Как работает экспозиция в фотографии
В фотографии экспозиция — это насколько темная или светлая фотография. Естественно выглядящая фотография — или, по крайней мере, такая, которая выглядит так, как задумал фотограф — считается правильно экспонированной. Однако слишком темный снимок недоэкспонирован, а слишком яркий — переэкспонирован.
Экспозиция контролируется выдержкой, диафрагмой и настройками ISO на камере. Однако вам не нужно беспокоиться об этом (если вы не хотите), потому что ваш смартфон позаботится обо всем этом.
В пределах одной фотографии существует ограничение на диапазон значений экспозиции (называемых стопами), которые могут быть сняты. Насколько широкий динамический диапазон будет зависеть от камеры, которую вы используете. Цифровые зеркальные камеры и профессиональные камеры могут снимать больше, чем камеры смартфонов. Также существует ограничение на диапазон значений, которые могут отображаться на экране или записываться в один файл изображения.
Что важно (во всяком случае для наших целей), так это то, что диапазон между самыми темными и самыми яркими цветами, которые может захватывать или отображать ваш смартфон, уже, чем то, что может видеть глаз. Вот почему вы можете четко видеть людей на закате, но ваш iPhone будет записывать их в виде силуэтов, чтобы правильно экспонировать закат, как показано на изображении выше
Поскольку ваш смартфон не может запечатлеть все на одной фотографии, он должен решать, что делать в первую очередь при каждом нажатии кнопки спуска затвора. В большинстве случаев он работает очень хорошо, но некоторые вещи могут его сбить.
Прежде чем сделать снимок, ваш смартфон измеряет, насколько яркой или темной будет сцена, а затем угадывает, какие настройки экспозиции использовать. Тем не менее, он всегда предполагает, что все усредняется до среднего серого.
На самом деле это довольно хорошее предположение, особенно если оно подкреплено алгоритмами машинного обучения, которые распознают более широкий спектр ситуаций, но все же могут запутаться.
Это может показаться слишком техническим, но это упростит устранение неполадок, почему ваши фотографии не получаются так, как вы хотите.
Съемка в дождливую погоду
Как житель Дублина, я привык к дождю. Мы зачастую прячем камеру в дождливую погоду. Однако, дождь может предоставить отличную возможность получить интересные кадры. Моя сестра Джанет особенно увлекается городской съемкой в дождь. Ниже я привел две фотографии, которые она сделала.
Эта фотография с эффектом сепии, сделанная в нидерландском городе Арнем, полна атмосферы. Мне нравится, как удалось запечатлеть женщину с собакой на переднем плане. Из-за долгой выдержки создалось размытие и появилось ощущение движения.
Дождливые вечера также отлично подходят для съемки отражений городских фонарей на мокром асфальте. Джанет всегда говорит мне брать с собой камеру, если вечером идет дождь. И я понимаю зачем.
Когда дело доходит до городской съемки, режимное время и дождь отлично сочетаются. Эта фотография, сделанная Джанет в Лондоне – отличный тому пример. Как по мне, на ней отлично передана сущность города, поскольку он известен своей дождливостью. Красный цвет знаменитых лондонских автобусов, контрастирующий с темными оттенками улицы во многом задали настроение снимка.
Как я упоминал ранее, дождливые вечера отлично подходят для съемки отражений. В первый вечер после моего прибытия в Венецию, вся площадь Святого Марка была покрыта большими лужами, оставшимися после дождя, который шел ранее, и наводнений.
На этой фотографии мне удалось запечатлеть отражение изысканного фасада базилики Святого Марка в одной из огромных луж в режимное время. Однако, за это пришлось поплатиться испорченной обувью.
Дорабатываем детали пейзажа
9. Нам нужен новый слой чёрного цвета. Создайте его, выделите прямоугольник в середине и удалите. Таким образом получится чёрная рамка:
10. Снимите выделение (Сrtl+D) и пройдите в Filter (Фильтр) -> Blur (Размытие) -> Gaussian Blur (По Гауссу) с радиусом 60-65 px:
Режим смешивания Overlay (Перекрытие) и Opacity (Непрозрачность) 50%. На этом этапе обработки пейзаж принимает такой вид:
11. Кликаем правой кнопкой мыши по любому слою, выбираем Flatten Image (Склеить изображение). Таким образом все слои соединятся в один. Дублируем полученный пейзаж, идём к Image -> Adjustment -> Shadow/Highlights (Свет/Тени), отмечаем галочку Show More Options (Показать больше опций) и устанавливаем такие настройки:
Особое внимание обратите на Midtone Contrast (Контраст средних тонов), он даёт довольно интересный результат. Непрозрачность уменьшаем до 80% и любуемся на результат обработки пейзажа:
12. Однако это ещё не всё. Создаём корректирующий слой Selective Color (Выборочный цвет):
И настраиваем его похожим образом:
13. Теперь корректирующий слой Levels (Уровни):
14. И наконец Curves (Кривые):
Вот и всё, обработка пейзажа закончена:
В результате мы получили из скучнейшей фотографии пейзажа вполне приятную картинку Теперь у вас в руках мощный инструмент для обработки пейзажей. Уверен, он вам пригодится. А сейчас я желаю вам успехов и прощаюсь до следующего урока на нашем сайте. До встречи!
Некоторые трудности и ошибки при съёмке против солнца
Фотографируя против солнца, фотограф может преследовать две задачи. В первом случае, по каким-либо причинам, объект нужно снять немедленно, и другого времени и ракурса просто не будет. В другом случае мастер использует контровый свет специально, для получения уникальных фотографий. Снимать против солнца сложно по ряду причин. Основной проблемой при фотосъёмке является слишком большая фотографическая широта пейзажа. Это значит, что разница между самыми светлыми и самыми тёмными участками очень велика. Снимок будет чрезмерно контрастным с плохой проработкой полутонов, а основной объект на переднем плане получится чёрным. Эта проблема решается правильным выбором времени съёмки.
Следует избегать фотосъёмки в разгар дня. Самым лучшим временем для съёмки считаются утренние и вечерние часы. При низко расположенном солнце небо рассеивает лучи, что позволяет создать на фотографии исключительно интересные цветовые оттенки. Если фотографировать приходится в разгар солнечного дня, нельзя направлять объектив на солнечный диск. Это может вызвать нарушения в работе матрицы.
Съемка после заката
Лучше остаться после захода солнца из-за возможности вторичного заката, который может произойти намного позже, когда солнце опустится за горизонт. Я лично наблюдал ситуации, когда реальный закат оказался довольно скучным с очень небольшим количеством цветов, и всё-же второй закат, примерно через 15-20 минут после основного, дал ошеломляющее отображение цветов.
Добавьте к этому осенние цвета, и вы можете получить очень уникальные изображения, которые невозможно снять на обычном закате. Поскольку уровень освещения значительно падает, тонкие цвета, исходящие от горизонта, могут раскрасить пейзаж совершенно по-другому. Например, взгляните на изображение ниже, которое я, вместе с моими учениками, сделал на прошлой неделе:
NIKON D850 + 70-200mm f/2.8 @ 95mm, ISO 64, 6/10, f/5.6
Мы снимали на холме с несколькими десятками других фотографов. Сразу после захода солнца мы увидели, как все спешно ушли, но я попросил участников семинара остаться еще на 15-20 минут. Было очень холодно, и группа была не в восторге от этого. Однако я наблюдал за горизонтом и увидел, что велика вероятность второго захода солнца, поэтому я предложил всем остаться.
Стало довольно быстро темнеть, но примерно через 15 минут мы снова начали видеть цвет в небе. Было очень тускло и плохо видно, но камеры определенно уловили все эти красивые цвета. Что уникально во втором закате, так это то, что вы имеете дело с гораздо более длинными выдержками, иногда до 30+ секунд, что означает, что можно снимать движущиеся облака с красивыми цветами заката на них. Это дает совсем другой вид, как показано ниже:
NIKON D850 + 70-200mm f/2.8 @ 95mm, ISO 200, 15/1, f/5.6
Единственное, на что следует обращать внимание, — это шум и размытость изображения. Если изображения получаются недоэкспонированными, или в непосредственной близости находятся кусты / деревья, которые в конечном итоге выглядят размытыми, вам может потребоваться увеличить ISO вашей камеры
К счастью, мы не работали с объектами переднего плана, поэтому оба изображения получились довольно резкими!
Кажется, что большинство фотографов не знают о втором закате. Хотя многие фотографы смогли сделать первое изображение выше, я точно знаю, что только моя группа была там, чтобы увидеть и сделать второй снимок в том же месте. Интересно, что после заката я часто остаюсь один, потому что другие фотографы, кажется, уезжают сразу после заката…
Полуденное солнце
Яркий дневной свет по праву считается наименее удачным светом для фотосъёмки. Чрезмерный контраст бросает вызов динамическому диапазону вашей камеры, огрубляет детализацию и выжигает цвета. Фотографии, сделанные в середине дня, зачастую выглядят скучными и банальными, даже если на них запечатлено что-нибудь выдающееся. Впрочем, если фотографический зуд нестерпим, либо у вас попросту нет времени дожидаться золотого часа, то смею вас заверить, что и в полдень можно с успехом справить фотографическую нужду, проявив лишь немного фантазии.
Снимайте в тени
Самый простой способ получить мягкое освещение в солнечную погоду – это переместиться в тень. Разумеется, этот приём не работает с пейзажами, но для съёмки портретов, макро и различных жанровых сцен он достаточно эффективен. Технически съёмка в тени мало отличается от съёмки в пасмурную погоду, и о ней нет необходимости писать особо. Не забудьте только выбрать соответствующий баланс белого, иначе все снимки будут синими. Кроме того, снимая в тени, следует быть особенно внимательным, чтобы в кадр не попали участки окружающего пейзажа, освещённого прямым солнечным светом: будучи намного ярче самой снимаемой сцены, они с высокой вероятностью окажутся передержанными. Очевидно, что длиннофокусный объектив для подобных задач подходит лучше широкоугольного.
Против света
Если укрыться в тени не получается, можно поэкспериментировать с контровым светом. На первый взгляд эта идея кажется не слишком удачной (ведь общий контраст сцены будет просто чудовищным), но на практике она себя вполне оправдывает. Фокус в том, что вы фотографируете объекты с тёмной стороны на фоне столь же тёмных элементов пейзажа, выставляя экспозицию именно по теням. Поскольку солнце светит на объекты сзади, его присутствие в кадре ограничивается (при удачной композиции, естественно) яркими ореолами вокруг объектов. При этом сами ореолы могут быть переэкспонированы без зазрений совести. Их назначение – отделить объекты от фона и заставить сцену как бы светиться изнутри. В силу того, что солнце стоит достаточно высоко в небе, избежать его попадания в кадр нетрудно, однако бленду всё же использовать весьма желательно, дабы снизить вероятность паразитной засветки.
К слову сказать, контровый свет бывает уместен и в пейзажах, особенно, если у вас есть возможность подняться на какое-нибудь возвышение и взглянуть на сцену несколько свысока.
Вспышки и отражатели
Для уменьшения контраста можно подсветить тени при помощи заполняющей вспышки или отражателя (рефлектора). В сущности, в роли импровизированного отражателя может выступать любая освещённая солнцем светлая поверхность, например, стена. Неплохо отражают солнечный свет снег, песок и вода.
Не забудьте про поляризатор
Если вы вынуждены фотографировать пейзажи или архитектуру в разгар дня, вам может помочь поляризационный фильтр. Поляризатор делает небо темнее, устраняет солнечные блики и проявляет цвета. Словом, практически любая дневная сцена, снятая через поляризатор выглядит красочнее и живее, чем она есть на самом деле. Порой применение поляризатора – это единственный действенный способ придать полуденной сцене хоть какую-то свежесть и оригинальность.
Пару слов о HDR
HDR, т.е. объединение нескольких снимков, сделанных с различной экспозицией, теоретически позволяет справиться с любым, сколь угодно контрастным освещением, однако на практике этот метод далеко не всегда применим. Дело в том, что HDR подразумевает абсолютной статичности не только камеры, но и сцены. Это практически полностью исключает из рассмотрения портретную съёмку и фотоохоту, а для съёмки пейзажей, содержащих растительность или иные колеблющиеся на ветру объекты, требует полного штиля. Меж тем, отсутствие ветра в середине дня – явление крайне редкое (обычно ветер стихает к вечеру), а поскольку речь у нас идёт именно о полуденных часах, то съёмка HDR в это время может быть серьёзно затруднена. Кроме того, HDR – это (с моей точки зрения) тяжёлая артиллерия пейзажного фотографа, используемая для действительно красивых, но сложных по освещению сюжетов, и возиться с HDR ради протокольных снимков заурядных дневных пейзажей мне, откровенно говоря, просто лень.
Шаг 19 — Channels Light Masks
Теперь кликните на кнопочку Save Selection as Channel
(Сохраняет выделенную область в новом канале), что находится справа от предыдущей пиктограммы — в результате получим альфаканал 1
, созданный на основе выделения. Нажмите эту кнопку еще 3
раза, чтобы получить альфаканалы 2
, 3
и 4
(выделение не снимайте):
Есть одно замечание: имея некий опыт, могу сказать, что у некоторых пользователей, при выполнении этого шага, могут получиться не совсем те результаты, которые нужны. Это зависит от одного нюанса, о котором речь чуть ниже. А здесь замечу, что нужного результата, при всех нюансах, можно добиться следующим способом: вместо указанной выше пиктограммы, жмем на создание нового пустого альфаканала (он будет черным), делаем их четыре, как нужно. Убедившись, что передний цвет у нас белый, выберите первый альфаканал и нажмите Alt+Backspase
(при наличии того выделения, что было создано в шаге 18
) и так с остальными созданными альфаканалами. Есть еще способы, но и этого будет достаточно.
О нюансе: дабы проверить наличие нюанса, что приведет к не тем результатам, дважды кликните по пиктограмме режима быстрой маски, чтобы попасть в его настройки. Если у вас выбран верхний пункт, то этот шаг можно выполнять так, как он описан в самом начале. Если второй вариант то — либо изменить его на первый, либо перед нажатием на кнопку Ctrl+Shift+I
(инвертировать выделение):
Для полной уверенности — маска должна выглядеть следующим образом:
Засвеченные блики и тени
Иногда мы слишком увлекаемся и переходим черту. Засвеченные блики и тени – очень частая и малозаметная ошибка, встречающаяся во время постобработки.
Просто нажав клавишу J в Lightroom, вы активируете маску клиппинга Белого/Черного. Это покажет засвеченные блики (красным) и тени (синим). Вы можете избирательно откорректировать их при помощи кисти экспозиции или выполнить глобальные коррекции с помощью слайдеров. Лично мне нравится, когда на фотографии есть выделяющиеся светлые и темные участки, поэтому я зачастую обхожусь локальными коррекциями. К тому же, в зависимости от желаемого эффекта, небольшой засвеченный кусочек может быть желаемым. Не думайте, что фотография испорчена только потому, что на маске клиппинга видны красные и синие участки.
Равновесие и дисбаланс в кадре
Равновесие (или баланс) в фотографии ощущается тогда, когда все включенные в кадр элементы сбалансированы между собой. Зрительное равновесие достигается соответствующим распределением тональных пятен, предметов и фигур в рамке кадра.
Простейшим примером композиционного равновесия является симметрия, причем визуальное равновесие по горизонтали (то есть справа и слева) гораздо сильнее для восприятия, чем по вертикали (то есть сверху и снизу). Однако для этого закона композиции важно не буквальное равновесие разных частей кадра, а их визуальный вес, то есть количество внимания, которое зритель уделяет тому или иному элементу изображения. Используйте равновесие как прием композиции, если вы хотите передать чувство спокойствия и гармонии
Однако если вы снимаете сюжет, в котором хочется показать напряженность момента, волнение за героя, то, наоборот, лучше пошатнуть равновесие в кадре, оставить бездну за спиной скалолаза или под ногами канатоходца
Используйте равновесие как прием композиции, если вы хотите передать чувство спокойствия и гармонии. Однако если вы снимаете сюжет, в котором хочется показать напряженность момента, волнение за героя, то, наоборот, лучше пошатнуть равновесие в кадре, оставить бездну за спиной скалолаза или под ногами канатоходца.
Равновесие и дисбаланс в кадре помогают нам играть чувствами и эмоциями зрителя. Поэтому практикуйтесь побольше, чтобы развить чувство визуальной весомости предметов и тональных пятен, а также, научиться распределять этот вес по всему кадру.
Дополнительные ресурсы для изучения
Это не единственная моя статья по фотографии! Ниже идут материалы, которые помогут вам повысить навыки фотосъемки:
- Постоянно дополняемая серия «Путеводителей по местам для фотосъемки», которая подскажет, как сделать лучшие снимки в разных регионах мира;
- Обзор моего «Оборудования для фотосъемки в путешествии»: стоит почитать, если вам интересно, что носит в сумке профессиональный фотограф;
- У нас есть руководство о том, что купить в подарок фотографу, в ней перечислены варианты в разных ценовых категориях для фотографов с разным уровнем мастерства;
- Обновляемые руководства по лучшим тревел камерам, лучшим объективам и лучшим компактным камерам для путешествий
- Руководство для начинающих о том, как повысить качество фотографий из путешествий;
- Серия «Рекомендаций по фотосъемке», которую я регулярно дополняю таким статьями, как эта.
Со статьей о подготовке к фотосъемке в холодную погоду закончим! У вас есть какие-то дополнения или замечания? Оставьте комментарий ниже!
Лоренс и Джессика Нора
Британо-американская пара тревел-блогеров. В 2010 запустили свой блог, где пишут исключительно о тех местах, в которых побывали сами. В статьях используют только свои фотографии.
Если статья показалась вам полезной, сделайте пожалуйста доброе дело — поделитесь ею с друзьями. Думаем, они будут вам благодарны, а для нас это лучшая награда. Пускай хорошие люди читают хорошие статьи! Поделиться в
Мотивирующие цитаты для достижения цели
45.
Вы никогда не сможете пересечь океан, пока не наберетесь смелости потерять из виду берег. | Христофор Колумб
46.
Наша самая большая слабость заключается в том, что мы сдаемся. Самый верный путь к успеху — это попробовать еще раз. | Томас А. Эдисон
47.
Если возможность не стучиться к вам, постройте дверь. | Милтон Берл
48.
Не сдавайся. Начало всегда самое сложное.
49.
Будьте собой; все остальные уже заняты. | Оскар Уайльд
50.
Чтобы стать лучшим, нужно уметь справляться с худшим. | Уилсон Канади
51.
Каждый день делайте одно дело, которого вы боитесь. | Элеонора Рузвельт
52.
Умение жить — самая редкая вещь в мире. Большинство людей просто существует. | Оскар Уайльд
53.
Чтобы получить всю ценность радости, нужно, чтобы было с кем ее разделить. | Марк Твен
54.
Питайте свой разум великими мыслями. Вера в великое создает героев. | Бенджамин Дизраэли
55.
Даже если вы на правильном пути, вас переедут, если вы будете просто сидеть на месте. | Уилл Роджерс
56.
Не бойтесь отстаивать то, во что верите, даже если это означает стоять в одиночестве. | Энди Бирсак
57.
Ничего не меняя, ничего не изменится. | Тони Роббинс
58.
Я благодарен всем тем, кто сказал мне «Нет». Именно благодаря им я чего-то добился сам. | Альберт Эйнштейн
59.
Люди часто говорят, что мотивация недолговечна. Что ж и с купанием также. Вот почему мы рекомендуем принимать ее ежедневно. | Зиг Зиглар
60.
Есть только один способ избежать критики: ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть. | Аристотель
61.
Если ветер не помогает, беритесь за весла. | Латинская пословица
62.
Тот, кто говорит, что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает. | Китайская пословица
63.
Куда бы вы ни шли, идите туда со всем сердцем. | Конфуций
64.
Мечтайте по-крупному и осмельтесь потерпеть неудачу. | Норман Воган
65.
Упади семь раз и встань на восьмой. | Японская пословица
66.
Чтобы быть лучшим, нужно уметь справляться с худшим. | Уилсон Канади
67.
Каждый момент — это новое начало. | Т.С. Элиот
68.
Не оставляйте нетронутого камня. | Эврипид
69.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага. | Лао Цзы
70.
Если вы проходите через ад, продолжайте идти. | Уинстон Черчилль
71.
Плохие новости — время летит. Хорошие новости — вы пилот. | Майкл Альтшулер
72.
Никогда не позволяйте чувству морали мешать вам делать то, что правильно. | Айзек Азимов
73.
Простота — высшая степень изысканности. | Леонардо да Винчи
74.
Беспокоиться — все равно что платить долг, который вы не должны. | Марк Твен
75.
Нет смысла возвращаться во вчера, потому что тогда я был другим человеком. | Льюис Кэрролл
76.
Лучше меня будут ненавидеть за то, кто я есть, чем любить за то, кем я не являюсь. | Курт Кобейн
77.
Тот, у кого есть зачем жить, может вынести почти любое «как». | Фридрих Ницше
78.
Всегда делайте то, что вы боитесь делать. | Ральф Уолдо Эмерсон
79.
Делайте то, что вы в глубине сердца считаете правильным, вас все равно будут критиковать. | Элеонора Рузвельт
80.
Умеющий управлять другими силен. Умеющий владеть собой силен по-настоящему. | Лао-Цзы
81.
Боль временна. Но если сдаться, она будет длиться вечно. | Лэнс Армстронг
82.
Жизнь можно понять, только оглянувшись назад, но ее нужно прожить, глядя вперед. | Сорен Кьеркегор
83.
Человек не знает, на что он способен, пока его не спросят. | Кофи Аннан
84.
Просыпайтесь с решимостью. Ложитесь спать с удовлетворением. | Джордж Хорас Лоример
85.
Мы творим мир своими мыслями. | Буддийская пословица
86.
Будьте настолько хороши, чтобы они не смогли вас игнорировать. | Стив Мартин
87.
Мы все находимся в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды. | Оскар Уайльд
88.
Счастье зависит от нас самих. | Аристотель
89.
Мы принимаем любовь, которую, как мы думаем, мы заслуживаем. | Стивен Чбоски
90.
Несовершенство — это красота, безумие — это гениальность, и лучше быть абсолютно нелепым, чем абсолютно скучным. | Мэрилин Монро
91.
Все, что вы можете себе вообразить, реально. | Пабло Пикассо
92.
Даже ошибка может оказаться тем единственным, что необходимо для настоящего достижения. | Генри Форд
93.
Величайшая слава состоит не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. | Конфуций
94.
Никогда не жалейте о том, что заставило вас улыбнуться. | Марк Твен
95.
Если вы любите жизнь, не тратьте время попусту, ибо время — это то, из чего состоит жизнь. | Брюс Ли
96.
Боль неизбежна. Страдание — личный выбор. | Харуки Мураками
97.
Именно в самые темные моменты мы должны сосредоточиться, чтобы увидеть свет. | Аристотель
98.
Мы либо найдем путь, либо проложим его сами. | Ганнибал Барка
99.
Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем стать. | Уильям Шекспир
100.
Вы никогда не увидите радугу, если будете смотреть вниз. | Чарли Чаплин
9. Тонируйте
Приглушенные тона придают великолепный атмосферный вид кадрам. Недостаток света, леса и туманные дни, — всё это отлично подходит для получения снимков с естественным приглушенным цветом.
Если по каким-то причинам вам всё равно удалось запечатлеть что-то яркое и кричащее, то при пост-обработке это цветовое пятно можно приглушить при помощи операции снижения насыщенности (“уж мы их давили-давили”).
В результате мы получаем картинку в монохромном стиле (см тренды 2015 года). напомним, что монохромность — это не ЧБ и его тонировки
В изображении могут быть разные цвета — важно, чтобы они гармонировали между собой.
При постобработке также убедитесь, что ключевые объекты композиции (например, на переднем плане) “подсвечены”, чтобы создать эффект глубины (чем дальше в лес, тем толще партизаны темнее)
Шаг 06 — ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)
Тут же мы можем добавить еще один градиентный фильтр с другими свойствами. Включите галочку New
и проведите еще один градиент снизу до центра (не цепляя небо), но в этот раз повысим экспозицию для земли к +0.30
(в данном случае этого количества было достаточно, чтобы устранить на растениях излишнюю темень). Помните, что мы сейчас этой обработкой, только подражаем возможностям человеческого глаза приспосабливаться к разному освещению находящихся в его поле зрения предметов и различать все детали, «устраняя
» имеющиеся различие в экспозиции, в то время как фотокамера этого не может. По нашей гистограмме мы видим, что те две небольших горки уже не та и далеко друг от друга:
Цветовая температура
Баланс белого может быть настроен таким образом, чтобы сделать изображение теплее или холоднее. Разница между теплым летним вечером и холодной зимней ночью должна быть очевидна.
Баланс белого устанавливается на шкале от желтого до синего. Экспериментируйте, чтобы найти правильные настройки для вашего изображения. Если вы снимаете в RAW, то сможете свободно настроить баланс белого без потери качества изображения. Если вы снимаете в JPG, то такой возможности у вас практически не будет.
Сильные оттенки синего на изображении слева кажутся успокаивающими и интроспективными, в то время как обработка справа кажется более энергичной. Эти две версии дают разные впечатления о том, теплым или холодным было утро.
Улучшаем небо для пейзажа
4. Возьмите любую подходящую текстуру неба (хотя бы из этого сборника) и перенесите её на холст:
5. Растеризуйте только что вставленное изображение и создайте маску. Теперь чёрной мягкой кистью сотрите всё лишнее:
6. Режим смешивания Multiply (Умножение). Непрозрачность 60%. Снова вернитесь к маске, и кистью с 50% непрозрачностью замаскируйте переход:
7. Применяем маску (Layer -> Layer Mask -> Apply). Идём в Image -> Adjustment -> Color Balanсe (Баланс цвета) и корректируем цвета облаков согласно цветовой гамме остального изображения:
8. Теперь нажимаем Ctrl+U и применяем такие параметры:
На этом обработка неба для пейзажа закончена. Идём дальше.
Ваши фотографии не в фокусе, потому что…
1. Вы используете неподходящий режим автофокуса
Мы уверены: вы знаете, что для съёмки статичных объектов вам необходимо выбрать режим автофокусировки One-Shot, в то время как для съёмки движущихся объектов больше подойдет следящий режим AlServo. Вы знаете об этом. Мы знаем об этом. Но мы с вами также знаем, как легко об этом забыть. Так что перед тем, как сделать снимок, проверьте какой режим автофокусировки у вас выбран…
2. Вы позволяете камере выбрать точку автофокусировки
Следуя собственной программной прихоти, ваша камера может выбрать для фокусировки ближайший к ней объект или, напротив, какую-нибудь точку на заднем фоне, да вообще что угодно, но не сам объект вашей съёмки. Чтобы избежать подобных ошибок автофокуса, возьмите на себя ответственность и выбирайте точки автофокусировки самостоятельно.
3. Вы ошиблись с выбором точек автофокусировки
Многие фотографы используют точную центральную точку автофокуса для фокусирования на объекте съёмке, затем блокируют фокус, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и перекомпоновывают кадр для наилучшей композиции. Но эта техника может не сработать с широкоугольным объективом, и объект съёмки получится в расфокусе. Так что, в таких случаях выбирайте точки автофокуса, изначально совпадающие с расположением снимаемого объекта.
4. У вашего объектива бэк- или фронт-фокус
Если объектив сфокусировался на объекте съёмки, но при увеличении полученной фотографии, вы видите, что снимаемый объект выглядит несколько размытым, то это может означать, что ваш объектив страдает бэк- или фронт-фокусом. Исправить это можно при помощи функции микроюстировки в камере, а если она не предусмотрена в вашей модели – отъюстировав объектив в специализированном сервисном центре.
5. Вы были слишком близко к объекту съёмки
Все объективы имеют минимальное фокусное расстояние, и если вы попытаетесь сфокусироваться, с расстояния меньшего минимального, то система автофокусировки не сможет этого сделать. Проверьте индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе – если он мигает, или же вообще не светится – снимаемый объект, гарантированно, будет не в фокусе.
6. Вы используете полный диапазон фокусировки
Если вы хотите получить чёткие снимки движущихся объектов, протяните руку помощи системе автофокусировки вашей камеры. Научитесь прогнозировать движение объекта съёмки и предварительно сфокусируйтесь в месте, где он будет находиться в следующий момент движения. Если ваш объектив оснащен ограничителем диапазона фокусировки, используйте его для увеличения скорости автофокуса.
7. Вы не пользуетесь ручной фокусировкой для съёмки крупным планом
При съёмке макро-объективом, вы изменяете размер объекта в кадре каждый раз, когда вы перефокусируетесь. Вместо этого, воспользуйтесь ручным режимом фокусировки, чтобы установить желаемый масштаб просмотра, а затем перемещайте камеру с объективом вперёд-назад, пока объект съёмки не окажется в фокусе.
8. Вы не имеете достаточного опыта использования Live View
Использование ручной фокусировки в режиме Live View позволяет достичь точной фокусировки, практически, на уровне пикселей. В то время как изображение, кажущееся резким в видоискателе, может потребовать незначительной корректировки фокусировочного кольца для того, чтобы изображение на фото выглядело действительно резким.
9. Вы не используете гиперфокальное фокусирование при пейзажной съёмке
С помощью закрытой диафрагмы и ручной фокусировки на точку, расположенную примерно на одной трети расстояния до снимаемой сцены, вы сможете заснять большинство деталей в кадре максимально резкими. Для точного определения гиперфокального расстояния фокусировки используйте, например, приложение для смартфона DOFMaster.
10. Вы используете слишком широкую диафрагму
Быстрые объективы при съёмке крупных планов на максимальной диафрагме предложат вам очень малую глубину резкости, то есть даже малейшая ошибка фокусировки может привести к тому, что важные детали станут размытыми. Так что используйте широкую диафрагму аккуратнее.
11. Вы видите картинку недостаточно чётко
Если фотографии, снятые вами при помощи ручной фокусировки, выглядят слишком мягкими, проверьте настройки окуляра видоискателя (маленькое колёсико регулировки диоптрий окуляра, обычно, находится за наглазником видоискателя). Это позволит вам отрегулировать чёткость картинки видоискателя и быть уверенным в точности фокусировки.
Что делать, чтобы избежать ошибок?
Снимая зеркалкой, важно понимать, что устройство создает нежелательные вибрации за счет резкого поднятия/опускания зеркала, которые приводят к снижению резкости кадра. Чтобы этого избежать используйте штатив, на который можно повесить тяжелый груз для пущей устойчивости.
Искаженная цветопередача портит впечатление от просмотра фото
Всегда проверяйте и устанавливайте настройки ББ (баланса белого), соответствующие ситуации.
Фон очень важен в восприятии снимка, поэтому ни в коем случае не должен раздражать и отталкивать от просмотра. Лучше тысячу раз обойдите объект съемки для выбора удачного ракурса, чем потом потратьте время на замену фона в фотошопе. Особенно важно избегать горизонтальных труб и воздушных линий электропередач, которые являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Если обойти данное препятствие невозможно – размойте фон. Для этого выберите максимальное значение диафрагмы и отдалите объект от фона.
Зачастую начинающие фотографы, сами того не замечая, условно делят кадр на две части. Как правило, разделяющей линией служит горизонт. Чтобы этого не происходило, мысленно делите фото на трети, отдавая две единицы нижней части.
Случается, что цвета в кадре откровенно конфликтуют между собой, тем самым раздражая смотрящего. Если не удается свести объекты к единой цветовой гамме, снимайте в черно-белом режиме.
Когда на центральную часть матрицы падает большее количество света, появляется нежелательное виньетирование по краям кадра. Избавиться от которого можно посредством увеличения фокусного расстояния и обрезки фото.
Появление муарового узора на снимках связано с совпадением рисунка на ткани или фоне с размером матричной ячейки. Такое явление можно наблюдать, фотографируя, к примеру, человека в полосатой одежде. Чтобы избежать данного эффекта измените масштаб плана.
Определите ваш объект(ы)
Фотографируя листопад, многие фотографы попадают в ловушку погони за цветом, вместо того, чтобы думать о вещах, которые гораздо важнее. Например, некоторые думают, что цвета сами по себе могут создать красивую фотографию, но это часто далеко от истины, особенно когда в изображении отсутствует объект. Съемка цветов сама по себе ничем не отличается от фотографирования разноцветного неба — если нет четкой детали или интересного рисунка, такие изображения часто выглядят скучно и композиционно слабыми.
NIKON D850 + 24-120mm f/4 @ 66mm, ISO 200, 1/80, f/8.0
Вместо этого постарайтесь найти что-то уникальное и интересное в этих цветах и постарайтесь сфокусироваться на определенной области фотографии, выделяя объект или узор. Таким образом, ваша фотография больше не будет похожа на снимок, а будет больше похожа на хорошо спланированную и продуманную картину.
Поэтому вместо того, чтобы просто смотреть на кучу красивых деревьев, постарайтесь найти что-нибудь особенное — возможно, хоть одно вечнозеленое растение среди множества разноцветных осин; или одна яркая осина среди множества мертвых. Если вы не можете найти такие интересные предметы, расширьте свой поиск на уникальные повторяющиеся узоры и текстуры.
NIKON D850 + 24-120mm f/4 @ 46mm, ISO 64, 1/60, f/5.6
