Самый важный секрет выдержки синхронизации

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере. Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Съемка со вспышкой – быстрее света

Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

(Автор Gregory Maxwell)

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор

Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Режимы ручного подъема

В режимах P, S, A, M и вспышку необходимо поднять вручную. Вспышка не сработает, если она не поднята.

Поднимите вспышку.

Нажмите кнопку M (Y), чтобы поднять вспышку. Имейте в виду, что если вспышка выключена или установлена дополнительная вспышка, встроенная вспышка не поднимется; перейдите к Шагу 2.

Кнопка M (Y)
Выберите режим вспышки (только режимы P, S, A и M).

Удерживая нажатой кнопку M (Y), поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока не появится нужный режим вспышки.

Кнопка M (Y)

Главный диск управления
Сделайте снимки.

Если выбран параметр, отличный от j, то вспышка будет срабатывать с каждым снимком.

Режимы вспышки

Доступны следующие режимы вспышки:

Заполняющая вспышка: вспышка срабатывает при каждом снимке.

Подавление эффекта красных глаз: используйте для портретов. Вспышка срабатывает с каждым снимком, но перед срабатыванием загорается лампа подавления эффекта красных глаз, чтобы подавить эффект «красных глаз». Недоступно в режиме .

Подавление эффекта «красных глаз» с медленной синхронизацией: как для «подавление эффекта красных глаз» выше, за исключением того, что выдержка увеличивается автоматически, чтобы запечатлеть освещение фона ночью или при слабом освещении. Используется для запечатления фонового освещения при съемке портретов. Недоступно в режимах S, M и .

Медленная синхронизация: как для «заполняющая вспышка» выше, за исключением того, что выдержка увеличивается автоматически, чтобы запечатлеть освещение фона ночью или при слабом освещении. Используется, когда Вы хотите запечатлеть как объект, так и фон. Недоступно в режимах S, M и .

Медленная синхронизация по задней шторке: как для «синхронизация по задней шторке» ниже, за исключением того, что выдержка увеличивается автоматически, чтобы запечатлеть освещение фона ночью или при слабом освещении. Используется, когда Вы хотите запечатлеть как объект, так и фон. Недоступно в режимах S, M и . S отображается после окончания настройки.

Синхронизация по задней шторке: вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, создавая поток света за движущимися источниками света, как показано внизу справа. Недоступно в режимах P, A и .

Синхронизация по передней шторке

Синхронизация по задней шторке

j

Выкл.: вспышка не срабатывает. Недоступно в режиме .

Опускание встроенной вспышки

Для экономии питания, когда не используется вспышка, аккуратно нажмите на нее до срабатывания защелки.

Встроенная вспышка

Снимайте бленды объектива во избежание отбрасывания ими теней. Вспышка имеет минимальный диапазон, равный примерно 0,6 м, и его нельзя использовать в макродиапазоне зум-объективов с функцией макро. Используйте объективы с фокусным расстоянием от 16 до 300 мм; периферийное освещение может ухудшиться, если вспышка используется с объективами с фокусным расстоянием менее 16 мм. Управление вспышкой i-TTL доступно при значениях чувствительности ISO от 100 до 12800; при значениях более 12800 нужных результатов можно не достичь при некоторых значениях диапазона или диафрагмы.

Если вспышка срабатывает в режимах непрерывной съемки ( Выбор режима съемки), то каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделан только один снимок.

Спуск затвора может быть временно заблокирован для защиты вспышки после ее использования для серии снимков. Через некоторое время вспышка снова готова к использованию.

Выдержки, доступные со встроенной вспышкой

Со встроенной вспышкой доступны следующие выдержки.

Режим	Выдержка
i, p, n, s, w, , f, d, e, ‘, P , A	1/250–1/60 с
k	1/250–1/30 с
o	1/250–1 с
S *	1/250–30 с
M *	1/250–30 с, A, %

Выдержки длительностью до 1/8 000 с доступны с дополнительными вспышками, которые поддерживают автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP при выборе 1/320 с (Авто FP) или 1/250 с (Авто FP) для пользовательской настройки e1 (Выдержка синхронизации, Выдержка синхронизации). При выборе 1/320 с (Авто FP) значения выдержки как минимум 1/320 с доступны для встроенной вспышки.

Синхронизация по шторкам

Чтобы разобраться, что это такое, нужно представлять, как работает затвор фотоаппарата. В фототехнике применяются два типа затвора. В первом случае это светонепроницаемые лепестки, которые, как диафрагма, открываются от центра к краям кадра на установленный промежуток времени. Затвор второго типа состоит из гибких шторок, которые перемещаясь под действием механизма затвора, открывают кадровое окно на определённый промежуток времени.

Две шторки «пробегают» по короткой или длинной стороне кадра засвечивая светочувствительный материал. Чаще всего используется механизм, при котором шторки движутся по горизонтали, поэтому одна из них называется передняя, другая задняя. Современные модели фотоаппаратов позволяют синхронизировать фотовспышку по любой из двух шторок. Для этого в пользовательских настройках имеются соответствующие пункты. Одна из двух шторок открывает прохождение света через объектив, другая его перекрывает. Если синхронизировать по задней шторке, то фотовспышка сработает в самый последний момент, когда шторка готова закрыть объектив. В этом случае подсвечивается основной объект, а слабое освещение фона практически не попадает на матрицу. Если синхронизировать по передней шторке, то включатся фотовспышка будет в самый начальный момент выдержки. В результате получается следующее. Яркая фотовспышка проработала основной объект и погасла, но объектив ещё остаётся открытым и за это время на сенсор попадет естественное слабое освещение, высвечивая фон. Настройки по началу выдержки подойдут и при съёмке объектов в динамике. На фотографии можно наблюдать смазанный световой след, который очень эффектно демонстрирует скорость объекта.

Что такое выдержка синхронизации

Хотя бы раз, многие задумывались как получается, что вспышка срабатывает именно в нужный момент, когда затвор открыт. Это происходит благодаря синхронизации.

Синхронизация – это процесс, во время которого затвор и вспышка срабатывают так, чтобы время работы вспышки совпало с временным промежутком открытия затвора.

Выдержка синхронизации – это максимально короткая выдержка, на которой затвор открыт полностью и вспышка успевает сработать в этом временном промежутке. У разных моделей фотокамер она может отличаться.

Если синхронизация нарушена, то вы увидите по краю кадра черную область. Это шторка затвора, которая не успела полностью открыться или закрыться. На очень коротких выдержках, кадр превратится в узкую полоску на черном фоне. Почему так получается? Далее мы об этом расскажем.

На приведенном выше примере, слева в нижней части кадра видно шторку затвора, которая не успела полностью открыться. В правом кадре видно обе шторки затвора. Такое случается при неправильных настройках высокоскоростной синхронизации.

У одних моделей выдержка синхронизации 1/200, у других 1/250. Причем при установке вспышки на горячий башмак, она может быть 1/250, а при использовании ее же на стойке с синхронизатором 1/200 или менее. Например, у Canon 6D выдержка синхронизации составляет всего лишь 1/180.

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.

Как производится съемка?

Для съемки с внешней вспышкой на мыльнице желательно поставить минимальную яркость срабатывания встроенного источника света. Во внешнем приборе устанавливается режим работы по ведущему импульсу. При съемке желательно направлять внешнюю вспышку поворотной головкой вверх или в бок – на светлую равномерную поверхность (например, потолок или стену). Таким образом, импульс штатной вспышки подсветит передний план, а заполняющий свет мощного источника «уберет» паразитные тени позади объектов, высветит задний план и придаст равномерное освещение лицам. Кроме того, практически полностью исчезает пресловутый эффект «красных глаз» на снимке, поэтому режим их подавления в аппарате следует отключить. При съемке портрета можно использовать подсветку дополнительной вспышкой с бокового ракурса – это позволит получить больший визуальный объем. Также имеет смысл использовать рассеиватели и портативные софтбоксы для дополнительной вспышки – они позволят гораздо шире «играть» с освещением. Немного поэкспериментировав, вы легко подберете подходящий режим использования и сможете даже в сложных условиях освещения получать фотографии очень высокого качества.