Как выбрать объектив для зеркалки

Байонет (система крепления)

Каждый товароизготовитель использует собственную систему крепления объектива с «телом» фотоаппарата. Естественно все это придумано злыми дядьками, которым нужно больше денег, ну и в редких случаях это связано с техническими аспектами. Также существует открытый, единый байонет (4\3), который используют в своих камерах компании Olympus и Panasonic.

Наш рынок богат и сторонними производителями, которые не выпускают фотокамер и выпускают только объективы отдельно под каждый байонет. Самые популярные из таковых это: Tamron, Carl Zeiss, Samyang и Sigma. Конечно в этом есть свои положительные и отрицательные стороны, но это уже тема достойная отдельного внимания.

«Ширики» и «телеки»

Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.

Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:

Основные критерии выбора объектива

Выбрать объектив фотоаппарата можно по нескольким критериям.

Фокусное расстояние. Один из важнейших параметров при выборе оптики. К сожалению, рекомендовать какие-то определенные параметры довольно затруднительно ввиду того, что только сам фотограф может знать минимальную дистанцию фокусировки. Самые эффективные объективы, как правило, обладают небольшой дистанцией фокуса. Для измерения фокусного расстояние необходимо замерить дистанцию между фокальной плоскостью и снимаемым объектом.

Светосила. Наиболее важный критерий для тех, кто планирует снимать в условиях недостаточной видимости и плохом освещении. Оптика с большими показателями светосилы обычно бывает очень высокого качества. При возможности, лучше будет приобрести оптику с наибольшим значением светосилы

Важно помнить, что постоянное значение диафрагмы для объектива лучше, т.к. показатели светосилы меняются с расстоянием фокуса.

Стабилизация изображения

Этим параметром обладают профессиональные модели объективов. Больше всего в стабилизации нуждаются приборы с длиннофокусной съемкой. Лучшим на сегодняшний день стабилизатором изображения практически при любых климатических условиях был и остается самый обыкновенный штатив. Впрочем, если у модели имеется встроенная система стабилизации, возможно, следует использовать ее.

Производители. Основными производителями объективов являются две фирмы — это Canon и Nikon. В большинстве случаев имеет смысл покупать их продукцию. На рынке присутствует продукция Sony, но именно техника первых двух производителей отмечена большинством профессиональных фотографов как наиболее удобная и надежная.

Крепление. Крепление объективов является открытым, дискуссионным вопросом в среде профессионалов. На сегодняшний день так и не выработан универсальный тип крепления, которого бы придерживались основные игроки рынка фототехники. Каждый производитель выпускает оптику с уникальным креплением, рассчитанную только на собственную аппаратуру. За исключением нескольких вариантов объективов, претендующих на универсальность, техническая сторона вопроса крепления объектива к телу аппарата не стоит. Приобретая определенное тело, будущий владелец уже знает, какой фирмы у него будет объектив.

Как выбрать объектив для фотоаппарата

Выбор объектива требует учета самых разных моментов

В первую очередь потенциальному фотографу нужно будет обращать внимание на такие критерии

1. Фокусное расстояние.
2. Апертура (также известная как диафрагма).
3. Наличие стабилизатора изображения.
4. Вид объектива.

Как правило, именно от этих критериев зависит качество аппаратуры. Перейдем к более подробному разбору каждого из пунктов.

Фокусное расстояние

Первое, на что стоит смотреть при подборе будущего объектива, – какое у него фокусное расстояние.

Фокусное расстояние объектива, если говорить вкратце, это расстояние, на которое может снимать объектив.

Ниже приведем несколько примеров обозначения фокусного расстояния.

1. Nikon 85mm F/1.8D AF Nikkor. Фокусное расстояние у этого объектива фиксированное – 85 миллиметров. Оно не изменяется, значит, это объектив с постоянным ФР.
2. Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) A03. Фокусное расстояние данного объектива может меняться – оно находится в промежутке от 28 до 200 миллиметров. Такой объектив с переменным ФР часто встречается даже среди китовых.

Пример обозначения фокусного расстояния на объективе камеры

Объективы, фокусное расстояние которых изменяется, называют Zoom-объективами. Кратность зума таких объективов можно рассчитать самому. Например, максимальное фокусное расстояние – 200 мм, минимальное – 28 мм, значит, сумма получается путем деления максимального ФР на минимальное ФР: 200мм/28мм = 7 раз.

Пример Zoom-объектива, у которого переменное ФР

Апертура (диафрагма)

Второй и не менее важный критерий при подборе объектива – апертура или, как её ещё называют, – диафрагма.

Апертура представляет собой сложный механизм в виде непрозрачной перегородки с круглым отверстием, размер которого может меняться. Центр диафрагмы, как правило, совпадает с оптической осью для большей точности.

Данный механизм регулирует поток света, попадающий на матрицу. Располагается диафрагма, как правило, между линзами для большей эффективности работы.

Диафрагма – один из важных критериев при подборе объектива

Ирисовая или, как её ещё называют, радужная диафрагма наиболее популярна на сегодняшний день. Она состоит из поворотных ламелей, количество которых может меняться. Как правило, таких ламелей всего может быть двадцать. И они двигаются за счет вращающегося кольца на оправе объектива, расширяя или сужая отверстие и тем самым меняя количество светового потока на матрицу.

Главное, что нужно запомнить про апертуру – диаметр отверстия влияет на глубину резкости. Чем меньше диаметр, тем больше резкость.

Диафрагма способна прямо влиять на изображение

Стабилизация изображения

Динамические сцены, полные движения, в которых нет остановок, довольно трудно запечатлеть на фото, и потому стоит брать объективы, у которых есть стабилизатор.

У производителей объективов есть свои обозначения стабилизации изображения, которые нужно знать.

1. IS – Canon.
2. OIS – Panasonic.
3. VR – Nikon.
4. OS – Sigma.
5. VC – Tamron.

Несмотря на различия в названии и технологиях, цель одна и та же — компенсация любого движения человека, держащего объектив. С низкой скоростью затвора можно избежать смазанных фотографий.

Стабилизатор присутствует у многих объективов

Как правило, минимальная выдержка зависит от максимального фокусного расстояния. Если у объектива ФР – 200 мм, то съемка может быть со скоростью 1/200 секунды. А если у объектива 50 мм, то скорость съемки будет равна 1/50 секунды.

Стабилизация изображения имеет важность при фотографировании «сложных случаев». И такая опция есть не у всех объективов, к сожалению

Стабилизация изображения важна, если не хочется получить в итоге не фотографию, а «мазню»

Какие виды объективов бывают

Объективы отличаются по фокусному расстоянию и, соответственно, по назначению.

Объектив	Описание
Стандартный	Классический вариант, использующийся для съемки всего подряд в реальных размерах и пропорциях.
Широкоугольный	Отличие от обычного объектива заключается в расширении картинки. Используют такой объектив для съемки панорамы или пейзажей.
Телеобъектив	Этот объектив подходит для съемок объектов вдали – птиц, животных, неживые объекты. Особенность съёмки телеобъективом заключается в сильном размытии заднего фона с выделением при этом передних объектов.
Макрообъектив	С таким объективом всё довольно просто. С ним легче всего снимать макрообъекты.
Рыбий глаз	Довольно необычный объектив, характеризующийся широким углом охвата. Фотографии, сделанные на такой объектив, заключены в черную виньетку. Прямые линии приобретают дугообразную форму. Так и получается эффект «рыбьего глаза».

Каждый вид объектива по-своему прекрасен

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу

За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Самостоятельная юстировка объектива

Процесс юстировки представляет собой настройку резкости для улучшения показателей работы оптики. Калибровка осуществляется за счет правильного выставления всех линз. Это позволяет делать более качественные снимки. Процесс это не простой, требующий опыта, сноровки и усидчивости, так что производить его рекомендуется только в том случае, если пользователь уверен в своих собственных силах.

Юстировка фотоаппарата производится в случае заводского брака, если объектив «разболтан» увеличились люфты и зазоры, после механических повреждений фототехники.

Многие современные приборы могут похвастаться функцией самодиагностики «Лайв Вью». С наличием этой функции гораздо проще установить, нужна прибору юстировка или нет. Если модель оснащена «Лайв Вью», то для юстировки необходимо выполнить следующие шаги.

1. Поставить прибор на штатив, включить стабилизацию, если имеется.
2. Используя «Лайв Вью», осуществляется фокусировка на цели (мишени).
3. Диафрагма должна быть открытой.
4. Отключение функции «ЛайвВью» с возвращением аппарата в режим «One-Shot AF» с выставленным на центральной точке фокусом. Штатив и кольцо фокусировки трогать при этом нельзя.
5. Следует в полсилы нажать на кнопку AF или спуск затвора, следя за показателями расстояния на самом объективе и кольцом фокусировки. Последнее должно оставаться неподвижным. Если ничего не сдвинулось, то юстировка не требуется.
6. Если же шкала расстояния или кольцо все-таки сдвинулись, необходимо зафиксировать, куда именно. Если у модели имеется подстройка автофокуса, необходимо внести соответствующие исходным параметрам поправки.

Чистка объектива в домашних условиях

Чистка объектива фотоаппарата – один из основных ритуалов ухода за техникой, который приходится проделывать практически каждому пользователю. Как правило, объектив начинает нуждаться в очистке после того, как попадает под дождь или после съемки в пыльную ветреную погоду. Чем шире окружность объектива, тем больше вероятность, что на ней начнет скапливаться всякий мусор.

Для того чтобы протереть объектив фотоаппарата, необходимо чистое помещение и несколько приборов.

Сначала необходимо осуществить продувку при помощи специальной груши (ее стоимость не превышает 100 рублей). Кончик груши подносится на максимально короткое расстояние к объективу и осуществляется сам процесс. В некоторых случаях, в особенности после попадания сухой пыли, обычной продувки может быть вполне достаточно.
Если мусор на линзе все же остался, ее можно «подмести» при помощи специальной кисточки. Данный маневр не повредит чувствительную линзу и позволит удалить наиболее крепко прилипшие пылинки. Как правило, этот способ позволяет очистить поверхность линзы от нежелательного сухого мусора. Против влажных и маслянистых разводов он бессилен. Для борьбы с разводами необходимы быстро испаряющиеся растворы, которые наносятся на тряпку из микрофибры. После нанесения у пользователя остается не так много времени, чтобы почистить поверхность: такие растворы очень быстро «сохнут» (испаряются).
Если оба этих метода не помогли, необходимо использовать специальный карандаш либо тряпочку из микрофибры

Важно помнить, что использовать ватные диски нельзя — они могут оставить частицы ваты на линзе, что приведет к дополнительному загрязнению.

Карандаш для очистки оптики имеет две стороны: графитовую и более мягкую. Графитовая часть необходимо для очистки от застывшего мусора. Следует аккуратно использовать этот прибор, чтобы не повредить чувствительную оптику. Для очистки проблемных зон (края объектива) лучше всего будет прибегнуть к мягкой стороне чистящего карандаша.

В случае использования всех трех приспособлений (тряпочка, карандаш и шваброчка) необходима крайне аккуратно притрагиваться к поверхности объектива, ведь линзу очень легко повредить. Если есть сомнения в собственных силах, лучше будет почистить объектив в сервисном центре.
Владея основными знаниями об устройстве и эксплуатации объектива, пользователь всегда будет иметь возможность самостоятельно диагностировать и устранить легкие неисправности в случае их возникновения

К тому же, информация о строении и типах объективов фотоаппарата позволяет более трезво оценивать свои перспективы в фотосъемке, что очень важно для начинающих фотографов

Байонет

Самый простой тип соединения объектива с камерой – резьбовой. Объектив просто ввинчивается в камеру резьбой на его оправе. Недостатки такой системы очевидны: слишком долгий процесс присоединения и сложность сопряжения механизма и электроники объектива с тем же самым в корпусе фотоаппарата.

Поэтому производители фототехники давно разработали байонетное соединение, от фр. baïonnette — штык, которое обеспечивает соединение и рассоединение оптики с корпусом фотоаппарата буквально за ¼ оборота и за полсекунды. Идеально совмещёнными с исполнительными механизмами камеры оказываются и привод диафрагмы, и моторы автофокусировки, и всевозможные датчики.

Байонетным (или «штыковым») соединением давно оснащаются камеры таких производителей, как Nikon, Canon, Olimpus, Pentax и многие другие. Некоторые из них были совместимы с камерами, выпускавшимися в СССР. Так, никоновские объективы подходили к продукции завода Арсенал (камеры «Киев»), а оптика Пентакса была взаимозаменяема с отличными по качеству объективами с байонетом типа «К» для камеры «Алмаз».

Если твоя камера покупается с объективом, узнать тип байонета на них можно, заглянув в паспорт камеры или глянув на оправу его объектива. Стоит у покупаемого Кэнона обозначение FE, FE-M или FE-S? так это и есть тип байонета для Кэнонов, байонет FE. Покупаешь Никон? Его байонет обозначается большой латинской F. В любом случае тип байонета обозначен прямо на передней оправе объектива (там, где есть резьба для установки бленд или светофильтров).

Основные влияющие факторы

Непосредственно для увеличения или уменьшения показателя используется диафрагма. Однако она также выполняет ряд других функций. Во-первых, она определяет максимальное количество попадающего света. Чтобы достичь этого эффекта диафрагма должна быть полностью открыта.

Для выбора объектива с наибольшим параметром стоит обратить особое внимание на его максимальное относительное отверстие. Все дело в том, что показатели светосилы и резкости тесно взаимосвязаны

Однако показатель светосилы отнюдь не является ключевым для увеличения резкости, поэтому не стоит покупать модель с ее максимальным значением. Варианта с показателем от 2.8 вполне будет достаточно для качественных фотографий.

Следующим немаловажным фактором для увеличения резкости является фокусное расстояние. Именно оно определяет приближенность объектов на фото. Объективы бывают с фиксированным и изменяемым фокусным расстоянием.

В первом случае наряду с высокой функциональностью практически гарантированно обеспечивают высокую резкость фотоснимков. В то время как зум-объективы хоть и являются более универсальными в использовании, однако показатель у них в значительной степени варьируется.

Качество самих линз – очевидный фактор для получения снимков с высокой детализацией. Качество используемой оптики повышает показатели по всем параметрам в целом. Если же сосредоточиться на резкости – как нельзя лучше подойдут устройства с асферическими линзами. В таких устройствах качество фотографий значительно улучшается при открытой диафрагме.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом

При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Подходит для полнокадровых/неполнокадровых

Ничто так не влияет на итоговую картинку, как размер матрицы, стоящей в камере. Этот параметр бывает даже более важным, чем качество и технические возможности объективов.

Размеры матриц для малоформатных камер разделяются по 4 группам:

• Полнокадровые матрицы (фулфрейм) по своему размеру дублируют полный кадр малоформатной фотоплёнки, то есть её размер составляет 24 х 36 мм.
• Кроп (ARS-C). Уменьшенные в полтора раза кроп-матрицы (15,6 х 23,5 мм) у Никона или в 1,6 раза (14,9 х 22,3 мм) у Кэнонов.

Если сменная оптика кроп-камер применяется на полноформатных и наоборот, то нужно знать, что объектив для полнокадровой камеры вполне можно использовать на камере с кроп-матрицей. Правда, на матрице будет отображаться только центральная часть кадра, остальное уйдёт за пределы матрицы и не будет участвовать в построении изображения.

Физически такой «нормальный» объектив будет играть роль объектива с бОльшим фокусным расстоянием, чем есть на самом деле, с сужением поля зрения. Да ещё и реальная светосила такого объектива на такой камере упадёт в 2 раза. То есть на полнокадровой камере с «родным» объективом вы получите полный кадр, а на кропнутой камере с применением этого же объектива получается изображение, скадрированное в его центральной части в соответствии с кроп-фактором.

Обратная же замена (объектив от кроп-камеры на полнокадровой) даст виньетирование, то есть попросту размытое затемнение, вокруг центральной части кадра.

Маркировка фулфрейм-объективов у Кэнонов EF, у Никонов — FX. Если же у этих же производителей стоит кроп-матрица, то у Кэнона обозначение будет EF-S, а у Никона — DX.

Инструкция по выбору объектива для зеркальной камеры

Определяемся с фокусным расстоянием. Данный параметр измеряется в миллиметрах и он определяет ширину угла обзора для камеры. Перед тем как выбрать объектив для зеркалки вы должны определиться с тем, для какого типа снимков он понадобится. Разные производители используют свои обозначения для описания фокусного расстояния, поэтому вам стоит познакомиться со стандартами производителя вашей камеры. Общепринятым стандартом является APS-C, его используют Nikon, Sony и Canon. Panasonic и Olympus полагаются на стандарт Четыре Третьих (Four Thirds). В большинстве случаев производители также приводят фокусное расстояние в эквиваленте для традиционных 35-мм камер. Лично мне легче всего полагаться именно на это число.

Определите, какой выбрать объектив для зеркального фотоаппарата по значению зума. Зум тесно связан с фокусным расстоянием — он показывает во сколько раз может быть изменен этот показатель. Следует отметить, что самые качественные объективы имеют фиксированное фокусное расстояние. Объективы для зеркалок с переменным фокусным расстоянием выручают во многих ситуациях, но они никогда не смогут обеспечить идеальное качество изображения. Оптические системы преимум класса всегда имеют одно единственное значение фокусного расстояния, но подходят для ограниченного набора ситуаций фотосъемки. К тому же цена на подобную оптику может быть очень высокой.

Не забывайте о максимальной диафрагме. Диафрагма — это деталь объектива, позволяющая изменять количество света, проникающего на светочувствительную матрицу. Она оказывает влияние на экспозицию и глубину резкости. Чем больше значение максимальной диафрагмы, тем больше квантов света может попасть на матрицу, тем шире возможности у фотографа. Как выбрать объектив для зеркалки с максимальной диафрагмой? Здесь следует ориентироваться на минимальное значение показателя f, например, 1,4. При уменьшении максимальной диафрагмы, f увеличивается. Например 5,6 будет уже не таким хорошим выбором.

Определитесь с тем, нужен ли вам оптический стабилизатор. Данный компонент позволяет уменьшить негативное влияние дрожания рук или толчков на качество снимков. Это может стать довольно серьезной проблемой при использовании большого зума или фотографировании очень удаленных объектов

У многих камер стабилизатор изображения монтрируется в теле, поэтому, подбирая объектив, на данный пункт можно не обращать внимание. Наличие стабилизатора в оптике, увеличивает цену на нее.

Не упустите из вида тип крепления объектива

Разные производители используют свои системы сочленения тела камеры и оптики. Поэтому выбирайте совместимые с вашей зеркалкой объективы. Если не сделать этого, то самое лучшее что вас ждет — использование специальных переходников. Однако, подбирая объектив, на этот пункт следует обращать внимание в последнюю очередь. Так как любой необходимый фотографу тип оптики существует для всех типов крепления. Если вы сомневаетесь в совместимости, то всегда выбирайте оптику от производителя зеркальной камеры. Если же вы хотите купить объектив от стороннего производителя, то со всей ответственностью отнеситесь к информации о типе крепления. Не надейтесь, что с переходником оптика будет работать так же хорошо, как в «родном» гнезде. В этой ситуации
часто теряется часть функциональных возможностей, качество получается не совсем идеальное.

Советы и предупреждения:

• Существует деление фотообъективов на основании фокусного расстояния (в эквиваленте 35-мм камеры): 24-28 мм — широкоугольный; 80—300 мм — телефото; 28—80 мм — стандартный (портретный).
• Если вы собираетесь делать фотографии в помещении без вспышки, то число f должно быть минимальным (1,4 — 2). Для съемки на улице (особенно если основной объект быстро перемещается) лучше ориентироваться на f равное 5,6 — 8 и даже больше (16 — 22).

Как правильно выполнить смену объектива

Первый и очень важный пункт, который необходимо соблюсти – это чистота помещения, в котором происходит замена. Желательно, чтобы в комнате не было потоков воздуха. Прибор кладется вниз экраном на мягкую тряпку для предотвращения царапин. Далее необходимо подготовить объектив, который планируется установить. Желательно, чтобы он все это время находился под рукой. Пальцем левой руки надавливаем на кнопку разблокировки, после чего можно будет открутить и снять объектив. Откручивается объектив против часовой стрелки. Его следует отложить в сторону.

Затем берем в руки новый объектив и фиксируем его по красным или белым (в зависимости от производителя) точкам

После того как объектив попадает в соответствующие пазы, его следует осторожно закрутить по часовой стрелке. Когда резьба будет полностью закручена, раздастся характерный щелчок, сигнализирующий о том, что процесс завершен

При проведении замены оптики могут возникать различные проблемы. Если объектив заклинило, то следует предпринять несколько простых действий:

• проверить дисплей прибора на наличие ошибок объектива;
• вспомнить, не получал ли фотоаппарат физических повреждений за последнее время;
• обратиться за разъяснением к руководству пользователя.

Если первичная диагностика никак не помогла, необходимо шлепнуть ладонью сбоку. Легкие удары по корпусу иногда помогают возобновить работу заклинившего объектива. Как один из вариантов, можно попытаться почистить тубус и подключить прибор через шнур к зарядке. Иногда проблема может скрываться в нехватке заряда батареи.

Совет! Иногда, если на камере не открывается объектив, следует вынуть из нее аккумуляторные батареи и карту памяти, а потом снова вставить их — это может помочь устранить возникшую ошибку.

По-прежнему не выдвигается объектив? Это можно сделать вручную. Для этого следует аккуратно вращать объектив пальцами, не в автоматическом режиме. Иногда можно слегка подтолкнуть или попытаться вытянуть оптику. Также можно положить прибор вниз объективом и постучать им по ладони, сложенной в виде пригоршни. Если раздастся щелчок, значит, линзы вернулись в свое изначальное положение. Иногда можно попробовать принудительный автофокус, в некоторых случаях есть вероятность исправить таким образов возникшую ошибку.

Если ни одна из предложенных рекомендация не помогла, лучше всего будет отнести камеру в сервис.