопку, оглянитесь вокруг. Не всегда то, что находится перед глазами, может стать сюжетом для фоторассказа. Стандартные фотографии смотреть не интересно. А если иллюстрировать историю, создавать фотки для своей повести, то будет что показать и вспомнить.
- Комбинация контрастов даёт потрясающий эффект: старое и новое, классика и авангард. Если случилось зафиксировать соседство старинного памятника архитектуры с башней в кинетическом стиле, будьте уверены, вам повезло.
- Для построек больших размеров требуется пространство. Увы, иногда, в условиях города, подыскать подходящую позицию можно только из верхнего окна или с крыши соседнего дома.
Погода может стать союзником, если научиться её использовать. Произведения, сделанные в туман, метель или полуденный зной, могут пополнить копилку занимательных снимков.
Сейчас популярно фотографировать с захватом существующих визуальных ограничений, например, сквозь ветви дерева, проёма в стене, арки беседки, увитой растениями и т.п.
Руины требуют контекста. Если на изображении нет окружающей жизни, то она навевает скуку.
Промышленные сооружения любопытны деталями, которыми они изобилуют.Подыскивая позицию, откуда фоткать, иногда приходится просить разрешения пройти на охраняемую территорию или частные владения
Никогда не заходите в такие места без дозволения — это важно для собственной безопасности.
Освещение
Основная трудность архитектурной фотографии в том, что вы не можете контролировать положение и ориентацию объекта (особенно, когда речь идет о зданиях), поэтому в большинстве случаев нужно по максимуму использовать имеющийся свет.
Одним из наиболее интересных (и рекомендуемых) вариантов освещения для зданий является боковой или фронтальный (фронтально-боковой). Такое положение источника света обеспечивает достаточное количество освещения и может накладывать интересные тени на фасаде здания, что создает ощущение трехмерности. Так что разведайте ваше местоположение в разное время и посмотрите, как свет и тени меняют вид и настроение ваших изображений.
Будьте осторожны с интенсивным контровым освещением при съемке зданий, так как в итоге может получиться однородная черная поверхность, если вы конечно не планируете создание силуэта. Опять же, в игру вступает время суток, и, если строение имеет подсветку, она добавляется в фото.
В качестве альтернативы, вы можете фотографировать ночью. Многие здания и города спроектированы с учетом ночного времени. Даже мосты, скульптуры и ветряные мельницы могут быть интересными объектами для съемки в темноте
Обращайте внимание на цвета и способы освещения сооружений, и используйте штатив!
Удобная цель для первых фотографов
Именно архитектура привлекала первых фотографов своей неподвижностью, фотогеничностью, пластическими объемами. Прошло немного времени с изобретения дагеротипии, а первые фотографы уже ездили в разные страны мира и снимали архитектурные достопримечательности. На заре своей истории этот жанр привлек многих талантливых людей, определивших его дальнейшее развитие.
Таким человеком был Эмерсон, который в 1892 году с другими любителями организовал «Линкид Ринг», группу преданных искусству фотографии художников. В это сообщество входил и Фредерик Г. Эванс. Его работы во многом определили развитие фотомастерства на несколько лет вперед, а современники отзывались о фотографиях Эванса как о самом изящном воспроизведении архитектуры.
Другой знаменитый фотограф начала прошлого века Чарльз Шиллер, восхищаясь четкими формами архитектурных сооружений, с мастерством настоящего художника передавал на фотопленке и поэтику фермерских построек, расположенных вокруг дома, где жил он сам, и африканские скульптуры, и величественность урбанистических пейзажей.
Сочинять с осторожностью
Возможно, вы захотите применить различные исправления при редактировании изображений, и это может привести к потере некоторых периферий кадра. Регулировка перспективы, чтобы здание выглядело более вертикально, например, или исправление искажения может повлиять на то, что находится на краях рамки. По этой причине попробуйте немного отойти в сторону или уменьшить масштаб при использовании зум-объектива, чтобы эту дополнительную деталь можно было использовать в качестве страховки для любых настроек, которые вы сделаете позже.
Лучший широкоугольный объектив 2018 года: ультраширокие объективы для зеркальных фотокамер Canon и Nikon
Выбираем точку съемки архитектурных объектов
При выборе точки съемки следует придерживаться следующих правил:
- Пробуйте все варианты. Снимайте здание с близкого и далекого расстояния, с разных точек, в нескольких режимах и т.д. Согласитесь, что лучше потратить время на съемку и последующий выбор удачной фотографии из нескольких имеющихся, чем жалеть об упущенных возможностях.
- Не позволяйте тени или слишком яркому освещению испортить кадр.
- Не фотографируйте все подряд. Принцип героя популярных анекдотов «что вижу, то пою» здесь неуместен. Внимательно посмотрите вокруг, может быть объект идеального сюжета находится позади вас?
- Играйте на контрасте: соседство памятника архитектуры со зданием в стиле хай-тек при правильном ракурсе дает сногсшибательный эффект.
- Оставляйте старым зданиям больше пространства.
- Используйте погодные условия (туман, снежная пелена, полуденный свет и пр.) по максимуму.
- Не забывайте про природные рамки: «окно» из ветвей деревьев, иллюминаторы, арки из вьющихся растений и т.п.
- Промышленные объекты детализируйте, а руины не оставляйте без окружающего контекста.
Внимание! Иногда сделать красивый или уникальный кадр можно только с крыши соседнего дома, или находясь на охраняемой территории. Помните об ответственности за проникновение в частные владения, и о безопасности – всегда спрашивайте у владельцев объекта разрешение пройти к точке съемки и работайте со страховкой
Освещение
«Используйте эти семь полезных советов, чтобы улучшить ваши фотографии снятые ночью».
«В этом видео уроке мы дадим вам советы о том, как обмануть матушку природу и покажем вам, как создать своё собственное солнце в студии. »
«Этот пример показывает, как изменить освещение, чтобы создать идеальную среду для фотосессии модели».
«В этом уроке, мы решили сделать всё просто и показали несколько примеров использования одной передвижной установки для освещения с креплением, XS OctoDome nxt Basic Kit with Grids, для съемки портретов внутри и снаружи помещения.»
Краткое обсуждение понимание качества и направления света, и как он относится к фотографии.
Установка модельного освещения с диаграммами и примерами.
«При съемке портретов, хорошее освещение имеет огромное значение. Чтобы убедиться, что оно у вас есть, вы можете купить дорогостоящие осветительные установки и несколько вспышек. Или вы можете потратить несколько долларов и использовать только правильное сочетание солнечного света и облаков в вашем наборе.»
«Большинство из нас не может позволить себе полноценную осветительную установку – однако, что если есть способ поэкспериментировать с типом освещения, который используют профессиональные фотографы не тратя слишком много денег? Что делать, если вы могли бы сделать это самостоятельно?»
«Вы прекрасно оборудованы чтобы сделать красивую, классическую осветительную установку в низком ключе. Съёмная вспышка вашей камеры настроена для достижения этого результата.»
«Каждый человек — уникальная личность и история его самого. Портрет должен уважать человека и жизнь, которая сделала его таким, какой он есть.»
«Фотография в приглушённом свете может быть очень интересной. И вам не нужно продавать душу за дорогую камеру чтобы сделать это. Вам нужна любая камера в который есть возможность ручной настройки некоторых параметров. Я сосредоточился на цифровых камерах, но я думаю, что большинство того, о чём я буду говорить можно применить и к плёночным камерам тоже.»
«Понимание гистограммы изображения, вероятно, самое важное понятие для изучения при работе с фотографиями сделанными цифровой камерой. Гистограмма может рассказать вам было ли ваше изображение правильно выдержано, было ли освещение жёстким или мягким, и какие изменения сработают наилучшим образом
Это не только улучшит ваши навыки на компьютере, но и как фотографа.»
«Высокое и низкое освещение — Карл Тейлор возвращается и объясняет, что такое высокий ключ и низкий ключ в освещении.»
Большой углубленный урок с большим количеством объяснений и специальным видео в конце.
«Вы уже знаете всё о гистограммах, если это не так, лучше обратите на них ваш взгляд, потому что, они очень крутые. К сожалению, о них часто забывают, пропускают или не понимают, но они очень полезны, особенно, когда речь заходит о стробизме в фотографии».
«Нет сомнений в том, что фотографирование маленьких детей может быть сложной задачей, этого больше не будет когда вы используете настройки освещения низкого ключа. Так зачем беспокоиться? Потому что есть две стороны медали для этого типа освещения, и волноваться стоит, потому что это неожиданно для полной энергии детской фотографии.»
Свет и тени
При съемке архитектуры вас также может подстерегать проблема высокого контраста, в результате чего экспозамер камеры может давать сбои
Особенно это важно, если вы хотите захватить детали как в теневых, так и в ярко освещенных областях. Придется чем-то пожертвовать
Выходом в таких случаях является использование съемки с брекетингом по экспозиции с последующим объединением отснятых кадров с помощью программ для создания HDR-изображений. Еще один вариант – использование расширения динамического диапазона в камере, если она имеет такую функцию. В фотоаппаратах Nikon эта функция называется Active D-Lighting. Начните с минимального уровня и постепенно повышайте его, пока не добьетесь нужного результата.
Как сделать хорошую фотографию: создайте образ
У каждой фотографии должна быть причина, по которой она существует. Это утверждение справедливо и для повседневной фотографии, и для семейного портрета, и для величайших из когда-либо созданных произведений искусства. Если у вас нет причин сделать фотографию, значит, её и не стоит делать. Именно таким должен быть взгляд на фотографию у фотографа.
Чёткое представление того, как должна выглядеть фотография, всегда помогает при съёмке. Вместо слепого следования эмоциям: «Вау, какая классная сцена, нужно её сфотографировать!», лучше сказать себе: «Стоп, этот образ будет эффектнее смотреться на тёмной, мрачной фотографии. Как мне добиться этого?».
Очень полезно создавать в своём воображении образ того, как должна в итоге выглядеть фотография. Попробуйте взглянуть на сцену перед собой, и попытайтесь представить, как именно она выглядела бы на снимке – её плюсы и минусы. Затем, представьте самую эффектную версию этой фотографии, и попытайтесь понять, как её получить.
Создание мысленного образа – достаточно простое занятие. Всё, что вам действительно нужно для этого – понять, какое послание или настроение вы хотели бы запечатлеть на фото. После этого вы можете переходить ко второй части – практическому воплощению идеального образа, сложившегося у вас в голове.
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 200mm, ISO 100, 1/160, f/9.0 Спенсер Кокс
Экспозиция
Снимайте на открытой диафрагме
Запомните такую аббревиатуру: ГРИП. Это не вирус, это Глубина Резко Изображенного Пространства. Она может быть от одного миллиметра до бесконечности. Грубо говоря, именно ГРИП отвечает за красивый размытый фон. Вернее, когда размытый задний план, это называется малая глубина резкости или малый ГРИП.
Есть четыре фактора, отвечающие за глубину. И один из них – открытая диафрагма. Чем открытее диафрагма, тем меньше глубина резкости. И по секрету, объективы с открытыми диафрагмами достаточно дорогие. Но и дают красивый рисунок. Пользуйтесь
Выставьте правильный баланс белого
Чтобы не получить снимки, которые чрезмерно уходят в желтый или синий оттенок, нужно правильно выставить баланс белого — в зависимости от того, где и как происходит съемка.
Эта фотография иллюстрирует, как меняется настроение и смысл фотографии от изменения температуры баланса белого. В данном случае самая правильная температура – 6500К. P.S. Надеюсь, моя жена не убьет меня за то, что я так нагло использовал ее фотографии
Чаще всего баланс белого можно доверить автоматике фотоаппарата, он отлично справляется с широким диапазоном различных ситуаций. Сложности могут возникнуть только в нескольких случаях: в кадре нет белого, черного и серого цветов, вы снимаете в значениях до 3000 или выше 7000 Кельвинов.
Это пламя горящей свечи и рассвет и закат на ранних стадиях с одной стороны и туман с другой. Но не переживайте, если вы снимаете в raw, то исправить баланс белого можно в несколько секунд в Photoshop и Lightroom.
Макрообъектив для начинающих
Хотя идея макросъемки проста, но просто снимать красивые фото обычной техникой невозможно. Как только вы погрузитесь в игру, вы быстро обнаружите, что нужно специальное оборудование и техника.
Макрофотография требует, чтобы вы работали на пределе возможностей вашей камеры и объектива. Раздвигать границы, это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо знаете настройки камеры и возможности вашей камеры, то вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.
В то время как большинство камер могут делать макрофото, но для съемки фото профессионального качества, вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера и специальный объектив к ней.
Вам также нужно знать, как правильно освещать объект съемки. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета, вам, возможно, придется узнать и о других специализированных темах. Например, если вам нужны фотографии насекомых, то вам желательно узнать о видах насекомых и их поведении.
Все это может сделать фотосъемку с использованием макрообъектива слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который доставляет массу удовольствия и открывает множество новых возможностей.
… и не всегда использовать соотношение сторон по умолчанию
Легко запечатлеть все с соотношением сторон камеры по умолчанию, будь то 3: 2, 4: 3 или что-то еще, но это еще один способ, с помощью которого ваши изображения могут выглядеть менее уникальными. В частности, с беззеркальными камерами и компактными моделями, легко переключиться на другое соотношение сторон и точно увидеть, как будет получаться ваше изображение при его создании, предпочитаете ли вы использовать видоискатель или ЖК-экран.
Кадрирование 1: 1 отлично подходит для центрального объекта, окруженного одинаковыми деталями со всех сторон, в то время как кадрирование 16: 9 отлично подходит для части широкого здания, как, например, в примере выше. Возможно, вы даже захотите снять одно и то же здание с различными пропорциями и представить результаты в виде одной серии изображений.
Отойди — или не
Если вы хотите запечатлеть здание так, чтобы оно не опрокинулось, лучше отойти от него как можно дальше и приблизиться к нужной композиции, а не приближаться к зум-объективу.
Причина этого в том, что вы, естественно, ближе к нижней части здания, чем к вершине, поэтому увеличение между двумя областями будет очень разным. По мере удаления от вас разница будет уменьшаться, и в результате будет построено более вертикальное здание.
Некоторые камеры имеют функцию коррекции в камере для этого эффекта, но для улучшения качества изображения всегда полезно начинать с изображения, максимально приближенного к конечному результату. Конечно, если вы хотите преувеличить этот эффект (например, на изображении выше), сделайте наоборот и приблизьтесь.
Используйте простую композицию
В беспорядочном, суматошном изображении легко потерять объект съёмки. Всякий раз, когда это возможно, старайтесь составлять композицию так, чтобы ничто в кадре не конкурировало с вашим объектом съёмки. Это может быть достигнуто несколькими способами.
Попробуйте снимать объект с разных ракурсов. Иногда небольшое изменение ракурса съёмки может стать именно той границей, что отделает хорошую фотографию от отличной. Взгляните на две фотографии одного и того же цветка лотоса, отснятые с разницей в несколько секунд.
На первом изображении, несмотря на то что фон размыт достаточно красиво, он слишком пёстрый, а в верхнем правом углу есть несколько светлых пятен, сильно отвлекающих зрителя от цветка:
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 450mm, ISO 200, 1/200, f/11
Второй же кадр я сняла, переместившись немного вправо. Это позволило получить изображение цветка на фоне воды, с небольшим включением зелени
Теперь всё внимание зрителя будет сосредоточено непосредственно на цветке, а не на заднем плане:
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 400mm, ISO 200, 1/640, f/5.6
А вот ещё один пример того, как изменение ракурса может улучшить фотографию. Верхний левый угол первого изображения полностью свободен от красивой осенней листвы. Более того, на заднем плане заметен силуэт телефонного столба
Вдобавок ко всему, в правом верхнем углу есть светлые пятна, отвлекающие внимание:
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 220mm, ISO 800, 1/80, f/10.0
Сместившись немного влево и ближе, я смогла сделать более качественную фотографию:
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 220mm, ISO 800, 1/50, f/10.0
Ещё один способ упростить композицию – очистить сцену от посторонних объектов до того, как вы сделаете снимок. Уберите любой мусор
Если в кадр попадает какой-либо объект, отвлекающий внимание, уберите его на время (если это, конечно, возможно)
Закончив съёмку, верните всё на свои места, кроме мусора, естественно – его отправьте в урну.
В моём рюкзаке всегда есть тонкая верёвка, несколько лент из ткани и колышки – всё это я использую для того, чтобы аккуратно оттянуть и убрать из кадра ненужные ветви или стебли растений, когда фотографирую цветы или делаю макро-снимки. Если же я снимаю в моём собственном саду, я могу обрезать ветку, нарушающую гармонию кадра – при условии, что это не повредит растению.
На фотографии ниже обратите внимание на скомканный кусок скотча в углу и мою тень, попадающую в кадр. Конечно, я могла бы избавиться от них и в Photoshop
Но уверяю вас, это заняло бы гораздо больше времени, чем мне понадобилось на то, чтобы наклониться, подобрать мусор, затем изменить ракурс таким образом, чтобы моя тень не попадала в кадр, и сделать новый снимок.
NIKON D7000 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 160, 1/125, f/11.0
Второе изображение смотрится гораздо «чище», не так ли?
NIKON D7000 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 160, 1/250, f/8.0
Выбираем точку съемки архитектурных объектов
При выборе точки съемки следует придерживаться следующих правил:
- Пробуйте все варианты. Снимайте здание с близкого и далекого расстояния, с разных точек, в нескольких режимах и т.д. Согласитесь, что лучше потратить время на съемку и последующий выбор удачной фотографии из нескольких имеющихся, чем жалеть об упущенных возможностях.
- Не позволяйте тени или слишком яркому освещению испортить кадр.
- Не фотографируйте все подряд. Принцип героя популярных анекдотов «что вижу, то пою» здесь неуместен. Внимательно посмотрите вокруг, может быть объект идеального сюжета находится позади вас?
- Играйте на контрасте: соседство памятника архитектуры со зданием в стиле хай-тек при правильном ракурсе дает сногсшибательный эффект.
- Оставляйте старым зданиям больше пространства.
- Используйте погодные условия (туман, снежная пелена, полуденный свет и пр.) по максимуму.
- Не забывайте про природные рамки: «окно» из ветвей деревьев, иллюминаторы, арки из вьющихся растений и т.п.
- Промышленные объекты детализируйте, а руины не оставляйте без окружающего контекста.
Внимание! Иногда сделать красивый или уникальный кадр можно только с крыши соседнего дома, или находясь на охраняемой территории. Помните об ответственности за проникновение в частные владения, и о безопасности – всегда спрашивайте у владельцев объекта разрешение пройти к точке съемки и работайте со страховкой
Урок по Макро
«Для начинающих, я проведу вас через процесс фотографии и дам несколько основных советов по технике, затем я поделюсь с вами некоторыми соображениями по работе с насекомыми и, самое главное, «сдерживанию» во время съемки».
«Макро фотографии могут стать чрезвычайно сложной, однако очень благодарной задачей. Коммерческие возможности для продукта высокого качества продукта большие и спрос растёт, как для печати, так и онлайн.»
«Как сделать приближенные фотографии маленьких предметов.»
«Статья об используемых методах».
«Вы должны уметь оценивать потенциал объектов съёмки. Некоторые вещи, которые вы захотите передать, потому что не будет возможности выбрать подходящий момент или получить презентацию. Это то, что приходит с опытом.
«Съёмка во всех стилях фотографии это удовольствие для меня, но похоже, что в макро-фотографии это удовольствие больше. В этом уроке состоящим из 3-х частей я надеюсь пройтись не только по моим техническим знаниям, но и затронуть мою страсть к макро фотографии».
Используйте подходящую технику
В 90% случаев для хороших фотографий пейзажей вам потребуется широкоугольный объектив. Большинство широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы имеют формат между 14 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Кто хочет больше возможностей с одной камерой, тому стоит выбрать либо стандартный зум-объектив 24-70 мм для полноформатных камер или 18-55 мм для камер с матрицей APS-C.
А что в остальных 10%? Иногда для съемки пейзажей и архитектуры требуются «нормальные» или телеобъективы. Но они требуются, если вы находитесь далеко от объекта съемки. Профессионалы кроме того используют PC-E объективы или же шифт-объективы, которые можно сдвигать или поворачивать относительно кадрового окна. Зачем — мы объясним в пункте 4.
Подготовка к съёмке
- Собирайте рюкзак с вечера, зарядите все батарейки, возьмите две карты памяти. Я рекомендую использовать камеры с двумя слотами для карт памяти для резервного копирования информации. Так вы обезопасите себя от потери данных. Также у меня на съёмке всегда присутствует запасная камера на случай непредвиденной ситуации.
- Прежде чем приступать к съёмке, узнайте у дизайнера интерьера, какой вид съёмки ему необходим. Специфика съёмки бывает трёх видов: публикация в журнале, съёмка для портфолио или сайта, продажа квартиры/дома. О специфике ракурсов при этих трёх видах я расскажу чуть позже.
- После согласования вида съёмки вам необходимо обойти весь объект, дабы оценить объём работы. Рекомендую всегда начинать с гостиной или спальни — это два самых важных помещения, и они требуют максимальной концентрации. Примерно на третьем часу съёмки даже у профессионала замыливается взгляд, поэтому начинайте съёмку с более сложных помещений. При съёмке загородного дома не торопитесь снимать первый этаж, обойдите все этажи и начните с последнего, так будет легче спускать оборудование, когда вы уже устанете в середине съёмки.
Выбор объектива
Телеобъектив позволит зафиксировать различные элементы зданий
Можно сконцентрировать внимание зрителя на вывесках или элементах декора, которые были бы не слишком выражены при фотографировании общего плана. Широкоугольный объектив дает возможность уместить в кадр строение целиком и даже показать, как оно вписывается в окружающую его обстановку
Это хорошо передает ощущение места и времени съемки. Объектив «рыбий глаз» применяется для визуального расширения пространства. Принцип его работы похож на широкоугольный, но имеет некоторый эффект, что может отлично смотреться на снимке.
