Влияние диафрагмы или число f
Диапазон ступеней диафрагмы объектива означает степень, в которой объектив может быть открыт или закрыт, чтобы пропустить больше или меньше света, соответственно. Диафрагмы указываются в терминах чисел f, которые количественно описывают относительную площадь светопропускания (показано ниже).
Примечание: данное сравнение приблизительно: лепестки диафрагмы редко образуютидеальный круг, поскольку обычно диафрагма состоит из 5-8 лепестков.
Учтите, что чем больше площадь светопропускания, тем меньше число f (это часто сбивает с толку). Эти два термина часто ошибочно взаимозаменяют. Остаток этой статьи рассматривает объективы как диафрагмы. Объективы с более широкими диафрагмами часто называют более «быстрыми», поскольку при одинаковой светочувствительности ISO для одинаковой экспозиции может использоваться более короткая выдержка. Кроме того, меньшая диафрагма означает, что объекты могут оставаться в фокусе в большем диапазоне расстояний, эта концепция описывается термином «глубина резкости».
| число f | влияние на параметры съёмки: | ||
|---|---|---|---|
| Площадь светопропускания(размер диафрагмы) | Выдержка | Глубина резкости | |
| Больше | Меньше | Дольше | Шире |
| Меньше | Больше | Короче | Уже |
При покупке объективов обращайте внимание на характеристики, где указана максимальная (и иногда минимальная) возможная диафрагма. Объективы с большим диапазоном диафрагм обеспечивают большую гибкость как по возможной выдержке, так и по глубине резкости
Максимальная диафрагма является, вероятно, самой важной характеристикой объектива и зачастую указывается на коробке вместе с фокусным расстоянием
Число f может быть также указано как 1:X (вместо f/X), как например на объективе Canon 70-200 f/2.8 (его коробка показана выше, и на ней написано f/2.8).
Съёмка портретов, а также в театре или на спортивных соревнованиях часто требует от объектива максимально возможных диафрагм, чтобы обеспечить короткие выдержки или малую глубину резкости, соответственно. Малая глубина резкости при съёмке портрета помогает отделить предмет съёмки от фона. Для цифровых камер объективы с большей диафрагмой обеспечивают значительно более яркое изображение в видоискателе, что может оказаться критичным для съёмки ночью и в условиях малой освещённости. Зачастую они также обеспечивают более быстрый и точный автофокус при малой освещённости. Ручная фокусировка также упрощается, поскольку изображение в видоискателе имеет меньшую глубину резкости (таким образом проще заметить, когда объект попадает в фокус).
| Типовые максимальные диафрагмы | Относительная светосила | Типовые объективы |
|---|---|---|
| f/1.0 | 32x | Лучшие доступные простые объективы(потребительские) |
| f/1.4 | 16x | Хорошие простые объективы |
| f/2.0 | 8x | |
| f/2.8 | 4x | Лучшие вариобъективы(с постоянной диафрагмой) |
| f/4.0 | 2x | Лёгкие зумы или супертелефиксы |
| f/5.6 | 1x |
Минимальные диафрагмы объективов обычно далеко не так важны, как максимальные. Они редко используются в связи с размытием снимка в результате дифракции, а также поскольку могут потребовать невозможно долгих выдержек. В случаях, когда нужна экстремальная глубина резкости, можно использовать объективы с меньшей максимальной диафрагмой (большим числом f).
Наконец, некоторые зумы на цифровых зеркальных и компактных цифровых камерах часто указывают диапазон максимальных диафрагм, поскольку величина диафрагмы может зависеть от фокусного расстояния. Эти диапазоны диафрагм определяют только максимальные возможные диафрагмы, а не полный диапазон. Например, f/2.0-3.0 означает, что максимально возможная диафрагма постепенно уменьшается от f/2.0 (на самом широком угле) до f/3.0 (на максимальном фокусном расстоянии). Основное преимущество вариобъектива с постоянной максимальной диафрагмой состоит в том, что параметры экспозиции более предсказуемы независимо от фокусного расстояния.
Учтите также, что даже если максимальная диафрагма объектива не может быть использована, это необязательно означает, что такой объектив не нужен. Аберрации объективов обычно меньше, когда используется экспозиция на одну или две f-ступени меньше максимального раскрытия (например, при использовании f/4.0 на объективе с максимальной диафрагмой f/2.0). Это может означать, что для фотографии при диафрагме f/2.8 объектив с f/2.0 или f/1.4 может достичь более высокого качества, чем объектив с максимальной апертурой диафрагмы f/2.8.
Прочие соображения включают в себя цену, размер и вес. Объективы с большими максимальными апертурами диафрагмы обычно намного тяжелее, больше и дороже. Размер и вес могут быть критичны для съёмок дикой природы, походов и путешествий, поскольку в них оборудование подлежит длительным переноскам.
Видео обзор
Вот еще небольшое видео по этому вопросу, хочется, чтобы вам стало все понятно хотя бы теоретически, и, прочитав эту статью, вы начали для себя понимать суть данной темы.
В заключении
Вот такие есть разные фокусные расстояния, и разные объективы для разных задач. Думаю, наглядно все объяснять проще, чем в теории, поэтому сегодняшний урок и тема стали вам понятными.
Обязательно пробуйте работать с разными фокусными значениями. Находите свои, необычные, интересные, которые вам ближе всего, изучайте теорию. А на этом закончим наш обзор.
С вами был Иван. До новых встреч!
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА
МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ
Любой объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки, ближе которой он сфокусироваться не сможет. Минимальная дистанция фокусировки может колебаться в зависимости от модели объектива от нескольких метров до нескольких сантиметров. Важный момент: минимальная дистанция фокусировки измеряется не от передней линзы объектива, а от плоскости, в которой находится матрица фотоаппарата (фокальной плоскости). На фотоаппарате есть даже специальная метка для ее обозначения:
Таким значком обозначается фокальная плоскость. Значок есть на каждом зеркальном фотоаппарате. Именно с этого места отсчитывается дистанция фокусировки.
Естественно, чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом получится снимать предметы. Объективы, предназначенные для макросъемки (то есть для съемки с большим масштабом) имеют очень короткую минимальную дистанцию фокусировки. Например минимальная дистанция фокусировки объективаNikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G составляет всего 16,3 см. Если их отсчитывать от плоскости матрицы, учитывая длину самого объектива, получается что объектив может фокусироваться почти вплотную к объекту съемки.
Чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом мы сможем снимать
NIKON D810 / 18.0-35.0 MM F/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/160 S, 1.0 МБ
Как узнать минимальную дистанцию фокусировки вашего объектива? Ее всегда пишут в его характеристиках, которые легко найти в интернете. Помимо этого, ее часто пишут на фронтальной стороне объектива:
Конструкция фотообъектива
В какой-то степени устройство объектива фотоаппарата копирует человеческий глаз. Основная задача оптики — это фокусирование светового потока, идущего от различных объектов и формирование точки фокуса на светочувствительном материале. В устройстве оптики главную роль играют линзы. Это стеклянные пластины круглой формы, которым полировкой и шлифовкой придаётся определённая кривизна. Все фотолинзы делятся на следующие группы:
- Выпуклые;
- Двояковыпуклые;
- Вогнутые;
- Двояковогнутые.
В зависимости от направления кривизны, линзы могут быть собирающими и рассеивающими. Первые две группы являются собирающими. Они фокусируют световой поток в одну точку. Таким образом, роль оптики фотоаппарата может выполнять одна выпуклая фотолинза. Фотобъектив, имеющий устройство, состоящее из одной линзы, называется мениск. Такая простейшая оптическая система позволяет получить изображение предмета на светочувствительном материале, но оно будет невысокого качества. Дело в том, что кривизна оптического стекла меняется от периферии к центру, поэтому изображение объекта будет сильно искажено по краям кадра. Искажения картинки называются аберрации и могут быть хроматическими (цветовыми) и геометрическими.
В первом случае вокруг предметов возникает цветная окантовка, нарушающая нормальное восприятие фотографии.
Геометрические искажения связаны с тем, что лучи, проходящие через центральную и периферическую часть фотолинзы, преломляются под разными углами. Это влечёт за собой искривление прямых линий или дисторсию, которая бывает в форме бочки или подушки. Для того чтобы избавиться от всех видов аберраций, в оптический набор фотоаппарата устанавливают дополнительные линзы.
Типы
Сравнение идеального изображения кольца (1) и изображений только с аксиальной (2) и только поперечной (3) хроматической аберрацией
Существует два типа хроматической аберрации: осевая ( продольная ) и поперечная ( боковая ). Осевая аберрация возникает, когда свет разных длин волн фокусируется на разном расстоянии от линзы ( смещение фокуса ). Продольная аберрация типична при больших фокусных расстояниях. Поперечная аберрация возникает, когда разные длины волн фокусируются в разных положениях в , потому что увеличение и / или искажение линзы также зависит от длины волны. Поперечная аберрация типична для коротких фокусных расстояний. Неоднозначное сокращение LCA иногда используется для обозначения продольной или поперечной хроматической аберрации.
Два типа хроматической аберрации имеют разные характеристики и могут возникать вместе. Осевые КА возникают на всем изображении и указываются инженерами-оптиками, оптометристами и специалистами по зрению в диоптриях . Его можно уменьшить, остановившись , что увеличивает глубину резкости, так что, хотя разные длины волн фокусируются на разных расстояниях, они все еще находятся в приемлемом фокусе. Поперечная СА не возникает в центре изображения и увеличивается к краю. На него не влияет остановка.
В цифровых датчиках аксиальный СА приводит к расфокусировке красной и синей плоскостей (при условии, что зеленая плоскость находится в фокусе), что относительно сложно исправить при постобработке, в то время как поперечный СА приводит к появлению красной, зеленой и синей плоскостей. находятся при разном увеличении (увеличение меняется по радиусу, как при геометрическом искажении ) и могут быть скорректированы путем соответствующего радиального масштабирования плоскостей, чтобы они выровнялись.
БАЙОНЕТ ОБЪЕКТИВА
Байонет — это специальное крепление, отвечающее за установку объектива на фотоаппарат. Фотокамеры различных производителей имеют разные крепления-байонеты. Помимо самого механизма крепления, современные байонеты позволяют объективу и фотокамере обмениваться между собой данными. Для этого служат электронные контакты на байонете.
Зеркальные фотоаппараты Nikon имеют байонет Nikon F
Байонет фотоаппаратов Nikon 1 — Nikon CX
Осторожно: зеркало и матрица!
Сняв объектив с фотокамеры, вы обнаружите за ним зеркало (в случае с зеркальными аппаратами), матрицу, затвор фотоаппарата. Все эти детали очень нежные: прикасаться к ним не стоит, это грозит не гарантийным ремонтом фотокамеры. Старайтесь не держать фотоаппарат долго без объектива: в него может попасть пыль, грязь, влага. Всё это может осесть на матрице, и на снимках появятся черные пятнышки. Конечно ничего фатального не случится даже если пыль все-таки попадет внутрь. Современные фотокамеры имеют системы ультразвуковой очистки матрицы, а если такая система не справится, пыль с матрицы можно убрать в сервисном центре. Но всё это — лишние хлопоты, которых легко можно избежать. Производите смену объективов оперативно, не задерживаясь. Менять объектив на улице в непогоду (в дождь, снег, в пыли) не стоит. Если возникла такая необходимость, держите аппарат байонетом вниз, чтобы свести к минимуму возможность попадания внутрь пыли.
Фрагмент фотографии. Черные пятна — пыль на матрице.
Причины возникновения дисторсии объектива
Фотографируя портретным объективом или телевиком, искривление изображения скорее всего не удастся заметить. Оно ощутимее при съемке общих планов, когда на снимке присутствуют прямые линии. Например, при съемке архитектуры на широкоугольную или сверхширокоугольную оптику.
Наш мозг не воспримет картинку правильной, если стены здания, обычно параллельные друг другу, будут сходиться на фотографии. Это не соответствует действительности. Хотя по меркам техники, это не искривление, а правильная передача 3D-пространства.
Как избежать искажений
Чаще всего искривление линий на фотографии появляется при использовании дешевых широкоугольных объективов. Например, при съемке с низкой точки высоких строений. Лучше снимать со средней точки, используя фикс объективы или качественную зум-оптику
Также важно пробовать разные фокусные расстояния и экспериментировать с ракурсом и дистанцией до объекта. Так можно найти максимально выигрышный ракурс, при котором можно избежать искажений и само изображение будет выглядеть оригинально
Можно избавиться от искривлений при пост обработке, например, в фотошопе. Сделать это достаточно легко. Так фотография приобретет более пропорциональный и гармоничный вид
При этом важно учитывать дальнейшую обработку уже при создании фото. При коррекции вогнутости или выпуклости фотографии часть краев изображения придется обрезать
Так что лучше снимать с запасом, оставляя больше места по краям.
Стремясь к совершенству все же не стоит забывать, что идеальной техники не бывает. Порой сложно сделать объект на фотографии полностью идентичным реальности. Незначительные искривления допустимы.
Например
Более подробно можно разобраться с этим на примере портрета. Мы видим пять фотографий девушки. И каждая фотография имеет своё фокусное расстояние. Минимальное – 10 миллиметров. Что мы наблюдаем? Полный и четкий охват девушки, но и оптический дефект — очень большое искажение, похоже на дружеский шарж.
Поэтому следует быть очень аккуратным при работе с маленьким фокусными, и не использовать его в портрете (если это, конечно, не является задвижкой фотосессии).
В этом примере постепенно увеличивается расстояние. К концу, когда оно равно 300 миллиметров, мы видим только один четкий портрет. На фото не наблюдается никаких оптических дефектов, что очень хорошо для портерной съемки.
Управление перспективой
Фокусное расстояние объектива наряду с положением фотоаппарата влияет на композицию и перспективу снимка.
Представьте себе, что вы снимаете портрет человека на фоне каких-либо удалённых объектов – пусть это будет гора, кромка леса или любые рукотворные строения. Сделаем несколько снимков, используя объективы с различным фокусным расстоянием, но при этом постараемся сохранить размеры человека неизменными относительно размеров кадра.
При съёмке с нормальным объективом вы получите кадр, имеющий наиболее естественную перспективу, с объектами заднего плана, уменьшающимися пропорционально их удалению от человека, находящегося на переднем плане.
Если вы возьмёте длиннофокусный объектив, вам придётся отойти назад, чтобы компенсировать его увеличивающую способность и сохранить масштаб портретируемого прежним. Объекты заднего плана при этом увеличатся в масштабе, приблизятся к вам. Почему? Да потому, что отойдя на лишние десять метров от человека, располагавшегося изначально в пяти метрах от вас, вы увеличили расстояние между вами втрое, а расстояние до заднего плана, которое возможно измерялось десятками, если не сотнями метров, практически не изменилось. Поэтому и говорят, что телеобъективы сжимают планы, устраняя перспективные искажения. На самом-то деле объектив тут ни при чём – он всего лишь увеличивает изображение, не разбираясь, где задний план, а где передний, но это позволяет вам снимать объект на большем удалении, уменьшая разницу между расстояниями от вас до разных планов сцены.
Телеобъективы прекрасно подходят для съёмки портретов, а также для макросъёмки, поскольку они, во-первых, изображают все части объекта примерно в одном масштабе, а во-вторых, за счёт малого угла зрения позволяют исключить из кадра посторонние элементы заднего плана. Тем не менее, телеобъективы отлично справляются и с пейзажной съёмкой, когда вам хочется сблизить отдалённые в действительности объекты, порождая сюрреалистичную перспективу. Что же касается фотоохоты, то здесь телеобъектив практически незаменим, хотя он и не избавляет фотографа от необходимости подбираться к диким животным так близко, насколько это возможно, и даже ещё ближе.
Вернёмся к нашему портрету, но теперь уже с широкоугольным объективом. На этот раз вам нужно подойти к человеку на расстояние примерно в два с половиной метра. Задний план, к которому мы почти не приблизились, уменьшится в размерах и отодвинется назад. Теперь в кадр помещаются бескрайние просторы: и горы, и леса, и высокое небо. Если вы присядете и сделаете снимок с низкой точки, то ваш портретируемый окажется великаном, возвышающимся выше гор, а деревья начнут падать к центру кадра. Широкий угол изображения позволяет охватить и подчеркнуть все эти перспективные искажения, но создаются они исключительно позицией камеры и направлением взгляда. Искажения перспективы могут стать как достоинством, так и недостатком кадра – решайте сами в каждом конкретном случае: бороться с ними, или же напротив, усугубить для пущего эффекта.
Будьте особенно осторожны с широкоугольными объективами, поскольку позволяя включить в кадр много хорошего, точно также они затрудняют исключение из кадра посторонних объектов. Заведите привычку, компонуя кадр, обегать глазами границы видоискателя в поисках различного незапланированного мусора
Не забывайте также о важности переднего плана. Стремление охватить множество объектов приводит к тому, что все они оказываются мелкими и невыразительными
Постарайтесь непременно найти какой-нибудь интересный композиционный центр, чтобы он притягивал взгляд к вашему снимку. Подойдите ближе – это всегда улучшает снимки. Чтобы подчеркнуть отношения между планами, необходимо, прежде всего, наличие этих планов.
Широкоугольные объективы малопригодны для съёмки портретов, во-первых, потому, что широкий угол изображения включает в кадр слишком много отвлекающих элементов заднего плана, а во-вторых, потому, что вынуждает вас подбираться чересчур близко к объекту съёмки, и нос модели, оказавшийся в два раза ближе к камере, нежели её уши, выходит на снимке вдвое большего размера. Впрочем, если подобный гротеск вам по душе – никто не вправе ограничивать вашу творческую фантазию.
Свойства
Современные зеркальные камеры со сменной оптикой предоставляют широкое поле деятельности для творчества. Трудным остаётся выбор объектива. Этот процесс сложен и для новичка в деле фотографирования, и для профессионала.
Сначала требуется определить, для каких целей он необходим. Чтобы правильно выбрать объектив, нужно понять какие они бывают, для чего и как их можно использовать. Фототехника и фотообъективы фирмы Canon – одни из самых покупаемых. Рассмотрим виды объективов для Canon.
Объектив фотоаппарата – это его глаз, который проецирует изображение на плоскость. В новом фотоаппарате стоит штатный объектив, который ещё называют «китовый». Любительские модели Canon снабжены фотообъективом с переменным фокусным расстоянием в диапазоне 18-55 мм, имеющим диафрагму 1/3,5 – 1/5,6.
Эти характеристики вполне универсальны для того, чтобы получать пользовательские снимки в любых жанрах. А недостатки такого «стекла» как раз и подскажут, что конкретно вам недостаёт: красочных портретов или шикарных пейзажей.
Даже новичку-фотолюбителю иногда не хватает нужного обзора, иногда он недоволен качеством фото в условиях слабого освещения. Все тонкости съёмки зависят от главных характеристик объектива, к которым относятся:
- фокусное расстояние;
- светосила.
Эти параметры привычно отображают на ободе фотообъектива. Именно они определяют назначение объектива, то, каким образом его можно использовать.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние измеряется от центра линзы до её фокуса. Зависит оно от места съёмки, снимаемого жанра и видения фотографа
Существует ряд субъективных рекомендаций по использованию фокусных расстояний, знание которых важно для правильного выбора объектива
- 14 мм. Угол зрения широк, даёт снимать внутри помещения, в машине, передний план. Интерьерные и портретные кадры могут искажаться даже за счёт маленького наклона камеры.
- 24 мм. Угол тоже широк, требуется выбрать, что должно попасть в кадр. Применяется для съёмок в путешествии, в помещениях, портреты получаются проблематично.
- 28 мм. Комфортно для съёмок общих сцен, обзора, но не портретов.
- 35 мм. Это все ещё широкоугольник, но появляется баланс между человеком и окружением, поэтому получаются поясные портреты, групповые фото, фото в интерьерной студии.
- 50 мм. Это жанровое фокусное расстояние. Применяется для съёмок сценок, действий, пейзажей, поясных портретов.
- 70 мм. Применяется для портретных и предметных фотосессий.
- 85 мм. Идеальное расстояние для портретной съёмки, потому что даёт работать с моделью на расстоянии 2-3 метра. Рекомендуется снимать на улице и в помещении и делать акцент на детали.
- 135 мм. Угол требует много простора, поэтому снимать в помещении трудно, требуется отойти от объекта на 5-6 метров. На улице портретная съёмка удаётся, потому что лучше размывается задний фон. С дальнего расстояния можно невидимо для незнакомого делать интересные снимки.
- 200 мм. Выполняют портреты на этом расстоянии, но чаще снимают спорт и дикую природу.
Светосила
Чем выше этот параметр, тем лучше фотообъектив. Светосила показывает силу открытия диафрагмы объектива и вычисляется как отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы. Это диафрагменное число обладает обратной зависимостью: чем оно меньше, тем «светлее» объектив.
Светлые модели характеризуются диафрагменным числом меньше чем 2,8. К тёмным относят показатель свыше 3,5. Светлые модели превосходят по габаритам и весу тёмные, соответственно и цена у них выше, иногда намного.
Вариобъективы (зумы) и простые объективы (фиксы)
Вариобъективом называется такой, фокусное расстояние которого может изменяться в заданных пределах, тогда как в «простых» или фиксированных объективах оно неизменно. Основное преимущество вариобъектива заключается в простоте достижения разнообразия композиций или перспектив (поскольку нет необходимости менять объективы). Это преимущество зачастую критично для динамической съёмки, например, в фотожурналистике и детской фотографии.
Не забывайте, что использование зума не обязательно означает, что перемещаться больше не нужно; зумы всего лишь повышают гибкость. В нижеприведенном примере показано исходное положение, а также два варианта использования вариобъектива. Если бы использовался простой объектив, изменение композиции было бы невозможно без кадрирования изображения (если требовалось приблизить композицию). Аналогично примеру в предыдущем разделе, изменение перспективы было достигнуто сокращением фокусного расстояния и приближением к предмету. Чтобы получить противоположное изменение перспективы, следовало бы увеличить фокусное расстояние и отойти от предмета дальше.
| Две возможности вариобъективов: | |
| Изменение композиции | Изменение перспективы |
Зачем же намеренно ограничивать свои возможности, используя простой объектив? Простые объективы существовали задолго до появления вариобъективов и по-прежнему имеют много преимуществ над своими более современными аналогами. Когда зумы впервые появились на рынке, их использование означало принесение в жертву значительной части оптического качества. Однако более современные высококачественные вариобъективы в целом не вносят заметных ухудшений в качество изображения, если не всматриваться тренированным глазом (или не печатать очень большой оттиск).
Основными преимуществами простых объективов являются стоимость, вес и скорость (светосила). Недорогие простые объективы как правило могут обеспечить не худшее (если не лучшее) качество изображения по сравнению с дорогостоящими вариобъективами. Кроме того, если мы рассматриваем зум с небольшим диапазоном фокусных расстояний, простой объектив с аналогичным фокусным расстоянием будет значительно меньше и светлее. Наконец, лучшие простые объективы практически всегда обеспечивают лучшую светосилу (максимальную диафрагму), чем наилучшие зумы — что порой бывает критично для съёмки спорта или в театре в условиях низкой освещённости, когда необходима малая глубина резкости.
Для компактных цифровых камер объективы, на которых указан зум 3x, 4x, и т. д., это число означает диапазон между наименьшим и наибольшим фокусным расстоянием. Таким образом, большее число необязательно означает, что изображение может быть сильнее увеличено (поскольку у этого зума может просто быть более широкий угол на минимальном фокусном расстоянии). Кроме того, цифровой зум — это не то же самое, что оптический, поскольку в нём увеличение изображения достигается за счёт интерполяции. Прочтите то, что написано мелким шрифтом, чтобы убедиться, что вас не ввели в заблуждение.
Шаг 3 — Как фокусное расстояние влияет на перспективу?
Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их. Три предмета (банки с супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.
Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите результат, как будто снимали объективом 50 мм.
Как это работает — показано на рисунках ниже. Это фактически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.
Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.
Вот и все! И еще два совершенно разных снимка, сделанных на разных фокусных расстояниях. Первый на 24 мм, второй на 300 мм (оба на камере с кроп-сенсором).
Фокусное расстояние (ФР или ƒ) – это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата. Чем больше фокусное расстояние, тем больше масштаб изображения проецируемого объективом на сенсор, чем меньше фокусное расстояние, тем масштаб изображения меньше. Можно сказать, что объектив с большим фокусным расстоянием увеличивает объекты, как бы приближая их к фотографу, а с меньшим фокусным расстоянием – уменьшает, отдаляет объекты.
Фокусное расстояние определяет угол изображения объектива (угловое поле). У объектива с большим фокусным расстоянием угол изображения узок – увеличивая предметы, длиннофокусный объектив заполняет ими весь кадр. Объектив с малым фокусным расстоянием, напротив, имеет широкий угол изображения и способен охватить большое количество пространства. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет угловое поле 47°, а с фокусным расстоянием 200 мм обеспечит обзор всего в 12°.
В зависимости от фокусного расстояния и, соответственно, угла изображения, выделяют три основные группы объективов: нормальные (или стандартные), длиннофокусные (телеобъективы) и короткофокусные (широкоугольные).
Нормальные объективы
, т.е. те, которые дают изображение наиболее близкое по своей перспективе к тому, что видит человеческий глаз, имеют фокусное расстояние примерно равное диагонали кадра, или немного длиннее её. Так, кадр стандартной 35-мм плёнки имеет размеры 36 x 24 мм, а стало быть, его диагональ приблизительно равна 43,3 мм. Нормальными принято считать объективы с фокусным расстоянием около 40-60 мм. На деле чаще всего используется 50 мм. Такой объектив ещё называют «полтинником». Угловое поле стандартного объектива лежит в диапазоне 40-60°.
Обладает фокусным расстоянием большим, чем диагональ кадра
Такие объективы используются для съёмки удалённых объектов, а также в тех случаях, когда задний план может отвлечь внимание от основного объекта съёмки, и малый угол изображения телеобъектива необходим, чтобы максимально изолировать объект, исключив из кадра всё лишнее
Имеет фокусное расстояние меньше диагонали кадра. Его большой угол изображения незаменим, когда задний план важен для снимка и вы хотите охватить побольше пространства, подчеркнув перспективу и отношения между планами.
Наиболее употребимые фокусные расстояния и соответствующие им углы изображения
Цифры в таблице справедливы для камер, снимающих на 35-мм плёнку (формат 135), а также для полнокадровых цифровых фотоаппаратов с размером сенсора 36 x 24 мм (см. «Фотографические форматы »). Однако подавляющее большинство цифровых фотокамер оснащены сенсорами меньшего размера, и при их использовании желательно представлять, что такое кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние .
В настоящее время широчайшую популярность завоевали объективы с переменным фокусным расстоянием – так называемые вариообъективы, трансфокаторы или зумы. Их удобство и практичность очевидны – один зум может заменить собой целую сумку объективов. Из минусов – сложность конструкции и, как следствие, большая стоимость, большие размеры и вес, а также более низкое качество изображения по сравнению с объективами, имеющими фиксированное фокусное расстояние.
Байонет
Байонет – это самая важная «характеристика» объектива. По сути, именно это определяет, подойдёт ли объектив для вашей камеры или нет. Отметим также, что даже у одного производителя байонеты могут быть разными – например, у Sony есть Sony A и Sony E, у Nikon – Nikon F и Nikon 1, и так далее. Конечно, сегодня можно найти переходники с одного байонета на другой, но это скорее вынужденная мера – когда у вас остался какой-то объектив, который продавать жалко, но к камере он не подходит.
Также есть и другой момент – например, у Nikon есть различие по DX и FX камерам и объективам
Это относится не совсем к байонету, однако тоже важно – некоторые DX-объективы дают сильное виньетирование (затемнение изображения по краям) на FX-камерах
Байонет Sony E камеры Sony ICLE-A6000
Плюс, у тех же Nikon различаются системы автофокуса: AF-S и AF. Если прикрутить объектив AF к камере AF-S, то автофокусировка в нём работать не будет, а вот наоборот — будет.
Вообще, для камер такого-то производителя объективы могут делать и другие – в частности, компании Tamron, Sigma производят объективы практически для всех актуальных байонетов. Причём, бывает такое, что один и тот же по характеристикам объектив доступен для разных байонетов – поэтому будьте внимательны при покупке.
Этот DX-объектив от Nikon хоть и можно установить на FX-камеры, но виньетирования не избежать
Байонет Micro 4/3 используется сразу несколькими производителями, камеры с ним делают Olympus и Panasonic, также есть модели от Leica. Таким образом, объектив Olympus можно поставить на камеру Panasonic, и наоборот.
