Внешняя вспышка. знакомство

Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Motorola Milestone XT720

Motorola Milestone XT720 – это один из самых известных смартфонов на ксеноновой вспышке и операционной системе Android. В большинстве случаев подобные устройства не могут похвастаться мощными вспышками, но с этой моделью расклад получился другим.

Камера обладает 8-мегапиксельным разрешением, которое позволяет успешно снимать видео даже в формате 720 р. Четкость гарантируется.

Смартфон обладает 3,7-дюймовым дисплеем с разрешением 480х584 пикселей. Конечно, данный экран хуже, чем новые, но его качество радует.

Motorola Milestone XT720 – это настоящий раритет. Несмотря на этот факт, в 2019 году можно купить поддержанный телефон и убедиться в том, что высокое качество снимков было возможным и раньше.

Как улучшить качество снимков

Для полного понимая того как работает камера на смартфонах от Хуавей, нужно принять несколько правил, которые помогут улучшить качество фотографий.

Для получения качественных снимков необходимо:

1. Отказаться от зума – не использовать программное приближения камеры для получения снимка объекта вдали. Используйте физический зум – просто подойдите.
2. Соблюдать пропорции света и тени, незначительные погрешности могут корректироваться программно, но значительные перепады закончатся пересветом на фото или большим количеством шумов.
3. Снимать черно-белые фото только с помощью монохромного объектива, он более точен в определении объектов. На телефонах серии P20 и P30 монохромный объектив хорошо работает днем и ночью.
4. Снимать на штативе, особенно в режиме «Профи» и «Ночь».
5. Использовать фокус самостоятельно, не всегда автофокус справляется со своей задачей качественно.

Соблюдение всех правил фотографирования не всегда помогает получить качественные фотографии. Бюджетные телефоны просто не способны выдать фото равное по качеству снимку с флагмана.

Больше про Хуавей: Huawei Honor 30 Lite или Huawei P40 Lite: Какой телефон лучше? Cравнение характеристик

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.

Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.

Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.

Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

#7 Голубое небо с отражением через стекло

Эту фотографию мы сняли через окно. Для этого поместили невесту в комнате, и направил вспышку с сетчатой насадкой на нее. Этот прием позволил нам получить достаточное количество света, чтобы мы могли увидеть её через стекло находясь при этом снаружи. Это также позволяло нам поймать отражение голубого неба в окне. Затем мы разместили жениха снаружи, чтобы он поймать его солнечное отражение в окне.

Black & Gold Photography

Мощность вспышки: начинайте с минимального значения мощности, чтобы поймать больше естественного света

Лучше всего, если вы будете избегать ослепления ваших клиентов во создания тестовых кадров. Начинайте с самой низкой мощности фотовспышки (1/128 или 1/64), постепенно её повышая. Не бойтесь использовать более высокие значения ISO, когда это необходимо. Помните, что более высокий параметр ISO улавливает больше окружающего света.

Магниевая вспышка

Впервые импульсное освещение при фотосъёмке применил Уильям Генри Фокс Тальбот, который в 1851 году использовал для этого искровой разряд Лейденской банки. Однако, способ оказался несовершенным и не получил распространения. В первой половине XIX века исследователи обнаружили, что при сгорании магния происходит интенсивное излучение света, близкого по спектральному составу к дневному. Последнее оказалось важным для фотографии, поскольку для несенсибилизированных фотоэмульсий тех лет жёлто-оранжевый свет большинства источников искусственного освещения был почти неактиничным.

Комплект магниевой вспышки

Основу практическому применению вспышки магния заложил в 1859 году Уильям Крукс, разработавший его смесь с другими компонентами, выполнявшими роль окислителя, увеличивающего интенсивность сгорания. В 1865 году Трейл Тэйлор усовершенствовал препарат, смешав порошок магния с хлоратом калия, серой и сульфидом сурьмы. В 1887 году Адольф Митте анонсировал более простую смесь магния с бертолетовой солью, получившую в английском языке название flash-powder, а в немецком — Blitzlicht. Кроме бертолетовой соли в качестве окислителя использовались также азотнокислые барий, торий, аммоний и марганцевокислый калий. Однако приготовление порошков и их дозирование занимало много времени и было сопряжено с риском возгорания. Кроме того, использование отсыревшей смеси грозило взрывом. Порошок насыпался на полку специального держателя и поджигался пистонным или кремнёвым механизмом. Более сложной разновидностью магниевой вспышки была трубка, направленная на пламя свечи или спиртовки: в нужный момент при помощи резиновой груши из неё выдувался порошок, воспламеняющийся от горелки.

Технологию съёмки с магниевой вспышкой упростил Генри Роско, разработавший шнур из магниевой смеси, нужная длина которого отрезалась от рулона, давая качественный свет при сгорании. Эдвард Зонштадт, получивший в 1862 году патент на технологию изготовления шнура, через 4 года начал его массовый выпуск на учреждённой им Манчестерской Магниевой компании. В дальнейшем инженер компании Вильям Матер заменил круглый шнур на плоскую ленту из этого же состава, дававшую более интенсивную вспышку. Кроме того, плоская лента оказалась дешевле и технологичнее. Матер также стал изобретателем специального держателя магниевой ленты, в котором и производилась вспышка. Корпус держателя снижал риск ожогов от взрыва магниевой смеси, сохранявшийся при её поджигании на открытой полке. Наиболее совершенной стала система поджига с электрическим запалом, изобретённая в 1899 году Джошуа Коэном. Вскоре выпуск магниевой ленты был налажен и другими предприятиями, например компанией Pistol Flashmeter, которая первой стала снабжать упаковку инструкцией, в которой указывалась зависимость получаемой экспозиции от использованной длины ленты.

Технология съёмки с магниевой вспышкой предполагала ручную синхронизацию, требуя установки фотоаппарата на штатив. После кадрирования и фокусировки затвор открывался на ручной выдержке и поджигался магний, дававший интенсивную вспышку продолжительностью примерно в 1/10 секунды. Сразу же после вспышки затвор закрывался, и съёмка завершалась. На снимке получалось резкое изображение, экспонированное яркой вспышкой, тогда как постоянный свет не успевал подействовать на низкочувствительную эмульсию даже за несколько секунд. Однако, сгорание магниевых смесей сопровождалось интенсивным выделением дыма с неприятным запахом и звуком, похожим на выстрел. Кроме того, облако дыма от вспышки, рассеявшись под потолком помещения, вскоре выпадало в виде белого порошка, оседая на одежде. Проблема оказалась так велика, что фотографы, снимавшие со вспышкой на светских приёмах, сразу после снимка спешили скрыться, пока не обнаружился скандал. По этой причине, а также из-за пожарной опасности, во многих местах фотосъёмка со вспышкой вскоре была запрещена. Несмотря на все недостатки, магниевая вспышка оставалась самым дешёвым и доступным осветительным прибором и использовалась вплоть до конца 1950-х годов, особенно провинциальными фотографами. Полностью она вышла из употребления только после широкого распространения электронных вспышек.

Зачем использовать софтбокс для фотосъемки со вспышкой

Один из лучших аксессуаров для фотографии, который у меня есть, – это небольшой складной софтбокс для использования со вспышкой. Этот дополнительный комплект может значительно улучшить вид и настроение ваших фотографий.
Мой квадрат составляет 60 см. Можно приобрести и более компактные варианты. Но они не обладают такой же способностью распространять и смягчать свет.

Кевин Ландвер-Йохан

Свет рассеивается и смягчается до того, как он достигнет объекта съемки. Тени будут менее резкими, а свет будет выглядеть более естественно. Он предназначен для использования вне камеры и запускается дистанционно.
Вы можете использовать такой софтбокс на стойке или попросить кого-то помочь вам. На снимке ниже я держал вспышку и софтбокс на стойке слева от себя.
Вспышка и камера были установлены вручную, чтобы я мог сбалансировать вспышку с окружающим светом.

Kevin Landwer-Johan

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

• Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
• Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
• Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
• Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
• Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
• Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
• В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
• Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Почему лучше не пользоваться вспышкой

Типичное фото со вспышкой Гарри Гиннесс

Основная проблема применения вспышки заключается в том, что с ней можно легко заполучить довольно уродливые фотографии. На них все, что находится рядом с камерой, слишком ярко освещено, фон получается черный, как смоль, а все присутствующие люди выглядят испуганными. Такие фото – это очень любительская съемка, напоминающая фотки с вечеринки подвыпивших приятелей.

Причем если вы фотографируете людей в помещении на свой смартфон в ночное время, то очень сложно будет не получить такие фотографии. Но можно применять вспышку более аккуратно, используя разные способы и исходя из обстоятельств. Тогда результат ваших фото окажется куда более лучшим.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.