Улицы города и транспорт
Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.
Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?
Что на этом снимке выглядит странно?
Давид Мар Куинто соединяет два символа Лондона в одном кадре
Японский фотограф Shinichi Higashi делает фотографии на длинной выдержке с высотных зданий Токио. Симметрия усиливает эффект
Чтобы красиво размыть фон фотографируйте предметы как можно ближе
Как вы знаете, сенсор и объективы камеры смартфона очень маленькие, что накладывает на возможности съёмки смартфоном – в сравнении с обычной камерой – некоторые ограничения: очень сложно размывать фон и создавать эффект глубины и трёхмерности пространства (как показал наш обзор iPhone X, даже флагманские модели смартфонов размывают фон при помощи встроенного программного обеспечения).
Но и из этого неприятного положения можно выйти, если помнить одну маленькую хитрость, способную помочь визуально размыть фон. Вам просто следует подойти как можно ближе к объекту съёмки и сфокусироваться точно на нём – это всё, что нужно для красивого размытия фона. Для съёмки людей этот способ не подходит (об этом упоминалось в пункте 5), но для фотографии любых других объектов он будет работать очень хорошо.
Здесь я действительно подобрался очень близко к цветку, поэтому оптика и физика пришли мне на помощь в том, что в противном случае у смартфонов получается не очень хорошо: фон размыт и выглядит это довольно интересно. Фото сделано на смартфон (без редактирования).
Фото в помещении со вспышкой
Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:
Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:
— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.
— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.
— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).
С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.
Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.
Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.
Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.
А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:
Съемка портрета ночью с использованием вспышки
При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.
В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.
Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.
Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.
Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.
Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.
Творческое применение вспышки для ночной фотографии
Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета
Когда использовать вспышку?
Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.
Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.
Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.
Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.
Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.
Когда использовать вспышку «на отражение»?
Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой — ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.
Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет
Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.
Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет
К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).
Как настроить режим медленной синхронизации?
В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.
Вспышка отключена
Вспышка включена
Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации
Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).
Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.
Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.
Установите стороннее приложение камера
Стандартное приложение камеры не всегда идеально и у него может быть не много функций. В магазине Google Play, есть огромное количество достойных приложений камера от сторонних разработчиков.
В этих приложениях дадут более продвинутые настройки, благодаря чему появится больше пространства для творчества. Если нужна камера с ручным управлением и гистограммой, попробуйте Footej Camera. Нужна камера со встроенным редактором? Советую Candy Camera. Даже если не нужны функции, доступные в сторонних приложениях, они всё равно могут в легкую делать красивые фото.
Постоянные читатели должны знать о неофициальном приложении-камере Google HDR+. Вы его не найдете его Google Play, но это фантастическое приложение (если есть поддержка вашего телефона)
Еще одно приложение, заслуживающее внимание — это Open Camera
Ночной папарацци
Для этого уличного снимка были использованы следующие параметры: скорость затвора 1/160, ISO 800, диафрагма F2.8.
Уличная фотография ночью на много сложнее.
Поскольку вы не можете контролировать движение объекта, у вас должна быть возможность снимать с высокой скоростью затвора, что бы остановить движение объекта. Для этого вам подойдет высокая чувствительность и светосильный объектив
. Чувствительность в фотоаппарате регулируется значением
ISO.
Чем выше ISO, тем меньше света и соответственно времени требуется для правильной экспозиции снимка. Единственный минус в высокой чувствительности это увеличение шума и ухудшение качества снимков.
Светосильный объектив — это объектив с диафрагмой F1.4-1.8.
Чем больше открыта диафрагма тем большее количество света проходит через затвор во время его открытия.
Скорость затвора, необходимая для создания образа человека в состоянии покоя или не большого движения будет примерно 1/15 секунды. А для ночной фотографии человека, который движется может потребоваться до 1/60 секунды, в то время как для съемки идущего человека требуется 1/125 секунды, бегущего человека потребуется до 1/500 секунды.
Фиксация фотоаппарата
Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, – задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.
В помещении вечером iPhone 11 иногда держится
На фото Маша
После заката предметы за окном больше похожи на странные силуэты, а искусственный свет может обмануть даже настоящий глаз.
Оба смартфона корректно справились с тем, что футболка должна быть слега размыта, а джинсы и лицо останутся одинаково чёткими, потому что находятся на одной плоскости фокусировки.
Правильно и то, что рама почти в фокусе, потому что находится почти сразу за моделью, а далёкие ветки при синем свете нужно размыть намного сильнее.
Хотя ошибки у обоих есть: iPhone 13 Pro принял часть скамьи за фон в окне, а iPhone 11 в принципе посчитал фон частью окна и размыл его слабо.
Слева iPhone 13 Pro, справа iPhone 11. Размытие F/4.5. iPhone 13 Pro лучше определил волосы
Предпросмотр режима Портрета обычно хуже варианта на выходе, так что не нужно переживать о кривых краях в процессе съёмки
Слева iPhone 13 Pro, справа iPhone 11. Размытие F/1.4
Кажется, что размытие при F/1.4 слишком слабое, но именно так повела бы себя и «взрослая» камера с широкоугольным объективом. То есть когда сильного блюра почти нет во всём кадре из-за того, что объект для фокуса далеко.
Особенно реалистичен пример с iPhone 13 Pro, потому что на фотографии с него жёлтый свет вдалеке размыт сильнее.
Слева iPhone 13 Pro, справа iPhone 11. Размытие F/4.5. На фото Полина
А это мы сняли в совсем тёмном баре. Получили два разных изображения.
Даже без активации Ночного режима iPhone 13 Pro собрал больше света благодаря увеличенной матрице и более яркому объективу. Это дало меньше шумов.
Скорее всего, LiDAR корректно распознал объекты и позволил новинке создать более реалистичное размытие. Снимок с iPhone 11 выглядит откровенно плохо, а вот снятое на iPhone 13 Pro я бы и опубликовал.
Аксессуары в помощь
В том случае, если у нас нет возможности иметь какой-либо из предыдущих методов, мы всегда можем получить аксессуар. К счастью, существует широкий спектр объектов, которые помогут нам избежать необходимости правильно нажимать кнопку, чтобы активировать датчик нашего мобильного устройства.
Первое, что нам попадается — это селфи-палки, аксессуары, которые вошли в моду благодаря моде на фото с фронтальной камерой. Кроме того, самое любопытное то, что мы будем касаться не нашего терминала как такового, а кнопки, которая встроена в указанную ручку. Хотя, мы также можем использовать селфи-палку и в свою очередь таймер терминала. Хорошая комбинация, с которой у нас будет время подготовить снимок и расположиться так, чтобы выйти из наилучшей формы на фотографии.
Однако, мы также можем использовать какой-нибудь штатив . В настоящее время существует большой каталог, поэтому найти тот, который соответствует нашим потребностям, не составит большого труда. Мы можем найти у тех, кто приспосабливается ко всем типам роста, например, к тем, у которых ноги гибкие. Некоторые даже поставляются с беспроводным контроллером, чтобы мы могли активировать камеру смартфона и заставить ее делать снимки. Так что там все будет зависеть от вас и ваших вкусов.
Предлагая свои собственные советы по фотографии…
«Есть одна вещь, которую должна содержать фотография — человечность момента» — Роберт Фрэнк
«Портрет сделан не в камере, а по обе стороны от нее» — Edward Steichen
«Одно дело сделать картину того, как выглядит человек, другое дело сделать портрет того, кто он есть» — Поль Капонигро
«Если ты увидишь что-то, что двигает тобой, а потом щелкнешь, ты задержишься на мгновение» — Линда Маккартни
«На каждом снимке всегда два человека: фотограф и зритель» — Ансель Адамс
«Ваша фотография – это запись вашей жизни, для тех, кто действительно видит» — Пол Стрэнд
«Покупка Nikon не делает вас фотографом. Это делает вас владельцем Nikon» — Автор Неизвестен
«Какая из фотографий моя любимая? Та, которую я сделаю завтра» — Имоджен Каннингем
«Нужно не только фотографировать вещи за то, что они есть, но для того, чтобы они были» — Minor White
«Прежде всего, жизнь фотографа не может быть безразличной» — Роберт Фрэнк
«Чем больше фотографий вы видите, тем лучше вы как фотограф» — Роберт Мэпплторп
«Умение делать по-настоящему художественную фотографию приобретается не из рук в руки, а является результатом художественного чутья в сочетании с годами труда» — Альфред Штиглиц
«Если у меня есть какой-то совет, который стоит дать новичку, так это то, что в фотографии нет коротких путей» — Эдвард Уэстон
«Начните со стиля, и вы в цепях, начните с идеи, и вы свободны» — Ричард Аведон
Photo Film still from Vivre sa Vie, 1962Paul StrandMARIO TESTINO
Ещё больше вдохновения: , и Telegram
4 Правильно компонуйте кадр
Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, так что можете потратить больше времени на правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше трех метров). Или прикрепите на вспышку рассеиватель, например, такой как Gary Fong Lightsphere.
Забавные эффекты у вас могут получиться, если вы синхронизируете вспышку по второй шторке (эта функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой в одну секунду, поводите камерой в разные стороны, «поймайте» разноцветные огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. Незадолго до срабатывания вспышки направьте камеру на модель или объект съемки и подождите, пока сработает вспышка. Ваша модель на фотографии, несмотря на движения камеры до этого, получится ярко и резко.
Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. Даже если вам разрешено снимать со вспышкой, на концертах лучше откажитесь от нее. Поэтому хотя выступления на свежем воздухе при дневном свете выглядят менее впечатляюще, но зато на них вы можете попрактиковаться. Поиграйте с перспективой: сделайте несколько снимков, наклонив камеру, этим вы привнесете в кадр динамики.
Как фотографировать на вечеринках и концертах: С телезум-объективом вы и на расстоянии будете хорошо видеть всё, что происходит на сцене.
Настройки фотоаппарата для съемки ночью
Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.
Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Нажмите, чтобы увеличить
Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.
Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.
Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.
Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» – как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.
Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.
Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.
Нажмите, чтобы увеличить
Как сделать идеальное селфи
Самое важное правило хорошего селфи – смотри в объектив, а не на дисплей. Таким образом, вы устанавливаете зрительный контакт с получателем. Усиливаете характер вашей фотографии
Усиливаете характер вашей фотографии.
Не верите? Сделай одно селфи со взглядом, направленным в объектив, и другое, на котором вы смотрите на дисплей. Сравните эффект. Какие фото лучше?
6 принципов хорошего селфи:
Постарайтесь удерживать смартфон максимально неподвижно или используйте штатив
Используйте естественный свет
Обратите внимание, чтобы на фото не попала вытянутая рука
Главное – натуральность. Пусть ваш портрет производит впечатление сделанного «кстати»
Не используйте вспышку. Особенно на фотографиях в зеркале
Не переусердствуйте с количеством селфи
Публикуйте и другие фотографии.
Особенно на фотографиях в зеркале
Не переусердствуйте с количеством селфи. Публикуйте и другие фотографии.
Размытие, когда объект не попал в фокус
Другая немаловажная причина размытия в фотографии – это когда объект не в фокусе.
С одной стороны, самый очевидный пример такого размытия — когда вы промахнулись при фокусировке. Либо точка фокуса упала слишком близко от снимаемого объекта, либо слишком далеко за ним, что приведет к тому, что объект съемки не будет резким. В худшем случае ваш объект может быть не в фокусе, потому что система автофокусировки не смогла зафиксировать фокус на нужном объекте.
Чтобы избежать этот тип размытия убедитесь, что вы сфокусировались на нужном объекте. Если у вас есть время, увеличьте отснятое изображение на жк экране, чтобы дважды убедиться, что ваш фокус идеален — скажем, фокус на глазах вашего объекта, а не на его носу. Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, к примеру, на спортивных состязаниях, то здесь главное практика. Узнайте, как ведет себя ваша система автофокусировки, каковы ее сильные и слабые стороны, и как каждый раз она захватывает ваш объект.
Объект на этой фотографии размыт, потому что он не попал в зону фокуса
Обратите внимание, что часть фотографии на самом деле довольно резкая (часть кадра ниже мухи), но это не та зона, которая мне нужна
Другой тип размытия, когда объект не попал в фокус возникает, когда ваша глубина резкости недостаточно велика. К примеру, вы фотографируете группу людей, стоящих в два ряда, часть людей стоит ближе к вам, а часть дальше. Вы не можете одновременно сфокусироваться на двух рядах. Таким образом, вам нужно выбрать один или другой, или, возможно, попытаться сфокусироваться на расстоянии между ними, если конечно есть подходящий объект на котором бы смог зацепиться ваш автофокус. Но даже в этом случае некоторые области вашей фотографии будут не настолько резкими, насколько это возможно.
Особенно данная проблема заметна в пейзажной и макросъемки, где вы хотите, чтобы ваш объект максимально попадал в глубину резкости
В этих случаях вы, как правило, хотите сфокусироваться на наиболее важной части вашего объекта и принять факт небольшого размытия на остальной части изображения. Для увеличения глубины резкости очень важно, чтобы вы использовали более узкую диафрагму
Вот почему пейзажные фотографы снимают на диафрагмах, прикрытых до значений f/8, f/11 и f/16, и почему макро-фотографы иногда даже снимают при f/22. Это все для получения достаточной глубины резкости.
NIKON D800E + 20 мм f/1,8 ФР 20 мм, ISO 100, 1/6, f / 16,0
Я сделал это фото с f/16, чтобы получить достаточную глубину резкости, так как ближайший объект находится очень близко ко мне. Даже в этом случае самые близкие и самые отдаленные детали на изображении не являются совершенно четкими — они приемлемо четкие. Но веб-изображение этого почти не заметно.
Однако вы не можете просто использовать очень маленькую диафрагму, например, f/22, для каждой фотографии, даже если она дает вам большую глубину резкости. При такой диафрагме вам потребуется более длинная выдержка, если хотите, чтобы ваше фото было хорошо проэспонированно, поэтому уже нужно использовать штатив или вспышку. Но помимо этого, узко закрытые диафрагмы дают другой тип размытия, который называется дифракция.
Цитадель Нирваны Ночи 1
Попробуйте воспользоваться странным устройством
Во всех трех подземельях нам нужно будет решать загадки с помощью устройства «Глаза ворона». Для этого необходимо перемещать, приближать или отдалять Глаз ворона, чтобы переместить неправильно расположенные картинки в нужное место и восстановить путь.
Если вы будете близки к решению загадки, то на линзе появится еле заметный маленький круг. А если вы решите загадку, то экран станет фиолетовым и появится надпись «Что-то изменилось вокруг». После решения загадки просто выходите из устройства и ничего не меняйте.
Войдите в замок, следуя подсказкам из истории
Вернитесь обратно к вратам и бегите по лестницам в замок до следующего Глаза ворона.
Используем его и выставляем картинку в таком положении.
Поднимитесь наверх и спуститесь вниз на лифте. Для активации лифта встаньте в середину и дождитесь, пока он не загорится синим.
Снова используем Глаз ворона, но уже для другой картинки.
Поднимаемся на лифте наверх и бежим дальше. На площади сверните налево. Вы не сможете использовать Глаза ворона, если будете находится в бою.
Для первого Глаза ворона ставим картинку так.
Теперь ставим на втором.
Возвращаемся обратно на площадь и бежим уже на правую сторону.
Сначала поднимитесь на лифте справа от врат, поднимитесь по лестнице справа и бегите к хиличурлам.
Убиваем хиличурлов и прыгаем вниз. Внизу будет Драгоценный сундук, но не с камнями истока, а с Контрактом ночного дозорного. Это квестовый предмет, вероятно понадобится позднее.
Слева от сундука будет лифт, поднимитесь на нем и вернитесь в комнату с Глазами ворона.
Сначала спустите лифт встав на платформу.
Сделайте картинку для ближайшего глаза.
Поднимитесь на лифте, а затем по лестнице, которая только что образовалась, наверх. Там будет обычный сундук.
Возвращаемся вниз, спускаем лифт и убираем картинку с первого Глаза, чтобы она больше не образовывала лестницу.
А вот для следующего Глаза соединяем картинку, чтобы появилась лестница с другой стороны.
Снова поднимаемся наверх на лифте, а затем по другой лестнице к обычному сундуку.
Возвращаемся вниз и идем на метку с источником голоса.
Помогите Леону выбраться из подвала
Теперь нам нужно помочь Леону выбраться из подвала с помощью Глаз ворона.
Картинка для устройства по центру.
Картинка для устройства слева.
Картинка для устройства спереди.
Идем к барьеру и называем пароль.
Спускаемся по лестнице и сворачиваем налево устанавливать Глаза ворона.
Пользуйтесь банкоматами «Альфабанка»
Перед нами очередной пример явной рекламы в играх. В миссии, где надо встретить Юрика, присутствует забавный секрет. Наверное, все видели сообщение о спецвозможностях Юры как электронного гения. Выражалось это все в появлении в инвентаре кредитки. А где ее использовать? Правильно, в банкомате. Ищем центральный вход в здание банка, заходим туда и используем аппарат для выдачи денег по назначению. Однако вместо ожидаемых зеленых купюр приятный женский голос предложил мне на выбор три варианта: сухой паек, состоящий из 5 яблок и 5 шоколадок (фи!), раритетный меч, который есть только у самых-самых Светлых (на самом деле неплохой вариант), и повышение уровня одного из членов команды, что я и выбрал.
| …Он не учел одного. Иногда они возвращаются. |
Нажмите «Фото при хорошем освещении».
Портретный режим на iPhone использует информацию о глубине, полученную камерами, для создания искусственного боке на заднем плане. Камере становится сложно создать карту глубины на основе этой информации в условиях низкой освещенности. Вот почему портретный режим лучше всего работает при хорошем освещении.
Если у вас есть iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max, сканер LIDAR на задней панели поможет делать портретные снимки в ночном режиме. Но если у вас есть другой iPhone, попробуйте использовать портретный режим при дневном свете или при достаточном освещении.
