Как научится снимать с зум-эффектом
Практическая работа с трансфокаторами требует опыта и небольшой подготовки. Размазанные фотографии получается при фотосъёмке на продолжительных выдержках. Чем больше этот параметр, тем более интересные эффекты можно получить, но, как часто бывает, чрезмерное увлечение максимализмом может привести к обратному результату. Всё изображение на фотоснимке будет размазанным, и представлять собой набор цветных пятен. В зависимости от степени освещения нужно выбирать такую выдержку, чтобы успеть повернуть кольцо регулировки фокуса. Самое основное при фотосъёмке с зум-эффектом, это полная неподвижность фотоаппарата. Поэтому, чтобы получить хороший результат, нужно использовать штатив, или ставить фотоаппарат на ровную и устойчивую поверхность.
Неплохие композиции с эффектом размазанного изображения можно получить и при ручной фотосъёмке, но небольших смещений фотоаппарата избежать не удастся и на снимке будет заметна «шевелёнка». Таким образом снимают фотографии, используя обычный объектив с фиксированным ФР. Для этого устанавливается длинная выдержка, выбирается композиция кадра и фотограф, держа фотоаппарат в руках, начинает приближаться к объекту фотосъёмки. Уровень данного эффекта при фотосъёмке со штатива зависит от следующих факторов:
- Величины выдержки;
- Диапазона ФР;
- Скорости поворота кольца регулировки;
- Удаления от снимаемого объекта.
Обычно получение эффекта размазанности на фотографии возможно лишь при интервалах в 1/30 секунды, но хороший результат на таких величинах, можно получить только при автоматическом изменении фокуса, так как за такой короткий промежуток времени рука фотографа не успеет повернуть кольцо регулировки. С диапазоном, скоростью и плавностью поворота придётся экспериментировать, чтобы на фотографиях было видно, как изменения этих параметров влияют на результат. Это касается и расстояния до снимаемого объекта. Для получения фотографий с зум-эффектом нужно сделать следующее:
- Фотоаппарат устанавливается на штатив;
- Уточняется композиция кадра;
- Выставляется выдержка в несколько секунд;
- Выбирается самая низкая чувствительность;
- Во время экспозиции плавно изменяется ФР.
Какой режим выбрать?
Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).
Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.
Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.
Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.
Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.
В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.
Вариант № 1 — камера неподвижна
Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.
ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.
Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.
Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.
СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.
Это те же настройки, как на картинке выше.
Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению
Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!
Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.
Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.
Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.
Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого
Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд
Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.
Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!
ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке
Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.
Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.
ISO 400, f / 20, 4 секунды.
В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.
Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.
Легенда о солнце
В народе существует красивая легенда о небесном светиле:
Когда-то у Солнца был необыкновенно красивый цветок. В дневное время цветок охраняли слуги Солнца, а с наступлением ночи он оставался один, без присмотра. Люди были наслышаны об этом цветке и верили в то, если кто-то отважится и присвоит себе его, то превратится в сказочно богатого человека. Как-то раз ночью люди безжалостно сорвали прекрасный цветок и присвоили его себе. С наступлением утра Солнце не обнаружила своего питомца в саду и было очень расстроено.
Шли дни, недели, но цветок так и не находился. Но однажды Солнце в одном из домов увидело красное свечение. Это светился цветок! Солнце забрало его себе, а этот дом спалила горящими лучами. За свою жадность люди заплатили сполна. С тех пор, когда солнце уходит с небосвода, то забирает с собой и цветок, который своим сиянием озаряет горизонт багряно-красным светом.
Вот и стало известно, почему закат красный. Наблюдать за солнцем теперь будет еще интересней. Многим из примет можно верить и сегодня. Попробуйте и проверьте каждую из них!
Размытие в движении и заморозка
Размытие в движении
Управление скоростью затвора — отличный способ показать движение в неподвижной сцене. Вы можете создать движение, используя медленную выдержку или панорамирование камеры, чтобы следовать за объектом.
Если вы хотите добавить размытие на изображение, есть много способов сделать это. Одним из способов является использование фокусного расстояния объектива для создания селективного фокуса.
Телеобъективам нужна более короткая выдержка, чтобы сделать изображение без размытия. Эти линзы захватывают и увеличивают даже малейшее движение камеры. Широкоугольный объектив требует более медленной скорости затвора, поскольку детали на изображении намного меньше.
Это означает, что легче создать размытое изображение объективом с большим фокусным расстоянием.
Как правило, вы можете сделать резкое изображение без размытия, установив скорость затвора равной фокусному расстоянию.
Например, чтобы сделать в 50 мм в ручном режиме, вы должны установить выдержку 1/60 секунды. Невозможно использовать выдержку затвора камеры 1/50, если вы не используете 1/3 ступени.
Может произойти любое замедление и размытие в движении. Стоит отметить, что это правило относится только к полнокадровым камерам.
Для обрезанного датчика изображения, из-за его эффекта увеличения, вам лучше выбрать выдержку 1/125 секунды. Увеличение числа происходит из-за фактора эквивалентности.
Всегда есть исключения из правил. Стабилизация изображения в объективе позволяет вам использовать более медленные скорости затвора. Когда вы станете более опытным с вашей цифровой камерой, вы постепенно улучшите свои навыки фотографирования.
Заморозка
Заморозка объекта требует быстрой скорости затвора. Это происходит, когда вы делаете снимок с такой высокой скоростью затвора (1/500 и выше), что размытие изображения отсутствует. Я не люблю снимать на таких скоростях, так как получаемые изображения имеют тенденцию выглядеть плоскими
Чем быстрее движется объект, тем выше должна быть скорость затвора. Например, реактивный самолет потребует 1/2000 секунды или выше. Человеку, ездящему на велосипеде, может потребоваться только 1/500 секунды.
При съемке быстро движущегося объекта мне нравится включать небольшое количество движения.
#1. Специальный объектив
Такую картинку выдают винтажные объективы, например, Гелиос-40-2 1.5/85 или Циклоп 1.5/85.
Фото Marco Monetti (Cyclop 85mm f/1.5)
Но есть и современные аналоги, которые позволяют получить подобную картинку, например, объектив Lensbaby Twist 60, сконструированный по схеме объектива Петцваля. Или Petzval 58mm Bokeh Control Art, собравший на Kickstarter.com $260 000. Данные объективы созданы для творческой фотографии, идеально подходят для портретов. С функцией отделения модели от фона они справляются лучше всего.
Секрет крученого фона определяется геометрическим виньетированиеми формой диафрагмы в открытом положении. Краевые лучи отсекаются, т.к. уходят за края линз и мы получаем усеченный диск. К этому добавляется такая аберрация, какастигматизм,и мы получаем классический закрученный фон.
Конструкторы современных объективов, основанных наоптической схеме объектива Петцваля, постарались оставить художественные эффекты и получить разрешение и контраст современного объектива.
Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций
Короткая выдержка для телефото
Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры
Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.
Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.
Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.
#5. Радиальное размытие
Ну и самый простой способ закрутить фон – использовать соответствующий фильтр в фотошопе.
Фото Jim Cook
- Откройте картинку в фотошопе.
- Выделите объект, который должен остаться четким, удобным для вас способом (быстрым выделением, лассо либо любым другим привычным для вас инструментом).
- Скопируйте выделенный объект на новый слой.
- К фоновому слою примените фильтр «Радиальное размытие».
- Подотрите неаккуратно выделенные края слоя с объектом так, чтобы контуры объекта оставались четкими, а все за ним было радиально размыто.
- Сохраните получившуюся картинку в формате JPEG, наиболее удобном для печати и публикации фото.
Как сделать радиальное размытие, подробно описано в ролике:
Солнечный спектр и атмосфера
Попробуем разобраться, почему закат красный (с точки зрения физики). Многим известно, что солнечный спектр сочетает в себе 7 цветов (вспомните о радуге). А наша атмосфера включает огромное количество аэрозольных взвесей (мелких частиц пыли, водяных паров), из-за которых каждый из цветов рассеивается по-своему, отлично от другого. Хуже всех это делает красный цвет, а лучше всех подвержен рассеиванию – синий оттенок и фиолетовый.
Цвет в своей основе считается электромагнитной волной некоторой длины. Разнообразные волны обладают длиной, отличающейся друг от друга. Человеческий глаз реагирует на них через толщину атмосферы, которой отделено Солнце (световой источник). Когда небесное светило расположено в зените, лучи направляются на землю под углом 90 градусов (в место, где стоит наблюдатель), поэтому мы видим солнце белым. Толщина атмосферы, которая влияет на преломление света, в данном случае относительно небольшая. В белом цвете сочетается весь цветовой спектр.
Творческое использование различной скорости затвора
Креативное размытие
Для создания креативного размытия вам понадобится несколько предметов. Вам нужен дистанционный пульт управления камерой и штатив, чтобы держать камеру в устойчивом положении. Затем вы можете поиграть с настройками скорости затвора.
Благодаря этому, можно создать интересные снимки, в которых размытие является основной достопримечательностью. Для вдохновения, попробуйте заснять карусель на ярмарке.
Творческое размытие со вспышкой
Добавление вспышки к фотографии с размытостью остановит движение в кадре.
Затем вы можете перемещать камеру, чтобы захватить свет и размытие для художественного эффекта. Это создаст эффект ореола.
Панорамирование
Панорамирование — это то, где вы перемещаете камеру, чтобы дополнить движущийся объект. В результате получается изображение с размытым фоном, но объектом в фокусе.
Этот снимок был сделан с тротуара, с панорамированием камеры с низкой скоростью затвора. Чувство движения очевидно из-за этой техники.
Светопись
Для рисования светом все, что вам нужно, это длинная выдержка и источник света. Фотография ниже была сделана на 30-секундной выдержке, которая является настройкой медленной скорости затвора.
Во время экспозиции я включил вспышки света на пляжные хижины.
Это заполняет свет именно там, где вы хотите, и отлично подходит для съемки ночью.
Световое граффити
Длинная экспозиция в сочетании с движущимся постоянным источником света позволяет добавлять граффити к изображению.
Длительные выдержки в условиях слабого освещения
Поскольку эта фотография была сделана ночью, я использовал фотографию с низкой выдержкой, чтобы получить равномерную экспозицию.
Фотосъемка с большой выдержкой возможна только с помощью штатива или какого-либо плоского предмета для установки камеры.
Следующая фотография потребовала большой выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать, когда проезжающая машина войдет в кадр.
Мне потребовалось примерно полчаса постоянной корректировки настроек моей камеры. К медленной скорости затвора, положению камеры и точке, в которой я сделал фотографию.
В конце концов я достиг своего окончательного образа.
Что такое выдержка
Мы не будем вдаваться в ненужные подробности относительно выдержки. Подробнее о ней, вы можете узнать здесь. Но давайте подведем итоги.
Выдержка, она же, скорость затвора — это точное количество времени или времени экспозиции, в течении которого, ваша камера записывает изображение.
Это делается с помощью затвора камеры. Затвор камеры — это то, что позволяет свету попадать на плоскость пленки или на цифровой датчик.
Как правило, значение выдержки при большом фокусном расстоянии объектива может вызвать дрожание камеры. Например, для объектива 300 мм (без стабилизации изображения) потребуется как минимум 1/500. Точно так же объективу 50 мм понадобится что-то около 1/60 секунды.
Все, что медленнее, чем это, потребует штатива. Или, как и у большинства телеобъективов, потребуется стабилизация изображения.
Чаще всего вам захочется сфотографироваться в течение доли секунды, например в течении 1/1000 секунды. Это поможет заморозить движение предмета. Но это во многом зависит от скорости вашего предмета и от того, насколько вы близки к нему.
В большинстве случаев медленная выдержка приводит к размытым изображениям.
При съемке для выдержки используются «стопы» так же, как и для диафрагмы. Но выдержку выставить проще.
Сделать выдержку в два раза больше или меньше, проще чем выставлять диафрагму. Зачем вам нужно знать половину выдержки? Что ж, уменьшение выдержки вдвое, это уменьшение на один стоп. А значит, и уменьшение света в два раза. Увеличение выдержки вдвое, это увеличение на один стоп. А значит, и увеличение количество света в два раза.
Учтите это. Вы снимаете сцену с выдержкой в 1/500 секунды. Уменьшение скорости затвора до 1/250 секунды увеличит экспозицию в 2 раза. Изменение его с 1/500-го на 1/1000-е уменьшит экспозицию вдвое.
Что такое выдержка?
Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.
Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.
Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!
Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.
Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.
Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.
В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb
ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.
ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.
Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.
Вода в динамике и выдержка
Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.
Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.
ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.
Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.
Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.
ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).
Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.
Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.
Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.
ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.
ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?
В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?
Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).
Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.
Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.
ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.
Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.
ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.
Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими
Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!. Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см
Диаграмму ниже
Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.
ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.
Приметы, связанные с солнцем
Еще наши предки связывали различные природные явления с какими-либо событиями в будущем. С тех времен существуют различные приметы, которые, например, на основе направления ветров, количества снегопадов и дождей, могут предсказать какой будет жизнь в грядущем году, хорошим ли будет урожай. Красный цвет солнца на закате – физическое явление, которому в древности придавали немало значения, создавая приметы, с ним связанные. Вот некоторые из них:
- Закат, окруженный множеством облаков в виде полос, обещает ненастье.
- Если солнце закрывает огромная туча, а горизонт на востоке медно-красного или пурпурного цвета, то ждите осадков.
- В облачный день ярко-красное солнце вечером перед закатом обещает продолжительную непогоду.
- Если в летние деньки солнечный закат окрашивается в красный оттенок с севера, то ожидаются заморозки (роса).
- Если небо окрашивается в багряный цвет на рассвете, то через день или два выпадут осадки; если на восходе небо разукрашено всеми оттенками цветов, то непогоду следует ждать этим же днем.
- Когда закат чистый без туч и багряного цвета, то ждите ветреную и ясную погоду.
- Если летней порой солнце на закате красное и садится в тучу, то будет дождь.
- Если это происходит зимней порой, то ожидайте вьюгу.
- Когда закат чистый и ясный, завтрашний день будет такой же; если солнце садится в тучу, то завтра погода будет ненастной.
- Если в Татьянин день (25 января) ярко светит солнце, тогда птицы прилетят рано; если пошел снег – лето будет дождливое; если солнечно и морозно – тогда лето жарким будет.
- После захода солнца нельзя нарезать новый хлеб, иначе в семье будут безденежье и ссоры.
- Если летом от солнца лучи идут пучками вниз – быть дождю.
- Если ящерица на солнышке греется – будет холодно.
Выводы и дополнительная информация
Мы рассмотрели несколько творческих подходов к использованию выдержки, но что если освещение не позволяет использовать требуемую выдержку — даже после того как все сочетания светочувствительности ISO и диафрагмы были перепробованы?
Для получения более короткой выдержки можно попробовать использовать объектив с более открытой максимальной диафрагмой или же добавить освещённости сцене, сменив местоположение или использовав вспышку. Если же требуется удлинить выдержку, можно частично блокировать свет, используя нейтральный или поляризующий фильтр, или же использовать усреднение изображений, чтобы получить более долгую итоговую экспозицию. В любом случае стоит убедиться, что снимок не был случайно пере- или недоэкспонирован — тем самым потенциально сместив доступный диапазон выдержки.
Прочие важные замечания и пояснения перечислены ниже.
- Режим приоритета выдержки может оказаться полезным инструментом, когда передача движения важнее глубины резкости, или же поможет понять, возможно ли достичь нужной выдержки при имеющейся освещённости. Он также позволит выбрать требуемую выдержку, после чего система экспозамера камеры попытается подобрать сооветствующую диафрагму (и, возможно, светочувствительность ISO), чтобы достичь корректной экспозиции.
- Сотрясение камеры. Вышеприведенный анализ подразумевает, что основной причиной размытия является движение объекта, но во многих случаях сотрясение камеры может повлиять сильнее — особенно при использовании телеобъектива в нетвёрдых руках.
Смежные темы обсуждаются в следующих статьях:
- Экспозиция камеры: диафрагма, число ISO и выдержкаРассматривает влияние выдержки на экспозицию в целом.
- Снижение сотрясения камеры при съёмке с рукСоветы по минимизацию сотрясения камеры при длинных выдержках.
