Как снимать в режиме приоритета диафрагмы на canon, nikon, sony и прочие фотоаппараты

Линия горизонта

Линия горизонта присутствует практически в любом пейзажном фотоснимке. Возникает вопрос — как ее нужно располагать?

Во-первых — горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным (простите за тавтологию). У некоторых камер есть очень удобная функция «электронный уровень», которая позволяет выдерживать горизонталь даже тогда, когда горизонт скрыт за деревьями, холмами, зданиями.

Во-вторых — горизонт может проходить по нижней или по верхней линии третей.

Пример 1.

Это композиция с «верхним» горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае — это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.

Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), при том что на заднем плане больше интересного, например, красивое небо, целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети и отдать большую часть кадра небу. Вот пара примеров пейзажей с «нижним горизонтом»:

Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:

Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:

Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота — в простоте. Но эта «простота» должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках

Обязательное условие — наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа. Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?

Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:

Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».

Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.

Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?

Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.

Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

• Диафрагма f/2

• Диафрагма f/2.8

• Диафрагма f/4

• Диафрагма f/5.6

• Диафрагма f/8

• Диафрагма f/11

• Диафрагма f/16

• Диафрагма f/22

Не забудьте посмотреть познавательные видеоролики, которые подробно рассказывают об основах диафрагмы фотоаппарата и её использовании!

Композиция

Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции .
Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент.
Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.

Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана — передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.

Объектив для съемки пейзажей

Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.

Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .

Ищите главную интригу и интересный фон

Начните с рассмотрения ваших любимых пейзажных фотографий. Что делает их такими прекрасными?

Я думаю, ваш выбор будет одним из двух:

Минимализм с небольшим количеством деталей.

Заполненный большим количество деталей.

Что бы ни содержала фотография — она, скорее всего, впечатляет, потому что может хорошо привлекать вас. Любая, действительно хорошая фотография (независимо от того, что является предметом) будет использовать слой интересных предметов для создания прочного конечного результата.

Часто это может трансформироваться в выбор предмета для заполнения переднего плана (человека, скалы, животного, цветка и т. д.) при наличии интересного по своему праву фона. В минималистской фотографии может быть не так много объектов, притягивающих зрителя – поле с травой, дорога или аллея и т. д.

Наличие этих предметов или просто вещей вокруг помогает лучше создать впечатляющий образ, чем просто сделать снимок отдельного красивого неба или прохладной горы.

Ниже приведены два примера пейзажных фотографий, которые я считаю очень интересными:

Мои мысли: В этом снимке очень много любви. Во-первых, потрясающие естественный ландшафт. Благодаря восходу солнца есть слои цвета, а низко лежащий туман добавляет немного таинственности на фоне. Силуэты гор, как вы смотрите дальше на фото, действительно прохладны — и есть что-то, что я люблю смотреть в целом.

Также есть хороший контраст в цвете — с более теплыми тонами слева (ближе к солнцу) и более холодными тонами справа (в тенях). Мне бы хотелось, чтобы это фото было просто пейзажем, но это не было бы лучше, потому что это было бы «легким» снимком.

Еще один дополнительный слой глубины — воздушные шары

И не только один — но многие из них, которые привлекают внимание с переднего плана (воздушный шар слева) и постепенно отходят на задний план. Это потрясающая и интересная фотография

Мои мысли: В отличие от предыдущего изображения, эта фотография Анселя Адамса замечательна по-разному. Если вы когда-либо смотрели на фотографии Йосемита, вероятно, видели эту хотя бы один раз. Ее отличия – она сделана черно-белой, что уже ее выделяет.

Недостаток цвета при хорошем использовании может создать глубину и интенсивность, которые невозможно воспроизвести в цвете. Мне больше всего нравится, как хорошо показывает Half Dome — красивая горная особенность на левой стороне изображения. Как видите, передний план прост — заросли деревьев.

Это позволяет хорошо работать с этой композицией, так как, если присмотреться ближе, вы заметите, что деревья немного темнее ближе к переднему плану, и светлее, когда вы смотрите вглубь фотографии. Гора и водопад служат главными элементами фотографии — и это дополняется их резким контрастом с остальной сценой. Это простая, но эффективная пейзажная фотография!

Небольшое вступление

Заголовок этой статьи состоит из шести слов. Статья отвечает на вопрос — как? Вступление относится к остальным пяти словам.

Проблема выбора и покупки фотоаппарата не является нашей темой, однако необходимы некоторые пояснения. К дешевым цифровым фотоаппаратам, с точки зрения пейзажной фотосъемки, относится основная масса покупаемых и продаваемых сейчас компактных камер — с присущими им разнообразными возможностями. Все эти возможности не имеют в данном случае особой ценности. Чтобы снимать пейзажи для календарей и выставок, нужна хорошая дорогая оптика (и соответствующая камера). Хорошей оптики в «цифромыльницах» по определению нет. Но получаемые с помощью недорогих аппаратов изображения вполне пригодны для интернета, а компьютерные программы обработки изображений предоставляют дополнительные возможности для творчества.

Почему фотографировать? Потому что это доступнее, чем рисовать. Часто на рисование просто не остается времени.

Почему пейзажи? Потому что это может оказаться интереснее, чем фотографировать дни рождения и корпоративные вечеринки. Да и для репортажной съемки простенькая камера не годится, в ней как минимум нет возможности использовать соответствующую вспышку. Для портретной съемки нужен объектив с фокусным расстоянием (в пересчете на 35-мм кадр) 70…100 мм, в «мыльницах» сегодня они есть, но физический размер матрицы и диаметр объектива не позволяют получать качественные портреты.

Большинство недорогих фотоаппаратов сегодня имеют объектив с трехкратным зумом, с эквивалентным фокусным расстоянием 35…110 мм. Такой, и даже больший, зум для съемки пейзажей не нужен. Чаще всего нужен широкоугольный объектив, то есть максимум 35 мм в эквиваленте, а лучше 28 мм.

Почему сделан упор на цифровую съемку?.. Из простейших экономических соображений, во-первых. После 2-3 тысяч кадров цифровая техника в домашних условиях окупается и становится выгоднее, чем традиционная. Во-вторых, карта памяти на пятьсот кадров — это намного удобнее, чем 15 пленок в карманах. В-третьих, хранится и копируется графический файл лучше, чем бумага. А при необходимости можно распечатать нужные фотографии практически по той же цене, что и с пленки.

Все фотографии в этой статье сделаны камерой Minolta DiMAGE E201 с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм.

Как измеряется диафрагма.

Диафрагма измеряется в числах, таких как «f/2» или «f/2.8». Эти цифры не совсем понятны. Особенно сложно для понимания, когда нам говорят, что увеличение диафрагмы, например, от f/2,8 до f/5,6, на самом деле уменьшает количество поступающего света. Причина этого заключается в том, что диафрагма измеряется в виде дроби, аналогично скорости затвора. Число (f/2, 2.8, 4, 5.6 …) является знаменателем этой дроби. Прежде чем попытаемся понять, что на самом деле означает «f /», давайте сначала представим, что «f» заменяется на 1:

• 1/2 больше, чем 1/4;
• 1/4 больше 1/8;
• 1/8 больше 1/16 и т. д.

Отсюда можно интуитивно понять, что с увеличением числа знаменателя количество света уменьшается. Когда мы видим число f, отображаемое в виде дроби, мы можем понять, что его увеличение в действительности дает меньшее число и, следовательно, обозначает меньшее отверстие диафрагмы. Что удивляет в диафрагме, так это то, что числа не удваиваются и не делятся пополам.

Например, мы знаем, что f/4 темнее, чем f/2, потому что f/2 является большим дробным числом. Трудно понять, почему f/2 не на одну ступеньку ярче, а на две ступени ярче.Причина заключается в том, что отверстие диафрагмы объектива круглое. Таким образом значение f/2 предлагает вдвое больше площади диафрагмы для света, попадающего в объектив, чем f/2.8. а f/2 предлагает в четыре раза больший размер диафрагмы по сравнению с f/4.

О том, что такое фотография…

«Фотография – это способ чувствовать, касаться, любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда… плёнка запоминает мелочи, хранит память о мелочах даже тогда, когда вы всё забыли» — Аарон Сискинд

«Фотография-это история, которую я не могу выразить словами» — Destin Sparks

«Самое лучшее в картине то, что она никогда не меняется, даже когда на ней изображены люди» — Энди Уорхол

«Слеза содержит океан. Фотограф осознает крошечные моменты в жизни человека, которые раскрывают большие истины» — Анонимно

«Камера – это инструмент, который учит людей видеть без камеры» — Доротея Ланге

«Камера-это глаз истории» — Мэтью Брэди

«Это иллюзия, что фотографии сделаны с помощью камеры… они сделаны глазом, сердцем и головой» — Анри Картье-Брессон

«Фотография – это тайна о тайне. Чем больше она говорит вам, тем меньше вы знаете» — Диана Арбус

«Все фотографии точны. Ни одна из них не является истиной» — Ричард Аведон

«Великая фотография — это глубина ощущения, а не глубина резкости» — Питер Адамс

«Фотография прекрасно справляется с внешностью, но ничто не является тем, чем кажется» — Дуэйн Михалс

«Что мне нравится в фотографиях, так это то, что они запечатлевают момент, который ушел навсегда, который невозможно повторить» — Карл Лагерфельд

«Все фотографии – memento mori. Фотографировать — значит участвовать в смертности, уязвимости, изменчивости другого человека (или вещи). Точно отсекая этот момент и замораживая его, все фотографии свидетельствуют о безжалостном таянии времени» — Сьюзен Сонтаг

«Желание открыть для себя, желание двигаться, запечатлеть колорит – это три понятия, которые описывают искусство фотографии» — Хельмут Ньютон

Alfred Stieglitz

Что важно при фотографировании на улице

Первое, что встречает фотографа при съемке на улице – это погода. Она может быть пасмурной, дождливой, солнечной. Во всех случаях есть много привлекательных сюжетов.

Дождливая и пасмурная погода

• Используйте защитный фильтр, накручивающийся на переднюю линзу. Имейте с собой тряпочку из микрофибры для очистки фильтра;
• Используйте длинные бленды, которые прикроют линзу от воздействия дождя;
• Фотографируйте из-под зонта.

В дождливую погоду на улице, как правило, недостаточное освещение. Это означает, что потребуется использовать открытые диафрагмы, относительно длинные (около 1/200 сек) выдержки, повышенные значения светочувствительности (ISO-200, ISO-400). Выбирайте из разных вариантов сочетания параметров те, которые позволят создать задуманную фотографию. Баланс белого установите на «пасмурно», это 6000 Кельвинов (6000 К).

В пасмурную погоду так же, как и в дождливую, существует недостаток света. Для достижения качественных результатов придется использовать все те же завышенные значения выдержки, светочувствительности, шире открывать диафрагму.

Солнечная погода

Проблема заключается в ситуациях, когда не хватает даже выдержки в 1/4000 сек. Например, для создания портретов на улице принято использовать открытые диафрагмы, для хорошего размытия фона. Даже в сочетании с минимальным ISO, не получится обеспечить нормальную экспозицию – фотография будет пересвечена. Что же предпринять в подобном случае? Существует несколько вариантов:

• Прикрыть диафрагму, сокращая количество поступающего на матрицу света. Для обеспечения размытого фона при фотосъёмке на улице необходимо одновременно использовать большее фокусное расстояние и как можно дальше отдалить объект от фона;
• Более предпочтительный вариант – использование нейтрально-серого фильтра (фильтр нейтральной плотности, ND-фильтр). Данное чудо-стекло снижает световой поток в несколько раз. Степень понижения света указан на самом фильтре и его упаковке. При съемке на улице с использованием ND-фильтра можно получить потрясающие результаты. Помимо достижения правильной экспозиции, такое стекло позволит использовать длинные выдержки в дневное время, получая интересные эффекты, например размытый водопад, эффект шелковой воды от волн;
• Стараться фотографировать в тени. Такой выход из ситуации тоже имеет право на существование. Для выставления правильного баланса белого лучше воспользоваться автоматическим его режимом. Значения цветовой температуры в тени достигают 8000 К.

Существует также ночная съемка, съемка в тумане, на рассвете, закате и т.д. Но все это укладывается в формат отдельной статьи. Сейчас же, определившись с основными настройками для фотографии на улице, рассмотрим вопрос предмета съемки.

1 Используйте подходящую технику

В 90% случаев для хороших фотографий пейзажей вам потребуется широкоугольный объектив. Большинство широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы имеют формат между 14 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Кто хочет больше возможностей с одной камерой, тому стоит выбрать либо стандартный зум-объектив 24-70 мм для полноформатных камер или 18-55 мм для камер с матрицей APS-C.

А что в остальных 10%? Иногда для съемки пейзажей и архитектуры требуются «нормальные» или телеобъективы. Но они требуются, если вы находитесь далеко от объекта съемки. Профессионалы кроме того используют PC-E объективы или же шифт-объективы, которые можно сдвигать или поворачивать относительно кадрового окна. Зачем — мы объясним в пункте 4.

Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ночью для хороших снимков вам понадобится штатив. Или придется сильно открывать диафрагму и устанавливать высокие значения ISO.

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием

Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

• серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
• золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;

• белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
• черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
• прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

Приоритет выдержки

Если диафрагма в первую очередь определяет технические характеристики снимка, то выдержка имеет более сложную природу. От величины выдержки зависит не только количество света, попадающего на светоприемник, но и создание того или иного эффекта на фотографии (к примеру, передача движения), и зачастую — просто возможность получения снимка как такового (например, при съемке с рук при недостаточной освещенности и т. д.).

Я думаю, все сталкивались с трудностями съемки в ветреную погоду при недостаточном освещении, когда для «замораживания» движения ветвей, листьев и травы нужна короткая выдержка, а техническая возможность ее обеспечить просто отсутствует.

Настоящим чудом фотографии является передача движения в статичной картинке. Самый распространенный «движущийся» объект в пейзажной фотографии — вода в различных своих состояниях: течение реки, морское волнение, падение с высоты (водопады, снег, дождь).

В качестве примера рассмотрим быстро текущую воду как наиболее динамичную и эффектную с точки зрения фотографии. Конечно же, съемку начинаем с выбора сюжета и компоновки кадра. После окончательного определения композиции стоит призадуматься над тем, какой эффект необходим.

Если мы хотим передать стремительность, то выдержку желательно подобрать таким образом, чтобы летящие капельки воды превратились в своеобразные полосы и проходили свой путь, имея точки начала и окончания движения (этот прием применяется и для съемки летящего снега).

Длина этого пути, а следовательно и выдержка, определяются экспериментально, ведь мы не можем предсказать или измерить скорость воды. Совсем другой эффект мы получим, если «заморозим» движение, т. е. если каждая капелька застынет на своем месте. Выдержка в этом случае должна быть минимальной, а фраза «остановись, мгновение» будет как нельзя кстати.

Третий вариант времени экспозиции для зрителя наиболее интересен и необычен: при помощи длинной выдержки происходит сказочное превращение движущейся воды в некое подобие молочно-кисельного тумана. Особенность такой съемки — в необходимости применения нейтральных фильтров для достижения того или иного эффекта размытия движущейся воды.

Остановимся чуть более подробно на технических нюансах. В пейзаже в случае использования длинных выдержек применение штатива обязательно. Дополнительно необходимы спусковой тросик (или пульт ДУ) для полного исключения колебаний камеры. При отсутствии возможности применения дистанционного управления камерой воспользуйтесь функцией съемки с задержкой времени с предварительным подъемом зеркала (для уменьшения вибраций при «хлопке» в зеркальных фотоаппаратах).

В ветреную погоду или при очень длинных выдержках на штатив необходимо повесить груз, увеличивающий его устойчивость (сумку с вещами и т. д.). Будьте внимательны при установке штатива на снег или зыбкую поверхность: при большом времени экспозиции не исключено его проседание.

Если съемка ведется в светлое время суток, получить длинную выдержку без использования светофильтров невозможно, поэтому следует использовать нейтральные серые фильтры (мы уже упоминали их в нашей статье, здесь же добавим: не забывайте, что возможно одновременное использование нескольких нейтральных серых фильтров).

Также применяется комбинация из двух поляризационных фильтров (путем настройки степени поляризации можно уменьшить количество света, попадающего на светоприемник, практически до нуля). После определения необходимой величины экспозиции перед съемкой закройте чем-нибудь окошко видоискателя.

Антон Петрусь (Украина). «Туманная звезда».

Canon EOS 500D, f/8, 1/250

Застав плотный туман и восходящее солнце, волей-неволей начинаешь верить в чудеса, глядя на материализовавшиеся солнечные лучи.

Александр Киценко (Украина). В зимнем лесу

Canon EOS 350D, EF-S 17–85/4,0–5,6 IS USM, f/10, 1/320 c

В зимнем лесу, оказывается, весь снег совершенно разный: серебристый. белый, покрытый тенью и даже излучающий холодный свет.

Леонид Тит (Украина). «Рассвет на Днестре».

Canon EOS 400D, EF 17–40L/4,0 USM

Что может быть приятнее и красивее, чем утренний берег реки и дорога, ведущая к новым красотам!

Освещение.

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.

В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.

При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попада­ло в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бли­ков, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.

Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.

Шаг 2 – Как определяется и изменяется диафрагма?

Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу – почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах – то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3.2 и f/3.5.

Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.

Это происходит из математических формул. Например, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Чтобы найти диаметр диафрагмы, мы должны разделить 50 на 2. Получится 25 мм. Радиус будет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R2.

Вот несколько примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно формуле равна 490 мм2. Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм2.

Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.

Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.