10 главных причин размытых фотографий (и как с ними бороться)

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона — f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

Нерезкими получаются движущиеся объекты?

Даже если вы соблюдаете правило «безопасной выдержки» и ваша камера и/или объектив имеют функцию стабилизации, это еще не является залогом того, что фотографии будут получаться резкими, поскольку все перечисленное выше справедливо только для съемки статичных объектов. Если же объект перемещается в кадре, то сверхмощная стабилизация ему как мертвому припарка.

В качестве примера приведу абсолютно нехудожественную фотографию, но лучший пример найти сложно:

История фотографии до безобразия проста — когда я купил новый планшет, я решил проверить его фотокамеру, сфотографировав что-нибудь первое попавшееся. Этим чем-нибудь (кем-нибудь) оказались коты, гуляющие по столу. В момент съемки кот на переднем плане потряс головой. В итоге неподвижные объекты на фото получились более-менее резко, а кот за время выдержки (1/30 сек) успел несколько раз мотнуть туда-сюда головой, в итоге превратился на фотографии в безумного тюленя.

Приведенный выше пример выглядит забавным. Но если подобные вещи проявятся во время каких-то ответственных съемок, будет уже не до смеха. Чтобы этого не происходило, нужно оценивать интенсивность перемещения объектов и подбирать соответствующую выдержку. Примерно так:

• статичная сцена — «безопасная выдержка», хоть 1/10 секунды с включенным стабилизатором;
• съемка идущего человека с некоторого расстояния — выдержка не более 1/125 секунды;
• съемка идущего человека с близкого расстояния — не более 1/250 секунды;
• съемка бегущего человека — 1/500 секунды;
• «заморозить» кого-то в прыжке — 1/1000 секунды;
• зафиксировать взмах крыльев пчелы у цветка — 1/2000 секунды (а то и короче).

Эти значения ориентировочные, многое зависит от характера движения, фокусного расстояния объектива и дистанции, и с которой ведется съемка. В зависимости от реальных условий эти числа могут быть скорректированы хоть в большую, хоть в меньшую сторону.

Другой вопрос — как быть, если нужно снимать быстро движущихся людей при слабом освещении? Такое бывает, скажем, во время съемки детских утренников или спортивных соревнований в помещении. Выход один — максимально открывать диафрагму и повышать чувствительность ISO. Это как раз та ситуация, когда хваленые «смартфоны с супер-пупер-камерами на 100+ мегапикселей» по полной сливают даже самым дешевым любительским зеркалкам. Зеркалка на iso6400 может даст хоть шумную, но все же не размазанную картинку, благодаря короткой выдержке. Смартфон с полностью автоматическим режимом будет снимать «яркие и сочные фотки», но люди на них будут выглядеть как размытые пятна.

Правильная фокусировка

Чтобы убедиться, что на снимке резким будет именно тот участок, что вам нужен, можно собственноручно выбрать нужную точку автофокусировки или заблокировать фокус. Это поможет и в случае, когда желательна небольшая глубина резкости. Например, снимая портрет, лучше всего сосредоточить фокус на глазах модели, ведь это основная часть снимка.

При использовании штатива для фотоаппарата в съемке, отлично выручит режим Live view. Увеличив кадр в несколько раз, можно навести фокус на необходимый участок. При использовании такого метода не придется угадывать, где на этот раз будет четкий участок.

Вы используете слишком длинную выдержку

Что бы вы ни думали, но лишь очень немногие люди могут оставаться неподвижным в течение, например, половины секунды.

Фактически, большинство людей могут неподвижно удерживать камеру в руках в течение очень короткого отрезка времени: от 1/160 до 1/80 с (хотя это время может колебаться в зависимости, например, от фокусного расстояния объектива).

Например, если вы используете 60-мм объектив, выдержка должна быть 1/60 с или короче. С объективом 200 мм выдержка при съёмке с рук должна быть не более 1/200 с. С объективом 400 мм — не более 1/400 с и так далее (чем длиннее фокусное расстояние вашего объектива, тем сильнее он подвержен дрожанию, поэтому для телеобъективов требуется использовать более короткие выдержки).

Резкое фото пеликана. Используя 400-мм объектив, была выбрана выдержка в 1/400 с, что снизило вероятность дрожания камеры. Фото: Энн Маккинелл

Некоторые объективы и камеры оснащены системами стабилизации изображения, позволяющими увеличить продолжительность выдержки на 3-5 стопов. Так что на 60-миллиметровый объектив с рук можно снимать на выдержке вплоть до

1/8 с. Но не лишним будет перестраховаться и сделать тестовый снимок, чтобы убедиться в том, что снимки не будут размытыми.

Какая у вас минимальная выдержка?

В дополнение к упомянутому правилу важно знать свою личную минимальную выдержку. Дело в том, что все мы немного дрожим

Одни из нас сильнее, чем другие. Так что неплохо было бы узнать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой

Дело в том, что все мы немного дрожим. Одни из нас сильнее, чем другие. Так что неплохо было бы узнать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.

Например, я вычислил, что мой порог выдержки — 1/125 с, и я стараюсь не снимать с рук на более длинных выдержках.

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора

Стабилизатор — устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.

В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке? После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке «много шума из ничего». Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает. Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.

Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой. Хотя, в интернете регулярно пишут о пагубном влиянии стабилизатора, например, при макросъемке. Аргументы приводятся следующие: 

1. Обратная шевеленка — на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении. 
2. Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор, возможно, может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он «успокоился», то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно. 
3. Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.

Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.

Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.

Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.

Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости — около f/7.

Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага

Схема Робина Пармара

Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.

Какие еще болезни могут вызвать визуальное раздвоение предметов?

Наиболее частые причины двоения в глазах:

• эпилептические припадки, мигрень, внезапное повышение внутричерепного давления, черепно-мозговые травмы;
• ОРВИ, дифтерия, столбняк, инфекционные заболевания, негативно влияющие на состояние нервной или мышечной системы.
• глазной миозит, двусторонний паралич глазных мышц на фоне неврологических нарушений, миастения, врожденная аномалия без мимики, диффузный токсический зоб, другие заболевания, поражающие двигательные мышцы;
• злокачественные и доброкачественные опухоли, гнойное воспаление орбиты, гематома, перелом стенки глазницы;
• сахарный диабет, паралич позвоночника, рассеянный склероз, другие патологии, вызывающие нарушение иннервации мышц, двигающих глазное яблоко;
• повреждение зрительного нерва, отек внутренней сонной артерии, опухоли, сдавливающие зрительный нерв;
• воспалительные процессы в головном мозге – менингит, энцефалит.

При появлении неприятных симптомов бифуркации рекомендуется посетить врача, который расскажет, что делать. Диплопия возникает по разным причинам, главное – выявить первоначальное поражение и своевременно начать лечение.

Вы фокусируетесь в неправильном месте

Даже если вы используете идеальную технику съёмки с рук или штатив, если вы сфокусируетесь не в том месте, вы всё равно получите размытые изображения.

Фотографы часто выбирают режим автоматического выбора зоны автофокуса — в нём камера сама решает, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные фотоаппараты неплохо справляются с этой задачей, особенно если объект хорошо виден в кадре.

Однако при более сложных композициях камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том предмете. Чтобы указать точку фокусировки самостоятельно, переключитесь в режим одноточечной зоны АФ.

Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек или квадратов, наложенных на дисплей, например:

Зоны автофокусировки

Это ваши точки фокусировки, и они показывают, где в кадре камера может сфокусироваться. В режиме одноточечной зоны АФ, вы можете использовать джойстик камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, а камера всегда будет фокусироваться в этой точке.

Обратите внимание, что для того, чтобы камера сфокусировалась, обычно кнопка спуска затвора нажимается наполовину, и лишь затем она дожимается до конца, делая снимок

Вы не используете штатив

Если вы не можете использовать короткую выдержку, исключающую дрожание камеры (например, из-за плохого освещения) или не хотите использовать её по каким-либо творческим задумкам (например, вы намеренно пытаетесь размыть что-то в кадре), то вам нужно каким-то образом зафиксировать камеру.

Фото: Энн Маккинелл

Идеальным вариантом для этого будет использование штатива. Он поможет вам получать резкие фотографии на выдержках от 1 с и более. Если штатив слишком неудобен, рассмотрите вариант с моноподом, который более компактен и универсален.

Не забывайте о том, что при использовании штатива нужно отключать функцию стабилизации изображения в объективе или камере. Иначе из-за её работы изображение, отснятое со штатива, может получиться размытым.

Шевелёнка — проверьте выдержку

Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,

где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано	ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать «шевеленки» — кадр получился резким

Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер). Подробнее см. заметку «Зачем нужен предварительный подъем зеркала, уровень и пульт».

Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда «Техника пейзажной фотографии»: «Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу

Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования

Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора».

Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

Забавная ссылка от barinvic (с форума ХЭ): небольшое видео (96 сек), где паренек вместо штатива использует приспособление в виде веревки с винтом и кольцом. Кольцо прижимает ногой, а винт ввернут в камеру (в гнездо под штатив). Перед тем как делать снимок, он натягивает веревку. Сам еще не пробовал, если кто попробует — расскажите, плиз, о результатах.

Методы пространства изображения (image-space approaches)

• Выбор функции разброса точки (point spread function, PSF)
  Вид размытия зависит от PSF, определяющей, какое пятно рассеяния мы получим от одной точки. Так как в разных оптических системах данная характеристика будет разной, хороший метод должен позволять выбрать вид PSF.Разные PSF позволяют получить разный характер размытия.
• Попиксельный контроль над размытием
  В каждой точке изображения размер и характер пятна рассеяния отличается. Обычно методы пост-обработки не позволяют изменять характер размытия в зависимости от положения точки. Это обусловлено ещё и тем, что часто в методах используются или сепарабельные фильтры, или преобразование Фурье, что делает подобный выбор затруднительным для реализации.На первом изображении PSF одинаковая; на втором меняется, что более точно симулирует Гелиос-44 особенности некоторых линз.
• Отсутствие артефактов нехватки интенсивности (intensity leakage artifacts)
  Размытый объект на заднем плане никогда не заходит за границы объекта в фокусе. Однако примитивные линейные фильтры могут не учитывать этот факт; проявляемые в результате этой ошибки артефакты нехватки интенсивности уменьшают реалистичность изображения.На изображении зелёная фигура в фокусе, следовательно, размытие объекта на заднем плане не должно распространяться на её.
• Отсутствие артефактов, обусловленных ненепрервыной глубиной (depth discontinuity artifacts)
  В реальности размытие объекта на переднем плане будет мягким, у объекта не будет видимого жёсткого контура. Часто фильтры размывают объект так, что он одновременно имеет и размытие, и силуэт, что неправильно. Такое поведение обусловлено особенностями сглаживания карты глубины, в результате чего на границе объекта глубина меняется ступенчато (и получается, что на краю объекта, как и за его пределами, пиксели смешанных цветов).Результат применения разных фильтров. Из-за того, что изображение (beauty map) сглажено, а карта глубины (depth map) — нет, могут возникнуть подобные артефакты.
• Корректная симуляция частичного пересечения объектов (partial occlusion)
  В реальности у расфокусированных объектов на переднем плавно размытые границы, через которые видно объекты, находящиеся сзади. Этот эффект называется частичным пересечением, потому что задний объект только частично заблокирован передним. Эти видимые участки объекта на заднем плане мы бы не смогли увидеть, если бы мы смотрели через камеру-пинхол. Геометрическое объяснение эффекта см. на рисунке. Т.к. методы постобработки работают с изображениями, полученными на камеру-пинхол, симуляция частичного пересечения — сложная задача: цвет невидимых точек надо экстраполировать по имеющимся данным.Частичное пересечение объектов (картинка Barsky).
• Высокая производительность
  Производительность фильтров, применяемых «напрямую» в пространстве изображения (имеется в виду самая простая реализация фильтра), падает с ростом радиуса размытия. Для больших радиусов процесс может длиться несколько минут. В идеале хочется, чтобы фильтр можно было применять в реальном времени, что не всегда возможно.

Линейная фильтрация (linear filtering)

где B — размытое изображение, psf — ядро фильтра, x и y — координаты в выходном изображении, S — исходное изображение, i и j — координаты во входном изображении.

Пересечение и дискретизация (occlusion and discretization)

На верхнем изображении видны чёрные полосы — артефакты, происходящие от применения послойного размытия без использования ObjectId (картинка Barsky).

Симуляция рассеяния тепла (simulated heat diffusion)

Карта position map, используемая вместо карты глубины в этом методе, содержит информацию о трёх измерениях точки, а не только о глубине (картинка Barsky).

РЕЗКОСТЬ И ЗЕРНИСТОСТЬ

Фото 6. Матрица 22,2х14,8 мм, f/6.3, 1/320 с, F=300 (экв. 480) мм, ISO 200 Макросъемка аппаратом с сенсором размера APS. Даже прикрытой диафрагмы едва хватило, чтобы обеспечить необходимую ГРИП. Зона нерезкости начинается в нескольких миллиметрах за бабочкой — это хорошо видно по размытому фрагменту цветка. Уведенный в глубокую нерезкость фон не мешает восприятию сцены.

Все сказанное выше относилось к некоторому абстрактному изображению. Мы видели, что теоретически можно получить изображение точечного объекта в виде пятна сколь угодно малого размера. Так ли это на практике?

Следует отдавать себе отчет в том, что в материальном мире не существует ничего идеального. Малейшие погрешности, допущенные при изготовлении объектива, приводят к тому, что лучи света, испущенные точечным источником, никогда не фокусируются в одной точке. Однако хороший объектив отличается от плохого, в частности, малым

размером пятна, которым точка сцены может изображаться на светочувствительной поверхности. Независимо от конструкции последней существует

некоторый минимальный размер элемента изображения, который возможно зафиксировать. В случае использования фотопленки эта величина определяется характерным размером зерна эмульсии; для матрицы минимальный размер элемента изображения совпадает с размером пикселя. Если сформированная объективом «точка» имеет меньший диаметр, ее изображение занимает полностью один элемент носителя и воспринимается как резкое.

Нерезкость в фотографии начинается с того момента, когда размер кружка нерезкости превышает размер элемента изображения, запечатленного на материальном носителе. Тогда детали, находящиеся вне фокуса, начинают восприниматься зрителем как «размытые» (если, конечно, кружок нерезкости такого размера различается глазом в заданных условиях демонстрации).

Зернистость фотоматериала, как правило, связана с его чувствительностью. Чем она выше, тем крупнее минимальный достоверно воспроизводимый элемент изображения. У пленки с увеличением чувствительности, как правило, растет размер зерна; химия процесса фиксации изображения на пленке такова, что каждое зерно темнеет равномерно, независимо от того, на какие его части попадал свет во время экспозиции. При увеличении чувствительности матрицы неизбежно растут шумы, и для получения приемлемого отношения сигнал/шум приходится объединять соседние пиксели, ухудшая разрешающую способность. Этот эффект следует учитывать при расчете ГРИП: менее чувствительный фотоматериал предъявляет более высокие требования к допустимому размеру кружка нерезкости, позволяя, однако, сильнее увеличивать полученное изображение без заметной потери качества.

Blurity

Приложение Blurity в отличие от своих конкурентов обладает несколькими особенностями: очень подробным руководством и самодостаточностью. Под самодостаточностью я понимаю способность программы взять на себя тяжелую работу по настройке, если того пожелаете. Если знаете, что делаете, можете получить доступ к продвинутым настройкам, но это совсем необязательно.

После прохождения обучения, можно приступать к обработке. Для этого необходимо поместить красный квадрат на область с сильной размытостью и нажать на кнопку Process. В большинстве случаев на этом всё. Если результаты вас не удовлетворяют, можно переместить квадрат в другую область и попытаться снова. Приложение выполняет свою работу хорошо, ему удалось превратить некоторые размытые фотографии во вполне достойные.

Как видите, минусом являются водяные знаки, которые накладываются на все фотографии, которые вы обрабатываете, используя бесплатную версию приложения. Если вам действительно нравится программа и хотите избавиться от водяных знаков, лицензия будет стоить вам 39$.

• Плюсы: Легкость в использовании, хорошие результаты обработки, с текстом — хуже.
• Минусы: На все обработанные фото накладываются водяные знаки. Лицензия стоит 39$.

ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЗКОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ

Давайте вспомним основы фотографии

Резкость на фотографии должна быть там, где у вас смысловой центр. То есть то место, которое максимально передает то, что вы хотите показать зрителю, должно быть в резкости.

В портрете, в большинстве случаев, резкость наводится на глаза, если нет другой задумки фотографа. Потому что именно туда подсознательно посмотрит зритель в первую очередь.

В портрете – резкость на глазаФотограф: Виктория Савостьянова

При съемке объектов крупным планом – цветов, предметов, еды – резкость должна быть на них, на самом важном, а не на фоне. Нельзя допускать, чтоб ваш самый главный объект, то, на что вы хотите направить взгляд зрителя, был не в резкости

Зритель просто не будет туда смотреть

Нельзя допускать, чтоб ваш самый главный объект, то, на что вы хотите направить взгляд зрителя, был не в резкости. Зритель просто не будет туда смотреть

В пейзажах обычно большая глубина резкости. Это означает, что в резкости и передний план, и дальние планы тоже.

Горы в КыргызстанеФотограф: Виктория Савостьянова

Гиперфокальное расстояние

Расстояние, на которое сфокусирован объектив, когда задняя граница резко изображаемого пространства лежит в «бесконечности» для данного геометрического относительного отверстия, называется «гиперфокальным»

Понятие гиперфокального расстояния важно в практической фотографии и киносъёмке потому, что обеспечивает максимально возможную глубину резкости, расположенную от бесконечности до половины расстояния фокусировки

При ландшафтной съёмке короткофокусной оптикой наилучшая резкость достигается при фокусировке объектива не на «бесконечность», а на гиперфокальное расстояние. Упрощённо это достигается совмещением символа «бесконечности» шкалы фокусировки с делением шкалы глубины резкости, соответствующим текущей диафрагме. Тогда передняя граница резко изображаемого пространства будет находиться на расстоянии, равном половине гиперфокального расстояния. При расположении объектов съёмки не ближе этого расстояния всё изображаемое пространство на фотографии будет практически резким с учётом размеров кружка рассеяния. Большинство широкоугольных объективов (b) для малоформатных фотоаппаратов (b) и 35-мм кинокамер (b) при фокусировке на гиперфокальное расстояние отображают резкими предметы практически на любых дистанциях. До появления эффективных систем автофокуса (b) этим явлением пользовались при репортажной и спортивной съёмке, когда времени на точную фокусировку недостаточно.

Компактные устройства с небольшим размером кадра и короткофокусным объективом, такие как веб-камеры (b) , экшн-камеры (b) , камерафоны (b) и камеры видеонаблюдения (b) , зачастую не требуют фокусировки за счёт неподвижной установки объектива типа фикс-фокус (b) на гиперфокальное расстояние. То же относится к простейшим фотоаппаратам (b) и кинокамерам. Гиперфокальное расстояние для каждого объектива индивидуально и зависит от текущего диафрагменного числа (b) . Вычисляется по формуле:

H=f2Kz+f{\displaystyle H={\frac {f^{2}}{Kz}}+f},

где

H{\displaystyle H} — гиперфокальное расстояние;

f{\displaystyle f} — фокусное расстояние (b) ;

K{\displaystyle K} — знаменатель относительного отверстия;

z{\displaystyle z} — диаметр кружка рассеяния.

Для практических расчётов можно воспользоваться упрощённой формулой:

H=f2Kz{\displaystyle H={\frac {f^{2}}{Kz}}}

На практике достаточно вычислять H{\displaystyle H} с точностью 1—2 значимые цифры, так как с такой же точностью обычно задан диаметр кружка рассеяния. Значения H{\displaystyle H} становятся более наглядными и легко запоминаются, если их округлить до стандартных диафрагменных чисел (до приблизительных чисел геометрической прогрессии со знаменателем 2{\displaystyle {\sqrt {2}}}). В приведённой таблице гиперфокальные расстояния соответствуют диаметру кружка рассеяния около 0,02 мм на кадре 24×36 мм.

Фокусноерасстояние,мм	Гиперфокальное расстояние, м, при диафрагме
f/2	f/2,8	f/4	f/5,6	f/8	f/11	f/16
18	8	5,6	4	2,8	2	1,4	1
24	16	11	8	5,6	4	2,8	2
35	32	22	16	11	8	5,6	4
50	65	45	32	22	16	11	8
70	130	90	65	45	32	22	16
100	250	180	130	90	65	45	32

При фотографировании бесконечности использование гиперфокального расстояния упрощает формулы расчёта границ резко изображаемого пространства:

R1=HRH+R{\displaystyle R_{1}={\frac {HR}{H+R}}};

R2=HRH−R{\displaystyle R_{2}={\frac {HR}{H-R}}},

где

R1{\displaystyle R_{1}} — передняя граница резко изображаемого пространства;

R{\displaystyle R} — расстояние, на которое производится наводка на резкость;

R2{\displaystyle R_{2}} — задняя граница резко изображаемого пространства.

Из формул следует, что зона резкости по протяжённости больше от плоскости наводки до задней границы резкости, чем от плоскости наводки до передней границы резкости. Так, при фокусировке объектива на расстояние H/2 протяжённость зоны резкости будет от H/3 до H, при фокусировке на H/3 — от H/4 до H/2 и так далее.

Для определения плоскости наводки R{\displaystyle R} при заданных передней и задней границах резкости пользуются формулой:

Лечение

При офтальмологических заболеваниях назначают:

• глазные капли, мази против воспаления, антибиотики для лечения увеита, кератита;
• магнитотерапию, электрофорез при глаукоме;
• очки, контактные линзы для исправления нарушений рефракции;
• лазерную коррекцию при ретинопатии, кровоизлияниях, катаракте, искривленной роговице.

Терапия системных заболеваний включает:

• антивирусные препараты;
• лекарства для снижения сахара;
• статиновые средства против отложений на стенках сосудов;
• обезболивающие, снимающие воспаление препараты и покой при травме головы;
• антикоагулянты, лекарства для расширения сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Что такое резкость?

Прежде всего, резкость — это отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины: «резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие», «ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует куча вариаций.

Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы сфокусировались

Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они «размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать

Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому — делает резким все в плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус). Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него — этоглубина резкости или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже — это мыльность объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, во «контакт», смотрите, а оно совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально — это уже недостаточная четкость (часто называемая шарпингом, микроконтрастом или межпиксельной резкостью), которую можно исправить.