Как снимать концерт. ответы на все сто

Научитесь любить процесс, а не результат

Есть ли часть процесса создания крутых фотографий, которая вам не нравится? Каждый фотограф обязательно что-то не любит или недолюбливает в своем творчестве. У кого-то это ретушь. У кого-то необходимость рано вставать (пейзажные фотографы).

Представьте, что вы прошли через все эти этапы, которые вам не нравятся, чтобы получить желаемое фото. А, в итоге, оно не получает отклика у зрителей.

Нечто подобное, рано или поздно, хотя бы раз, случалось с каждым фотографом. Что делать? Ничего не делать. Вы не можете на это повлиять.

Если вы научитесь признавать, что единственное на что можно повлиять – это сам процесс фотосъемки, тогда у вас получится отстраниться от вещей, которые невозможно контролировать. В результате вы не разочаруетесь так сильно.

Когда неизбежное случается, нужно не обращать на это внимание и перейти к созданию следующего кадра. Научитесь, в первую очередь, любить сам процесс съемки, а не конечный результат

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Дубль, дубль и еще дубль

Делайте много дублей. Уже много снимаете? Снимайте еще больше. Флешки нынче продаются россыпью, камеры быстро «молотить» РАВы умеют. Созданы все условия, чтобы делать по 5-7-10 дублей каждого «ключевого» момента.

А иначе как? Может, конечно, повезти, и с первого дубля удастся «поймать момент». А может не повезти, и останетесь вы без хорошей фотографии, будете потом жалеть. Я предпочитаю разгребать после съемки тонны РАВов, но не упустить кадр.

Концертный фотограф не может выставить свет на сцене или общаться с музыкантами, как с моделью в студии. Он может только снимать. Именно поэтому концертная фотография лучше всего иллюстрирует, что снимает не камера, а человек. На концерте может быть десяток фотографов. Все снимают с одной точки, схожим оборудованием одну и туже сцену и тех же музыкантов на ней. А фотографии у всех выходят разные.

О том, что такое фотография…

«Фотография – это способ чувствовать, касаться, любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда… плёнка запоминает мелочи, хранит память о мелочах даже тогда, когда вы всё забыли» — Аарон Сискинд

«Фотография-это история, которую я не могу выразить словами» — Destin Sparks

«Самое лучшее в картине то, что она никогда не меняется, даже когда на ней изображены люди» — Энди Уорхол

«Слеза содержит океан. Фотограф осознает крошечные моменты в жизни человека, которые раскрывают большие истины» — Анонимно

«Камера – это инструмент, который учит людей видеть без камеры» — Доротея Ланге

«Камера-это глаз истории» — Мэтью Брэди

«Это иллюзия, что фотографии сделаны с помощью камеры… они сделаны глазом, сердцем и головой» — Анри Картье-Брессон

«Фотография – это тайна о тайне. Чем больше она говорит вам, тем меньше вы знаете» — Диана Арбус

«Все фотографии точны. Ни одна из них не является истиной» — Ричард Аведон

«Великая фотография — это глубина ощущения, а не глубина резкости» — Питер Адамс

«Фотография прекрасно справляется с внешностью, но ничто не является тем, чем кажется» — Дуэйн Михалс

«Что мне нравится в фотографиях, так это то, что они запечатлевают момент, который ушел навсегда, который невозможно повторить» — Карл Лагерфельд

«Все фотографии – memento mori. Фотографировать — значит участвовать в смертности, уязвимости, изменчивости другого человека (или вещи). Точно отсекая этот момент и замораживая его, все фотографии свидетельствуют о безжалостном таянии времени» — Сьюзен Сонтаг

«Желание открыть для себя, желание двигаться, запечатлеть колорит – это три понятия, которые описывают искусство фотографии» — Хельмут Ньютон

Alfred Stieglitz

Как снимать портреты на 50 мм

В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.

Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.

Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.

При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.

К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.

Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.

С этим он справляется замечательно.

Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.

У меня есть небольшая статья «Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию», но не ищите в ней пошагового руководства.

Это больше информация к размышлению.

Шаг 4: Сделайте домашнюю работу

В-четвертых, это может быть не так захватывающе, как само шоу, но проведите некоторое исследование до того, как отправитесь на съемку. Вы сможете собрать множество полезной информации относительно того, как музыканты двигаются, что из себя представляет концертный зал, какое освещение используется, просто просмотрев фотографии предыдущих выступлений, что поможет вам сделать отличные снимки и превзойти других фотографов в зале.

Многие фотографы ведут блоги о выступлениях, которые они снимали, и дают в них советы и рекомендации, а также пишут рецензии о посещенных ими шоу. Эти записи – золотая жила для поиска информации; зачастую они содержат данные о конкретных настройках камеры и используемом оборудовании. Отличное место для начала – сайт Тодда Оуйанга (Todd Owyoung) I Shoot Shows.

В Пользовательском соглашении при покупке билетов есть пункт о невозврате средств. Законно ли это?

Виктория Петренко купила билет на концерт May Wave$. Отменился он из-за форс-мажора. Какого? Это так и осталось неизвестным. Девушка захотела вернуть деньги, написала организатору. Он предложил взамен билеты на другой концерт, но за них нужно было еще и доплатить. Виктория отказалась и потребовала свои деньги назад. Однако у организатора нашелся аргумент. Оказывается, при покупке билета через сайт bezkassira.by девушка приняла Пользовательское соглашение. (Да-да, то самое, возле которого все мы не глядя ставим галочку). В пункте 15.4 указано, что покупатель соглашается с тем, что денежные средства не возвращаются. Ниже приводим полный текст этого раздела в соглашении.

К слову, к организатору также обращался еще один минчанин. Сначала молодой человек получил тот же ответ, что и Виктория. Но он пошел дальше и процитировал организатору Гражданский кодекс. И тогда оказалось, что деньги все-таки вернуть могут! Организатор даже попросил номер банковской карточки. Но позже пропал с радаров.

Что делать и как вернуть билеты на концерт? Приводим комментарий адвоката Ирины Селятыцкой: — Считаю, что указанный пункт 15.4 Пользовательского соглашения ограничивает права граждан в случае отмены (переноса) культурно–зрелищного мероприятия. Поскольку пунктом 6 статьи 217 Кодекса Республики Беларусь о культуре устанавливается, что в случае изменения состава участников культурно–зрелищного мероприятия, отмены, изменения объявленных времени (сроков) и (или) места проведения культурно- зрелищного мероприятия, замены его другим у гражданина есть право выбора: посетить это мероприятие или вернуть денежные средства.

В тоже время следует обратить внимание, что принимая условия пользовательского соглашения, граждане фактически подтверждают, что согласны со всеми его условиями. В этом случае все спорные вопросы разрешаются в судебном порядке

Что же делать? Ответ очевиден: снова отправлять письменное обращение о возврате средств. Если у организатора совесть не проснется в течение 7 дней — обращаться в суд. А еще лучше — объединиться с теми, кто тоже не может вернуть деньги за этот концерт.

Настройка фотоаппарата – замер экспозиции

В природе существует несколько видов экспозиции: матричный (оценочный, мультизонный), центрально-взвешенный (усредненный), частичный и точечный. Для новичков, которые не любят ломать голову, выставляем в настройках фотоаппарата матричный режим и переходим к следующему шагу.

Для продвинутых немного разъясним отличия режимов экспозиции. В матричном режиме кадр разбивается на несколько маленьких областей, в каждой области оценивается освещенность, затем все области суммируются и приводится среднее значение экспозиции которое выводится на всем кадре.

Матричный режим настройки фотоаппарата подойдет идеально для портрета и даже для съемки объектов с задней подсветкой в контровом свете.

Центрально-взвешенный режим настройки фотоаппарат говорит сам за себя, здесь оценивается центральная точка и распределяет экспозицию по всему кадру, такой режим подойдет для съемки объекта находящегося в центре кадра.

Частичный замер используется для максимального выделения и проработки центрального объекта съемки, здесь выделяется объект, который вы хотите сфотографировать, теряя задний фон кадра.

Ну и последний режим настройки фотоаппарата Canon с замером экспозиции – точечный замер экспозиции. Этот режим настроек фотоаппарата любят использовать профессиональные фотографы для получения полного контроля над измерением экспозиции.

Здесь данные замера экспозиции считываются только относительно небольшой части сцены. Для того чтобы в полной мере использовать все режимы, рекомендуем опробовать все замеры экспозиции на одном объекте съемки, тогда вы увидите различия и получите более профессиональные фотографии.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

Матричный замер
Центрально-взвешенный замер
Частичный замер
Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Скорость затвора

Nikon D800 и Nikon 16 мм f/2.8 на 16 мм. Выдержка: 1/400 секунды, f/3.5, ISO 3200

Когда это возможно, старайтесь использовать высокие скорости затвора. Значения 1/250 или 1/500 – оптимальные, хотя и получить их, порой, бывает сложно, ведь приходится работать не только в больших помещениях, но и в маленьких клубах, где не только мало пространства, но и света, соответственно, тоже будет меньше. Для небольших клубных шоу, старайтесь держаться в диапазоне 1/100-1/200, как минимум. Этого диапазона должно быть достаточно, чтобы «заморозить» подвижные объекты. Все, что снято с полосы.

Рекомендуемое значение: 1/100-1/200. Чем быстрее, тем лучше

Критерии выбора

Дорогостоящая техника, предназначенная для профессионалов, обладает высоким разрешением, возможностью как автоматического, так и полного ручного управления, удароустойчивым корпусом с надежными комплектующими и быстрой скоростью работы затвора.

Перед тем, как выбирать камеру, нужно обратить внимание на несколько основным параметров:

Функционал;
Скорость работы, функция быстрой съемки;
Оснащенность поворотным дисплеем;
Точность автофокуса;
Эргономичность, устойчивость к механическим повреждениям.

Большая часть современных девайсов просты и комфортны в эксплуатации. Производители снабжают их множеством кнопок, обеспечивающих быстрый доступ к наиболее востребованным и важным параметрам настроек и режимов. От функционала напрямую зависит скорость работы и качество конечного продукта. Кроме этого, приобретая профессиональную технику, владелец предоставляет себе ресурс для профессионального роста и развития.

Как организовать рекламную фотосъемку самостоятельно

Шаг 1. Согласование концепции с руководством.

После того как вы определились с идеей рекламы, ее нужно согласовать с начальством. С ним же вы будете утверждать техническое задание на съемку (ТЗ или бриф), эскизы, и, после того, как все работы будут проведены, готовый материал.

Шаг 2. Выбор формата рекламы.

Определение формата очень важно. Съемка для каждого отличается по сложности, времени на реализацию и затратам

И не откладывайте это дело на потом, иначе, о чем вы будете писать в техническом задании?

Шаг 3. Составление брифа.

Пожалуй, это самая важная часть на этапе подготовки и продумывания фотосессии. В техзадании вы должны прописать все, что прямо и косвенно относится к съемке. Обычно, ТЗ включает в себя:

само задание, что вы хотите получить в итоге (с эскизами)
основные контактные данные
вид фотосъемки (предметная, интерьерная, съемка с моделями)
формат рекламы, технические характеристики, целевую аудиторию
необходимый реквизит
предполагаемую дату и место проведения съемки, крайние сроки предоставления готовых фотографий
планируемый бюджет

Прописывая бюджет, учитывайте все: гонорары фотографам, стилистам и моделям, аренду студии, стоимость проката одежды и аксессуаров, транспортные затраты, а также все, что потребует даже минимальных трат.

Если вы организовываете фотосъемку впервые, лучше проконсультироваться по сметам у более опытных коллег, чтобы ничего не забыть.

Посмотрите, как составить правильное ТЗ на проведение рекламной фотосессии для сайта.

Шаг 4. Подготовка эскизов.

Подробно прорисовать от руки или с помощью графических редакторов примерный макет будущей рекламы. Именно это вы отдадите потом фотографу, чтобы он четко понимал, чего вы от него хотите.

Шаг 5. Подготовка самой фотосъемки.

Главное — собрать команду: фотографы, модели, стилисты, визажисты. Вам повезет, если у фотографа, которого вы нашли, есть своя студия. Если нет, то нужно будет искать и место для съемки.

Необходимо найти реквизит, оборудование, если понадобится — продюсера съемки (для масштабных проектов), одежду, косметику.

У вас всегда должен быть вариант замены любого члена команды, оборудования или реквизита! Мало ли, что может случиться.

Шаг 6. Получение готового материала.

Для того чтобы получить все в срок, внимательно прописывайте даты окончания съемки в брифе. Если вас что-то не устроило, обращайтесь к фотографам повторно. Именно в таких случаях полезно иметь подробный бриф, который решает многие вопросы.

iPhone vs DSLR

Только не подумайте, что призываю отнести ваши Никоны и Каноны в комиссионку. У каждого инструмента своя судьба. iPhone как фотоаппарат ценен тем, что всегда с собой. Все ваши праздники, встречи с друзьями, путешествия и экскурсии, всё необычное и неожиданное, увиденное вами, окажется в вашем смартфоне — это ваш визуальный дневник. К тому же — это ещё и телефон, музыкальный центр, кинотеатр, библиотека, ваш личный секретарь и ещё много всего другого.

Многие годы я посвятил театральной съемке. С тех пор, как в камерах появились стабилизаторы изображения и неимоверно повысилась светочувствительность матрицы, театральная съемка в техническом плане сильно упростилась. Думаю, что для этого жанра смартфон никогда не подойдет, хотя бы потому, что его экран будет мешать другим зрителям. Ещё у смартфона нет внушительного телеобъектива и его чувствительность пока слабовата для экспрессивных театральных темных сцен, когда нужна очень короткая выдержка, чтобы актеры не превратились в размытых призраков — «Ночной режим» в таких ситуациях не панацея. Зато для статичных темных сцен «Ночной режим» уже годится, особенно в паре с Apple ProRAW.

Сцена из дзен-феерии «Первый Атомический Бомбоотражатель» арт-группы ORTA. 11 июня 2021, ЦИМ, Москва. Несмотря на то, что пока не готов снимать в театре на iPhone, было интересно для сравнения снять одну и ту же темную сцену профессиональной фотокамерой Olympus и iPhone 12 Pro Max. Сцена освещена только лампой в руке актрисы. Мне кажется, что в этом сравнении iPhone одержал победу.

Параметры съемки:

iPhone – 26 мм, f/1.6, «Ночной режим», ISO 800, 1/30 сек;
Olympus – 12-40мм 2.8, 24 мм, 1/10 сек f/4.5, ISO 2500.

Для просмотра полноразмерного изображения, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть изображение в новой вкладке».

Аптекарский огород, Москва, 12 апреля 2021.
Параметры съемки:

iPhone – 26 мм, f/1.6, ISO 32, 1/2700 сек;
Olympus – 12-40мм 2.8, 24 мм, 1/100 сек f/9, ISO 200.

Имейте в виду, что снимок делает человек, а не устройство. Здесь уместно будет вспомнить анекдот про встречу Эрнеста Хемингуэя с Анселем Адамсом. Когда Хемингуэй, восторгаясь фотографиями Адамса, спросил: «Вы делаете самые потрясающие снимки. Какую камеру вы используете?» Адамс нахмурившись ответил: «Вы пишете самые удивительные истории. Какую пишущую машинку вы используете?»

Не стесняйтесь экспериментировать. Не слушайте тех, кто утверждает, что в фотографии всё уже сделано. Ищите собственные образы, изобретайте свои методы съемки, творите! Жизнь прекрасна!

ISO/Выдержка/Диафрагма

С настройками экспозиции все просто и зависит исключительно от возможностей вашей техники.

Камера спокойно «держит» ISO 1600? Отлично, работаем на 1600.

У вас телевик с подавлением вибрации? Супер, значит, выдержку можно поставить немного длиннее, не опасаясь испортить картинку шевеленкой.

Снимаете на светосильную оптику? Значит, можно открыть диафрагму посильнее и получить больше глубины в кадре.

У вас зеркалка начального уровня с китовой оптикой?
Печально, но не смертельно — я начинал снимать концерты камерой, которая даже ISO 640 толком не держала, а уж про светосильную оптику можно было только мечтать. А раньше музыкантов вообще на пленку снимали и ничего, хорошие кадры тоже случались.

Итак, вы на концерте, стоите перед сценой в ложе фотографов.

Какие настройки экспозиции выставить?

У меня есть один очень простой рецепт:

Забудьте о автоматическом и «программных» режимах съемки , включаем manual — ручной режим.

Выставляем максимально возможное комфортное ISO (у одних камер это 800, у других 2000), выдержку 1/125 и «дырку» 3,5.

Делаем пробный кадр. Смотрим.

Слишком темно? Делаем выдержку длинее, скажем, до 1/80 или 1/100.

Слишком светло? Ставим ISO ниже или закрываем дырку до 4,5, а то и 5,6.

Теперь пара нюансов:

Снимая длиннофокусной оптикой, помните: чем длинее фокуное расстояние, тем короче придется ставить выдержку. Снимая с 200 мм, выдержка нужна 1/160-1/250. При более длинных выдержках шевеленка практически гарантирована.

Не увлекайтесь открытыми дырками. Глубина картинки, красивое боке — это все замечательно, но открытая диафрагма = малая глубина резкости , а значит, навести фокус на нужную область будет сложнее. Поэтому, снимая крупный портретный план, можно поставить диафрагму 2.8, но открываться до 1.8/1.4 стоит только в случаях с очень слабым освещением или используя малую глубину резкости как художественный прием. А если берете общий план, лучше прикрыть диафрагму до 5,6.

Система трех камер

На задней панели iPhone 12 Pro Max установлена система из трёх 12-мегапиксельных камер: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото. Почему система? Потому что все три камеры принимают участие в создании снимка, независимо от того, какая из них снимает.

Система трех камер. Купите для своего iPhone 12 Pro Max чехол, чтобы защитить от нечаянных повреждений. Советую кожаный чехол Apple, сконструированный таким образом, что рамка ободка вокруг камер слегка выступает над ними, предохраняя от соприкосновения с различными поверхностями.

Главным обновлением системы стала основная широкоугольная камера:

Площадь светочувствительной матрицы увеличили на 47% и снабдили более крупными пикселями (1,7 микрон), повысив тем самым светочувствительность.
Установили стабилизацию на матрицу, как в профессиональных беззеркалках. В предыдущих моделях стабилизация достигалась сдвигом объектива. Стабилизация сдвигом матрицы эффективнее — матрица легче линз, поэтому перемещается быстрее и точнее, контролируя движение по вертикали и горизонтали, нивелируя тем самым как высокочастотные, так и низкочастотные помехи со скоростью до пяти тысяч микрокорректировок в секунду. Такая стабилизация сохраняет четкость даже при ночной съемке с рук с выдержкой до 2 секунд.

Камера	Объектив	Новые особенности
Сверхширокоугольная	13 мм, f/2.4	Коррекция искажений объектива. Добавлен ночной режим.
Широкоугольная	26 мм, f/1.6	Матрица увеличена на 47%. Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы. Поддержка Focus Pixel на всей матрице для быстрой фокусировки.
Телефото	65 мм, f/2.2	Оптическая стабилизация изображения. Поддержка Focus Pixel.

Объективы всех камер защищены от царапин сапфировым стеклом.

Система трех камер оснащена сканером глубины LiDAR для приложений дополненной реальности (AR), а в применении к фото — для автофокусировки при слабом освещении и размытия фона в ночном портретном режиме. Лидар испускает поток лазерных импульсов и по скорости возвращения отраженных лучей рассчитывает структурную карту пространства.

Размер изображения, захваченного камерами — 3024×4032 пикселей, что равняется 25.6×34 см при разрешении 300 dpi. Этого хватит для печати полосной иллюстрации самого высокого качества в любом глянцевом журнале.

Наблюдая за эволюцией iPhone, вижу, что целью Apple является стирание технических границ между профессионалами и любителями, высвобождение их творческого потенциала для ответа на вопросы «что?» и «зачем?», делегируя компьютеру решение вопроса «как?».

ПрорАв – это ПрорЫв
Павел Косенко,
автор книги «Живая цифра»