Чем снимать групповое фото
На данный момент вы уже знаете, что при групповом фото нужно правильно подобрать диафрагму для съемки, и что светосильным дорогим объективом можно пренебречь в определенных ситуациях.
Идем дальше.
Следующим важным моментом будет выбор правильного фокусного расстояния объектива.
Задайтесь вопросом, что должен уметь делать объектив при групповой фотографии?
Очевидно.
Портретируемая группа людей должна умещаться в кадре и не должно быть искажений перспективы с искажением пропорций тела или лица снимаемого человека.
Менее всего пропорции человека искажают портретные объективы, чье фокусное расстояние начинается от 85 мм для полнокадрового фотоаппарата.
Золотым стандартом портретной фотосъемки считаются объективы 85 – 200 мм.
Здесь нужно задаться вопросом, где происходит групповая съемка?
В тесном помещении физически не получиться снять группу лиц на объектив 135 мм или 200 мм, поскольку снимаемые просто не уместятся в кадре в полный рост.
Даже съемка поясного портрета будет изрядной головной болью, если будет возможна в принципе.
Поэтому фотографы используют объективы с меньшим фокусным расстоянием, вроде фиксов 35 мм, 50 мм или 85 мм.
Разумеется, можно использовать и зумы, чье фокусное расстояние укладывается в диапазон 35 – 85 мм.
Почему не используются объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм?
Потому, что начнут проявляться перспективные искажения широкоугольного объектива при съемке вблизи.
Люди, расположенные ближе к краям кадра будут более вытянуты, чем люди в центре кадра.
На первых фотографиях это выглядит забавно, но потом начинает раздражать, и приходит осознание, что это серьезный технический брак.
Кроп и фул фрейм
Упомянув про размещение в кадре, нельзя не упомянуть разницу между полнокадровым фотоаппаратом и кропом.
Разница между ними заключается в разном угле обзора на одном и том же объективе.
Например.
Объектив 50 мм на кропнутой камере даст угол обзора эквивалентный объективу 85 мм на полном кадре.
То есть.
Объектив на кропнутой камере обладает меньшим углом обзора, нежели его аналог на полнокадровом фотоаппарате.
Это означает, что снимать полноценные групповые ростовые или поясные портреты в тесном помещении кропнутой камерой с объективом 50 мм будет затруднительно. Потребуется объектив с меньшим фокусным расстоянием.
Выбирая объектив для съемки группового фото, отталкивайтесь от размера помещений, где будет происходить съемка, и формата вашего фотоаппарата.
Студийный свет для портретной съемки
Постановка студийного освещения – задача посложнее, но если вы представляете, как работать с окном и одним отражающим экраном, то справитесь и с полноценной съемкой студии. Применяйте следующие схемы, чтобы получить максимум от своего студийного времени:
Подсветите модель сбоку двумя дополнительными источниками освещения – это позволит мгновенно добавить глубины и выразительности.
Если хотите добавить происходящему в кадре драматизма, разместите дополнительный источник освещения под острым углом к модели на высоте 2-3 метра. Основной свет должен идти параллельно камере. Объем при такой световой схеме создается за счет третьего источника света, который слегка приглушается и ставится так, чтобы лишь немного добавить света сбоку.
Быстрый способ залить всю комнату мягким светом – направить мощное освещение на потолок и стены. Однако, если стены темные, прием может не сработать.
Экспериментируйте с отражателями, чтобы получить больше необычных эффектов, не двигая тяжелые источники света. Если вы готовы работать в команде, можно пригласить помощника, который будет ставить отражатель согласно вашим указаниям.
Используя на практике эти знания, вы быстро разберетесь, как правильно фотографировать портреты людей. Немного сложнее будет, если вы все-таки решите выбраться на природу – в горах или на берегу озера ваши возможности по контролированию света будут весьма ограничены. Но и к такой съемке можно подготовиться — например, пройти обучение в фотошколе в Казане http://kazan.videoforme.ru/photoschool.
Силуэты персонажей должны легко читаться
Здесь вы можете заметить, что первая девушка держит кружку, а вот что делает вторая не совсем понятно…
Дизайн персонажей – очень объемная и глубокая тема, но знание принципа четкости силуэта – это хорошее начало
«Вы обращали когда-нибудь внимание на то, что каждый известный мультипликационный персонаж легко узнаваем только по силуэту?» – говорит художник Леонардо Сала. «Эта магия называется силуэтный рисунок
Вся суть заключается в том, чтобы при выборе силуэта попасть точно в цель. Он должен привлекательно смотреться, легко читаться и надолго оставаться в зрительной памяти».
Еще один дельный совет, который позволит понять насколько распознаваемый силуэт вашего персонажа. Приложите к рисунку лист кальковой бумаги, обведите персонажа и закрасьте силуэт одним цветом. Теперь вы можете показать это «пятно» своим коллегам или друзьям и узнать, что они видят.
Наделяйте текстуры характерными свойствами
Учитывайте такие свойства материала как, шероховатость/гладкость и отражение/поглощение света
Чтобы изображать различные текстуры, нужно приловчится и понять какую технику уместнее использовать. «Нельзя штриховать кожу таким же образом как вы штрихуете метал или шерсть. Каждая из поверхностей имеет уникальные свойства, подчеркивание которых значительно улучшит ваш скетч и сделает его реалистичным», – говорит фон Рюден.
Сперва нужно понять, материал имеет шероховатую или гладкую поверхность? Далее определите, отражает он или поглощает свет. «Гладкие и отражающие текстуры, такие как хром, обычно обладают высоким контрастом и ярко выраженными бликами. В то время как поглощающие свет, шероховатые поверхности, например, хлопок, менее контрастны и почти не бликуют», – добавил он.
Какое ISO выбрать?
Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.
Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.
Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.
Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.
Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.
Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.
Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.
Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.
Модель
Как бы Вы ни были даровиты и профессиональны, зажатая модель способна превратить фотосессию в пытку для вас обоих. Как этого избежать?
Не заставляйте модель смотреть в кадр. Проникновенный взгляд вдаль может выглядеть очень одухотворенно.
Модели не обязательно всегда улыбаться. Она может быть задумчивой и даже печальной, немного обиженной или серьезной – ищите лучший вариант в каждом конкретном случае.
Не подходите к модели вплотную.
Сфотографируйте модель, пока она готовится к съемке
Команда «Начали!» может превратить приличного человека в запуганное, скованное существо.
Снимая людей, важно уловить настроение, передать характер человека, его состояние или эмоцию.
Напоследок несколько общих советов (резюмируем):
- Не снимайте человека в лоб.
- Следите за тем, чтобы в кадре не было ничего постороннего.
- Правильное освещение – залог хорошей фотографии.
- Не бойтесь экспериментировать: снимите человека, когда он лежит и смотрит на Вас или в прыжке.
Выбираем фон
Фон может быть очень важен, а может и не играть никакой роли. Но отнестись к его выбору стоит с умом в любом случае.
Где бы Вы ни снимали, следите, чтобы у модели не «торчали из головы» фонарные столбы, деревья или другие люди. Фон должен быть адекватным.
И помните: в кадре не должно быть ничего лишнего. Только человек, которого Вы хотите снять и, возможно, фон, на котором Вы хотите снять этого человека.
Фотографирование на природе
При съемке человека на природе используйте основные правила: правила трети и правила золотого сечения
Человек должен находиться не в середине кадра, также в фотографии могут быть какие-либо интересные элементы, важно лишь правильно их подать
Как фотографировать людей на улице:
- Отлично смотрятся сюжетные фото, особенно групповые. При фотографировании группы людей, если фон позволяет, можно разыграть и пиратское сражение, и бал-маскарад, и чаепитие у Мартовского Зайца (терраса, тематическое кафе, парк, оформленный соответствующим образом). Но можно обойтись и обычным городским или лесопарковым фоном.
- Можно разместить людей на турниках или качелях, рассадить по деревьям (не слишком высоко).
- Фотографируя человека на фоне достопримечательности, выделяйте модель, а не здание или памятник.
Если Вы снимаете модель дома, в студии или в каком-то другом помещении:
- Фон может быть практически любым, но стоит избегать скучных фото на фоне ковра и прочей «классики».
- Для портрета вполне подойдет белая стена или стена, оклеенная обоями с ненавязчивым рисунком, неброская штора или ширма.
- Съемку можно проводить на балконе или на лоджии.
Приподнимите руки
Когда люди просто стоят как обычно, то часто руки у них прижаты по обеим сторонам. Это вызывает несколько проблем. Во-первых, так они выглядят неловко и некомфортно на фотографиях. Во-вторых, прижатые к корпусу руки выглядят толще чем они есть на самом деле.
Это можно исправить просто подняв руки на несколько сантиметров чтобы они не прижимались к корпусу. Либо можно поставить руки в какое-то положение, например оперев на бедро. На рисунке выше красной линией обозначен видимый размер руки до изменения положения. Линия такой же длины на втором рисунке показывает насколько тоньше выглядит рука, не прижатая к корпусу.
Как снимать групповой портрет?
Задумавшись о том, как снимать групповой портрет, следует сразу учесть, что выбор подхода здесь прямо зависит от количества людей, которых следует разместить в кадре. При съемке двух-трех человек съемку следует вести на «портретных» фокусных расстояниях с прикрытием диафрагмы для обеспечения большей глубины резкости. Если же требуется сфотографировать группу лиц, стоит использовать фокусное расстояние примерно в 35 мм. Диафрагму при этом следует прикрывать с той целью, чтобы все портретируемые оказались в зоне резкости на будущем снимке. В случае с компактным фотоаппаратом такой проблемы, как правило, не возникает, а вот на зеркальных фотокамерах данная проблема актуальная и здесь часто требуются диафрагменные значения порядка F8.
Точка съемки
Обычно любая фотография начинается с выбора точки съемки. То есть с близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева будет снята модель. Точка съемки определяет, в основном, композицию снимка.
От расстояния будет зависеть масштаб изображения. Как мы уже писали, в фотографии не нужно изобретать велосипед. Масштабы портрета давно определены изобразительным искусством. По масштабу портреты делятся на ростовые, поколенные, бюстовые (погрудные) и фрагментарные.
Наиболее популярны бюстовые портреты. Они позволяют передать внешний облик и «заглянуть» в глаза портретируемого, передают особенность его лица (внешнее сходство). С помощью бюстового портрета можно попытаться передать и внутренний мир человека.
Бюстовый портрет нужно снимать длиннофокусным (портретным) объективом с отдаленной точки. Иначе есть риск искажения формы лица и потери внешнего сходства.
Удаляя точку съемки вы можете получить поясной портрет. Чаще всего поясные портреты снимают сидя. В поясном портрете участвуют и руки. Нужно очень внимательно следить за руками. С помощью расположения рук можно определить настроение портрета. Положение рук должно быть абсолютно естественным. Чтобы руки не были напряжены, вы можете дать портретируемому в руки какую-нибудь вещь.
Поколенный портрет еще в большей степени ставит задачу показа пропорций фигуры. Постарайтесь снимать поколенные портреты не статично, а в энергичном повороте и с активным жестом.
Мы удаляем точку съемки и все больше удаляемся от лица модели. В ростовом портрете вы можете показать пропорции фигуры. В рост лучше снимать не стоя — это очень сложно.
При съемке бюстовых портретов лучше всего снимать от уровня глаз модели. Поясные портреты снимаются от уровня подбородка. При съемке портрета в полный рост, снимают от уровня пояса (присев).
Снимайте в формат RAW
Мы часто говорим о том, что RAW — наиболее выгодный формат для съемки. Независимо от того, какие именно кадры вы стремитесь снять, именно этот формат позволит добиться лучшего качества и больших возможностей при пост обработке. Они весят больше остальных и потребуют больше свободного места на карте памяти, однако преимущества в этом случае сильно перевешивают.
По сути, RAW файлы можно описать как своего рода негативы пленочных фотографий. После того, как вы скачиваете их непосредственно с камеры, их можно редактировать и добавлять контраст, вытягивать цвета, тональность и прочее, не влияя при этом на оригинал. JPEG формат, который снимают все камеры — это сжатый формат, в котором снижено качество. А с качеством теряется и важная информация. Для таких задач, как социальные сети, например, фотографий JPEG хватит с лихвой, хотя стоит помнить, что каждый раз, когда мы уменьшаем и меняем такой кадр, мы теряем данные. Так что, если мы говорим о серьезной фотографии, об альбомах, печати и так далее, мы подразумеваем, что работа начнется именно с RAW фотографии.
Что такое портретная фотография и для чего она нужна
В этом жанре на снимках присутствует только один человек, а в кадре преобладает крупный план
Портретная фотография – это вид художественной съёмки, где всё внимание сосредоточено на лице модели
Такие снимки делают в коммерческих целях (для рекламы или обложки журнала) и для личного архива. Без портретных фото немыслимо портфолио визажистов и парикмахеров. Съёмки в таком жанре нередко проводят и профессиональные блогеры.
Некоторые считают, что акцент на образе (макияж, причёска, аксессуары) и реквизите – черты уже не портретного, а фэшн-фото. Но если модель мечтает о нестандартных и красивых снимках, без декора не обойтись.
Фото Анны Карцевой
Что нужно для съемки портрета
Объектив
Объектив — важнейший элемент любой камеры, уровень которого определяется родом применяемых материалов, качеством их обработки, функциональностью, светосилой, диапазоном фокусных расстояний и т.д. и т.п. Чем выше эти показатели, тем дороже изделие. Существуют объективы, цена которых превышает стоимость 3-х комнатной квартиры с евроремонтом (100-200 тыс.евро). Но статья не об этом. Часто можно увидеть портрет (крупный план) красивой девушки с деформированным лицом, центральная часть которого немного выпуклая — эффект «большого носа».
Объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм
Снимая нормальным (штатным) 50-ти мм. объективом или компактным фотоаппаратом (мыльницей), см. фото выше, фотолюбитель, желая снять крупноплановый портрет, естественно, подходит ближе к портретируемому не подозревая что тем самым он наперёд определяет будущее искажение изображения. Поэтому, лучшим вариантом для съемки портрета является объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм.
Снимая таким объективом с расстояния не ближе 1,6-1,8 м., получаем крупный план с минимальным влиянием фона, сохраняя при этом естественные пропорции основного объекта. Для уменьшения резкости фона и избыточной резкости переднего плана (отбить фон), снимаем с диафрагмой F 5,6 или при большей дырке.
Запомните, чем больше светосила объектива (чем меньше число F, например: 1:1,4), тем шире диапазон выбора параметров настройки экспозиции, глубины резкости. А значит, больше возможностей для реализации поставленных задач и планов фотографа.
Свет
Не важно какое осветительное оборудование вы используете, студийный свет или простые внешние импульсные вспышки. Важно чтобы свет был (естественный в том числе) и вы умели его грамотно использовать
Фотокамера
Опять же, не важно какую фотокамеру использовать: пленочную или цифровую, важно чтобы она у вас была в рабочем состоянии
Фотостудия
Если есть своя фотостудия — это здорово, но наличие фотостудии не обязательно. Как показывает практика, используя комбинированный или естественный свет при съемке портрета вне студии, можно получить великолепные результаты
Где вы снимаете портрет — не важно, важно что, как и зачем. Поэтому, если у вас нет фотостудии — не расстраивайтесь, учитесь снимать портреты, снимайте везде где только можно, и вам воздастся
Как правильно фотографировать портрет: правила съемки
При портретной съемке необходимо помнить некоторые важные правила: для придания выразительности снимку фокусироваться нужно по ближайшему глазу модели, а выдержку брать не длиннее величины 1/ (например, для объектива 85 мм — 1/85). В первом случае вы предотвратите появление неожиданно резкого носа или подбородка на общем нерезком портрете модели. Во втором — гарантированно избежите общей нерезкости снимка из-за слишком длинной выдержки. Сильный цифровой шум, образуемый матрицей при высоких значениях чувствительности, нежелателен. Используйте значения ISO в диапазоне от 100 до 400 единиц. Камеру необходимо перевести в полуавтоматический или ручной режим съемки.фокусное>
Теперь кратко ознакомимся с основными типами экспозамера, которые использует ваша фотокамера
Центровзвешенный
При таком способе замера экспозиции сначала измеряется уровень освещения всей сцены, а затем ее центральной точки. Результат — усредненное значение с учетом дополнительных данных, полученных из центральной области. Поскольку модель обычно находится в центре кадра, эта схема считывания фиксы делает центровзвешенный замер приоритетным выбором для съемки портретов.
Точечный
Точечный замер получает данные об экспозиционных параметрах лишь очень небольшой части изображения (1–5%) и игнорирует освещение остальной части сцены. Обычно эта область находится в центре видоискателя. Однако некоторые камеры позволяют выбрать для замера другие области кадра и произвести замер вне центра
Точечный замер — хороший выбор для сцен с высоким контрастом или с задней подсветкой, но при съемке портретов используйте его с осторожностью, помня о том, что он должен быть нацелен на ту область, которая будет формировать средние тона заключительного изображения
Зонный
Зонный замер — это тип измерения, получающий данные от нескольких различных областей в пределах снимаемой сцены, чтобы рассчитать среднее значение для всего кадра целиком. Это полезно для общих сцен с низким контрастом.
Рассмотрим пример
Обратите внимание на сложное освещение и загорелую кожу модели. Применение зонного замера (Пример 1) привело к неудовлетворительному результату: часть лица оказалась сильно пересвеченной
В то же время, экспонируя снимок с использованием точечного замера (Пример 2), можно получить уже более приемлемый вариант, сопоставимый с результатом, полученным при использовании центровзвешенного замера (Пример 3). Это связано с условиями освещения, справиться с которыми вам поможет только точный выбор экспозиции. Приведенный пример не означает, что при портретной съемке нужно всегда использовать либо центровзвешенный, либо точечный замер экспозиции. Все зависит от конкретных условий освещения и особенностей цвета лица модели. Смуглая, загорелая кожа отражает меньше света, чем более светлые ее оттенки.
Пример 1. Матричный замер
Пример 2. Точечный замер.
Пример 3. Центрально-взвешенный замер.
z
Во многих случаях достичь желаемого результата можно, скорректировав экспозицию. Для увеличения общей яркости снимка необходимо произвести положительную поправку в экспозицию, а для уменьшения яркости — отрицательную.
Подружитесь с карандашами
Нужно понимать, чем отличается 4B от 4H
Прежде всего вы должны знать когда и для чего используются карандаши с разными маркировками и в чем их отличие. Значение жесткости графитового стержня указано на одной из граней карандаша. B – мягкий, от blackness (чернота), H – твердый, от hardness (твердость), а HB – твердо-мягкий. Как вы видите, линии нарисованные 4H и 4B значительно отличаются.
Совет Тимати фон Рюдена:
«Я всегда начинаю рисовать H (твердыми) карандашами и уже на финишной прямой задействую мягкие карандаши с маркировкой B. Не стоит забывать и про механические карандаши. Они идеально подходят для прорисовки мелких деталей, с их помощью вы можете делать более аккуратные и точные линии. В то время как традиционные карандаши следует использовать для более масштабных задач. Но учтите, что стандартные стержни для механических карандашей всегда HB (твердо-мягкие), что немного ограничит поле ваших возможностей».
1 Проявляйте искренний интерес
Мы снимаем не моделей, а людей. И хотим при этом, чтобы они получились на фотографиях не объектами и не вешалками для рекламы. Наша задача — показать зрителю этих людей такими, какими их увидели именно мы — искренними в каждом выражении их чувств. Люди, как правило, замкнуты, живут своей жизнью и не привыкли впускать в нее посторонних. За невидимую границу попадают лишь те, кто искренне интересуется нами и тем, чем мы занимаемся — ведь это всегда приятно. Именно этот подход и помогает фотографу расположить модель к себе. Ведь человек хорошо выглядит на фотографии только тогда, когда он расслаблен и готов что-то отдавать. Если он относится к съемке, как к проходному моменту в своей жизни — зашел, как в метро, бросил монетку и пошел дальше — вряд ли получится хороший, глубокий портрет.
Итак, искренне беседуйте с человеком на съемке, проявляйте искренний интерес.
Мария Миронова, актриса
Психологический портрет
Фото Алексей Никишин
Отличительные особенности портретной съемки
Портрет – это изображение человека, части его тела, преимущественно, головы. Так как каждый человек уникален, для фотографирования каждого в отдельности нужно учитывать конкретные особенности, уметь скрывать недостатки, подчеркивать преимущества, красоту модели. Помимо физического отличия каждого индивида, на конечную фотографию влияет настроение фотографируемого, стиль желаемого результата, освещение, гармония с окружающей обстановкой… Перечисленного уже достаточно для понимания сложности съемки портретов.
Портретные снимки отличаются мягкостью тонов кожи, приятно размытым задним фоном, выразительностью и резкостью глаз, эмоциями, освещением, тенями, цветами… Все перечисленное может присутствовать в минимальном количестве или же наоборот, превалировать, обращать на себя внимание. Будет ли портрет черно-белым или цветным, будут ли цвета насыщенными или блеклыми, наличие или отсутствие резких теней, контраста – все это лишь задумка автора, фотографа, имеющая право на реализацию
В мире фотографии портретная съемка имеет имя нарицательное и не обязательно подразумевает съемку именно человека, а технику съемки.
Почему профессионалы не любят «любителей»?
Мысль первая.
Представьте, профессиональный художник учился своему ремеслу много лет. Вполне может быть, что это обучение лишило его детства. В то время, как вы играли в салочки с друзьями во дворе, он просиживал штаны в художественной школе, рисовал сотни учебных натюрмортов, кормил комаров на пленэре, писал ненавистные постановки с некрасивыми натурщиками, выслушивал от педагогов укоры и замечания.
Основы рисунка, живописи, композиции ему вдалбливали годами. На это обучение он полжизни положил! А Вы? Вы что же, хотите стать художником за пару месяцев или лет? Да еще и заочно!
«Это НЕВОЗМОЖНО! Это профанация!»
Никакие логические доводы и примеры обратного не помогут профессионалу. Он предпочитает забыть, что во время обучения видел своего педагога крайне редко, что тот вряд ли что-то показывал и объяснял, а чаще просто ставил постановки и оценки. Он не учитывает, что его обучение, по большому счету, — это САМОобучение, результат практики, и этот результат он начал получать уже в первые месяцы рисования. А потом все шло по кругу.
Почему бы любителю не сократить себе этот путь, имея осознанное желание, хорошие методики обучения и выбор художников с мастер-классами?
Я знаю многих любителей, которые дадут фору бывшим студентам художественных вузов в знаниях, умениях и таланте.
Взрослому осознанному человеку вообще проще постигать любую науку, нежели чем это дается ребёнку или юноше. А если любитель не распыляется во все стороны, как это принято в учебных заведениях, а уверенно идет в одном направлении, то может очень быстро достичь высот.
Но подсознательное убеждение «Я потратил на это годы!» никогда не даст профессионалу принять этот факт.
Мысль вторая.
Кто сказал, что рисовать, писать, лепить можно только шедевры? А если нет, то и не стоит начинать? Почему творчество меряется только результатами? И почему этот результат — «достойная» (чего?) картина?
Почему не может быть результатом и поводом рисования просто хорошее настроение? Или развитие мозга? Развитие чувствования и видения? Почему результатом не может быть своя, пусть простенькая, пусть слащавенькая, пусть кривенькая, но созданная с любовью картина?
Это все «вкусовщина», это «дилетантство», «салонная живопись»!.. Сколько там еще уничижающих эпитетов есть у профессионалов?…
И этак презрительно поморщить носик..
Знаю-знаю, сама такая.
Открою вам секрет.
Профессионалу живется очень сложно. Он с трудом принимает тот факт, что живопись может быть хобби, источником наслаждения и радости, чем-то легким.
Для него творчество — это РАБОТА. Это источник денег. Это часто от слова «надо», а не «хочу».
Его так воспитывали и обучали, его к этому готовили. Его ломали об коленку критикой, когда он нес преподавателю свои выстраданные картины, его идеи высмеивали и обсуждали на выставкомах; он прожил жизнь в поисках своего стиля и места в искусстве, в метаниях между «хочу» и «востребовано», в борьбе с непризнанностью, галереями, союзами, с отсутствием денег, в конце концов.
А тут вы! Любители! Такие воздушные и восторженные. Пороха не нюхавшие.
Еще и картинки свои слащавые, бывало, продаете на раз, только рисовать начали. Где справедливость, а?
Какой реакции на свое творчество вы ждете от художника, уверенного, что успех в живописи нужно заслужить?
Мысль третья.
Большинство профессионалов заточены под делание собственной работы, а не под восприятие чужой. (Это к вопросу о том, что в концертных залах среди зрителей нет музыкантов, а если они и приходят, то только критиковать других исполнителей).
Художник смотрит на чужие картины часто не для того, чтобы получить визуальное наслаждение. Он ищет в них то, чего ему не хватает в своих, то что поможет ему продвинуться дальше и выше в собственном творчестве. Он ищет вдохновение, идеи, приемы.
Художник ищет мастерство , которого пока не достиг сам.
Он постоянно сравнивает себя и чужую картину, как бы спрашивая «я так могу?». Если ответ — «могу», то картина не будет ему интересна. Кстати, «могу» здесь может касаться чего угодно. Примитивная картинка вполне способна впечатлить профессионала, если он понимает, что он уже очень далек от такой наивности и чистоты восприятия.
Именно поэтому в музеях я часто не останавливаюсь возле работ великих художников, а зависаю возле картин совершенно неизвестных авторов…
