Тим уолкер (tim walker)

In the 25 years since his graduation, Tim Walker has become one of the most singular photographers of his generation. Diane Smyth finds him in reflective mood ahead of a new book and exhibition at the V&A

This article was originally published in issue #7887 of British Journal of Photography magazine. Visit the BJP Shop to purchase the magazine here.

Tim Walker is a people person. Back in 2008, I was one of many journalists to interview him about his lauded exhibition at the Design Museum, Tim Walker – Pictures, yet despite that, today he recognises me immediately. “Last time I saw you, I was younger, you were younger,” he says, having just spent all night on a fashion shoot. “I have a photograph of you in my head, from when I met you at the Design Museum, and now I’m meeting you again. I’m so aware of time passing and how you have to make haste… Photography primarily makes you aware of your own mortality.”

A decade ago, Walker was best known for his elaborate fashion photography, featured in big-name publications such as Vogue. He was just 25 years old when he shot his first story for the seminal fashion bible, capturing elaborately designed scenes of fantasy, turning models into princess-like characters as they reclined on beds piled high with mattresses, with giant, broken humpty-dumpties, or with swans.

Today, we discuss Walker’s latest endeavour. He has just completed a three-year commission for London’s V&A, for which he was asked to produce 10 new projects sparked off by objects found in the museum’s vast collection. Scouring both the V&A’s public galleries and huge conservation stores, Walker selected items such as Aubrey Beardsley’s erotic illustrations from the late 1800s, and a Medieval treasure box – anything which suggested to him, “10 different worlds that I could articulate as a series of photographs.

Жизнь и карьера

Уокер родился в Англии в 1970 году. Интерес к фотографии начался в лондонской библиотеке Condé Nast, где он работал над архивом Сесила Битона за год до колледжа. После получения HBC в области фотографии в Эксетерском колледже искусств Уокер был удостоен третьей премии как независимый молодой фотограф года.

После окончания колледжа в 1994 году Уокер работал внештатным ассистентом фотографа в Лондоне, а затем переехал в Нью-Йорк в качестве ассистента на полную ставку. Ричард Аведон. Когда он вернулся в Англию, он сначала сосредоточился на портретной и документальной работе для британских газет. В возрасте 25 лет он снял свою первую историю моды для Vogue и с тех пор фотографировал для британских, итальянских и американских изданий, а также для журналов W Magazine и LOVE Magazine.

Time for self-reflection

Walker has just finished a retrospective book with Thames & Hudson, titled Shoot for the Moon, which will be published in September, but far from resting on his laurels now that he’s one of the most lauded photographers of his generation, he still prefers to push the boundaries of his comfort zone, finding it “thrilling” – if scary. He’s nothing if not self-questioning, with an ongoing self-examination that’s kept him and his practice moving. There’s no tried-and-tested way of creating a good image, he says, which means he tries to be open to everything.

Walker’s open-mindedness has led to a feeling of excitement towards the changing fashion industry today. As a business, it’s evolving from something “incredibly closed down” in terms of representation and beauty, he says, to something “completely democratic. Age, race, religion, everyone’s invited,” he says. “It’s very exciting. “I think it’s a very, very interesting time now,” he adds. “It’s a fragmentation – a mirror has been dropped from a great height, and there are a million different shards of glass that are reflecting back on us in a distorted way. It’s an extraordinary time, and it has not settled – it’s the tip of the iceberg. It’s a flux time. I think the computer, the reach of communication in allowing us to communicate with one another, has completely disempowered the old guard. It’s a very new beginning.”

Выставки

• Картинки, Музей дизайна, Лондон, 2008
• Рассказчик, Сомерсет Хаус, Лондон, 2012/2013
• Пейзажи снов, Музей Боуз, Дарем, Великобритания, 2013 г. Куратор — Гревилл Уортингтон. Работайте за пределами страниц мода и Ярмарка Тщеславия.
• Замечательные вещи, Музей Виктории и Альберта, Лондон, 2019/2020, галереи 38 и 38a Состоит из 10 комнат с новыми проектами, каждая из которых вдохновлена ​​различными артефактами Виктории и Альберта. В течение трех лет Уокер посетил многочисленные склады Виктории и Альберта, встретился с кураторами и техническими специалистами, даже взобрался на крышу музея и пролез через викторианские проходы под ней в поисках предметов, которые вдохновили бы каждую серию.
• Замечательные люди, Галерея Майкла Хоппена, Лондон, 2019/2020

15-летняя Майли Сайрус с обнажённой спиной, Vanity Fair, июнь 2008

Модель: Майли Сайрус

Одно из самых скандальных фото Энни! Скандальность объясняется шумихой, поднятой вокруг этой фотографии — ведь фанаты, критики и многие другие были ошеломлены такой провокационной работы в исполнении милашки-малышки Майли.

«Цель моего творчества — делать людей счастливыми. Для меня было честью сниматься для Vanity Fair и работать с Энни Лейбовиц. Я участвовала в фотосессии, полагая, что она получится высокохудожественной. Но сейчас, когда я увидела сверстанный материал, я очень смущена. Я не предполагала, что результат будет таким, и извиняюсь перед моими поклонниками», — оправдывалась Майли Сайрус. Что интересно, родные Майли некоторое время были на съемочной площадке, а накануне в интернете были обнародованы снимки кумира молодежи в белье. А уже позднее девушка комментирует данный опыт неудовлетворенностью от снимков.

Анализируя исторические факты и сегодняшнюю ситуацию, можно сказать, что данный снимок не такой и провокационный. А если отбросить тяготы от слухов и критических статей, можно разглядеть персонажа из книг о юных и нежных дев, подобно Лолите, которые и намека не имеют на провокационность и пошлость — лишь нежность и робость.

Автор подборки: Евгений Дергунов

Наш новый зал легок и приятен. Подобно воздуху, настрой, вложенный в работы, парит по галерее, создавая атмосферу легкого волшебства и юношеской поэзии. Тим Уокер и Энни Лейбовиц доказали, что от модной фотографии не обязательно должно веять коммерцией — их работы полны характера и атмосферности, а продукт, предлагаемый журнальными страницами, без навязчивости демонстрируется читателю. Эти два фото-творца способны предложить миру свое личное видение, при этом сохраняя качество и профессионализм. И, как мы можем наблюдать, такие работы создают историю и совместные проекты с другими деятелями культуры.

|Зал#1| |Зал#2| |Зал#3| |Зал#4|

Выставки

• Картинки, Музей дизайна, Лондон, 2008
• Рассказчик, Сомерсет Хаус, Лондон, 2012/2013
• Пейзажи снов, Музей Боуз, Дарем, Великобритания, 2013 г. Куратор — Гревилл Уортингтон. Работайте за пределами страниц мода и Ярмарка Тщеславия.
• Замечательные вещи, Музей Виктории и Альберта, Лондон, 2019/2020, галереи 38 и 38a Состоит из 10 комнат с новыми проектами, каждая из которых вдохновлена ​​различными артефактами Виктории и Альберта. В течение трех лет Уокер посетил многочисленные склады Виктории и Альберта, встретился с кураторами и техническими специалистами, даже взобрался на крышу музея и пролез через викторианские проходы под ней в поисках предметов, которые вдохновили бы каждую серию.
• Замечательные люди, Галерея Майкла Хоппена, Лондон, 2019/2020

Британский Vogue, 2004

Модель: Эрин О’Коннор

Также в 2004-м году Тим Уокер устроил фотосессию для коллекции осень-зима Александра МаКкуина, в которой Эрин О`Коннор продемонстрировала величественные наряды дизайнера причудливыми позами и в не менее причудливой обстановке.

Интервью Тима Уокера для Harper’s Bazaar о его выставке «Storyteller» (от 17 октября 2012)

Bazaar: И каким образом, по-вашему, эволюционировали ваши работы?

Т.У.: Ну, например, сейчас я делаю много портретов. И я сталкивался с некоторыми проблемами, когда создавал их. Ведь здесь уже не положишься на сценографию, например. Ты становишься свободным и работаешь уже только с личностью человека, будь то Джон Клиз или Ли МакКуин. Моя задача как фотографа — создать фотографию этого человека, которая имеет определенное значение, смысл. Портрет — это не фантазия, он должен говорить правду.

Автор подборки: Алёна Ромашкина

Часть II. Поэзия в руках Энни Лейбовиц

«В моих фотографиях вы можете увидеть, что я не боюсь влюбиться в тех, кого фотографирую».

Настоящий романтик и поэт — Энни Лейбовиц, один из самых востребованных и известных фотографов, работает постоянным фотографом для Vanity Fair. Но её творческий гений явно не является заложником общественных рамок. Знаменитости и именитые модели в объективе Энни — персонажи историй, наполненных подлинной атмосферностью и книжным романтизмом, которые мы готовы вам рассказать…

Тим Уокер в 2000-х и 2010-х годах

Уже в 2008 году его первая выставка в Музее дизайна в Лондоне и его первая книга: «Фотографий» edito da TeNeues.

Затем в 2010 году его первый короткометражный фильм: «Пропавший исследователь», премьера которого состоялась на кинофестивале в Локарно в Швейцарии и который выиграл лучший короткометражный фильм на кинофестивале в Чикаго год спустя, в 2011 году.

В 2012 году открытие фотовыставки «Рассказчик» в Сомерсет-Хаусе в Лондоне, а также публикация его книги «Рассказчик», изданной Thames and Hudson.

Фотографии Тима Уокера завораживают и нежны: как в сказках, им удается захватить внимание зрителя и мысленно перенести его в заколдованный мир. Ему удается с помощью своего воображения превратить фантастический мир в реальный или почти

Все в его образах. Это потому, что он не использует никаких цифровых манипуляций. Композиция, количество и размер — это элементы, которые не изучаются специально в цифровом мире, а являются результатом его ума, его взгляда: то, что фотограф действительно обнаружил прямо перед его глазами.

Одна особенность, которая отличает Тима Уокера, заключается в том, что каждый его наборы в натуральную величину. Британский фотограф известен во всем мире своим эксцентричным и дальновидным стилем.

В его учебной программе несколько интересных коллабораций, но в первую очередь школа: как уже упоминалось, Уокер посещал фотографию в Лондоне, а после переезда в Нью-Йорк в XNUMX-х годах стал первым ассистентом известного модного фотографа Ричарда Аведона. . Примерно в это же время он начал свою первую редакционную статью для Vogue. С этого момента он подписал множество редакционных статей для самых важных модных журналов и не только: он также подписал рекламные кампании для многих международных модных брендов, включая Gucci, Mulberry, Comme des Garcon, Gap, Yohji Yamamoto.

И снова в 2018 году именно Уокер делает фотографии для исторического и знакового календарь pirelli. Календарь, созданный фотографом на тему «Алиса в стране чудес».

Тим — фотограф, умеющий сочетать экстравагантность и романтика, рисуя волшебные и завораживающие изображения. Обычно его декорации представляют собой сюрреалистические декорации, вдохновленные, например, воспоминаниями, снами, искусством или сказками.

Британский Vogue, декабрь 2008

Модели: Тим Бертон, Хелена Бонем Картер, Карен Элсон

Сказочные истории всегда вдохновляли Уокера, и это нашло свое отражение в фотосессии, созданной в 2008 году по мотивам истории «Чарли и Шоколадная фабрика». Зрелищный реквизит – основа работ фотографа. И, несмотря на то что в индустрии fashion предпочтение отдавалось цифровой камере, Уокер по-прежнему продолжал снимать на плёнку: «Я бы сказал, что живу в сказке без начала и конца. В ней огромное количество персонажей: маленькие лошадки, непонятные люди, монстры, добрые животные, растения, яблоки размером с голову. Когда мне нужно сделать съемку, я просто достаю из этой сказки маленький кусочек волшебства».

Fashion forward

Born in 1970 and growing up in the Devon countryside, he was attracted to “the bauble of fashion” but felt “very uninvited” given that he wasn’t raised in London and didn’t know anyone in the business. Even so, after he finished school, he found his way onto an internship at Vogue publisher Condé Nast, helping out in the picture library. There he discovered the work of Cecil Beaton, the UK’s most prominent fashion and portrait photographer in the interwar era, spending the next year establishing an archive of his work. Looking at the worlds Beaton created in his studio, Walker was inspired, both by the older photographer’s vision and his technical limitations.

“I was interested in being a stylist initially, and a writer, and I was interested in clothes – I never had a technical interest ,” says Walker. “But I think Beaton had no technical ability, yet I could see how he could articulate himself with a camera. It was very tinfoil and plastic and cellophane and paper cut-outs, and actually, technically his pictures are really quite crap, particularly early on. He was so young when he started out. But the beauty, his articulation of beauty, floored me. He became absolutely the way in.”

Walker went on to study photography at Exeter College of Art, graduating in 1994 and becoming an assistant, initially to various photographers in London and then flying to New York to work with Richard Avedon. Assisting Avedon, “informed me so much as a photographer”, he says, but what he learned wasn’t technical, and wasn’t even about images per se. It was all about communication, about “how to try to make people shine”, says Walker. “He was extraordinary. It was lots of role-playing – the models weren’t sex goddesses, they were crows in little black suits by Versace, hungry and looking for worms. He’d say, ‘There’s the worm, you’ve got to dive down and get it!’ and that made those pictures. He really got extraordinary performances out of people who weren’t performers.”

Записки скучного человека — Фотосессия Claire Danes и Damian Lewis (Vogue, август 2013)

Модели: Клэр Дэйнс и Дэмиан Льюис

Клэр Дэйнс и ее коллега по сериалу «Чужой среди своих» Дэмиан Льюис стали персонажами фото-истории для Vogue в 2013 году. Фотосессия была приурочена к премьере нового на тот момент сезона сериала. Актеры снова перевоплотились в своих героев сериала на этот раз в глянцевом мире — храбрая Кэрри Мэтисон и таинственный сержант Броуди блистали в поэтической истории Энни в нарядах именитых дизайнеров. Клэр (Кэрри) продемонстрировала одежду от Burberry, Victoria Beckham, Calvin Klein, Donna Karan, Hermes, Narciso Rodriguez и Manolo Blahnik, а Дамиан (Броуди) был одет в костюмы Ralph Lauren, Tom Ford и Prada. Каждая фотография из серии, включая обложку выпуска с Клэр в главной роли, ведет определенную сюжетную линию, при этом сохраняя атмосферу в духе фотографа. Но невольно можно провести параллель данного снимка с романтичной работой Джонни и Кейт 1994 года, что безусловно подчеркивает стиль художника.

биография

Тим Уокер, 1970 г.р., фэшн-фотограф. Его страсть к фотографии началась в лондонской библиотеке Condé Nast, где он работал над архивом Сесила Битона в течение года, до университета. Он окончил Эксетерский колледж искусств по фотографии: Тим Уокер получил третье место как Молодой независимый фотограф года. В 1994 году он работал внештатным фото-ассистентом в Лондоне, затем переехал в Нью-Йорк в качестве ассистента на полную ставку. Ричард Аведон.

Его карьера началась в 25 лет благодаря сотрудничеству с Vogue.

Это фраза Ирвинга Пенна, которую придумал лондонский фотограф Тим Уокер. На самом деле его кадры — это истории, похожие на сказки. Его можно определить как мечтателя.

НОВОСТИ

• MBFW SS 2021: галактический ремикс в коллекции N.LEGENDA

• MBFW SS 2021: приглушенные тона и свободный крой в коллекции Marfa Fedorova

• MBFW SS 2021: авангардный показ от SVARKA

• MBFW SS 2021: взрыв красок в новой коллекции JULIA DALAKIAN

• MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2020: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ

• Рэпер Jay-Z откроет новую школу музыки и спорта в Бруклине

• Дональд Трамп запретил TikTok в США

• Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили клип на песню WAP

• Cardi B и Megan Thee Stallion выпустят совместный трек WAP

• Netflix выкупает права на показ фильма «Женщина в окне» с Эми Адамс

• Бывший руководитель киностудии Universal Том Поллок скончался в возрасте 77 лет

• Microsoft продолжают переговоры о покупке сервиса TikTok

• Прослушивания в шоу American Idol пройдут в онлайн-формате

• Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер

• Пост Мадонны в Instagram удалили после публикации фейкового контента о COVID-19

• Пользователей TikTok ждёт онлайн-концерт The Weeknd

• Креативный директор по обуви Calvin Klein Ульрих Гримм покидает компанию

• Мэттью Макконахи выпустит мемуары «Зеленые огни»

• Билли Айлиш выпустила новый сингл «My Future»

• Лука Гуаданьино представит фильм о Сальваторе Феррагамо на Венецианском фестивале

Жизнь и карьера

Уокер родился в Англии в 1970 году. Интерес к фотографии начался в лондонской библиотеке Condé Nast, где он работал над архивом Сесила Битона за год до колледжа. После получения HBC в области фотографии в Эксетерском колледже искусств Уокер был удостоен третьей премии как независимый молодой фотограф года.

После окончания колледжа в 1994 году Уокер работал внештатным ассистентом фотографа в Лондоне, а затем переехал в Нью-Йорк в качестве ассистента на полную ставку. Ричард Аведон. Когда он вернулся в Англию, он сначала сосредоточился на портретной и документальной работе для британских газет. В возрасте 25 лет он снял свою первую историю моды для Vogue и с тех пор фотографировал для британских, итальянских и американских изданий, а также для журналов W Magazine и LOVE Magazine.