Как ваша камера замеряет экспозицию?
При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции
Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры
Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.
Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.
Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.
Преимущества и недостатки ручного режима
Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.
Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.
Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.
Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.
Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.
Авто (Зеленый квадратик)
В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.
Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.
Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.
Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.
Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.
Системные параметры
Схема фотоаппарата canon имеет множество настроек, таких, как формат, где сохраняется снимок, разрешение и остальные особенности. В параметрах Canon можно установить таймер, вспышку, совершить формат карты памяти.
Качество и размер фото
Чтобы наладить фотографию, нужно нажать «Меню», найти пункт с камерой. Тут показаны все параметры, имеющие отношение к фото.
В отличии от продукции кнопка, где выбирается резкость фотографии, называется по-разному. Стандартное название – «качество». В Canon несколько вариантов: RAW, L, M или RAW+L. Они все конвертируются в JPEG-формат. Ухудшать качество могут L и S3. Уменьшается четкость, размер, объем памяти. Самый лучший вариант – это L. Также, можно совершать настройки стиля изображения.
Фокусировка изображения
Настроить фокус на устройстве позволяет ручная или автоматическая фокусировка. Регулируя своими руками, пользователь самостоятельно выбирает параметры, прокручивая колесико объектива. Второй работает автоматически, подстраиваясь под освещение. Переключаясь с разных режимов, нужно нажать на переключатель объектива AF-MF.
AF разделяют на два типа:
- AF-S – кадровая. Аппарат концентрируется на объекте, если легонько нажать на кнопку затвора фотоаппарата;
- AF-C – постоянная. Нажимая на кнопку, фотоаппарат начинает следить за движущимся объектом. Подходит для записи спортивных соревнований.
Важный аспект – определение объекта концентрации. Камера предлагает до полусотни объектов
Основное внимание уделяется главной точке, остальные могут размываться
Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы
Итак.
Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?
В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.
Это неточное экспонирование кадра.
Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.
Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.
Просто запомните.
Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.
Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:
- Экспокоррекцию
- Гистограмму
Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.
Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».
Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.
Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы
Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.
Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.
Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр
Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.
Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.
Что делать?
Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.
Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.
Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.
Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?
Просто используйте экспокоррекцию.
Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы
Что такое экспокоррекция?
Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.
Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.
Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.
Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.
Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.
Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы
Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.
При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).
Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.
Не следуйте их примеру.
Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.
Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)
В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.
Преимущества: отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.
Недостатки: в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.
Когда использовать: используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.
Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.
Вот рекомендуемая выдержка для некоторых ситуаций:
Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.
Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.
Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.
Идущие люди – 1/250 сек.
Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.
Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.
Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.
Принцип работы цифровой фотокамеры
Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.
Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».
К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:
- экспозиция,
- ГРИП,
- фокусировка,
- светочувствительность матрицы (ISO),
- баланс белого.
Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток
Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.
Выдержка и диафрагма
Вторым фактором, который оказывает воздействие на глубину резкости, является значение диафрагмы.
Регулирует диафрагма количество на линзу пропускаемых солнечных лучей, закрывая и приоткрывая створки отверстия объектива. Чем створка открыта больше, тем, соответственно, она пропускает больше света внутрь. Именно при помощи ее распределять можно на снимке резкость и достигать необходимого вам творческого эффекта.
Запомнить потребуется простое соотношение: чем отверстие диафрагмы меньше, тем ГРИП больше.
Если закрыта диафрагма, то по всему кадру распределяется равномерно резкость. А открытая диафрагма, как раз предоставляет возможность размывать фон или прочие не столь значительные объекты, резким оставляя лишь то, на чем вы вашу захотите сфокусировать камеру.
Выдержка является промежутком времени, в течение которого затвор открыт. Таким образом, от продолжительности данного промежутка зависит количество световых лучей, которые успели пройти внутрь. Разумеется, это оказывает воздействие на вид вашего снимка, самым что ни на есть непосредственным образом. Чем выдержка больше, тем объективы будут более «размытыми». Небольшая выдержка, наоборот, придает им статичность.
При стабильном освещении диафрагма и выдержка друг другу прямо пропорциональны: чем диафрагма открыта больше, тем выдержка короче – и наоборот. Почему так это, не сложно догадаться. И то, и другое оказывает воздействие на количество света, которое необходимо для вашего снимка. Если широко открыта диафрагма, то уже достаточным является количество света, и не требуется длительная выдержка.
Как фотографировать в режиме Р — Program
Режим съёмки P (Program — программа) — это первый режим творческой зоны. По своей сути режим Р является автоматическим рeжимом. Однако в этом pежиме фотосъёмки фотограф может выбрать нужную ему пару выдержка-диафрагма по своему усмотрению — сдвинуть выбранную фотоаппаратом программу в сторону более
короткой выдержки и открытой диафрагмы или наоборот.
Работает режим P очень просто: после нажатия кнопки спуска затвора на 1/2 хода, встроенный экспонометр фотоаппарата измеряет освещённость объекта съёмки и устанавливает подходящие параметры съёмки автоматически, но фотограф может оперативно вмешаться в настройки выдержки и диафрагмы и быстро подобрать эквивалентную экспозиционную пару — для этого достаточно
покрутить в ту или иную сторону колёсико настройки фотоаппарата или нажать несколько раз
соответствующую кнопку (в зависимости от модели вашего фотоаппарата).
В режиме P, в отличие от полностью автоматического автоматического режима, фотограф также может изменить чувствительность матрицы фотоаппарата, изменить режим замера экспозиции и фокусировки, а так же сам решает нужно ли включать встроенную фотовспышку или производить съёмку без неё.
Программный режим настройки фотоаппарата Р не удобно использовать если вы хотите сделать серию снимков с открытой (или закрытой) диафрагмой или с какой-то определённой выдержкой, поскольку после того, как вы снимете один кадр, фото-камера автоматически
установит свои настройки и вам снова придётся крутить колёсико или нажимать кнопки, чтобы выбрать нужную вам выдержку или диафрагму.
Программный режим съёмки Р позволяет начинающим фотографам очень просто работать с фотовспышкой (встроенной или внешней). Но, перед использованием фотовспышки проверьте, чтобы в вашей камере была установлена синхронизация по
первой шторке затвора — в этом случае затвор камеры будет работать с постоянной выдержкой (примерно 1/60сек), а правильная экспозиция будет зависеть от настроек вспышки: в простейшем случае — вспышка в режиме AUTO — сама
рассчитает требуемую мощность светового импульса.
Баланс белого
Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.
Здесь используется предустановка “Тень”
Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.
Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.
Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.
Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.
Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.
AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.
Съёмка звёздного неба
Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.
Съёмка статичных звёзд
Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку
А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.
30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов
Съёмка звёздных шлейфов
Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.
3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов
Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.
Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.
Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.
Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru
Диафрагма
Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.
В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:
| Диафрагма | Светопропускание | Пример выдержки |
|---|---|---|
| f/22 | 1X | 16 секунд |
| f/16 | 2X | 8 секунд |
| f/11 | 4X | 4 секунды |
| f/8.0 | 8X | 2 секунды |
| f/5.6 | 16X | 1 секунда |
| f/4.0 | 32X | 1/2 секунды |
| f/2.8 | 64X | 1/4 second |
| f/2.0 | 128X | 1/8 секунды |
| f/1.4 | 256X | 1/15 секунды |
Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.
Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержкув точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.
Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.
Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).
Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:
| Широкая диафрагмаf/2.0 — малая f-ступеньмалая глубина резкости | Закрытая диафрагмаf/16 — большая f-ступеньбольшая глубина резкости |
До начала использования прикрепите к фотоаппарату ремень
Возможно, наши слова покажутся вам скучным нравоучением, но правильное и надежное крепление ремня к фотоаппарату имеет важное значение. Хорошо прикрепленный ремень сделает использование фотокамеры удобным и комфортным
И, наоборот, неудобный ремень (длинный, короткий, перекрученный), может сделать путешествие с фотоаппаратом на шее невыносимым.
Итак, достаньте из коробки ремень. Прикрепите его к корпусу фотоаппарата. Для этого проденьте ремень в металлическое ушко на корпусе, протяните в сплошной пластмассовый зажим, затем – в пластмассовую застежку. Пластмассовая и сплошная застежка позволяют регулировать закрепление концов ремня и их длину. Прежде, чем прикрепить другой конец ремня, убедитесь, что ремень не перекручен.
«Примерьте» фотоаппарат на себя. Вам должно быть удобно пользоваться фотоаппаратом и делать снимки, вам должно быть комфортно двигаться, когда камера висит на вашем плече или шее. При необходимости вы всегда можете удлинить или укоротить ремень (делать это нужно с двух сторон одновременно).
Когда переходить на полностью ручной режим
Хотя обычно в этом нет необходимости, у ручного режима есть свои применения. В общем, вы должны использовать это:
- Когда хочется согласованности между кадрами. Основная причина использования ручного режима — постоянство. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, например, на концерте в помещении, и хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
- Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки имеют значение. Если вы снимаете фотографии с длительной экспозицией, изображения с расширенным динамическим диапазоном или композиции, вам нужно ввести всё вручную.
- Когда вы снимаете на штативе. Если вы приложили все усилия, чтобы установить штатив и тщательно скомпоновать кадр, вы можете также потратить лишние десять секунд на установку выдержки.
Конечно, вы можете свободно использовать ручное управление, когда захотите, но в большинстве случаев приоритет диафрагмы будет намного проще и так же хорош.
Почему не использовать приоритет выдержки?
«Но подожди», — слышу я как вы говорите мне, — «А как насчёт того режима приоритета выдержки, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, а вы управляете выдержкой и ISO.
Я пропустил его, потому что… ну, в большинстве ситуаций он не очень полезен. Нет такой большой разницы между короткой выдержкой, и если вы используете длинную выдержку, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.
Всё стало проще, не так ли?
Это надо знать!
Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.
И чем цифра меньше, тем лучше.
Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.
Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков
Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.
Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.
Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.
Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.
В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.
На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.
Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.
Глубина резкости — это что
Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.
Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.
Пример совершенно лютого боке @zakharyak
