«Петля»
Вид света под названием «петля»
Вид света под названием «петля» создает тень носа в области щеки. Для создания эффекта «Петли» требуется установить источник света немного выше уровня глаз человека, которого фотографируют, и расположить его на 30-45 градусов от камеры (но стоит также учитывать особенности каждого конкретного лица, а для этого стоит научиться читать лица людей).
Пример освещения Петля
На фотографии выше видно, как падает тень, и на щеках людей можно увидеть едва заметные тени от их носов. В таком виде света как «петля» тени носа и щеки не соприкасаются. Необходимо создать небольшую тень, которая немного направлена вниз. Многие устанавливают источник света слишком высоко, тем самым создавая странные тени и утрачивая блики. «Петля» наиболее используемый и известный вид света в фотосъемке, так как его легко создать, а конечный результат восхищает большинство людей.
Схема освещения Петля
На схеме выше черный задний фон – это деревья позади людей. Солнце выходит из-за деревьев, но люди полностью в тени. Белый отражатель, который используется по левую сторону от камеры, направляет свет на лица объектов. Отражатель может находиться на солнце, а может и в тени, но в любом случае он сможет поймать нужный свет. Меняя углы и положение отражателя, можно варьировать с видами света в фотосъемке. Для «петли» нужно расположить отражатель в 30-45 градусах от камеры. Также он должен находиться немного выше уровня глаз объектов, чтоб тень или петля носа была наклонена по направлению к уголку рта. Наиболее распространенная ошибка новичков – неправильное положение отражателя; устанавливая его ниже уровня глаз, они тем самым направляют тень вверх, а не вниз, как требуется. Это освещает кончик носа объекта, и нужный эффект уже потерян.
Ошибки композиции
#28. Снимать фото, пришедшее вам в голову в первую секунду. Это обычно самый банальный кадр. Лучше подумайте, прикиньте, обойдите объект с разных сторон, присядьте и посмотрите на объект свежим взглядом. Не стоит штамповать одинаковые снимки достопримечательностей с кучей туристов на фоне. Лучше заранее подумать, как и в какое время можно получить интересный кадр всеми перефотканной Эйфелевой башни либо другого популярного места.
#29. Располагать главный объект по центру кадра. Новички обычно располагают главный объект по центру, но с течением времени понимают, что кадр смотрится лучше, если располагать объекты по правилу третей. Однако пока придет это понимание, проходит много времени. И еще больше проходит времени до того момента, когда фотограф снова начинает нарушать правило третей, но уже с умом.
#30. Снимать кадры, по которым непонятно, «что хотел сказать автор». У новичков часто выходят снимки ни о чем, когда непонятно, что главное в кадре. Ошибка расстановки акцентов появляется потому, что автор не задал себе вопрос: «Что я снимаю и зачем я снимаю?» Как только вы поняли, что цепануло вас и будет цеплять взгляд зрителя, тогда формируйте кадр, акцентируясь на главном объекте, и только тогда нажимайте на кнопку.
#31. Заваливать горизонт по поводу и без. В большинстве случаев фотографии требуют ровного горизонта, причем вертикальные объекты в кадре должны быть действительно вертикальными. Только изредка в динамических, экспрессивных сюжетах можно завалить горизонт, чтобы передать взрыв эмоций, движение, взлет или падение.
#32. Располагать горизонт строго по центру кадра. Делить кадр на две половины линией горизонта не стоит, так как такой кадр вызывает недоумение: что главное и куда смотреть. Если главный объект находится на земле, отведите две трети кадра земле, а если красивое небо, тогда посвятите две трети кадра небу.
#33. Располагать линию горизонта по голове или шее модели. Не отрезайте голову модели линией горизонта, это выглядит неэстетично. Лучше разместите горизонт выше головы или ниже шеи. И если в кадре акцент на модели, то фон можно немного подразмыть.
#34. Снимать только вертикальные или горизонтальные снимки. Объекты, которые вытянуты вертикально, необходимо фотографировать вертикально, а горизонтальные объекты, соответственно, горизонтально.
#35. Игнорировать задний и передний план. Не стоит брать в кадр мусор или слишком яркие объекты окружающей среды, отвлекающие внимание зрителя от главного объекта. Лучше скадрировать фото так, чтобы лишние детали не попали в кадр, или придется затирать их в фотошопе
#36. Упускать из виду деревья, растущие у модели из головы. Часто новички так увлекаются съемкой, что не успевают контролировать все объекты в кадре. Рожки поставить модели может не только партнер, но и деревья, линии электропередач, столбы и другие конструкции. Будьте внимательны и следите за задним планом!
#37. Фотографировать портреты на фоне ковра или советской секции. Фон для съемки нужно выбирать со вкусом. Если в помещении нет достаточно нейтрального фона, лучше снять семью на улице или у окна с отражателем.
#38. Располагать головы в ряд в групповом портрете. Упорядоченный групповой портрет выглядит скучно. Расположите людей в более хаотическом порядке, в том числе постарайтесь сделать так, чтобы люди и их одежда сочетались между собой (если кто-то один выделяется яркой рубашкой, поставьте его на задний план.
#39. Перегружать одну часть кадра. Фото должно быть сбалансировано. Если на заднем плане красивая и громоздкая церковь, то на переднем можно расположить цветок, который уравновесит композицию.
Настройки
Портреты, как правило, снимают с маленькой глубиной резкости. Маленькая глубина резкости означает — открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от примерно f 2.8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при максимальном положении зума.
Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоется. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и о том, что от этого расстояния зависит глубина резкости. Конечно, все зависит от ваших художественных задач, но в классическом портрете должны быть в резкости глаза и желательно остальная часть лица портретируемого. Если вы снимаете двоих или группу людей и вы хотите, чтобы вся группа была в резкости, вам нужно закрывать диафрагму (f 8 — f 11 и больше).
Выдержка при съемке портретов не должна быть слишком длинной. Люди не могут долго не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут слишком длинными, фотографии будут не резкими. Кроме того, длительные выдержки вызывают напряженность у снимающегося. На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза, …). Особенно это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите резкий снимок. Мы уже писали, что детей лучше снимать на выдержках не длиннее 1/250 с, для взрослых можно использовать более длинные выдержки
Важно, чтобы у вас было достаточно света для съемки. Оптимально снимать на улице или дома у окна
Старайтесь не поднимать ИСО. По возможности снимайте с ИСО 100.
Фокус в классическом портрете должен быть на глазах (не на носу, не на лбу или где-то еще). Лучше всего перевести камеру в режим ручного выбора точки фокусировки и выбрать ту точку, которая попадает на глаза модели.
Снимайте с отраженным светом фотовспышки
Использовать встроенную фотовспышку при съемке портретных фотографий — не самое удачное решение. Вспышка дает резкий прямой свет из-за чего фотографии получаются плоскими и неинтересными. Если вы хотите использовать искусственное освещение, купите съемную вспышку, которую можно применять отдельно от камеры. Большинство зеркальных камер имеют возможность подключения отсоединяемой вспышки, которую можно использовать с расстояния, которое позволяет длина шнура.
Существует и другой вариант — не отсоединяйте вспышку от камеры, но направьте ее не на объект, а на стену или потолок. Отражающийся от стен свет будет более мягким и подходящим для фотографии.
Ошибки работы со светом
#23. Снимать в полуденный зной. Понимая, что для хорошей фотографии нужен свет, новички часто берут камеру и бегут снимать прямо в полдень. Свет же есть! Причем самый яркий. Но солнце в зените дает жесткий свет и черные тени, с которыми часто не справляются даже опытные фотографы. Поэтому в полдень лучше снимать в тени. Ну а лучшее время для съемки – полтора часа после восхода солнца и за полтора часа до заката солнца. Еще красивый свет можно наблюдать в синий час – сумерки. Но и в темноте можно научиться получать красивые кадры, но это так же сложно, как и в полдень.
#24. Фоткать портреты без учета освещения. Умение выбрать ракурс, точку съемки в зависимости от освещения – это очень важный скил фотографа-портретиста. В зависимости от света у модели могут прорисоваться все морщинки и прыщики (при жестком боковом освещении), а можно так снять, что их даже не придется ретушировать (при мягком освещении).
#25. Не принимать во внимание свет, его направление, угол падения, интенсивность, цветовую температуру. Игнорировать важные характеристики света нельзя, если хочешь стать хорошим фотографом и получать хорошие кадры почти всегда, а не тогда, когда повезло. Здесь нужно много практики, насмотренности и несколько практических уроков по работе с естественным и искусственным светом
#26. Приезжать на место съемки впервые в день съемки. Начинающий фотограф всегда должен ознакомиться с локацией заранее, посмотреть, как расположено солнце в разное время суток, как ложится свет и уже потом планировать и проводить съемки в данном месте. Пусть даже это будет одно единственное место на протяжении всей фотосессии, но все фото серии будут красивые, чем вы отснимете много фото в поисках идеальной локации, но все фотографии получатся неудачными.
#27. Бояться работать со студийным светом. Чтобы заказать оборудование в студии, нужно, конечно, знать, чем отличается портретная тарелка от софтбокса, а пилотный свет от импульсного. Но из-за незнания или отсутствия опыта работы в студии лишать себя красивых фотографий как минимум на то время, когда в наших широтах нет солнца, очень жестоко. Вот вам семь правил эффективной работы в фотостудии.
Освещение
Существует специальная техника, в которой используется большая выдержка, и в то же время сохраняется резкость изображения. Цветная вспышка идеально подходит для встречного или фонового освещения. Однако можно поэкспериментировать и установить подобный элемент в разных положениях.
В студии сочетание вспышки и непрерывного света с длинной выдержкой не является чем-то обыденным и очевидным. Управлять подобным освещением на 100% сложно, но результат потрясающий!; Неизвестно, как будет выглядеть фотография, пока не увидим. Из-за случайности эффекта следует запомнить несколько важных вещей, чтобы получить удовлетворительные снимки, максимально приближенные к исходным намерениям.
Чтобы свет отображал движение модели в одну сторону и сохранял резкость изображения, понадобятся две группы ламп. В первой группе две Digital ProX 500 с софтбоксами и фильтрами с синим эффектом. Благодаря последним добиваемся синего фона, а благодаря использованию только пилотного освещения (вспышка здесь не срабатывает), каждое движение при длительной выдержке будет записано на матрице. Луч отражается от фона и попадает в объектив, но не полностью. Часть останавливается на фигуре модели. Благодаря приему силуэт появляется на изображении, как слегка взволнованная тень.
Еще интереснее обстоит дело со вторым комплектом. Их задача прямо противоположная. Здесь пилотные лампы выключены, и используем только вспышку, которая достаточно быстра, чтобы «заморозить» все, что находится в пределах диапазона. Это происходит независимо от установленного времени выдержки. Время экспозиции влияет только на непрерывный свет. Когда в комнате полностью темно, можно установить экспозицию до часа, и фотография все равно будет четкой. Во второй группе есть Digital ProX 500 с софтбоксом и красным светофильтром, а также 500 Boom с красивым рисунком и сеткой. Сетка ограничивает световой пучок, который сохраняет фигуру модели неподвижной, так что он не распространяется слишком сильно по студии. Подобная схема отрицательно скажется на снижении насыщенности цвета фона, потому что белый луч по своей силе преобладает над цветным. Тени получатся залиты красным светом.
Помня о том, что изображение модели захватывает луч вспышки, следует убедиться, что он не перемещается слишком далеко от оси падения луча. Чем дальше от световой оси, тем менее заметным будет изображение.
Красочные эффекты реально получить даже без наличия профессиональных color filters. Цветовая температура моделирующей лампочки составляет 3200 K, а вспышки — 5500 K. Разница дает пространство для маневра, и в пост-продакшене ею можно манипулировать.
Порядок выставления света в студии
Прежде всего Вы должны установить фоновый свет и после установить контровой. Такой порядок позволит Вам увидеть эффект, произведенный этими источниками света. Следующим шагом будет установка заполняющего а потом и рисующего — ключевого света
Также важно знать какой эффект дает каждый из источников света, для этого поочередно включайте и выключайте вспышки. И Вы обязательно получите результат который Вас удовлетворит
Есть несколько типов освещения лица модели: широкий свет и короткий свет (фронтальный, боковой, и различные их варианты)
Освещение в три четверти: Широкий тип
Универсально расположенный рисующий свет для официальной фотографии. Источник света установлен около камеры, чтобы осветить обращенную к камере сторону лица. Тень минимизирована. Это самый подходящий тип освещения для нормальных и узких лиц.
Paramount (гламурный свет)
Данный тип света называется в честь студии Paramount и также известен как: бабочка, голивудский или гламурный свет. Это мягкий и «женственный» рисующий свет, направленный прямо на лицо модели и позволяет максимально идеализировать ее кожу. Рисующий свет помещен справа выше уровня глаз, заполняющий там же, но — ниже рисующего. Еще можно использовать отражатель сбоку от модели. Так мы сформируем симметрическую тень от носа, которая должна не более чем половина от длины губ.
Петля (вариант схемы Paramount)
Такая схема света позволяет сформировать красивую тени на щеке модели, которая обращена ближе всего к рисующему свету. Ключевой свет должен быть ниже чем при использовании в схеме Paramount и расположен ближе к фону. Заполняющий свет должен быть на уровне с камерой, выше по отношению к рисующему и расположен напротив. Освещение Петля помогает расширить лицо и подходит для работы с узкими лицами с румяной кожей. Петля от области носа не должна коснуться теневой области стороны лица. Это — самая интересная световая схема. Эта световая схема создает интересный трехмерный эффект лица и тела модели.
Короткий свет — полное освещение стороны лица которая не направлена в камеру
Частичное (узкое) освещение стороны лица, которая направлена в камеру. Такие схемы полезны, когда Вы фотографируете широкие лица. Это очень интересная и драматическая схема света так как зритель видит больше теней. Также такой свет немного заостряет черты лица.
Схема света 3/4
Источники света находится в 3 четвертях: универсальное расположение рисующего света подходит для различных типов лиц. Минимальная освещенность визуально сужает лицо. Это приемлемое световое решение, даже если модель поворачивает голову во время сьемки в сторону.
Рембрандтовский свет (45 градусное освещение)
Драматические, «мужской”, свет настроения. Очень интересная схема света где источник рисующего света размещен на уровне щеки. Это не яркий свет. На теневой стороне лица получается типичный световой треугольник.
Разделенный свет
Такой тип освещения создает эффект, подобный горящей свече: только одна часть лица освещена.Рисующий свет находится на уровне носа. Заполняющий свет может быть поднят или сдвинут ближе к камере. Это очень эффективно для существенного «сужения» лица, носа, скрывая любые лицевые дефекты.
Профильный свет
Освещение профиля/контура модели. Рисующий свет (когда фотографируете профиль модели) помещен позади объекта (человек смотрит на отражатель или на источник рисующего света). Профиль-кромка. Вы должны создать освещение контура с помощью рисующего света. Используя рисующий свет чтобы подсветить стрижку, поднимите немного источник света для достижения эффекта.
Портретная съемка — процесс
Перед Вами портрет девушки крупным планом. Диафрагма f/2.8, выдержка 1/125, ISO 100
Что касается самого процесса съемки, то её придется проводить при естественном или искусственном освещении. На открытом воздухе или в помещении. В декорациях или на однотонном фоне. Выбирать Вам.
Что ещё? Теперь, пожалуй, самое важное — композиция кадра и поведение модели. Если про последнее я уже сказал немало, то, говоря про композицию, напомню Вам золотое правило третей
Знаете такое? Включаем виртуальную сетку из двух вертакальных и горизонтальных линий и располагаем модель на их пересечениях.
Практические советы
Разнообразие окружающего пространства подталкивает творчески подходить к вопросу его использования. Здесь нет правильных действий, в этом и заключается творчество. Любой прием может найти свое применение. Из любого правила можно сделать исключение ради достижения лучшего результата. Все же, начинающий портретист может испытывать некоторые трудности на своей первой фотосъемке. В помощь ниже приведены некоторые практические советы для съемки портрета:
- Размытие фона зависит, кроме прочего, и от расстояний: от фотоаппарата до объекта и от объекта до фона. Боке будет сильнее, если от объекта до фона будет большое расстояние, а от фотокамеры до объекта – маленькое. В идеале соотношение 1 к 3, не меньше;
- Сам фон размывать не только красиво, но и выгодно. Снимая портреты в городской черте, не всегда можно найти подходящую локацию. В таких случаях выручает именно размытие фона, тогда выигрышно будет смотреться даже граффити на стене. Вторым помощником является зум, увеличьте его. Чем меньше объектов будет в кадре, тем больше внимания возьмет на себя модель;
- Не всегда фокусное расстояние в 80 мм или около того является залогом успеха. Если модель выгодно контрастирует с окружением или гармонично в него вписывается, является частью экспозиции, то съемка на широком или околошироком угле может смотреться выразительно. Такие объективы уже давно есть в арсенале свадебных фотографов;
- Для создания объема используйте три плана — передний, объект съемки и задний. Мы привыкли фотографировать модель на каком-либо фоне, однако если в непосредственной близости от объектива расположить в расфокусе какой-то объект – снимок будет объемнее;
- В солнечный день, когда от прямых лучей никуда не деться, уйдите в тень деревьев. Можно найти место, где на модель сквозь кроны деревьев или кусты будет попадать рассеянный свет, создавая эффектные блики;
- При необходимости использования встроенной вспышки фотоаппарата, в качестве заполняющего света используйте лист белой бумаги. Свет вспышки, проходя через него, рассеется и заполняющий свет будет более мягким;
- Съемка ночных портретов тоже отличается некоторыми хитростями. В большинстве фотоаппаратов есть предустановленный режим для таких случаев, не стоит им пренебрегать. Алгоритм его действия таков: фон (обычно это ночные витрины магазинов, огни) прорабатывается с помощью выдержки, а модель подсвечивается вспышкой. Для этого мощность вспышки автоматически устанавливается меньшей, чтобы не допустить пересветов. В зеркальных фотоаппаратах существует возможность установить синхронизацию вспышки по второй шторке. При таких настройках подсветка происходит в конце экспозиции, не влияя на настройки выдержки вначале. Если режима ночного портрета в фотоаппарате нет, то можно использовать режим «ночь», который по алгоритму близок к вышеописанному;
- При съемке фотокамерой с достаточно светосильным объективом, когда ГРИП очень мала, детально рассмотрите первые полученные результаты на 100% увеличении. Проверьте, не получили ли вы промаха фокуса по глазам. Кроме того, при фокусировке можно использовать режим увеличения и Live View для контроля глубины резкости.
Техника
Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).
Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).
Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.
Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному.
Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель
Как фотографировать ночью на высоком ИСО
При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.
Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.
И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.
Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.
Ошибки обработки
#55. Не обрабатывать свои фото вообще. Не ленитесь, старайтесь улучшить свои фотографии при помощи обработки. Даже пару минут в фотошопе для минимальной цветокоррекции и добавления перспективы сразу улучшат ваши фото.
#56. Использовать кислотные цвета в обработке. Это безвкусица. Чтобы найти свой стиль в обработке, присмотритесь к работам, которые вам нравятся, сходите на мастер-класс по обработке и много практикуйтесь в фотошопе.
#57. Пережаривать изображение. Перебарщивать с контрастом и насыщенностью не стоит, сейчас даже в инстаграме больше лайков получают фоточки с бледной обработкой.
#58. Перевирать цвета. Если фон или стена в студии была белой, то и на фото откорректируйте баланс белого и доведите цвет на фото до желаемой белизны.
#59. Замыливать кожу. Текстура кожи при обработке должна оставаться естественной. Вы же фотографируете людей, а не манекенов. Но такая детальная ретушь требует хорошей подготовки и опыта в фотошопе.
#60. Оставлять цветовые рефлексы на коже. При съемке на цветном фоне не избежать цветовых рефлексов. Но не делайте ошибку, оставляя неестественный скинтон, исправляйте косяки в редакторе, чтобы модели не были похожи на инопланетян.
#61. Поработать над скинтоном лица, но забыть по шею и руки. Цвет кожи человека должен быть более менее ровным. В том числе он не должен резко отличаться у разных моделей в одном кадре. Например, если у девушки кожа загорелая, а у парня бледная с покраснениями, нужно привести кожу партнеров к одному гармоничному скинтону.
#62. Оставлять следы от одежды. Когда модель раздевается для съемки, на коже может остаться след от бретелей, колгот, носков. Это все обязательно нужно отретушировать.
#63. Переводить фото в Ч/Б в любой непонятной ситуации. Черно-белая фотография существует по своим законам. И это не значит, что любой неудачный кадр можно спасти, просто переведя его в ч/б.
#64. Грузить слишком большие по объемы фото в интернет. Для публикации достаточно качества в 1600 пикселей по большей стороне.
Советы фотографу
1. Как избежать снимка с черной полосой?
Черная полоса появляется на снимке, когда шторка затвора не успевает пройти за время выдержки, и отображается в кадре. Стандартная выдержка для съемки с импульсом – 1/160-1/125 в зависимости от камеры. Если на краю кадра появляется тень, попробуйте сделать выдержку чуть длиннее. Допустим, вы поставили значение выдержки 1/160, но тень все равно есть, тогда сделайте выдержку длиннее – до 1/125, чтобы кадр стал чистым.
2. Какими должны быть мощности моноблоков и вспышки?
Это зависит от вашей задачи и окружающих условий. Мы рекомендуем начинать со средних значений. Допустим, если вы снимаете на профото, это будет 6-7, а если на годокс, то 1/32 (у годокса самая большая мощность вспышки 1, самая маленькая 1/128). Сориентироваться можно на месте, у разных производителей отличается рабочий диапазон.
На максимальной мощности быстрее сгорают лампы и вырабатывается ресурс аппаратуры. Поэтому не рекомендуется ставить вспышки на максимальное значение, лучше остановиться хотя бы за один пункт до. В большинстве случаев в крайних значениях вспышки нет необходимости – достаточно средних мощностей.
3. Как управлять экспозицией?
Экспозиция это связка выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Для начала нужно определиться с задачей и световыми условиями. Если света достаточно, нужно ставить ISO поменьше. Увеличить его можно всегда, но начинать лучше с малого (например, с ISO 100).
Дальше можно рассуждать исходя из диафрагмы или из выдержки.
Допустим, мы точно знаем, что можем удержать камеру без смазов и трясущихся рук на выдержке 1/100. Тогда ставим эту выдержку. это значит, что свет будет попадать на матрицу 1/100 секунды. Если смазы все-таки есть, или хочется сделать кадр темнее за счет диафрагмы, делаем ее короче (например, 1/320 и меньше). Если хочется получить больше смазов или сделать кадр светлее за счет диафрагмы, делаем выдержку длиннее (например, 1/30).
После решаем, какую картинку хотим получить. Если более четкую, без размытия – закрываем диафрагму до 11 и больше, тем самым добавляя резкости на всех планах изображения и делая кадр темнее. Если хотим получить больше глубины резкости и приятное размытие за спиной модели – открываем диафрагму до F2,8, забирая на матрицу больше света.
Чем больше открыта диафрагма (числовое значение меньше), тем светлее кадр и больше размытие. Чем больше закрыта диафрагма (числовое значение больше), тем кадр более резкий и темный.
4. Как синхронизировать спуск затвора со вспышкой?
Для этого есть специальные синхронизаторы, их обычно выдают в студиях.
Синхронизатор можно надеть на камеру, если на ней предусмотрен “горячий башмак” с центральным контактом. Он есть на большинстве камер, но вы можете проверить свою.
Освоить базовые знания о технике, настройках и студийной работе можно на курсе начинающего фотографа в Contentography. Без воды и занудства за 10 уроков топ индустрии Макс Баев расскажет всё, что нужно знать для уверенного старта.
Прокачайте технические скиллы и заложите прочный фундамент в профессии с курсом начинающего фотографа.
