Передача объема по технике Старых мастеров
В живописи есть прием под названием «кьяроскуро», суть которого заключается в том, чтобы противопоставить свет тени – создать резкий тоновый контраст. Этим методом часто пользовался известный итальянский художник Караваджо, делая освещенные участки очень яркими, а теневые – практически черными. Кьяроскуро хорошо использовать в процессе обучения, создавая искусственную подсветку предмета одним источником света. Конструкция светотени при направленном световом потоке видна намного лучше, чем при рассеянном.
Однако самым естественным способом передачи объема является техника Старых мастеров, при которой изображение как бы выводится наружу из глубины полотна. В технологии оптических просветов, в основе которой лежит методика художников эпохи Возрождения, для отображения трехмерного пространства, объемных предметов и мягкого светотеневого рисунка используется поэтапная система. Она включает в себя подготовку полотна, работу оптическими смесями, имприматуру и лессировки. Объем закладывается при обработке поверхности наждачной бумагой, а затем происходит тонкая доводка вышеперечисленными инструментами. Больше о технологии оптических просветов можно узнать из нашей книги, скачать которую можно здесь.
Зеркало из стали
Зеркало из стали производят механическим способом путем натирания листа нержавейки. Такие зеркала сейчас очень востребованы, так как являются антивандальными, то есть не бьются. Сначала сталь выравнивают с помощью натирания, затем сыплют песок между двумя листами и трут их между собой. Процесс занимает несколько часов. После этого поверхность листа делают глянцевой путем шлифовки очень мелким наждаком, потом его заменяют на фетровую ткань. После нескольких дней работы над поверхностью практически невозможно точно определить, из чего сделано такое зеркало – из стекла или из стали.
Производство зеркал
Листы стекла для зеркал Для зеркала необходима основа, которая состоит из ровного листа стекла. Все необходимые для его производства компоненты перемалывают и тщательно перемешивают до получения однородного порошка – стекольной шихты. По конвейерной ленте ее перемещают в печь, где она плавится, превращаясь в однородную жидкую стекломассу. Ее выпекают при температуре свыше 1500°С, чтобы иметь возможность получить гладкую поверхность. Из печи выходит полотно шириной 3 – 4 метра с толщиной около 4 мм и направляется на этап нарезки. Охлажденное стекло нарезается и проверяется на наличие брака. Подходящие листы отправляются на этап нанесения металла, а бракованные на переработку.
Полировка стекла для зеркал
Чтобы получить отражающую поверхность на стеклянной основе, необходимо нанести химический раствор по специальной технологии. Стекло полируют щетками и получают идеальную ровную поверхность. Его моют от пыли, сушат и с помощью пульверизатора наносят химический состав. На протяжении 20 секунд происходит окисление альдегидов, аммиачным раствором оксида серебра. Как только химическая реакция закончится и высохнет раствор, с обратной стороны образуется зеркальная поверхность.
Контролер ОТК с помощью направленного света проверяет каждое зеркало на наличие брака. Для защиты от случайных повреждений, на отражающий слой наносится темно-зеленая краска. Высушенное полотно окончательно проверятся на наличие дефектов и мелких повреждений, после чего упаковывается и направляется к заказчику.
Интересный факт: первое своевременное зеркало было сконструировано и выпущено в массовое производство в 1279 году. Его придумал итальянский монах-францисканец Джон Пекам, который проводил эксперименты со стеклом и металлами. Он покрыл кусок прозрачного стекла тонким слоем жидкого олова, в результате чего получил прототип современного зеркала.
Зеркало для человека во все времена было помощником в налаживании социальных отношений. Раньше его делали из шлифованного металла, покрывали стекло оловом или серебром и всегда стремились получить идеальное отражение. Технология постепенно развивалась, в результате чего, сегодня можно купить зеркало с 99% отражающей поверхностью, что ранее было немыслимой мечтой. Но мало кто догадывается о тайнах своего зеркала, видя очередной раз в нем свое идеальное отражение.
Интересно: Почему девятый вал самый большой? Причины, фото и видео
Работаем со слой-маской
Если мы хотим, чтобы на поверхности отражалась только часть объекта, можно использовать слой-маску. Маска работает таким образом, что рисуя на ней черным цветом, мы скрываем часть изображения.
То есть там, где закрашено черным, не будет видно картинки. Чтобы активировать маску, переходим на наш слой-отражение и нажимаем снизу на кнопочку, которая показана на скриншоте.
Напротив нашего слоя появилась маска, нажимаем на нее. В левом меню инструментов выбираем «Градиент» и выбираем «Линейный градиент» сверху в настройках. Основной цвет выставляем черный, дополнительный – белый, как показано на скрине.
Настройки выставлены, теперь переходим к самому интересному. Давайте сделаем так, чтобы отражение как бы рассеивалось, уходя вдаль.
Для этого протянем линию градиента от отражения головы до ног. После того, как мы отпустим кнопку мыши, часть отражения Губки Боба уже не будет видна. Мы получили плавное рассеивание отражения вдаль.
Вот что у нас вышло! Таким же способом можно создавать отражения от любых поверхностей. Нужно лишь воображение!
Съёмка предметов с глянцевыми поверхностями
Фотографирование предметов, целиком сделанных из стекла, проще, потому что вы можете переэкспонировать не только фон, но и объект. Контровый свет не работает, когда поверхность предмета глянцевая, то есть отражает свет так же, как стекло, но содержит детали, которые следует показать на фотографии. К таким изделиям относятся, в частности, наручные часы и солнцезащитные очки. Предметы с глянцевыми поверхностями следует освещать по-другому, чтобы потенциальный покупатель мог оценить товар.
Шаг #1. Настройте освещение
Вам понадобится просторный стол и зонт «на просвет» большого диаметра. Установите источник света с зонтом слева от фотографируемого изделия. Возьмите длинный лист белой бумаги – мы использовали рулонную бумагу – подвесьте его за один край, а другой край спустите на поверхность стола и положите поверх снимаемый объект, в нашем случае солнцезащитные очки.
Свободный край бумаги прикрепите снизу к объективу. Тем самым, вы создадите небольшой отражатель: направите свет от источника обратно на предмет – и исключите появление нежелательных отражений на глянцевых поверхностях изделия. Фотография выше демонстрирует описываемую схему.
Как и в предыдущем случае, вам следует воспользоваться пенопластовыми панелями.
Поместите пару панелей с одного стороны от снимаемого объекта. Пусть свет от источника отражается от панелей и возвращается на объект со стороны, противоположной источнику. Две панельки поставьте на поверхность стола вертикально и под углом друг к другу: в форме буквы «V». Такая конфигурация сосредоточит свет вокруг предмета, создаст мягкое рассеянное освещение.
И постоянный, и импульсный свет одинаково хорошо подходят в данном случае.
Ниже фотографии, которые демонстрируют «плохое» и «хорошее» освещение:
Как и в предыдущем случае, воспользуйтесь штативом. Немного поднимите камеру над объектом: снимайте слегка сверху вниз. Во-первых, это избавит глянцевые и стеклянные поверхности от паразитных отражений. Во-вторых, в таком ракурсе предмет будет выглядеть более выигрышно.
Наконец, убедитесь, что поверхность фотографируемого изделия тщательно очищена.
Шаг #2. Настройте камеру
Настройте баланс белого в соответствии с используемом источником света: лампа накаливания, галогеновый светильник, флуоресцентный и так далее. Всё как в прошлый раз.
Фокусироваться на очках или часах проще, чем на стеклянных вазах Поверхность первых содержит множество непрозрачных деталей, за которые автофокусу легче «зацепиться». Наведите на резкость центральную часть предмета.
Установите значение диафрагмы равным не менее 11, чтобы получить чёткое изображение всего изделия.
В отличие от предыдущего случая, сейчас, когда сцена освещается сбоку, вы можете больше довериться встроенному экспонометру. Если у вас всё-таки возникнут трудности с выбором выдержки, то переведите фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») – «автоматика» камеры самостоятельно установит оптимальную выдержку.
Не забудьте выбрать минимальное значение чувствительности ISO: ISO 100. Когда вы фотографируете со штативом, проблемы в съёмке с низкой чувствительностью ISO обычно не возникают.
Выберите чувствительность ISO как можно меньше. Если пользуетесь штативом, то установите ISO 100.
Шаг #3. Обработайте снимки
Если вы справились с боковым освещением, то ретуширование снимков, скорее всего, не займёт много времени.
На этапе обработки проверьте, что поверхность сфотографированного изделия не содержит жировых следов и пылинок, фон однородно выбелен по всей площади и цвета на изображении соответствуют цветам в реальности. Также, как раз самое время поработать клонирующей/восстанавливающей кистями со всеми дефектами, которые вам не удалось убрать на этапе съёмки, например, царапинами и потёртостями.
Не бойтесь корректировать светотень. Вырезайте изображения изделия из текущего фона, помещайте на абсолютно белый фон и рисуйте тени вручную, если необходимо.
Если вы планируете продавать сфотографированные предметы на крупных торговых площадках, таких как eBay или Amazon, то проверьте соответствие итоговых снимков стандартам, принятым на этих сайтах.
Ниже результат предложенной техники освещения на примере нескольких изделий:
Послесловие
Предложенные приёмы освещения не единственные. Тем не менее, с помощью них вы можете создать картинки, способные выделить рекламируемые товары на фоне конкурирующих предложений и побудить потенциальных клиентов к покупке.
Иногда этап обработки кажется утомительным и долгим, особенно, когда вы чувствуете, что для достижения классного результата требуется огромная работа над отснятым материалом. Пробуйте делегировать обработку, например, таким компаниям как Pixelz. Это один из сервисов, помогающих довести ваши изображения до совершенства даже при больших объёмах и обороте. Аутсорсинг высвобождает ваше время, и вы можете уделить больше внимания этапу съёмки и продажам.
Об авторе
Кристен Леити (Krysten Leighty) – профессиональный фотограф, снимающий преимущественно fashion, и автор технических статей для компании Pixelz. вы можете узнать больше о Кристен, подписавшись на её профиль в Инстаграм.
Доработка отражения на воде
6. Выделите слой с отражением (Ctrl + клик мышью по миниатюре слоя), а затем примените Filter -> Distort (Искажение) -> Ripple (Рябь):
7. А теперь примените Filter -> Distort -> Displace (Смещение), установите такие настройки:
Нажмите ОК и выберите .psd файл с картой смещения (вот она нам и пригодилась). Теперь отражение на воде выглядит вот так:
8. Создайте маску слоя
И выполните заливку обычным чёрно-белым градиентом:
Получится плавное “затухание” отражения на воде:
9. Теперь идём в Filter -> Blur (Размытие) -> Motion Blur (Размытие в движении):
Вот в принципе и всё, если отражение кажется вам слишком ярким, можете уменьшить непрозрачность (Opacity) слоя:
После всех выполненных действий отражение на воде выглядит таким образом:
Надеюсь вам понравился этот урок, и вы узнали из него что-то новое. Не забывайте оставлять комментарии и нажимать на социальные кнопки. Я прощаюсь с вами до следующего Photoshop урока на нашем сайте.
Шаг 6
Теперь нам нужно создать рябь. Для того чтобы это сделать, нам понадобится специальная текстура, напоминающая рябь, которую мы сможем применить на отражающий слой. Давайте начнем работать с нашей текстурой, создав новый документ (Ctrl + N), 4000 х 4000.
Теперь добавим немного шума. Выбираем фильтр Filter > Noise > Add Noise и используем настройки, показанные ниже.
Нам нужно более грубое зерно для ряби. Мы будем использовать трюк, который состоит из размытия слоя с шумом и после этого увеличения контрастности. Применяем размытие Gaussian Blur (Filter> Blur> Gaussian Blur) на 5px.
Теперь выбираем меню Image > Adjustments > Curves и тянем за бегунки слева и справа от пика.
Выбираем фильтр Filter > Filter Gallery и из папки Sketch выбираем фильтр Bass Relief. Используем значение 2 для Detail и 2 для Smoothness. Вы увидите, как эта текстура становится похожа на рябь. Но подождите, это ещё не все.
Применяем размытие Motion Blur (Filter > Blur > Motion Blur) на 35 рх, чтобы получить сглаженные, более вытянутые волны.
Создаем эффект волны
Первый способ – это воспользоваться уже существующим фильтром в фотошопе. Для этого перейдем на вкладку «Фильтр», дальше в «Искажение» и выбираем фильтр «Волна».
Откроется окно с настройками фильтра. Здесь я не буду говорить выставлять какие-то определенные значения. Этот фильтр лучше настраивать на глаз, смотреть как картинка выглядит и изменять параметры.
Вот что получилось. Теперь Губка Боб действительно отражается от воды.
Еще один фильтр фотошопа, который также можно использовать для создания эффекта волны – «Зигзаг». Он находится там же, где и фильтр «Волна».
В окне настроек стиль выбираем «Круги на воде». Значения параметров здесь тоже лучше определять на глаз.
Вот что получилось с применением эффекта. Для того, чтобы конечный результат смотрелся еще лучше, можно добавить рассеивание с помощью слоя-маски. План действий тот же, что мы рассматривали выше.
А теперь посмотрим на конечный результат. По-моему, вышло очень здорово!
Зеркало из стекла
Сделать зеркало своими руками из стекла можно в том случае, если у вас есть хорошие знания химии и навыки работы с отделочными материалами. Четко следуйте инструкции, и вы можете получить очень красивое, оригинальное и стильное зеркало. Стекло может быть не только прямым и правильной формы, данным способом можно сделать зеркальной любую поверхность.
Выбранное стекло хорошенько отмываем, высушиваем и обрабатываем раствором едкого калия (15%) для полного обезжиривания.
Сразу же после этого кладем стекло в теплую дистиллированную воду для предотвращения «прилипания» к нему частичек пыли и грязи.
Далее смешиваем ингредиенты для раствора, которым будем «зеркалить» поверхность. Берем 30 мл. дистиллированной воды, сыпем туда азотное серебро в количестве 1,6 г. Тщательно перемешиваем. Начинаем по одной капле вливать аммиак (25%) до тех пор, пока в растворе не исчезнет осадок. Когда раствор станет однородным, аккуратно добавим дистиллированную воду (100 мл) и оставим на 10-15 минут, чтобы убедиться, что взвесь получилась однородная.
Далее приступаем к ответственному моменту — к добавлению формалина. Приготовьте 40-процентный раствор, отмерьте 5 мл., добавьте в основной состав. Жидкость для зеркального покрытия готова.
В низкую ванну кладем стекло, аккуратно наливаем приготовленную жидкость, чтобы она не затекла на вторую, верхнюю поверхность.
Время для серебрения занимает от 2 до 5 минут
Как только стекло приобрело зеркальный вид, осторожно вынимаем его и промываем дистиллированной водой.
Высушиваем в горячем месте. Это слегка нагретая духовка на обычной кухне
Можно использовать строительный фен.
После сушки зеркальную поверхность покрываем толстым слоем обычной краски темного цвета, лучше темно-серого или черного. Высушиваем, натираем мягкой тряпочкой и используем по назначению!
Понятие светотени
Любой объект ограничен прямолинейными либо криволинейными плоскостями. Каждая из них во время освещения попадает в особые световые и цветовые условия – одни участки освещаются сильнее, другие – слабее. На интенсивность освещенности также влияет расстояние до источника света и угол падения потока света на поверхность объекта. Самыми освещенными будут те участки, на которые световые лучи падают под прямым углом, и наоборот, чем больше наклон потока света, тем темнее поверхность. Светлота также зависит от фактуры и цвета. Например, полированные материалы отражают свет лучше, матовых и шероховатых, а чем темнее участки, тем сильнее поглощается свет.
Наряду с геометрией объекта, градация света и тени является важной составляющей передачи объема. Чтобы создать иллюзию объемного предмета, необходимо правильно изобразить светотень, состоящую из:
- блика;
- света;
- падающей и собственной тени;
- полутона;
- рефлекса.
Блик – самая яркая часть светотеневого рисунка, где световой поток практически полностью отражается. Свет – наиболее освещенная часть предмета, а собственная тень – самая темная. Промежуточная по светлоте и месторасположению область называется полутенью или полутоном, а рефлекс – это отраженный в теневой части предмета свет. Отражение дают любые, находящиеся со стороны тени объекты: стены, потолок, поверхность стола и т. п. Падающая тень – это та, которую отбрасывает предмет на окружающие его поверхности.
| На приведенном выше рисунке светотень изображена с помощью штриховки – классического метода, которому обучают в художественных школах. Однако штриховка не является естественной для глаза формой передачи объема, поэтому на наших занятиях по рисунку мы ее заменяем тонированием с помощью графитового порошка. Работа ведется «от пятна», линии и переходы получаются мягкими и естественными. Подробности см. в видео. |
Очень важно определить границу между светом и тенью. У начинающих художников с этим обычно возникают трудности, потому что пограничная зона всегда разная и зависит от условий освещения
Например, на шаре она изогнутая, на цилиндре – прямая, на вазе – извилистая, а на портрете имеет сложную конфигурацию.
Зеркало из фольги
Если с химией у вас есть проблемы, то лучше всего заняться изготовлением зеркала из стекла и фольги. Сейчас выпускается большое число видов фольги, вам необходимо выбрать самую тонкую. Существует специальная фольга для окон, которой обклеивают стекло в летний период. По такому же способу производится «серебрение» любой стеклянной поверхности, в результате которого можно получить зеркало.
Возьмите фольгу, наложите на подготовленное стекло и закрепите края тонким скотчем. Главное условие – идеальное очищение и обезжиривание стекла. Как это сделать, мы рассказали выше. Фольгу необходимо плотно придавливать, а статически ее закрепить вам поможет обычная рамка для зеркала.
Если у вас имеется нестандартный предмет, и вы хотите сделать его зеркальным, то следует оторвать кусок фольги, приложить ее к предмету, затем маленьким молоточком начать обстукивать, продвигаясь по сантиметру от одного края к другому, пока весь предмет не будет плотно покрыт фольгой. Если нет специального инструмента, можно на молоточек из детского конструктора накрутить мягкую ткань.
Шаг 13
Обычно вода имеет цвет/оттенок неба. Давайте сделаем это и в нашем изображении. Выберите инструмент Brush Tool (B) и, удерживая Alt, щелкните в любом месте синего цвета на небе для того, чтобы выбрать цвет (выбор цвета означает, что цвет, который будет под пипеткой, становится цветом переднего плана).
Создаем новый слой (Ctrl + Shift + Alt + N) и заливаем этот слой цветом переднего плана (Alt + Backspace). Называем этот слой «Color».
Перемещаем слой «Color» под слой «Texture» (нажав и потянув). После этого нажимаем на слое «Color», а потом на слое «Reflection», удерживая Alt, а потом нажимаем правой кнопкой между этими двумя слоями в палитре слоев.
Отсечение одного слоя другим означает, что верхний слой будет виден только через пиксели нижнего слоя.
Нажимаем D, чтобы сбросить цвета по умолчанию, и X, чтобы переключиться между ними.
Добавляем маску слоя на слой «Color», перейдя в меню Layer > Layer Mask > Reveal All. Выбираем инструмент Gradient Tool (G) и на верхней панели настроек выбираем настройку Foreground to Background.
Форма лица
Начнём с наиболее простого и наглядного — с визуального изменения формы лица, а точнее с его сужения. Пожалуй, это то, чего чаще всего хотят от нас клиенты; рассматриваемый метод позволяет сделать лицо менее широким, не прибегая к фильтру liquify (про него я писал отдельную статью Использование фильтра Liquify), что уже само по себе замечательно. Ведь на полученной в результате фотографии модель выглядит так, как она на самом деле могла бы выглядеть при определённом макияже и освещении (например, если бы при съёмке мы поставили по бокам от неё чёрные флаги, оттеняющие лицо).
Думаю, очевидно, что для визуального сужения лица надо затемнить его по краям. Чтобы сделать это с помощью нашего метода установим для кисти такие параметры:
- Opacity — 15%
- Flow — 50%
- Hardness — 0%
Большинство новичков допускают одну и ту же ошибку: берут слишком маленькую кисть и начинают что-то закрашивать штриховыми движениями. Поскольку мы установили для кисти нулевую жёсткость, размер её необходимо подбирать с запасом — чуть-чуть больше той области, которую хотим затемнить.
Вот что у нас получилось в итоге:
Как всегда, главное — не перестараться. Если у нас портрет в фас, затемняем область до уголков глаз:
Границы области затемнения
Слой в режиме Soft light
Если же модель повернута к камере в три четверти, затемнять можно область до края брови:
Точно также можно подкорректировать и форму лица. В случае с квадратным лицом смягчаем углы, в треугольном — сужаем лоб затемнением, в трапециевидном — сужаем нижнюю челюсть по углам. Проще говоря, приводим лицо к правильному овалу.
Так на примере выше мы сделали лицо более овальным. Для этого мы не просто затемнили его по краям, но ещё и прошлись чёрной кистью по лбу и подбородку (что хорошо видно на скриншоте со слоем в режиме Soft light).
Вообще, всё, что касается формы лица, очень подробно описано в многочисленных статьях для визажистов. Всем начинающим ретушёрам мы настоятельно рекомендуем их поискать (благо, это не сложно) и внимательно изучить. Думаю, вы без труда найдёте многочисленные схемы, наглядно демонстрирующие, что и как следует затемнять и осветлять в разных случаях. У визажистов этот процесс называется «скульптурированием».
