Улицы города и транспорт
Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.
Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?
Что на этом снимке выглядит странно?
Давид Мар Куинто соединяет два символа Лондона в одном кадре
Японский фотограф Shinichi Higashi делает фотографии на длинной выдержке с высотных зданий Токио. Симметрия усиливает эффект
Что именно и как именно снимают
Начнем с того, что над сюжетом данных фотосессий или видеороликов не заморачиваются. Как и было сказано ранее, что такой жанр позволяет узнать что происходило за кадром уже того или иного мероприятия. А значит и снимают все то, что нельзя внести в основной поток фотографий или видео.
Если же вас пригласили на съемки именно закулисной жизни, то отнеситесь к этому серьезно. Ведь обработкой таких материалов не занимаются, а значит изначально нужно выглядеть и вести себя подобающе.
Часто фотографы выбирают черно-белый эффект своих кадров о жизни съемочной группы. Это позволяет полностью передать настоящие эмоции людей на съемочной площадке, а также скрыть все недочеты и дефекты цветов.
Кроме этого, такие фотосессии могут быть началом чего-то большего. Из таки моментов можно придумать шикарные творческие и художественные идеи.
Недавно ездил на фото фестиваль в Москву, где рассказывали много всего интересного и полезного для фотографов. И там была площадка, где были модели. И было интересно наблюдать за самим процессом.
Как обычно, модель позировала, а вокруг нее кружилась толпа фотографов с разных мест и разных ракурсов фотографируя кто как может. И мне было интереснее снимать процесс, чем модель, согласитесь прикольно?
В заключении
Напоследок хочу показать небольшое видео своей работы. Недавно снимал девушек в одной из студий, и кто-то записал на телефон небольшую часть процесса.
По своему опыту знаю, что это довольно интересное ощущение, когда тебя снимают во время работы, а как вам? Попробуйте, это необычно! Классных вам фотосессий и интересного бэкстейджа.
До новых встреч, Иван.
Дифракция
Размытие от дифракции не настолько узнаваемо, как предыдущие два типа, но оно так же играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любых волн, включая световые волны. Когда свет проходит через отверстие, в нашем случае через отверстие диафрагмы ве – световая волна отклоняется от прямолинейного движения и начинает это препятствие огибать. Это очень легко заметить, если понаблюдать за волнами на воде. После успокаивающего созерцания водяных волн станет очевидным и другой немаловажный факт: чем меньше отверстие, через которое проходит волна, тем больше она рассеивается.
Применительно к фотографии это означает, что дифракция света сильнее размывает изображение при сильно закрытых диафрагмах, то есть именно тогда, когда увеличивается глубина резкости.
Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, поэтому здесь вам просто важно понять и запомнить, что экстремальное закрытие диафрагмы ведет к потере резкости. В среднем дифракционное размытие начинает становиться заметным с диафрагм f/16 и уже
Почему в среднем? Потому что все зависит в конечном итоге от камеры, вернее ее матрицы.
Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах сложно увидеть дифракцию на диафрагмах, более широких, чем f/7,1 (хотя она существует). Воздействие дифракции на снимок минимально до f/11. И только когда вы достигаете особенно малых диафрагм за пределами f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества фотоснимка. Взгляните на следующее сравнение (снимок со 100% увеличением), чтобы увидеть эффект дифракции:
Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины. Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции
Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке
Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке.
И чтобы не вдаваться в подробности, мы дадим несколько рекомендаций по установке диафрагмы:
- На диафрагмах шире, чем f/7,1, не беспокойтесь о дифракции
- При диафрагмах от f/7,1 до f/10 дифракция видна при увеличении, но совсем чуть-чуть
- При диафрагмах от f/11 до f/16 отчетливо видна дифракция, но не критично и это не испортит фотографию
- Не используйте диафрагмы от f/22 или выше, если у вас нет особой причины, такой как макросъемка
Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите диафрагму на свой кропфактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей камеры с кропфактором
NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 ФР 15 мм, ISO 64, 1/60, f/16,0
Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости. Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Не обязательно можно снимать со стеком по фокусу. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f/8, и сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных местах объекта, затем эти фото объединяются при постобработке (современные графические редакторы позволяют это делать автоматически), чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.
Фото сделано из 11 кадров при помощи стека по фокусу
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S ФР70 мм, ISO 64, 1/8, f/11,0
Ошибки обработки
#55. Не обрабатывать свои фото вообще. Не ленитесь, старайтесь улучшить свои фотографии при помощи обработки. Даже пару минут в фотошопе для минимальной цветокоррекции и добавления перспективы сразу улучшат ваши фото.
#56. Использовать кислотные цвета в обработке. Это безвкусица. Чтобы найти свой стиль в обработке, присмотритесь к работам, которые вам нравятся, сходите на мастер-класс по обработке и много практикуйтесь в фотошопе.
#57. Пережаривать изображение. Перебарщивать с контрастом и насыщенностью не стоит, сейчас даже в инстаграме больше лайков получают фоточки с бледной обработкой.
#58. Перевирать цвета. Если фон или стена в студии была белой, то и на фото откорректируйте баланс белого и доведите цвет на фото до желаемой белизны.
#59. Замыливать кожу. Текстура кожи при обработке должна оставаться естественной. Вы же фотографируете людей, а не манекенов. Но такая детальная ретушь требует хорошей подготовки и опыта в фотошопе.
#60. Оставлять цветовые рефлексы на коже. При съемке на цветном фоне не избежать цветовых рефлексов. Но не делайте ошибку, оставляя неестественный скинтон, исправляйте косяки в редакторе, чтобы модели не были похожи на инопланетян.
#61. Поработать над скинтоном лица, но забыть по шею и руки. Цвет кожи человека должен быть более менее ровным. В том числе он не должен резко отличаться у разных моделей в одном кадре. Например, если у девушки кожа загорелая, а у парня бледная с покраснениями, нужно привести кожу партнеров к одному гармоничному скинтону.
#62. Оставлять следы от одежды. Когда модель раздевается для съемки, на коже может остаться след от бретелей, колгот, носков. Это все обязательно нужно отретушировать.
#63. Переводить фото в Ч/Б в любой непонятной ситуации. Черно-белая фотография существует по своим законам. И это не значит, что любой неудачный кадр можно спасти, просто переведя его в ч/б.
#64. Грузить слишком большие по объемы фото в интернет. Для публикации достаточно качества в 1600 пикселей по большей стороне.
Советы для съемки движения
1. Выдержка подлиннее
Причина проявления размытия от движения в кадре состоит в том, что количество времени, которое открыт затвор камеры, достаточно велико для того, чтобы сенсор успел «увидеть» движение объекта.
Так что совет первый – для съемки движения выбирайте длинную выдержку.
Если выдержка короткая (например, 1/4000 секунды), камера вряд ли различит какое-то особое движение (если только объект не перемещается чрезвычайно быстро), а если вы выберете выдержку подлиннее (например, 5 секунд), вам даже не нужно, чтобы объект активно двигался, вы все равно увидите размытие.
Насколько длинной должна быть выдержка? Разумеется, это зависит от скорости вашего объекта. Ползущая улитка и мчащаяся гоночная машина покажут вам совершенно разные результаты на одной и той же выдержке.
Еще один фактор, имеющий значение при определении выдержки, это количество света на месте съемки. Длинная выдержка пропустит больше света в камеру, в результате чего мы рискуем получить «вылеты» и переэкспонировать снимок. Ниже мы рассмотрим некоторые способы блокировки света и обеспечения возможности использования более длинных выдержек.
Итак, насколько длинной должна быть выдержка, чтобы зафиксировать в кадре размытие от движения? Не существует единственно верного ответа на этот вопрос, поскольку ее значения, очевидно, варьируются в зависимости от скорости снимаемого объекта, уровня размытия, которое вы хотите зафиксировать и степени освещенности объекта. Ключевым моментом тут является эксперимент (и для этого идеально подходит цифровая камера, т.к. вы можете сделать столько снимков, сколько захотите, и это ничего вам не будет стоить).
2. Закрепите камеру
Есть два способа для получения эффекта движения в изображении – сделать так, чтобы двигался объект, или так, чтобы двигалась камера (или и то, и другое вместе). В большинстве случаев, рассмотренных в статье на прошлой неделе, движется именно объект.
В данном случае вам нужно сделать все, от вас зависящее, для обеспечения абсолютной неподвижности камеры, или в довесок к размытию от движения объекта, вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, будто он движется, в результате использования длинной выдержки
Будете ли вы использовать штатив, или поместите камеру на какой-то другой неподвижный объект (обратите внимание на тросик для спуска затвора или используйте автоспуск), вам нужно быть уверенным, что камера абсолютно стабильна
3. Режим приоритета выдержки
Одна из самых важных настроек при фотографировании изображения с акцентом на движение, это выдержка (как уже говорилось выше). Даже небольшие изменения выдержки окажут огромное влияние на ваш кадр – так что вам стоит снимать в режиме, который позволит полностью ее контролировать.
Это значит, что камеру нужно перевести либо в режим ручного управления, либо в режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки позволит вам выбрать выдержку, основываясь на которой камера сама подберет остальные настройки (например, диафрагму), стремясь обеспечить правильное экспонирование кадра. Это очень удобный режим, с которым стоит поиграться, т.к. он позволит вам получить эффект движения, а также в общем случае – хорошо проэкспонированные кадры.
Другой вариант – работать в ручном режиме, если вы уверены в том, что сможете выбрать правильное соотношение выдержки/диафрагмы.
На что влияет фокусное расстояние
В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.
Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.
- Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
- Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
- Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
- Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.
Как настроить фокус
Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.
После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.
Режимы фокусировки
Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.
- «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
- «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
- «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
- « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.
Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.
Вы используете неправильный режим автофокуса
Большинство камер предлагает три основных режима автофокусировки. Вам следует переключаться между этими режимами в зависимости от того, что вы снимаете; в противном случае вы рискуете получить размытые фото.
Фото: Энн Маккинелл
Покадровая автофокусировка (AF-S или One-Shot AF), предназначена для съёмки неподвижных объектов.
Непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo AF), предназначен для отслеживания движения в кадре, поэтому он лучше всего работает с движущимися объектами.
Наконец, есть автоматический режим (AF-A или AI Focus AF). Скорее всего, этот режим будет установлен в вашей камере по умолчанию. Он считывает сцену и определяет, какой из первых двух режимов следует использовать.
Настройка фотоаппарата для съемки на длинной выдержке
Итак: для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. Лучше использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.
В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками придется поэкспериментировать. Все зависит от степени освещенности сцены и скорости движения, которое вы собираетесь снимать.
При съемке днем придется использовать фильтры нейтральной плотности. Они позволяют уменьшить количество поступающего на матрицу света без изменения таких параметров изображения, как контрастность и цветность. Фактически, это главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток.
Режим измерения экспозиции
Использование ручного режима не всегда основано на догадках – измерительный прибор, встроенный в камеру, помогает вам принять решение, указывая, считает ли камера, что изображение было перевыдержано или недодержано. Измерение, обычно, основано на среднем количестве серого цвета, поэтому наличие светлых или тёмных объектов на фото может оказать влияние на измерение экспозиции. Режим измерения экспозиции показывает как прибор воспринимает свет. Матричный замер означает, что камера воспринимает свет от всей сцены. Центрально-взвешенный интегральный замер учитывает только то, что находится в центре кадра. Точечный замер определяет свет от тех точек, на которых вы сфокусировались.
Тени
Drop Shadow — внешняя тень, подходит для отделения объекта от фона. Inner Shadow — внутренняя, подходит для создания объёмных объектов:
Изображение: Skillbox Media
Чтобы добавить тень, в разделе Effects нажмите на плюсик. По умолчанию Figma добавит обычную тень, но если нажать на надпись Drop Shadow, в выпадающем меню его можно изменить на Inner Shadow.
Базовые настройки у теней одинаковые, но работают они немного по-разному:
- Blur — размытие краёв тени.
- Spread — размер тени.
- X и Y — смещение относительно центра объекта. X — влево и вправо, а Y — вверх и вниз.
- Также у тени можно настроить её цвет и непрозрачность.
Смещение и размер у внешней тени могут быть какими угодно, так как явных границ у неё нет. У внутренней тени те же параметры ограничены самим объектом.
Редактирование внешней тени. Изображение: Skillbox Media
Редактирование внутренней тени. Изображение: Skillbox Media
Также у тени можно изменить цвет и режим наложения. Работает это как в Photoshop — в зависимости от режима и цвета тень будет подстраиваться под фон:
Изображение: Skillbox Media
Обычно тени используют в интерфейсах, чтобы показать уровни взаимодействия кнопок или сделать их похожими на реальные аналоги. О том, как правильно сделать тени для вашего приложения, читайте в инструкции дизайнера Марии Булиной:
Популярные программы
И здесь пользователи Андроида сталкиваются с проблемой – многие популярные программы работают только на IOS. Поэтому я назову по паре приложений на обе операционки. Если хотите сделать анимированное фото через компьютер, используйте Photoshop или Adobe After Effects. На самом деле я бы советовала работу именно через компьютер – так намного удобнее и сразу видно все косяки. Получится контент намного качественнее, чем при работе через гаджеты с маленьким сенсорным экраном.
Plotograph
Это одно из самых популярных приложений-аниматоров. Им пользуются практически все медийные личности. Программа работает на платформе IOS и стоит 379 рублей. Понимаю, большие деньги за что-то, чего вы не сможете потрогать. Но кто говорил, что будет просто? За всё хорошее сейчас приходится платить. Решать вам. Тем более приложение действительно удобное и качественное. Работает оно по уже описанному мной алгоритму – выделяем то, что будет двигаться.
Cinemagraph
Механизм работы точно такой же, как и у Плотографа. Но скачать его можно совершенно бесплатно. Правда, так при съемке на результате обработки будет водяной знак. Чтобы его убрать, нужно заплатить.
Loopsie
А вот и любителям Андроида можно радоваться. И за что я люблю эту платформу, так это за бесплатность огромной части приложений. И Лупси абсолютно бесплатен и не ставит водяные знаки на вашу работу.
Размытие
В Figma есть два вида размытия: Layer blur и Background blur. Настроить у них можно только уровень размытия, но работает он в этих режимах по-разному.
Чтобы добавить размытие, в разделе Effects нажмите на плюсик. Затем нажмите на надпись Drop Shadow и в выпадающем меню выберите Layer blur или Background blur.
Layer blur просто размывает слой целиком в зависимости от выбранного значения в настройках .
Изображение: Skillbox Media
Background blur работает немного хитрее. Если просто указать у него уровень размытия, то ничего не произойдёт. Но если в пункте Fill снизить непрозрачность заливки, то фон под слоем с Background blur будет размыт:
Изображение: Skillbox Media
Не путайте непрозрачность слоя (Layer) и заливки (Fill). Если вы снизите непрозрачность слоя, то эффект Background blur работать не будет.
Другие причины размытых фотографий
Хотя четыре фактора, приведенные выше, являются наиболее важными причинами размытых фотографий, есть несколько других, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, фотография с низким разрешением, естественно, содержит меньше деталей, чем фотография с большим количеством пикселей, при условии, что вы учли эти 4 фактора указанные выше
При кадрировании и увеличении фотографии нужно быть аккуратным есть порог, переступая который фото начинает терять резкость. А так же, не выбирайте JPEG в качестве типа файла, особенно сжатый JPEG, используйте RAW
Во-первых, фотография с низким разрешением, естественно, содержит меньше деталей, чем фотография с большим количеством пикселей, при условии, что вы учли эти 4 фактора указанные выше. При кадрировании и увеличении фотографии нужно быть аккуратным есть порог, переступая который фото начинает терять резкость. А так же, не выбирайте JPEG в качестве типа файла, особенно сжатый JPEG, используйте RAW.
Наряду с этим, значение ISO играет роль в детализации изображения. Когда вы снимаете в темных условиях при высокой чувствительности ISO, вы получите много видимого шума, особенно в тенях. При подавлении шума во время постобработки теряется детализация и резкость
Шум на этом изображении заметно влияет на детализацию. Чрезмерное снижение шума может нанести ему еще больший вред.
NIKON D7500 + 300 мм f / 4 ФР 300 мм, ISO 1400, 1/800, f/4,0
Сравнение характеристики перечисленных программ
Протестировав эти приложения, сложилась мною вот такая сравнительная таблица:
| Приложение | Совместимость | Удобство | |
| Plotograph | IOS. Ещё наткнулась на предложение скачать его на компьютер, но ссылка сомнительна. | Удобен настолько, насколько может быть удобна работа с изображениями в гаджетах. 7 из 10 | Никакого спуска халявщикам. Только платная версия. |
| Cinemagraph | Также только для IOS. Но можно скачать и на Mac. | 7 из 10 | Условно-бесплатна. |
| Loopsie | Андроид. | Они все работают по одному принципу, поэтому я даже не знаю, за что снимать или убавлять баллы. | 10 евреев из 10. |
| Lumyer | Работает с Андроид. | Эта колонка была создана как раз для этого приложения. Отстаёт по сравнению с остальными. 5 из 10 | Такая бесплатность, что ты чувствуешь, что тебя обманули. |
https://www.youtube.com/watch?v=lc1GBO4Hd9g
Использование фильтров
«Полярики» – зло! Особенно при съемке автомобилей. Из-за них
на стеклах и иногда даже кузове появляются очень некрасивые пятна. Да и в
целом, они не добавляют фотографии ничего, делают ее плоской и мертвой.
Использовать их стоит, только если вы очень хорошо понимаете, что делаете. А
вот градиентный фильтр может быть полезен в режимное время, когда небо еще
яркое, а все, что на земле – уже очень темное.
Влад Клепач | Canon EOS R, 24 мм, f/9.0,
ISO 100, 1/50 сОбратите внимание на
странные «разводы» вокруг логотипа на переднем бампере. Это – не кривые детали,
а один из неприятных эффектов поляризационного фильтра
