Как создать и использовать жесткий и мягкий свет при студийной съемке

Роль источников света в схеме освещения

Теперь рассмотрим роль разных источников в зависимости от их участия в общей картине освещения объекта съемки. Вы скорее всего уже встречали такие понятия как «заполняющий свет», «рисующий свет», «контровой свет» и т.п. Давайте разберемся, что означают все эти страшные понятия. На самом деле нет ничего сложного:

Рисующий свет – это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света – наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет – как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход. Последний вариант не советую использовать в недорогих студиях с дешевыми бумажными фонами, потому что они имеют особенность быть неидеальными. В результате на снимках получается такой бомж-эффект, да простите меня за такое выражение.

Здравствуйте! Вас приветствует, Тимур Мустаев. Тема взаимодействия с освещением – правила, схемы, виды и т.д. – должна быть у каждого фотографа на первых местах. Я догадываюсь, что многие из вас слышали о главном источнике света, то есть о том, который и создает сам рисунок на объекте.

Но он далеко не единственный, не зная о других, вам трудно будет создать хорошую фотографию. Тем более что условия съемок бывают разные. Итак, кто из вас слышал заполняющий свет в фотографии? Что он значит?

Начну с того, что вкратце обозначу важные световые потоки. Это четыре типа, которые можно комбинировать как угодно:

Рисующий (РС) – главный и самый мощный источник света в павильоне. Солнце можно рассматривать как его аналог при уличной фотосессии. РС четко направлен на модель и создает основную игру света и тени.
Заполняющий. О нем подробно ниже.
Фоновой (ФС). Один или два прибора устанавливают прямо перед фоном. ФС нужен для высветления, изменения тона или цветового эффекта на заднем плане.
Моделирующий. Его часто направляют на какую-либо деталь, например, волосы модели. Он выделяет их, подчеркивая золотистыми отблесками. Размер такого светового пучка можно регулировать.

Также можно отметить, так называемый, контровой свет, или контровое моделирование. В данном случае световыми линиями выделяется, допустим, в портретном фото форма головы и туловище. Модель таким образом отделяется от фоновой части.

Как установить жесткий свет

Для создания схемы жесткого студийного света разместите ключевой (главный) источник (вспышка с 12” модификатором) слева и слегка позади объекта. Начальный луч может быть слишком широким, поэтому, чтобы сконцентрировать его, вы можете добавить 35-градусную сетку для модификатора.

Для этой установки были сделаны окончательные корректировки по высоте и положению ключевого источника света так, чтобы изменить угол и длину теней на столе и на полу, а также чтобы осветить углы монитора компьютера в приятной манере. Лист черного пенопласта (пенокартона) размером 4′x8′ был расположен с левой стороны локации, чтобы сделать тени глубже и устранить нежелательные отражения. Два листа белого пенопласта (пенокартона) меньшего размера были установлены ниже спереди и по обоим сторонам, чтобы сохранить детали переднего края стола и ножек.

Второй источник света с 7” сетчатым модификатором был установлен высоко в задней части локации. Его угол был установлен таким образом, чтобы подсветить верхний правый угол фона, как это видно на фотографии (справа).

Фотография в условиях слабого освещения

В этом подразделе мы рассмотрим самые полезные настройки для фотографии в условиях слабого освещения.

Снимать при плохом уровне освещенности сложно, приходится сталкиваться со многими трудностями. Возьмем к примеру съемку в плохо освещенном здании или во время сумерек или ночью.

Получить правильную экспозицию, фотографируя в автоматическом режиме, трудно, да и, пожалуй, невозможно. Используйте ручной режим.

При таких условиях также возникают проблемы с фокусировкой и балансом белого, однако, результат оправдает все ваши усилия сполна.

Экспозиция при слабом освещении

При съемке в условиях недостаточной освещенности вы непременно столкнетесь с проблемами с экспозицией, а особенно если вы используете один из режимов с автоматическим замером экспозиции.

Переключившись в ручной режим, вы получите более предсказуемые результаты.

Если объект съемки по большей части содержит темные тона, то вероятнее всего в автоматическом режиме фотоаппарат переэкспонирует кадр. Особенно это будет заметно в теневых областях, которые будут отображены слишком детально.

Чтобы верно оценить экспозицию, сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Если в левой части графика присутствует промежуток, то значит снимок переэкспонирован, а значит, вам необходимо либо уменьшить значение ISO, либо сделать короче выдержку или же прикрыть диафрагму.

Когда дело доходит до съемки в условиях плохой освещенности, у вас есть несколько вариантов развития событий. Это зависит от того, в каких целях вам необходимо использовать короткую выдержку: если вы хотите запечатлеть какой-либо быстрый процесс, то без короткой выдержки не обойтись, но если у вас есть возможность воспользоваться штативом, чтобы избежать тряски камеры, и сюжет фотографии позволяет воспользоваться длинной выдержкой, то почему бы и нет?

В зависимости от выдержки изменяйте и значение ISO. В условиях низкой освещенности и при коротких выдержках устанавливайте значение ISO не меньше 800. С длинными выдержками можно уменьшить ISO до 200, это обеспечит лучшее качество фотографии.

Предисловие

Наверняка каждый 3D-художник во время работы сталкивался с ситуацией, когда рендер персонажа визуально становился лучше только из-за перемещения источника света. Этот же трюк работает и с ландшафтом: стоит направить солнечный свет в другую сторону — и рендер заиграет новыми красками. Бывают скучные изображения, а бывают такие, от которых невозможно отвести глаз. Зачастую это зависит не только от наполнения сцены или привлекательности персонажа — освещение тоже играет важную роль. Всегда можно изменить цвет тени или подсветить определённые участки, придав им глубину, — именно так художники прошлых эпох подчёркивали детали на своих полотнах, выражая своё видение.

Сцена из фильма «Исчезнувшая» (2014), воссозданная с нуля в 3D Эндрю ПрайсомКадр: Blender Guru / YouTube
Кадр: фильм «Исчезнувшая»

Существует огромное количество книг и курсов, посвящённых работе со светом, и все они по-своему хороши. Но, изучая эти материалы, Эндрю заметил, что у них есть один недостаток: как правило, в пособиях даны специфические приёмы — например, расстановка трёх источников освещения для одного персонажа. Проблема в том, что художник не знает, как поступить, если ситуация отличается от представленных примеров. Что, если в сцене не один персонаж, а два, при этом первый находится на переднем плане, а второй — на заднем? А если они находятся в 3D-окружении, например в городе? В руководствах не разбирают, как работать со светом в подобных ситуациях.

Как фотографировать с рук в условиях плохой освещенности

На фотографии ниже мы показали настройки для съемки с рук в условиях низкого уровня освещенности

Устанавливаем ISO

Установите большое значение ISO, не меньше 800, затем сделайте тестовый снимок с выдержкой, необходимой для корректной экспозиции. Если выдержка по-прежнему слишком долгая и фотографии получаются смазанными, то увеличьте ISO до 1600 или даже 3200 и уменьшите длину выдержки.

Сохраняйте фотокамеру неподвижной

Если ваша камера или объектив имеют функцию стабилизации изображения, то непременно ею воспользуйтесь, чтобы избежать смазываний из-за тряски фотоаппарата. Но не рассчитывайте, что размытия из-за движения предметов в кадре также будут уменьшены.

Фокусировка

Если вы прибегаете к автофокусу, то убедитесь, что вы выбрали центральную точку фокусировки. На большинстве фотокамер она дает наиболее точные результаты при условии плохого освещения.

Оборудование и дополнительные приборы для студийной съёмки

Чтобы обеспечить хорошее освещение и легко отрегулировать его при необходимости, стоит использовать специальное оборудование и вспомогательные приборы. С их помощью можно создать удобное место для фотографирования практически в любом помещении. Основные варианты таковы:

Лампы постоянного света. Чаще всего устанавливаются на специальных стойках, чтобы можно было регулировать не только высоту, но и направление светового потока. В зависимости от используемой лампы светильник может достаточно сильно нагреваться при длительной работе, поэтому его желательно располагать подальше от предметов, которые боятся высоких температур.
Студийные вспышки или приборы импульсного света. Горят не постоянно, а только во время фотографирования. При этом лампы практически не нагреваются. Нередко в оборудовании есть и постоянное освещение, оно имеет небольшую яркость и позволяет улучшить фокусировку фотоаппаратуры, оценить освещенность и подобрать соотношение света и тени. Этот вариант может выпускаться как в виде моноблока, так и в форме двух элементов с отдельным управляющим модулем.
Софтбокс – насадка в форме квадрата или прямоугольника. Это каркас из металлических прутьев, задняя часть которого закрыта черной тканью, а передняя обтянута белым рассеивающим материалом. Внутри поверхность отделана отражающим материалом для улучшения световых характеристик. Это базовый элемент, используемый чаще всего и подходящий для разных целей.
Софтбокс – один из самых популярных элементов освещения в студийной фотографии.
Октобокс – восьмиугольный элемент, который за счет своей формы рассеивает свет в разных направлениях и может подсвечивать сразу несколько объектов одновременно. Создается мягкое освещение с ненавязчивым светотеневым рисунком.
Стрипбокс имеет вытянутую прямоугольную форму и предназначен для съемки ростовых портретов и других подобных объектов. За счет большой высоты он равномерно распределяет свет в определенном направлении.
Зонты. Традиционное решение, подходящее для мягкого распределения света. Бывают двух типов, первый работает на просвет, сделан из тонкой ткани и нужен для уменьшения эффекта импульсного света, чтобы заполнить пространство мягким освещением. Второй вариант – плотная отражающая поверхность, которая эффективно отражает световой поток, но не подходит для узконаправленного пучка.
Портретная тарелка. Предназначена для создания стильных портретов с равномерным мягким освещением. Используется многими известными фотографами, проста и удобна в использовании. За счет большого размера светораспределение получается идеальным.
Портретные тарелки часто дополняют сотами для четкого распределения света.
Фоновые рефлекторы предназначены для подсветки задней части. Позволяют убрать тени от осветительного оборудования и делают фон равномерным, без перепадов и засветов. При необходимости с их помощью можно создавать необычные фоновые эффекты.
Тубусы имеют коническую форму, за счет чего могут создавать направленный поток света для выделения отдельного объекта или части портрета. Применяются и для создания светлых пятен на фоне. Часто дополняются сотами – насадкой на тубус, позволяющей получать четкие параллельные лучи.

Роль источников света в схеме освещения

Теперь рассмотрим роль разных источников в зависимости от их участия в общей картине освещения объекта съемки. Вы скорее всего уже встречали такие понятия как «заполняющий свет», «рисующий свет», «контровой свет»
и т.п. Давайте разберемся, что означают все эти страшные понятия. На самом деле нет ничего сложного:

Рисующий свет
– это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света
обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет
– свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет
применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет
(его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет
направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света – наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет
– как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход. Последний вариант не советую использовать в недорогих студиях с дешевыми бумажными фонами, потому что они имеют особенность быть неидеальными. В результате на снимках получается такой бомж-эффект, да простите меня за такое выражение.

Сделайте свет от вспышки мягче

Существует ряд специальных аксессуаров, которые помогут вам сделать свет от вспышки мягче. Для начала выделим софтбоксы и зонты, которые смягчают свет и делают площадь источника света значительно больше.

Далее стоит обратить внимание на специальные рассеиватели, крепящиеся непосредственно на встроенную вспышку. Такой рассеиватель распространяет свет по помещению, свет отражается о поверхности комнаты и освещает объект

Помните, что именно от размера источника света относительно предмета съемки зависит то, какими качествами будет обладать свет: будет ли он жестким или мягким для конкретного предмета.

Даже используя софтбокс или зонт, помните об этом: чем дальше источник от предмета, тем жестче свет, чем ближе, тем свет мягче.

Сделайте свет от вспышки мягче

«Качественная» классификация света в фотографии: прямой свет, отражённый свет и рассеянный

Представим, что мы фотографируем модель на улице, ярко светит солнце, мы разворачиваем модель к солнышку, прикрываем апертуру и фотографируем. Такой свет, свет солнца, называется прямым или направленным.

Если мы отойдём с моделью немного в тень, чтобы солнце не светило на неё напрямую, а например, развернём её к белой стене (свет от которой будет освещать модель), то такой свет считается отражённым. Именно для этого нужны лайтдиски, или по-другому отражатели: они нужны для перенаправления прямого света.

Допустим, что нам нравится прямой свет, но на небе нет ни облачка, модель щурится и картинка получается слишком контрастной, а с собой у нас есть рассеиватель или экран (рамка с натянутой на неё белой тканью). Если мы пропустим свет через такой фильтр (в виде рассеивателя), то такой свет будет считаться рассеянным. Кроме того, мы можем отойти куда-то, где есть белая стена, убрать модель с прямого света и использовать лишь отраженный от стены свет в качестве рисующего.

В этом примере яркий прямой солнечный свет является источником жёсткого света, а рассеянный — мягкого. Подробнее о жёсткости и мягкости света я написала ниже (раздел о модификаторах).

Освещение для съемки в студии

Разные положения светового источника относительно вашей модели дадут кардинально отличающиеся эффекты при освещении объекта съемки:

Прямой свет характеризуется высокой детализацией, но при этом скрадывает форму.
Если слегка сместить источник света вправо, то черты лица модели тут же приобретают объем.
Боковое освещение подсветит лишь половину головы модели.
Хотите поставить лампу еще дальше? Пожалуйста – большая часть лица окажется в тени.
Заднее освещение создает затемненный силуэт на фотографии.

Мы рассказали вам практически все об источниках света в фотографии, теперь вам остается лишь переварить информацию и с новыми знаниями устремиться оттачивать свои навыки. Если вы хотите работать со студийным освещением профессионально, то мы ждем вас на курсах фотографии в нашей Фотошколе.

Классификация по способу установки

Способ крепления и монтажа определяет характерный внешний вид потолочного светильника.

Подвесные модели – это классические люстры, которые, как правило, монтируются по центру потолка, а также абажуры со стержнями или гибкими подвесками. Светильники подвесного типа крепятся на крюках, которые закрываются декоративными деталями.

Накладные светильники, именно их принято называть и потолочными, монтируются вплотную к поверхности, и состоят из щита с гнездами для лампочек и закрытого или открытого плафона, который декорирует и определят направление света.

Есть специальные накладные светильники для трубчатых люминесцентных ламп, которые могут использоваться как в быту, так и для специальных целей при освещении растений, аквариумов, рабочих столов и т.п.

Размер и дизайн встраиваемых светильников определяется на этапе выбора материала для подвесного потолка, до этого, еще во время монтажа внутренней электропроводки, следует предусмотреть выходы проводов поблизости от места установки. Для освещения точечными светильниками, при использовании пластмассовых щитов или гипсокартона, схема подключения собирается на тыльной стороне подвесного потолка.

В случае натяжных потолков из ткани используется точечное освещение с закреплением скрытой проводной системы на основном потолке. Допустимо также использование подвесных светильников с фиксацией полотна по центру.

Рисующее

Эта разновидность света является основной в фотографии. Рисующим называется направленный световой поток, который создает основу, выявляющую объем объекта, его рельефа и окружающего пространства. При его использовании проявляется наиболее полная градация светотеневых тонов. В зависимости от его использования фотографом, свет может быть как жестким, так и мягким.

При искусственном создании такого освещения, располагать световой источник следует на среднем расстоянии от объекта, не слишком близко и не очень далеко. Оптимальным будет расстояние около 2 метров, но оно может меняться в зависимости от габаритов предмета. Также располагать осветительный прибор лучше под небольшим углом и выше фотоаппарата. Таким образом получится кадр с оптимальными объемом и рельефом предмета фотографии.

При естественном освещении источником рисующего вида могут служить солнечные лучи, проходящие сквозь какой-либо проем, объединяющий солнечные лучи в единый пучок. Это могут быть окна, двери, просветы в кроне деревьев и т.д.

Поскольку рисующий световой поток является основным, используется он для любых съемок. Его пластичность позволяет создать как мягкие тени, подходящие для портретов, семейных фотографий и т.д., так и жесткие переходы, применимые для съемок предметов с четкими геометрическими формами.

Плюсы:

Универсальность;
Получение отличной градации тонов;
Качественное выделение объема, рельефа и окружающего пространства.

Минусы:

Некоторая сложность создания в естественных условиях.

Как изменить жесткий источник света на мягкий

Бывают ситуации, когда вы расположили источники света и обнаружили, что хотите пойти другим путем. В таком случае достаточно просто изменить тип источника света с одного на другой. Вы можете рассеять жесткий свет для создания мягкого, расположив рассеивающий материал между источником и объектом, что позволит вам контролировать угол и градиент света. Вы также можете просто присоединить софтбокс, чтобы смягчить свет и даже сделать его обширнее. Вы можете взять мягкий источник света и, изменив его расстояние до объекта, сделать его жестким и более фокусированным. Также у вас есть возможность перенаправлять свет с помощью отражателей, зонтиков или подручных средств, чтобы смягчить его и сделать менее направленным.

Типы электропроводки по количеству жил

Между собой провода для электрики в жилых и промышленных помещениях делятся на одножильные и многожильные.

Разновидность	Конструктивные особенности	Параметр жесткости	Состав проводника	Сфера использования
Кабели с одной жилой	Вокруг одной жилы имеется изоляционный слой	Параметр будет жестким	Жилы из одной проволоки либо пучка	Предназначены для укладки во внутренних скрытых магистралях
Многожильные	В таких проводниках может применяться от двух и более жил, заключенных в общую оболочку. Жилы отделены друг от друга	Такая продукция характеризуется мягким уровнем жесткости. Многожильные изделия позволяют выдерживать многократные изгибы	В таких продуктах также применяются жилы из одной либо пучка проволоки	Используются для организации открытой проводки. Могут применяться в шнурах для бытового электрооборудования, а также электроники, подключающейся к бытовой сети.

Как фотографировать с рук в условиях плохой освещенности

На фотографии ниже мы показали настройки для съемки с рук в условиях низкого уровня освещенности

Устанавливаем ISO

Сохраняйте фотокамеру неподвижной

Фокусировка

Количество и качество света в фотографии: дистанция от источника освещения

В студийной съёмке при использовании стробов или вспышек работает похожее правило. У источника света есть определённая дистанция от объекта, которая позволяет получать качественный свет, и тогда на фотографии будут переданы правильные и красивые диапазоны цветов и тонов.

Например, при установке источника света на расстояние в один метр от модели, на модель попадёт 100% всего света — это точка наивысшей интенсивности света. И чтобы уменьшить количество света в половину нужно поставить его от модели на два метра? И тут кроется серьёзная ошибка, потому что физика света диктует совсем другие правила, в этом случае начинает работать закон обратных квадратов, и он гласит:интенсивность света = 1 делим на дистанцию света от объекта в квадрате

То есть в нашем случае мы 1 делим на (2 м в квадрате=4 м) = 1/4 ! А если проще, то если мы уберём свет дальше в два раза, а именно с расстояния в один метр на расстояние 2 метра от объекта, то вместо 100% света мы получим всего 25%. И таким образом, отодвинув источник с начальной точки на метр мы лишились 75% света, а не 50% как могло бы показаться. Ещё раз — убрали свет в два раза дальше — получили света в 4 раза меньше.

Таким образом, сдвинув свет на 3 метра от модели мы получим всего 11%, на 4 — 6%, 5 — 4%, 6- 2,8% и так далее согласно формуле. Как ты наверное заметил, чем дальше удаляется свет, тем меньше падает интенсивность, если в начале мы потеряли аж 75% света, то дальше мы теряем 14%, потом 5%, потом 2%, затем 1,2% и так далее.

Интенсивность света и дистанция от источника освещения до объекта — закон обратных квадратов

Интенсивность света = 1 / на дистанцию от источника света до объекта в квадрате

На что влияет дистанция источника света от модели? Если свет слишком близко, то есть риск получить пересвет, который будет невозможно «вылечить». А если дистанция слишком большая, то мы рискуем получить сложные и «грязные» цвета на фотографии и потерять диапазон оттенков и тонов. На самом деле в живописи и в фотографии нет правильных и неправильных цветов, открытые чистые цвета, конечно, нравятся людям и почти любой педагог на худграфе будет ругать «грязные» оттенки, но правда такова — чистые цвета выглядят наивно, часто дёшево, их обилие в кадре не добавляет изысканности и художественный замысел важнее, а многие художники и фотохудожники искусно сплетают и открытые чистые оттенки с сероватыми и сложными «грязными» цветами. Пока сойдёмся на том, что куда важнее не испортить сырой оригинал.

Пасмурная погода

В пасмурную погоду тоже можно сделать хорошие кадры, хотя, казалось бы, солнца совсем не видно. На самом деле, когда оно скрывается за облаками, свет не концентрируется, а становится рассеянным и равномерным. Это значит, что при съемке вы не увидите четких контуров теней, светотеневой переход будет очень мягким. Такое освещение помогает подчеркнуть текстуру, мелкие детали станут хорошо различимыми

Облачная погода хорошо подходит для съемки красочных объектов, поскольку контраст не будет привлекать все внимание, основной целью станет цветовое или тоновое решение фотографии. Такой свет также применим для самых разнообразных видов съемок

Разве что природа в пасмурную погоду не предстает перед фотоаппаратом во всей своей красе.

С естественным светом работать не так сложно, нужно лишь посмотреть прогноз погоды в нужный день и выйти на улицу в нужное время. Что касается съемок в помещении – все еще проще.

Можно выделить два способа подсветить кадр при студийной съемке:

Осветительные приборы

Здесь световым источником могут служить любые осветительные приборы: лампы, светильники, дневной свет из окон, а также специальное оборудование. Создание фотографий при искусственном освещении очень удобно, поскольку это обеспечивает регулирование светового потока: лампы можно включать и выключать, направлять в нужную сторону, использовать лампы разных цветов

Чем больше осветительных приборов, тем больше простор для фантазии, но важно помнить о их качестве, некоторые приборы дают несбалансированный поток, что плохо влияет на фото. С искусственным освещением можно создать абсолютно любые эффекты для всех типов съемок

Печально то, что такие фотографии не всегда выглядят естественно.

Вспышка

Также в качестве светового прибора можно использовать вспышку. Как правило вспышка, встроенная в фотоаппарат, создает очень резкие тени в малом количестве, а светлые участки получаются очень яркими и иногда бликуют, из-за чего объект на фотографии может потерять весь объем. Поэтому, если есть возможность фотографировать без нее, лучше так и поступить. Однако существует еще и внешняя вспышка, с ней фотографии получаются лучше, ее использование, наоборот, желательно при необходимости.

При различных условиях освещение по-разному влияет на кадр, поэтому следует знать, как лучше поступить в том или ином случае, чтобы не навредить снимку.

Режим измерения экспозиции

Использование ручного режима не всегда основано на догадках – измерительный прибор, встроенный в камеру, помогает вам принять решение, указывая, считает ли камера, что изображение было перевыдержано или недодержано. Измерение, обычно, основано на среднем количестве серого цвета, поэтому наличие светлых или тёмных объектов на фото может оказать влияние на измерение экспозиции. Режим измерения экспозиции показывает как прибор воспринимает свет. Матричный замер означает, что камера воспринимает свет от всей сцены. Центрально-взвешенный интегральный замер учитывает только то, что находится в центре кадра. Точечный замер определяет свет от тех точек, на которых вы сфокусировались.

Как установить мягкий свет

Для создания схемы мягкого света ключевой источник света был расположен в том же месте, но с использованием рассеивающей панели размером 4′x4′, расположенной между источником света и объектом. Удалите сетку с ключевого источника света, чтобы расширить луч. Черный картон заменен белым, чтобы заполнить и открыть тени (но два листа спереди остаются). Освещение заднего плана отодвинуто назад, сетка удалена, но добавлен рассеивающий диск, чтобы смягчить и охватить весь задний план. Таким образом вся локация становится яркой и мягко освещенной с большим количеством света, заполняющего изображение (слева).

Жесткий свет

Жесткий свет на фотографии Нины Сублатти, выступающей на конкурсе песни «Евровидение» .

Жесткий свет исходит от одного, обычно яркого, источника, который относительно невелик по сравнению с объектом. Фотографии, сделанные при таком освещении, имеют высокую контрастность и резко очерченные тени. Внешний вид тени зависит от осветительного прибора. Например, огни Френеля можно сфокусировать так, чтобы их тени можно было «прорезать» четкими тенями. То есть создаваемые тени будут иметь более «жесткие» края с меньшим переходом между освещением и тенью. Сфокусированный свет создаст тени с более резкими краями. Фокусировка френеля делает лучи излучаемого света более параллельными. Параллельность этих лучей определяет качество теней. Для теней без переходной кромки / градиента требуется точечный источник света. Жесткий свет отбрасывает сильные, четко очерченные тени.

При попадании на текстурированную поверхность под углом жесткий свет подчеркнет текстуры и детали объекта. Это также улучшит трехмерный вид объекта.