Как правильно настроить фотоаппарат для предметной съемки, чтобы получить шедевры?

Из какого материала делают

В недорогих моделях в качестве материала штатива используют недорогой и скрипучий пластик. Он идёт на ручки, головки, фиксаторы и площадки. Алюминий используется для ножек штатива. Главным недостатком таких устройств является сильный люфт площадки, не устраняемый даже при плотном затягивании всех рычагов. Но для выполнения любительских снимков это не самый серьёзный недостаток

Главное преимущество таких штативов – лёгкость и дешевизна, что весьма немаловажно сейчас

В профессиональных моделях применяют титан, карбон, углепластик и базальт. По сравнению с алюминием углепластик намного легче, а по прочности ничем ему не уступает. Используют также в них и пластик, только не такой, как в бюджетных вариантах, а намного более прочный и качественный. При закреплении площадок в профессиональных штативах невозможно наличие никаких люфтов, она даже вообще не будет двигаться ни на миллиметр.

Штатив из лыжных палок

Вам потребуются, кроме лажных палочек, трубка большего, чем у палочек, диаметра, два круглых или квадратных оснований: одно для крепления ног и основной трубки, второе (поменьше) для крепления камеры.

Схема сборки треноги такая:

• В качестве ножек штатива используют лыжные палочки. Обрезают их до длины примерно 70-90 см. С помощью болтов крепят к основанию, в котором есть отверстие для основной трубы (ее можно и закрепить, но тогда невозможно будет менять высоту штатива).
• Для крепежа можно использовать металлические уголки, которые продают в магазинах стройматериалов, а можно вырезать аналогичные из алюминиевых консервных банок. Либо разрезать верхнюю часть палочки так, чтобы образовались «лепестки» для крепления болтами. Выбор крепежа зависит от бюджета и умений Мастера.
• Если ножки прикручиваются «намертво», то прикрутить их следует под равными углами. Для тех, у кого «золотые» и голова, приемлем вариант с шарнирным креплением, чтобы ножки могли свободно складываться.

На основании, которое присоединяется к основной трубке в верхней части, вкручен болт для крепления камеры.

Вместо лыжных палочек можно использовать любые другие. Главное, чтобы они были достаточно жесткими, чтобы не гнуться и не ломаться. А также легкими, чтобы штатив не стал штангой для легкоатлетов.

Высота ног

Одной из главных характеристик штатива является высота, то есть насколько его можно приподнять площадкой с фотоаппаратом от земли. Чаще всего встречаются штативы, имеющие центральную штангу, выдвигающуюся вверх для придания максимальной высоты. Такая конструкция делает штатив очень компактным в сложенном виде, но придаёт меньшую устойчивость, чем моделям с неподвижной центральной штангой или вообще её не имеющим. Самыми современными и продвинутыми вариантами считаются такие штативы, где головка крепится непосредственно к триподу и имеют съёмную центральную штангу.

При подготовке к съёмке необходимо также выбрать оптимальный уровень высоты, чтобы не испытывать дискомфорта. Обычно это делается на уровне глаз. Также при покупке необходимо понимать, что хорошие штативы, обеспечивающий высоту до двух метров, не могут быть дешёвыми, компактными и лёгкими.

Не меньшее значение имеет минимальная рабочая высота и длина устройства в сложенном виде. Тут каждый параметр влияет на свойства штатива. Компактность придают телескопические колена, которые при складывании позволяют значительно уменьшить длину, но в то же время большое число отрезков сильно сказывается на устойчивости и оперативности. Поэтому каждый сам для себя решает, какой выбрать штатив для фотоаппарата. Я советую просто не заморачиваться на этот счёт.

Площадка для крепления фотокамеры

Она устанавливается на штативную головку. В основном предназначена для надёжного и быстрого закрепления устройства. Достаточно распространена практика, когда в площадку встраиваются пузырьковые уровни для более ровной установки фотоаппарата. Особенно это помогает при съёмке пейзажей, архитектурных сооружений и панорамных видов. Для получения высококачественных кадров часто используется панорамная головка. Её использование также часто помогает избежать проблем при сшивке панорамных снимков. При выполнении панорамы обычной головкой происходит вращение камеры вокруг гнезда штатива из-за чего обычно получаются проблемы «состыковки» кадров, которые вызывает параллакс. При съёмке с помощью панорамной головкой камера вращается по нодальной точке объектива, позволяющей устранить искажения.

Основные ошибки фотографа

Обычно начинающие фотографы совершают следующие ошибки:

• Игнорируют ремень фотоаппарата;
• Не создают упор для руки;
• Широко разводят локти;
• Пытаются снимать одной рукой.

Ошибок при съёмке с рук немного, но они могут существенно повлиять на качество отснятого фотоматериала. Свободно свисающий ремень может попасть в кадр, в самый неподходящий момент, поэтому правильно будет держать ремень фотоаппарата, слегка обмотав его вокруг кисти. Это создаст дополнительную точку фиксации для камеры. При большом весе профессиональной фотокамеры, руки фотографа, не имеющие опоры, обязательно дрогнут в самый неподходящий момент. Поэтому снимать на весу или на вытянутых руках не рекомендуется. Когда локти широко расставлены, то даже небольшой вес будет заметно тянуть вниз. Совсем другая картина происходит, когда локти фотографа сведены как можно ближе друг к другу. В этом случае даже тяжёлую профессиональную камеру можно держать без усилий. Съёмка одной рукой практикуется при фотосъёмке на любительский компакт типа «мыльница» с дисплеем на задней стенке. Работа с зеркальным фотоаппаратом или через оптический видоискатель не допускает такую съёмку.

Терминология

Штатив — переносная опора, используемая для фиксации различных устройств. Как правило, это могут быть фотоаппараты, видеокамеры, переносные телескопы. Также могут использоваться в военной технике.

Существуют различные термины этого слова: штатив, трипод, тренога, монопод. Трипод и тренога, означают одно и тоже — штатив с тремя ножками, которые позволяют зафиксировать камеру неподвижно.

Монопод, это штатив с одной ногой. Понятно, что самостоятельно он использоваться не может. Однако, монопод значительно легче быстро перебрасывать с места на место, при этом, хоть он и не обладает абсолютной неподвижностью, но тем не менее, оператор с его помощью может сделать достаточно неподвижные кадры.

Фотограф с моноподом

Основная цель штатива — удерживать камеру полностью неподвижной, без движения и вибраций. Однако, штатив это совсем не простой фото аксессуар. И хотя все штативы, в общем-то, состоят из одних частей: три ноги, часть, где прикрепляется камера и т.д., но существует множество брендов, стилей и вариаций. Некоторые различия сосредоточены на личных предпочтениях, таких как цвет; другие более ориентированы на конкретные цели.

Части штатива

Почти все штативы можно разбить на отдельные, основные компоненты. На приведенном ниже рисунке мы обозначили разные части штатива. Почти каждая деталь поставляется в разных формах, размерах и материалах. Все части выполняют в основном одну и ту же работу, и общая цель штатива — стабильность вашей камеры.

Строение стандартного штатива (треноги)

Давайте поближе рассмотрим каждый компонент, сверху донизу,с головы до ног, и обсудим возможные различия между различными типами частей  штативов.

Настройки фотоаппарата

1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

• Возьмите белый лист бумаги;
• Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
• Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
• Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Функции и разновидности затворов

Важным невидимым механизмом любого аппарата, в том числе устройства зеркального фотоаппарата, является затвор. Его главная функция – пропуск лучей света к матрице, регулирование продолжительности светового потока. Свет пропускается за заданный промежуток времени. Его называют выдержкой (время, за которое открывается затвор).

Помимо этого, затвор защищает матрицу от засветки.

В устройстве цифрового фотоаппарата устанавливается затвор, который открывается и закрывается с очень большой скоростью. Функция регулировки выдержки особенно важна профессионалам. Чем больше выдержка – тем больше света попадает на матрицу.

Существуют различные виды затворов. Как правило, они отличаются по своей конструкции и принципу закрытия. Есть три вида затворов:

Электронный затвор. Процессор включает и выключает сенсор для приема потока света. При таком виде затвора свет на матрицу попадает постоянно, благодаря чему изображение матрицы транслируется на дисплей цифрового фотоаппарата. Электронный затвор в устройстве фотоаппарата позволяет фотографу использовать очень маленькую выдержку (до 1/8000с). Конечно, больше возможностей делают работу с фотоаппаратом лишь интереснее.

У электронного затвора есть свои преимущества: он не издает звуков. К недостаткам можно отнести низкое качество получаемого изображения. Это происходит из-за того, что чтение матрицы происходит последовательно. Для сохранения снимка и избегания эффектов вроде ореола и блюминга устанавливается и механический затвор тоже. Чаще всего это делают в профессиональных фотоаппаратах, где важны даже такие мелочи при настройке.

Механический затвор. Его роль в защите матрицы от маленьких пылинок и грязи. Помимо этого, он дозирует лучи света для матрицы. Однако у таких затворов определенный срок службы.

В современных фотоаппаратах затвор защищает матрицу от попадания пылинок и грязи. Такие мелочи могут навсегда вывести матрицу из строя. Не нужно забывать, что матрица – одна из самых дорогостоящих деталей фотографического аппарата.

Механические затворы бывают двух видов:

• Шторный затвор. Характеризуется большей скоростью и лучшей выдержкой. Строение: он состоит из двух шторок, в щель между ними попадает свет. При снимке первая шторка открывает кадр, вторая – закрывает. Такой вид затвора может искажать снимок, но сохраняет короткую выдержку.
• Центральный затвор. Он состоит из лепестков. Благодаря тому, как они закрываются и открываются, свет распределяется равномерно. Такой затвор устанавливают в объектив между линзами.

Электронно-оптический затвор. Такой вид затвора применяется в устройствах зеркальных фотоаппаратов. Это жидкий кристалл, находящийся между пластинами. Через него проходит свет и направляется к оптическому преобразователю.

Затвор – важная деталь фотоаппарата, позволяющая, пропускать лучи света на матрицу, регулировать выдержку и, собственно, делать снимки.

Как правильно снимать

Прежде всего, нужно правильно комбинировать и использовать основные настройки фотоаппарата. Их всего три:

• Чувствительность;
• Выдержка;
• Диафрагма.

Увеличивая чувствительность можно снимать на более коротких выдержках, но это скажется на качестве фотографии из-за возникновения шумов. Малые числовые значения диафрагмы дадут больше света, что так же позволит обойтись короткими выдержками, но при этом сильно ограничивается диапазон глубины резкости. Применяя объективы «Зум» нужно знать одно правило. Любой объектив такого типа обеспечивает максимальную резкость и качество на средних значениях фокуса и диафрагмы. Так для стандартного «кит» объектива 18-55 мм, оптимальным фокусом будет 35 мм при диафрагме f/8-11. Не обязательно работать именно на 35 мм, но нужно стараться фотографировать как можно ближе к этому значению. С объективом 50-200 мм лучшая резкость будет достигаться при фокусе 100 мм и f/8-11.

https://youtube.com/watch?v=V5forZZfG3o

Что делать, если вы не можете физически отцентрировать проектор?

Существуют варианты решения этой проблемы, проверенные временем методы, которые можно разделить на две категории: сдвиг объектива и коррекция трапецеидальных искажений. На первый взгляд, они могут показаться одним и тем же – все дело в манипуляции изображением, чтобы оно уместилось на экране, верно? И да и нет. Более подробное рассмотрение каждого из них поможет понять решение нашей проблемы с проектором вне центра.

Как работает коррекция трапецеидальных искажений

Во-первых, и это наиболее важно, вы должны понимать, что коррекция трапецеидальных искажений – это цифровая обработка изображения, а не физического источника света. Из-за этого он берет изображение и немного его обрабатывает

Это нанесет ущерб окончательному разрешению и может быть особенно проблематичным, когда дело доходит до текста и других мелких деталей (например, если вы проецируете экран компьютера для работы).

Но это еще не все плохие новости; эти проблемы с нестабильностью разрешения действительно проявляются только тогда, когда вы ставите себя в положение, в котором вам нужно провернуть коррекцию трапецеидальных искажений вплоть до одиннадцати. Как и все хорошее, коррекцию трапецеидальных искажений лучше всего использовать умеренно: когда небольшое смещение проектора вызывает небольшое искажение изображения.

Для проектора со смещением это означает, что вы захотите максимально уменьшить вращение проектора. Если проектор установлен по центральной линии, он направлен прямо вперед. Если он установлен на ногу слева, вам нужно повернуть его, чтобы нацелиться на центральную линию экрана, и это заставит свет в левой части экрана больше распространяться – деформация, ведущая к левой стороне. Из-за того, что изображение физически выше, чем справа, вы окажетесь в положении, когда коррекция трапецеидальных искажений – ваш единственный инструмент.

Пример коррекции трапецеидальных искажений

Это изображение проектора до настройки трапецеидальных искажений

Обратите внимание, изображение сильно искажено, так как ни один из углов не параллелен друг другу

Это изображение проектора после настройки параметров трапеции

Обратите внимание, теперь изображение представляет собой почти идеальный прямоугольник

Но что, если бы вы могли установить проектор не по средней линии, но не поворачивать его вообще? Войдите в Lens Shift.

Как работает сдвиг объектива

В отличие от коррекции трапецеидальных искажений, сдвиг линз – гораздо более элегантное решение, поскольку это физическая манипуляция светом, а не исходным изображением. Таким образом, это не приводит к ухудшению качества изображения из-за постобработки или деформации. Вместо этого он перемещает изображение вверх, вниз, влево и вправо, сохраняя при этом разрешение и фиксированное соотношение сторон, как по волшебству.

По сравнению с нашим примером выше, вы были вынуждены установить проектор на расстоянии фута от центральной линии, но вместо того, чтобы повернуть проектор так, чтобы он смотрел на центральную линию экрана, вы направляли его прямо на стену впереди, так что когда вы его включаете, изображение оказывается (кто бы мог подумать) на фут правее.

Горизонтальный сдвиг объектива позволяет физически перемещать изображение, в основном прокручивая его влево или вправо. Вы можете просто использовать элементы управления горизонтальным смещением объектива, чтобы выдвинуть изображение на экран, чтобы переместить его на один фут или около того влево. 

Как победить хронофагов

Научиться их определять и избавляться от них – ваша основная задача. Итак, вот несколько основных пожирателей времени.

Промедление

Состояние, когда человек находит причину что-то не делать. Откладывая проблему, многие ждут, что она решится сама по себе. Причина такой отсрочки чаще всего кроется в отсутствии или недостатке мотивации, а также в отсутствии опыта в каком-то деле и страхе допустить ошибку.

Как решить проблему?

Есть несколько способов:

1. Если причина в недостатке мотивации, попробуйте пойти от противного

Подумайте не о том, какого результата вы достигнете по завершении какого-либо дела или проекта, а о том, что будет, если вы этот проект не завершите. Действуйте от противного.

2. «Сожгите мосты»

Например, договоритесь о проведении семинара или презентации в какой-нибудь организации. Тогда вам придется сделать эту презентацию, поскольку вы уже пообещали ее провести.

3. Отсейте ненужные мелкие дела

Сократите ритуал утреннего кофе и ленты новостей до чашечки кофе. И за работу. Начнете читать рассылки, увидите новость о том, что давно планировали. Вот, например, очень кстати пришла рассылка о стоимости авиаперелетов в Париж, куда так давно хотелось.

4. Ставьте сроки

Устанавливайте себе дедлайны, к которым вы должны выполнить задание. Будут стоять четкие сроки – пути к отступлению будут отрезаны.

Нечеткая постановка цели

Отсутствие конкретной цели или ее размытое представление не дадут никакого результата.

Запомните раз и навсегда: в бизнесе действия – целевые.

Даже взять просто так телефонную трубку вы не можете. А вдруг на той стороне провода окажется ваш будущий крупный партнер. Соответственно, беря трубку, ваша цель – произвести хорошее первое впечатление.

Идеальный вариант – прописать цели на день, неделю, месяц. И по окончании периода анализировать, насколько цель достигнута и какие причины помешали вам сделать задуманное.

Личная неорганизованность

Заваленный бумагами рабочий стол и бардак в рабочем портфеле влекут за собой бардак в голове и соответственно в делах.

Разбирайте бумаги на столе хотя бы время от времени. Так, глядишь, и бумаги важные найдутся.

Если же объем текущей документации очень велик, продумайте определенную систему сортировки по полочкам или хотя бы по отдельным кучкам.

Незапланированные телефонные звонки и посетители

Понятно, что внезапно пришедший посетитель или неожиданный телефонный звонок из незапланированного превращается в «срочный». Но подумайте, насколько это срочно непосредственно для вас.

Научитесь говорить нет. Ведь ничего катастрофичного в словах «Мне сейчас неудобно говорить» нет.

Если же у вас случайный посетитель и избавиться от него не удается, научитесь правильно строить диалог: «У Вас есть несколько минут, уложитесь?» или «Расскажите в нескольких фразах суть дела».

Затяжные совещания

Перед проведением совещания четко поставьте цели, которые необходимо достичь, выделите основные моменты, которые нужно обсудить и распределите роли участников процесса. Это основные слагаемые успешного распределения рабочего времени на совещании. И только в этом случае час переговоров и обсуждений даст ощутимый результат.

Длительные ожидания

Например, задержка рейса, опаздывающие на совещание деловые партнеры и т.д. Все это отнимает кучу драгоценного времени.

Однако появившееся время вы можете использовать как «кайросы»: просмотрите электронную почту, ответьте на необходимую корреспонденцию, позвоните тому, кому давно надо, но «все как-то руки не доходят».

Источник

Полезные советы при использовании штатива

Помимо всех перечисленных выше правил работы со штативом, есть еще несколько полезных советов, которые помогут упростить использование аксессуара и увеличить срок применения:

• Прежде чем убрать треногу после съемки, ослабьте все крепления, это увеличит длительность ее эксплуатации;
• Хранение штатива лучше осуществлять двумя способами: в вертикальном положении с открытыми ногами или в горизонтальном с закрытыми, ставить конструкцию на сложенные ноги не стоит;
• Чтобы перенести конструкцию с уже установленным фотоаппаратом, следует зафиксировать ручки поворота и наклона и сложить ноги:
• Если же нужно перенести установку на большое расстояние во время применения, фотокамеру следует снять;
• Чтобы быстрее выровнять конструкцию с помощью уровня, сначала регулируйте одну ногу, подгоняя пузырь, а потом используйте вторую, так не придется настраивать третью ногу;
• Чтобы отрегулировать баланс фотоаппарата, нужно ослабить наклон.

Использование штатива

После того как штатив и камера были полностью настроены, пришло время познакомиться с несколькими дополнительными методами, позволяющими избежать дрожания камеры.

• Снимите с фотокамеры ремень. Ремень, безусловно, полезный и нужный аксессуар, но только не при съёмке со штатива. В ветреную погоду он может стать причиной микровибраций камеры, которые будут стоить вам четких снимков.
• Снимайте на базовом ISO и отключите режим автоматического ISO. Большинство камер имеют наименьшее количество шума и наиболее высокий динамический диапазон при базовом значении ISO (обычно между ISO 64 и ISO 200) – так что старайтесь использовать самое низкое из базовых значений ISO вашей камеры. Перед началом съёмки не забудьте убедиться, что функция ISO Авто отключена.
• Используйте спусковой тросик. Нажатие кнопки спуска затвора пальцами, безусловно, вызывает дрожание камеры, так что, чтобы избежать этого используйте спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
• Используйте автоспуск. Если у вас нет пульта или спускового тросика, воспользуйтесь двух или односекундной задержкой перед автоспуском.
• Предварительный подъём зеркала. Если вы снимаете на DSLR-камеру, то, скорее всего, знаете, что движение зеркала в ней при экспонировании каждого кадра вызывает вибрации. Функция предварительного подъёма зеркала позволяет вам поднять зеркало, подождать некоторое время пока погасятся любые вибрации, вызванные его подъёмом, а затем сделать снимок. Для использования этой функции вам потребуется спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
• Задержка экспозиции. Если ваша камера оснащена этой функцией, вы можете эффективно бороться с вибрацией камеры и без использования спускового тросика. В этом режиме камера предварительно поднимает зеркало, выжидает определенное время, а затем делает снимок. На некоторых камерах время задержки вы можете выбрать самостоятельно, кроме того, некоторые камеры позволяют использовать автоспуск в сочетании с задержкой экспозиции.
• Отключите стабилизацию изображения. Если ваш объектив не имеет специального режима стабилизации изображения, предназначенного для работы со штативом, вы всегда должны отключать стабилизацию. Когда ваша камера устойчиво установлена на штативе нет никакой нужды в работе системы стабилизации, пытающейся компенсировать несуществующее движение. Зачастую именно невыключенная стабилизация изображения становится причиной нерезких фотографий при съёмке со штатива.

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.comБольше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Об авторе: spp-photo.ru

« Предыдущая запись

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

• Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
• Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
• Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

7 способов сделать подставку для телефона своими руками

1. Возьмите упаковку из-под яиц – пара взмахов ножа и готова удобная подставка – просто обрезаете края и отделяете несколько ячеек. Для современного телефона достаточно 2, таким образом, из одной коробки вы сможете сделать сразу пару держателей.

2. Если в вашем доме остались старые вещи, то поищите среди них самую простую аудиокассету в коробочке. Освободите пластиковый чехол и переверните – отличный способ удержать гаджет без рук, готов. Есть только один нюанс – если ширина смартфона больше 10 сантиметров, то в такую «держалку» он не поместится.

3. При наличии аксессуаров для бумаг, у вас могут обнаружиться биндеры – просты зажимы для бумаги. Понадобиться все 2 штуки: загибаем на одной из них скобу в обратную сторону и скрепляем их между собой. Готово!

4. Когда в доме есть маленький ребенок или вы сами недавно вышли из этого возраста, то легко можно обнаружить конструктор типа «Лего». Из этих чудесных деталей можно собрать не только простые игрушки, но и сложную конструкцию для удержания смартфона. Понадобиться буквально 4 разных элемента: основа, две «длинных детальки» и одна «короткая». Его так же легко украсить по собственному желанию!

5. Существует такая прекрасная вещь, как «мини штатив». Он хорошо знаком многим любителям фотосъемки и если найдется в вашем доме – отлично. У него гибкие ножки и буквально за пару секунд из держателя камеры, вы можете превратить его в устройство для демонстрации.

6. Отыщите в залежах игрушек лук с липкими стрелами. Для создания подставки под телефон потребуется всего 1 – просто обрежьте ее до 10 сантиметров, прилепите к задней крышке и наслаждайтесь видео.

7. Нет ни чего из перечисленного, но рядом лежит ненужная коробка из-под телефона или кошелька? Отлично – возьмите низ или крышку и нож. Сделайте 2 одинаковых выреза с двух сторон, под небольшим углом – устанавливайте телефончик.

Штативы для телефона за пять минут — простые и функциональные

Как самому сделать штатив для телефона своими руками из подручных средств – советы для тех, у кого нет времени. Эти конструкции больше похожи на держатели для смартфона, чем на штатив Своими руками полноценный штатив делать долго и не всем по силам. Примеры ниже в тексте.

Из баночек, разовых стаканов и т.д.

Самый простой способ быстро сделать штатив-держатель для телефона – разрезать разовый стаканчик, баночку из-под йогурта (сметаны и проч.). На фото ниже хорошо видно, как работает такое приспособление — нужно сделать прорези и вставить в них телефон.

Для расположения на более высокой точке достаточно поставить на что-то еще – на стопку книг, на банку, полку и т.д.

• Плюсы – легко, не дорого, быстро.
• Минусы – не подходит для вертикальной съемки (сверху), для более высокой позиции требуется подставка.

Штатив из прищепок

Еще один простой способ сделать штатив для телефона своими руками за пять минут это использовать прищепки. Соедините их, как показано на рисунке и ставьте ваш аппаратик в полученную систему.

• Плюсы очевидны – доступно, практически бесплатно, быстро.
• Минусы такие же, как и у баночек – нет возможности снимать свержу – телефон просто не удержится.

Крепление телефона на банке, бутылке и т.д.

Вы можете закрепить телефон на бутылке с водой с помощью резинок, как показано на фото ниже. Обязательно наполните бутыль водой, иначе вся конструкция не устоит.

Штатив для телефона в домашних условиях из настольной лампы

Если у вас есть настольный светильник с изменяющимися направляющими, гибким основанием — то это отличный вариант для штатива.

• Плюсы – можно менять высоту, наклон и т.д.
• Минус – более сложная конструкция, которую не сделать за пару минут.

Как сделать штатив самому для телефона для вертикальных съемок

Более серьезный вариант и потрудиться нужно не пять минут. Созданная конструкция мне служит уже долгое время, не требуя ни замены, ни ремонта. Вертикальные съемки можно вести хоть на кухонном столе, хоть на полу и т.д.

Вам потребуются пара длинных линеек (деревянные широкие рейки, плинтусы тоже подойдут, даже потолочные — главное, чтобы они не гнулись), пара коротких и обычная крышка от картонной коробки, например, обувной.

Длина реек варьируется от 50 до 100 см.

• В крышке проделайте крестообразное отверстие, шириной 3-5 см. Главное, чтобы телефон можно было разворачивать над этим отверстием в разные стороны.
• Далее скрепите между собой линейки-досочки в рамку. Расстояние между ними должно быть меньше ширины коробки на несколько сантиметров. Чем длиннее линейки, тем лучше – вам будет больше свободы действий. Для крепления можно использовать даже обычный скотч, изоленту, тейп-ленту. Или более серьезно – скрепить шурупами.
• Для съемок рамку закрепите чем-то тяжелым на высокой горизонтальной поверхности рядом (над) местом съемки, а телефон просто положите в коробку над отверстием. Коробка свободно передвигается – это дает возможность найти лучший вариант для съемки.

• Плюсы – доступно, в разобранном виде конструкция не занимает много места.
• Минусы – не регулируется высота, нужно искать подставку для крепления.

Штатив для телефона из проволоки

Жесткая проволока позволит сделать достаточно удобный штатив для телефона. При желании можно даже менять угол наклона для съемки. В какой-то мере это напоминает «осьминог». Такую конструкцию можно прикручивать к ножкам стула, стола, к дереву и т.д.

Грузоподъемность

Грузоподъемность крайне важна для решения о покупке штатива, но это часто запутанная тема.

Грузоподъемность указывается на ногах и головках штатива. Устойчивость штатива будет обеспечена при значении полезного груза, меньшем, чем наименьшее значение грузоподъемности головки или ног. Например, если у вас есть штатив с грузоподъемностью головки в 18 килограмм  и ножки штатива грузоподъемностью 9 килограмм, то эффективная грузоподъемность вашего штатива составит 9 килограмм.

Это правило применяется в тех случаях, когда голова имеет более высокую грузоподъемность, чем ножки (редко, но, безусловно, возможно). Грузоподъемность не указывает на прочность на разрыв компонента и не указывает на то, что штатив рухнет.

Эта спецификация показывает, при каком весе, стабильность штатива будет нарушена. Поэтому, если на штатив грузоподъемностью в 9 килограмм, поставить нагрузку в 10 килограмм, то это не приведет к порче самого штатива. Тем не менее, стабильность вашей 10 килограммовой камеры нарушится, а это означает, что штатив не сможет удержать камеру настолько устойчиво, насколько хотелось бы.

Например, те, кто перегружал шаровую головку, возможно, видели очень медленное и легкое движение в головке, даже когда сжимали ручку затяжки так сильно, как могли. Да, вы можете сломать штатив с чрезмерным весом, но качественный штатив должен иметь возможность поддерживать вес намного больше, чем любое обычное фотографическое оборудование без сбоев.

Обычным консервативным правилом является использование штатива и головки, которые имеют, по меньшей мере в два-три раза большую грузоподъемность вашей самой тяжелой комбинации камеры / объектива (не забудьте такие аксессуары, как вспышка или микрофон).