Полное руководство по съемке ночной пейзажной фотографии

Освещение и ночная фотосессия

Что же особенного в ночной съемке? Прежде всего – это недостаточное количество света. В связи с этим, фотоаппарат не способен нормально фокусироваться и различать объекты. Самым оптимальным решением станет использование фотоаппаратов, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные фотоаппараты. Но, в связи с их высокой стоимостью, не каждый может себе позволить такую камеру.

Вторым вариантом решения станет ручная настройка или же установка приоритета затвора. Для этого оставьте показатели ISO минимальными, в то время как выдержку выставьте на максимальные показатели. Чем выше показатели выдержки, тем светлее фотографии.

Как фотографировать ночью. Советы.

Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:

Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.

• Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка, ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью, установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
• Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
• Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
• Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.

• Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
• Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку, например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.

Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

• Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
• Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
• Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.

Нарушайте правила

Мы рассмотрели некоторые правила, которые можно использовать для создания фантастических пейзажей. Но всегда ли нужно соблюдать правила?

Как только вы научитесь использовать правило третей, оно часто становится второй натурой, но бывают моменты, когда его полностью игнорируют, а при компоновке с основным объектом или линией горизонта в центре кадра получается максимально привлекательное изображение.

Вы обнаружите, что лучшие типы сцен для централизованной композиции – это те, где присутствует очевидный элемент естественной симметрии, например, пирс, лавандовые поля или одинокие деревья.

Интересные нюансы в фотографиях ночного города

Фотографии ночного города всегда показывают его с другой стороны. И на самом деле, в ночной фотосъемке есть детали, которых не встретишь в дневной съемке, ну, или они не будут выглядеть также эффектно. Например, сложная с технической точки зрения, съемка в плохую погоду именно ночью будет смотреться особенно атмосферно и драматично. В темное время суток намного интереснее смотрятся автомобильные фары, снятые на длинной выдержке. И, конечно, всеми любимое боке. Если городские огни не будут попадать в зону фокусировки, получится этот интересный эффект.

Съемка ночного города — всегда интересный процесс. Такой вид съемки не лишен некоторых особенностей, но тем он и интереснее. В любом случае, если вы хотите получить красивые фотографии ночного города, берите на заметку советы Антона Сибиля и отправляйтесь в город. Немного практики и у вас всё получится!

Как вычислить подходящее время для съемки

Использовать приложения или сайты, на которых можно узнать время восхода и захода солнца, а также начало и окончание золотого часа – лучший вариант, если нужно определиться с временем. Вот несколько хороших вариантов:

• Photopills
• The Photographer’s Ephemeris
• golden-hour.com

Если вы знаете только время восхода и захода солнца, которое можно легко узнать у Siri, Alexa или любого другого виртуального ассистента, вполне уверенно можно предположить, что золотым будет час после восхода и примерно час до заката. Основываясь на этой информации, можно оценить время съемки.

Между прочим, у Amazon Echo есть функция, которая может сообщить о времени золотого часа. Если у вас есть этот гаджет, обязательно опробуйте ее.

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования

Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

Описание профессии

Немногие догадываются, что профессия фотографа имеет свою классификацию. Ведь один человек не может фотографировать все подряд. Вкусы каждого индивидуальны.

Так, фотографы любят фотографировать разное. Каждый индивидуально выбирает, в каком жанре работать.

Возможные жанры:

• портретная съемка,
• студийная съемка,
• спорт,
• дикая природа,
• фотожурналистика,
• съемка еды,
• раскладки,
• архитектура,
• макросъемка.

Также некоторые выделяют как отдельное направление съемку свадеб и других праздников.

Существуют разделения в зависимости от сферы, в которой работает мастер. Например, бывают фотохудожники или фотографы-криминалисты.

Не забывайте о «правиле третей»

Фото от профессионала всегда очень легко отличить от фото новичка! Как? Профи знает о композиционном «правиле третей» (подробно), а новичок (чаще всего) – нет. Что это такое? Две горизонтальные и две вертикальные линии делят кадр на несколько частей-«третей». Ваша задача – располагать всё самое интересное вдоль этих линий или там, где они пересекаются. Ведь человеческий глаз устроен так, что всегда в первую очередь будет смотреть и пытаться отыскать что-то интересное именно там.

Например, на фото ниже горизонт является одной из такой линий.

Например, на этом снимке сразу обращаешь внимание на дерево – оно находится как раз там, где сходятся вертикальная и горизонтальная линии. Если бы оно было в центре, было бы уже не так красиво

Что такое Эффект Ортона?

По сути, Эффект Ортона – это добавление фотографии (как правило, пейзажной) свечения на стадии постобработки. Сам по себе этот эффект не представляется таким уж вредоносным. Проблема, связанная с ним, заключается в другом – использование одного и того же свечения на огромном количестве пейзажных фотографий. Фотография ниже наглядно демонстрирует чрезмерное использование Эффекта Ортона:

Вы, должно быть, заметили странное свечение на изображении, а также обратили внимание на то, что в некоторых областях изображения сложно сосредоточиться. Это и есть Эффект Ортона

Эффект Ортона был создан пейзажным фотографом-абстракционистом Майклом Ортоном, и первоначально использовался в плёночной фотографии. Во времена плёночной фотографии для достижения этого эффекта фотографы накладывали друг на друга два изображения: первое – в фокусе, второе – не в фокусе и немного переэкспонированное. Таким образом, два кадра плёнки давали одну фотографию, одновременно и в фокусе и размытую. Этот метод добавлял фотографии мягкий эффект свечения.

Хотелось бы сделать оговорку, что эта статья не направлена против Майкла Ортона. Его фотографии по-настоящему великолепны! Просто загляните на его сайт и убедитесь в этом самостоятельно.

Цель этой статьи – обратить внимание на современное использование Эффекта Ортона, его чрезмерного использования, злоупотребления им современными пейзажными фотографами, что негативно сказывается как на отношении к этому эффекта, так и на творчестве фотографов в целом

Астрофотография против ночной пейзажной фотографии

Когда я говорю о ночной пейзажной фотографии, я имею в виду съемку звездного неба с ночными пейзажами. Я не имею в виду астрофотографию.

Астрофотография имеет свои сложности. Но я по-прежнему считаю ее гораздо более простой, чем ночная пейзажная съемка, по одной простой причине. Время экспозиции не является проблемой.

Что делает ночную фотографию такой сложной, так это ночной пейзаж. Следование за звездами размывает пейзажи. Следуя за ночными пейзажами, можно размыть звезды. Чтобы запечатлеть звезды в виде неподвижных точек, а не следов, приходится использовать короткую выдержку.

Время после утреннего золотого часа или перед вечерним

Выберите время после утреннего золотого часа или перед вечерним. Время, которое приблизительно сходится с золотым часом, обеспечит похожий эффект, но без вышеперечисленных проблем.

Этот период предоставляет лучшее сочетание мягкого, направленного света и отраженного рассеянного света. Вы получите теплое, но не отвлекающее освещение. Динамический диапазон кадра будет немного меньше, следовательно, камера сможет лучше запечатлеть все светлые и темные участки, а солнце не будет светить в глаза модели.

Вид, получаемый в таких условиях очень похож на золотой час. Солнце все еще достаточно низко над горизонтом, свет мягкий, но при этом более стабильный, за счет чего проще сделать снимок.

Еще одно преимущество работы в это время – в зависимости от необходимого результата, золотой час можно включить в съемочную сессию. Можно начать заранее, сделав основные фотографии, а затем, когда солнце сядет ниже, позволить себе проявить немного креативности.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее

Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может

К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Работа со светом. Естественный свет и искусственные источники

Фотографы-урбанисты, и Антон Сибиль в том числе, особенно ценят такие условия для съемки, как «золотой час» и «синий час». Золотой час — это моменты восхода и захода солнца. Синий час — период перед восходом солнца и сразу после его захода, когда небо окрашивается в глубокий синий цвет.

Во время золотого часа город заполняет теплый рассеянный свет, благодаря которому городские пейзажи выглядят особенно очаровательно. Если вы будете фотографировать город в это время, вам, как правило, должно хватить естественного освещения.

Во время синего часа в городе появляется искусственное освещение, которое, конечно, будет видно и на фотографии. Это и свет в окнах зданий, и свет фар. Отдельного внимания заслуживает подсветка зданий, благодаря которой архитектура города выглядит намного эффектнее и фотогеничнее, чем днем. Во время синего часа особенно привлекательно смотрится отражение городских огней в воде.

Фотографы, которые понимают технические аспекты работы с каждым видом света, нередко используют их вместе, для получения наиболее эффектных и запоминающихся кадров.

Почему камера снимает плохо в темноте

Самой главной проблемой является то, что датчики камер смартфонов слишком малы. Во многом из-за этого они не получают достаточного количества света ночью и не могут сделать хороший снимок. Есть еще ограничения, которые накладывают крохотные линзы. Все вместе это приводит к тому, что камера дает недостаточно светлое изображение, или то, что не нем получается слишком много шумов.

Прежде всего надо понимать, что сенсор камеры смартфона не просто маленький ,а буквально миниатюрные по сравнению с полноценными камерами. Его площадь варьируется в диапазоне от 15 до 30 квадратных миллиметров. Полноформатная камера имеет площадь сенсора примерно 860 квадратных миллиметров. Разница в десятки раз является слишком большой, чтобы закрывать на нее глаза.

Наглядное сравнение сенсоров смартфона и полноформатной зеркалки.

Днем света более чем достаточно даже для самое ”слепой” камеры и снимки почти на все устройства получаются нормальными. Все проблемы начинаются именно того, когда вокруг темно. Давайте рассмотрим, как с этим можно бороться.

Используйте штатив и таймер

Не стоит недооценивать важность штатива и таймера. Они помогут вам получить четкие изображения

Съемка без штатива допустима днем, когда все настраивается в автоматическом режиме. Ночью, когда вы переключаетесь в ручной, камера должна быть неподвижной. Любое движение фотоаппарата или прикосновение руки, даже легчайшее, может изменить экспозицию. Поэтому штатив и таймер необходимы для ночной фотографии.

Если у вас их нет, попробуйте зафиксировать камеру, поставив ее на что-то неподвижное. Это позволит минимизировать любое движение, которое может смазать ваш кадр при нажатии на кнопку. Но ничто не поможет избежать этой проблемы лучше, чем штатив.

Совет: чем тяжелее штатив, тем лучше.

Время для проведения ночной съемки

Разное время суток позволит добиться разного эффекта. Интересно то, что лучшим временем для проведения такой съемки является не глубокая ночь, а сумерки. В это время огни ночного города уже ярко мерцают, зато небо еще не до конца потемнело. Такая комбинация позволит сделать уникальные и красивые фотографии.

К тому же только вечером вы сможете сделать снимки облаков, ночью этого не удастся. Можете начать снимать вечером и до глубокой ночи. Это позволит проследить процесс того, как меняется одно и то же место, один и тот же кадр. Благодаря этому вы сможете выбрать наиболее удачный снимок.

35 Потрясающих примеров ночной фотографии

Съемка ночью может быть поездкой на американских горках с эмоциями. Вы можете начать уставать, но быстро почувствовать себя энергичным, если ваши снимки идут хорошо. С другой стороны, если вы не получаете нужные снимки, вы можете быстро перейти от волнения к разочарованию.

Это особенно верно, если вы не привыкли фотографировать ночью. Помимо технических проблем, связанных с ограниченным освещением, вы должны бороться со своим желанием вернуться домой. Если на улице холодно, это желание может быть вдвойне сильным.

Это как рано вставать или выходить в плохую погоду ради фотографии. Вы хотите, чтобы результаты были великолепными немедленно, чтобы доказать, что съемка того стоит. Можно чувствовать себя уставшим или некомфортным, если вы получаете хорошие снимки.

К сожалению, получение хороших снимков требует опыта, и вы можете получить его только через неудачу. Иногда вам нужно выйти и чувствовать разочарование, чтобы учиться. Затем, в следующий раз, вы выйдете лучше подготовленными, чтобы получить нужные вам снимки.

Однако вы можете уменьшить ваше разочарование делая некоторые исследования заранее. Например, вы можете решить, какие объекты и / или места вы будете снимать. Затем вы можете найти лучшие методы освещения для этих предметов и мест.

Ниже приведены 7 идей для предметов, которые вы можете попробовать, а также 35 прекрасных ночных фотографий, которые вдохновят вас выйти и выдержать ночь.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Обработка ночной фотографии

Хотя обработка фото – неоднозначный вопрос, для ночной фотографии это необходимость. Все, с чем не справилась камера, можно исправить на этом этапе.

Начните с простых инструментов обработки. Слегка обрежьте изображение, чтобы исправить композицию. Затем поработайте над насыщенностью, яркостью и контрастом. Вы также можете скорректировать экспозицию, если она не идеальна, и усилить резкость.

Фильтры – другое направление для экспериментов. Они придают фотографиям особое настроение. Если хотите использовать эти работы в своем стоковом, креативном портфолио или даже Instagram, применяйте одни и те же фильтры для всех изображений.

Ночная фотография сложна и может сильно разочаровать, но каждый фотограф должен быть готов к экспериментам. Загадочные и яркие изображения, снятые при низком освещении, выглядят потрясающе и позволяют заметить то, что не видно невооруженным глазом. Как только вы научитесь работать в самых сложных условиях освещения, ночная фотография станет еще одним средством самовыражения.

Дайджест блога Depositphotos

Присоединяйтесь к сообществу из 160,000 читателей, которые раз в месяцполучают подборку креативных фото, полезных советов и интересных историй.

Используйте нейтральный фильтр

Окей – другой единственный фильтр для объектива, который я использую, это фильтр нейтральной плотности (или neutral density filter — ND фильтр, нейтральный фильтр).

Фильтр такого типа затемняет сцену, чтобы можно было использовать более короткие выдержки даже в середине дня. Обычно при продаже сила фильтров ND измеряется в количестве «стопов», таких как 2 стопа, 4 стопа, 6 стопов и даже 16 стопов.

Нейтральный фильтр можно использовать в следующих ситуациях:

• Для затемнения изображения в камере (без необходимости настройки требуемых параметров)
• Для заблуривания движения воды
• Для увеличения глубины резкости при ярком освещении
• При съемке снимков с длительной выдержкой.

В некотором смысле, я вижу ND фильтры очень как солнцезащитные очки. Они закрывают некоторое количество света и тем самым, позволяют вам лучше видеть когда вокруг очень светло.

По моему скромному мнению, это прекрасная картина. Расположение невероятно живописное, и он прекрасно демонстрирует этот участок южного побережья Исландии.

Но — пейзажная фотография может быть намного больше, чем эти виды широкоугольных снимков.

Вы можете использовать телеобъектив, чтобы получить реальные детали в окружающей среде. В моем сознании это приводит к изолированным частям более крупной вещи и, в самом крайнем случае, к съемке чистых абстракций (т.е. где вы не можете сказать, что именно вы фотографируете).

Ниже приведены еще несколько снимков из моей поездки в Исландию, где я использовал объектив с более длинным фокусным расстоянием для эффективной съемки пейзажей:

Что, если мне нужно снимать в полдень?

Фотографировать портреты в дневное время сложно, но не верьте тем, кто говорит, что это невозможно. Нужно только учитывать ограничения этого типа освещения и найти пути работать в их рамках. Вот три небольших совета для полуденной съемки.

Найдите тень: Если переход от света к тени резкий и неприятный, самое простое решение – найти полностью затененный участок. Стоит учитывать это ограничение при выборе места съемки. Мои излюбленные источники тени: большие деревья, здания и павильоны парков. Расположившись возле дерева, убедитесь, что находитесь в сплошной тени. Если покров листьев недостаточно густой, вы получите пятнистое месиво из света и тени, поэтому будьте внимательны. Если тени нет, можно всегда ее создать. При съемке с близкого расстояния, достаточно воспользоваться рефлектором, чтобы закрыть солнце. Для более масштабной съемки можно купить или сделать некое подобие специальной палатки для фотосъемки или поставить большие рассеивающие панели. Наверняка можно найти какой-то полупрозрачный нервущийся нейлон, помещенный в рамку. В крайнем случае купите необходимые материалы и сделайте всё сами!
 

Добавьте заполняющий свет: В полдень нас окружают резкие тени и больше всего они заметны на субъекте. Чтобы избавиться от самой главной проблемы, используйте рефлектор или вспышку для заполняющего света, если она у вас есть.
 

Постобработка: Редактирование снимков в такой программе, как Lightroom может помочь избавиться от отвлекающих резких теней

Даже если приходится работать в менее, чем идеальной ситуации, всегда можно подчеркнуть тени, ослабить блики, сократить локальный контраст и использовать такие инструменты, как кисть или радиальный фильтр, чтобы привлечь внимание к основным деталям фотографии.

На что обратить внимание при ночной фотосъёмке

Чтобы зафиксировать чёткие детали во тьме, нужна длительная выдержка. На фотографиях звёздного неба – не более 30 секунд, если нет цели показать динамику небесных тел.

Свет должен распределяться равномерно: если нет фоновых источников, подсветка должна поступать со стороны, прямая вспышка испортит кадр.

Если в кадр попадают огни города и звёздное небо, нужно тщательно проработать экспозицию, чтобы искусственная иллюминация не “съедала” звёзды и рисунок облаков.

Для фиксации пейзажей используют штатив. Также для съёмки в темноте подходит широкая диафрагма.

Чтобы модель выглядела живее, в кадре используют дополнительные элементы, придающие динамику – блестящую одежду, макияж, блики в глазах. В тех же целях нужно делать акцент на тёплом освещении.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Алгоритм проведения ночной фотосессии

Самое первое, что необходимо сделать – это скомпоновать кадр надлежащим образом и зафиксировать головку штатива. Если вы собираетесь работать в M – режиме, то вам необходимо выставить нужную диафрагму и выдержку. Выдержка чаще всего составляет от 1 до 10 секунд. Эти показатели могут варьироваться в зависимости от количества естественного света.

Диафрагму нужно выставить в диапазоне от 4 до 6. Главное здесь не превышать показатель f11, иначе вы рискуете потерять четкость изображения.

Далее нажмите кнопку спуска. При правильном соблюдении всех правил, у вас сработает автопуск, после чего фотоаппарат на протяжении нескольких секунд простоит с открытым затвором

В этот момент очень важно, чтобы фотоаппарат находился в неподвижном и устойчивом состоянии

Если в это время дует ветер, то необходимо встать с наветренной стороны максимально близко камере. Таким образом вы сможете защитить свой фотоаппарат от лишних колебаний. Находясь рядом со штативом нельзя топать ногами. Это может вызвать вибрации, которые пройдут через грунт и вызовут колебания установленной аппаратуры.

После этого фотоаппарат некоторое время будет обрабатывать снимки, подавляя лишние шумы. На дисплее в это время вы сможете увидеть надпись «занят». На какой – то время может показаться, что ваша камера зависла или «глюкнула», но это не так.

Стоит помнить, что чем дольше была выдержка, тем дольше будет обрабатываться кадр ночного фото. Когда вы увидите результат, то сразу же проверьте параметры экспозиции по гистограмме

Обратите внимание на то, чтобы они были правильными. К сожалению, очень часто бывает так, что в плане контраста или же яркости снимок может отобразиться неправильно

Учимся рисовать ночной пейзаж

Лунные, ночные пейзажи, особенно если в их есть возможность показать игру воды, относятся к числу моих любимейших. К сожалению, в отличии от дневных, возможность изобразить их на пленэре для меня стремится к нулю. Поэтому все такие пейзажи в моём исполнении уместно назвать «умеренно-фантастическими». Если вам интересно пофантазировать вместе со мной, а потом и без меня — обещаю не перегружать фото и описаниями, по крайней мере не растекаться мыслью по древу:) Поехали?

Если вы хотите написать подобный пейзаж, вам понадобятся: 1. Плотная бумага для акварели. 2. Мягкая кисть № 5, белка. 3. Акварель. Понадобится всего 4 цвета: синий, зеленый, желтый и красно-фиолетовый. 4. Пара часов свободного времени и, конечно, желание! Я не часто делаю разметку карандашом. Тонкими линиями намечаем береговую линию, деревья, можно здания (у меня некий храм), луну. Не нужно вырисовывать — ночью все очертания размыты.

Больше карандаш не понадобится.

Перед работой акварелью не забудьте обезжирить лист водой. И меняйте воду почаще, иначе будете писать грязью:) Прежде чем нанести краску, пробуйте кисть на разводке, не смешивайте цвета непосредственно на листе.

Набираем на кисть немного жёлтой краски. Начинайте писать с первого плана, пусть он будет насыщенным, а луна — бледной. Сначала широкими, потом постепенно сужающимися горизонтальными мазками.

Затем добавляем в жёлтый цвет синевы. Следите, чтобы не получился зелёный:) Опять горизонтальными мазками обозначаем небо вокруг луны, облака, обрамляем лунную дорожку и береговую линию.

Далее — самый ответственный этап. В нём участвуют синий и зелёный цвета. Не нужно смешивать их равномерно. Где-то будет больше одного, где-то — другого. Главное — накладывайте краску прозрачно. Постарайтесь не наносить один слой на другой.

Я покажу этот этап двумя фотографиями — крупнее и общий план.

То, что мы делали раньше, была кромка облаков. Спускайтесь ниже. Когда делаете воду, добавляйте больше зелёного цвета.

Старайтесь не делать вертикальных мазков. Лучше короче, но горизонтальные.

Каждый последующий этап, как вы уже наверное заметили, темнее предыдущего.

Берём синий и фиолетовый цвета. Чуть зеленого на небо. Это будут края неба, внутренняя часть облаков, волны. Пишите небо широко, можно смело оставлять немного потёков воды, не отжимайте кисть до конца. Оно не должно быть приглаженным! Опять сделаю две фотографии.

На этом же этапе разведённым синим обозначаем протяжённость береговой линии, верхние части неких далёких растений — кустов, деревьев — они будут довольно светлыми от луны. Тут нам, как раз, поможет карандашный набросок.

Самый тёмный этап:)

Синий, фиолетовой, можно чуть зеленого, но с ним осторожнее — может получиться грязь. Обозначаем верхушки деревьев, храм. Ведите кисть по самому краю линии и опускайте вниз.

Краски те же, но тон чуть светлее. Прозрачно расписываем берег, смягчаем ранее нанесенные синие линии, истончаем их.

Завершающий этап. Прозрачно затемняем края неба, внутреннюю часть облаков, добавляем глубины волнам, тонко уточняем береговую линию. Цвета те же, смешивайте произвольно — согласно вашей фантазии!

Надеюсь, кому-то поможет рассказ о том, как я это делаю. Не копируйте — фантазируйте:)

Природа

Вам и вашей камере предстоит исследовать целый мир. И фотографировать не только то, что прямо пере вашими глазами, но и то, что скрыто под, позади или внутри.

Вы ходите каждый день прямо по поверхности земли, но все, что вы видите, имеет свой мир, который нужно исследовать. Возьмите макрообъектив, и исследуйте поверхности природного мира.

• Цветы
• Деревья, ветки, кора
• Лозы
• Листья
• Фрукты и овощи
• Коряги
• Высокая трава

Рассмотрите возможность фотографирования таких мест, как:

• Поля
• Овраги
• Речки
• Горы
• Моря.

Вы даже можете снимать под водой.

Если вы решите фотографировать цветы, не делайте просто обычных цветочных снимков. Сосредоточьтесь на лепестках, листьях, стеблях и даже спуститесь до корней. Свет необходим для жизни растений. Сфотографируйте их при суровом полуденном свете, в золотой час и поиграйте с подсветкой, чтобы создать силуэты. Взламывайте семена и орехи, чтобы исследовать их внутренний мир. Не забудьте сфотографировать их после дождя.

Затем продолжайте исследовать воду.

• Вода (разбрызгиватель, шланг)
• Дождь
• Ручей, пруд, озеро, океан
• Волны
• Лед
• Снег
• Пар

Нет необходимости ограничивать фотосъемку природы дневным светом. Когда луна яркая, это прекрасный источник света. Это особенно верно, когда пейзаж покрыт снегом, потому что он отражает свет.

Даже «земля» — достойный предмет.

• Горные породы
• Песок
• Гравий
• Почва

Если вы больше фотографируете людей, чем фотографируете природу, подумайте о том, чтобы взять с собой людей, чтобы сделать снимки. Особенно если речь идет о:

• Автомобильных дорогах
• Тропах
• Грунтовых дорогах

Как публикация фотографий улучшает настроение и вызывает зависимость?

Другое дело, когда пользователи патологически зависимы от социального одобрения. Если нет уверенности в себе, то люди ищут подтверждения собственной значимости извне. Проще всего сделать фото, запостить его – и сразу получить порцию лайков и комментариев от подписчиков. А дальше гормоны заставляют повторять эту операцию снова и снова, чтобы получить очередную порцию похвалы.

Фото: Олег Насытко

Важно отметить, что, как только количество лайков падает, сразу же падает и настроение. Это сравнимо с наркотической зависимостью: дозу постоянно нужно повышать, чтобы сохранять относительный уровень «счастья»

Слезать с иглы интернет-зависимости ничуть не проще, чем лечиться от наркомании или анорексии.