Пошаговый метод достижения идеальной глубины резкости
Шаг 1. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.Большинство камер предлагают только три режима, в которых вы можете легко управлять диафрагмой и, следовательно, глубиной резкости: режим приоритета диафрагмы и ручной режим и режим P с выбором автоматически определенной камерой экспопары.
Итак, первым делом нужно переключить диск режима камеры в один из этих режимов.
Если вы новичок, режим приоритета диафрагмы, вероятно, лучший вариант — он позволит вам ввести диафрагму, в то время как ваша камера определяет лучшую выдержку для хорошей экспозиции. Если вы более продвинуты, ручной режим позволит вы выбираете диафрагму и выдержку независимо для большего творческого контроля.
Шаг 2. Определите, хотите ли вы большую или малую глубину резкости.Внимательно наблюдайте за композицией. Спросите себя: хочу ли я размыть фон? Или я хочу, чтобы весь кадр был резким?
В общем, если фон отвлекает внимание от главного в кадре, лучше использовать небольшую глубину резкости. Но если фон добавляет что-то к сцене — например, он содержит красивые облака, потрясающий горный хребет или вносит ценный контекст — тогда используйте большую глубину резкости
Если вы стремитесь к малой глубине резкости, вам, как правило, не нужно точно рассчитывать глубину резкости. С другой стороны, если вы хотите, чтобы весь снимок оставался резким, вы можете рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы определить подходящую точку фокусировки.
Шаг 3. Отрегулируйте диафрагму, расстояние до объекта и фокусное расстояниеТеперь, когда вы знаете, какой эффект глубины резкости вам нужен, пора внести соответствующие изменения в вашу композицию и настройки камеры.
Если вашей целью является эффект малой глубины резкости, установите объектив на максимально широкую диафрагму. Затем подойдите к объекту как можно ближе и сделайте снимок.
Если ваша цель — добиться эффекта большой глубины резкости, используйте широкоугольный объектив (если возможно) и отойдите как можно дальше от объекта, не жертвуя композицией. Затем установите узкую диафрагму — часто идеально подходит f/8-f/11 или больше, хотя, если вы не уверены, что лучше — сфокусироваться на трети расстояния в сцене и сделайте снимок.
При использовании беззеркальных фотоаппаратов: когда вы смотрите в видоискатель камеры, вы обычно видите предварительный просмотр изображения с самой широкой диафрагмой вашего объектива. Но многие камеры предлагают кнопку предварительного просмотра глубины резкости; нажмите ее, и вы сможете предварительно просмотреть фактическую глубину резкости в реальном времени, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора.
Шаг 4. Убедитесь, что у вас правильная глубина резкости.После того, как вы сделали снимок, особенно когда вы только начинаете, я настоятельно рекомендую вам визироваться по ЖК-дисплею вашей камеры, чтобы убедиться, что вы правильно всё настроили.
Взгляните на изображение в режиме воспроизведения. Если ваша цель — сохранить резкость всего кадра, увеличьте фотографию, чтобы проверить ближайший объект переднего плана и самый удаленный фоновый объект, просто чтобы убедиться, что все выглядит хорошо.
Если вы заметили ошибку, вы всегда можете переснять всё, например, до того, как изменятся условия естественного освежения.
Методы пространства изображения (image-space approaches)
- Выбор функции разброса точки (point spread function, PSF)
Вид размытия зависит от PSF, определяющей, какое пятно рассеяния мы получим от одной точки. Так как в разных оптических системах данная характеристика будет разной, хороший метод должен позволять выбрать вид PSF.Разные PSF позволяют получить разный характер размытия. - Попиксельный контроль над размытием
В каждой точке изображения размер и характер пятна рассеяния отличается. Обычно методы пост-обработки не позволяют изменять характер размытия в зависимости от положения точки. Это обусловлено ещё и тем, что часто в методах используются или сепарабельные фильтры, или преобразование Фурье, что делает подобный выбор затруднительным для реализации.На первом изображении PSF одинаковая; на втором меняется, что более точно симулируетГелиос-44особенности некоторых линз. - Отсутствие артефактов нехватки интенсивности (intensity leakage artifacts)
Размытый объект на заднем плане никогда не заходит за границы объекта в фокусе. Однако примитивные линейные фильтры могут не учитывать этот факт; проявляемые в результате этой ошибки артефакты нехватки интенсивности уменьшают реалистичность изображения.На изображении зелёная фигура в фокусе, следовательно, размытие объекта на заднем плане не должно распространяться на её. - Отсутствие артефактов, обусловленных ненепрервыной глубиной (depth discontinuity artifacts)
В реальности размытие объекта на переднем плане будет мягким, у объекта не будет видимого жёсткого контура. Часто фильтры размывают объект так, что он одновременно имеет и размытие, и силуэт, что неправильно. Такое поведение обусловлено особенностями сглаживания карты глубины, в результате чего на границе объекта глубина меняется ступенчато (и получается, что на краю объекта, как и за его пределами, пиксели смешанных цветов).Результат применения разных фильтров. Из-за того, что изображение (beauty map) сглажено, а карта глубины (depth map) — нет, могут возникнуть подобные артефакты. - Корректная симуляция частичного пересечения объектов (partial occlusion)
В реальности у расфокусированных объектов на переднем плавно размытые границы, через которые видно объекты, находящиеся сзади. Этот эффект называется частичным пересечением, потому что задний объект только частично заблокирован передним. Эти видимые участки объекта на заднем плане мы бы не смогли увидеть, если бы мы смотрели через камеру-пинхол. Геометрическое объяснение эффекта см. на рисунке. Т.к. методы постобработки работают с изображениями, полученными на камеру-пинхол, симуляция частичного пересечения — сложная задача: цвет невидимых точек надо экстраполировать по имеющимся данным.Частичное пересечение объектов (картинка Barsky). - Высокая производительность
Производительность фильтров, применяемых «напрямую» в пространстве изображения (имеется в виду самая простая реализация фильтра), падает с ростом радиуса размытия. Для больших радиусов процесс может длиться несколько минут. В идеале хочется, чтобы фильтр можно было применять в реальном времени, что не всегда возможно.
Линейная фильтрация (linear filtering)
где B — размытое изображение, psf — ядро фильтра, x и y — координаты в выходном изображении, S — исходное изображение, i и j — координаты во входном изображении.
Пересечение и дискретизация (occlusion and discretization)
На верхнем изображении видны чёрные полосы — артефакты, происходящие от применения послойного размытия без использования ObjectId (картинка Barsky).
Симуляция рассеяния тепла (simulated heat diffusion)
Карта position map, используемая вместо карты глубины в этом методе, содержит информацию о трёх измерениях точки, а не только о глубине (картинка Barsky).
Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем
1/ЭФР,
где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).
Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).
| ISO 100, 1/25 с, изображение смазано | ISO 400, 1/100 с, изображение резкое |
Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать «шевеленки» — кадр получился резким
Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер). Подробнее см. заметку «Зачем нужен предварительный подъем зеркала, уровень и пульт».
Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда «Техника пейзажной фотографии»: «Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу
Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования
Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора».
Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.
Забавная ссылка от barinvic (с форума ХЭ): небольшое видео (96 сек), где паренек вместо штатива использует приспособление в виде веревки с винтом и кольцом. Кольцо прижимает ногой, а винт ввернут в камеру (в гнездо под штатив). Перед тем как делать снимок, он натягивает веревку. Сам еще не пробовал, если кто попробует — расскажите, плиз, о результатах.
Гиперфокальное расстояние
Часто можно услышать термин бесконечная глубина, то есть область в фокусе до горизонта. Гиперфокальное расстояние – ориентируемая для нас точка, за которой резкость снижается к горизонту. Значения рассчитываются по таблицам для фотографа глубины резкости. При этом в таблицу заносятся данные тех факторов, от которых зависит ГРИП.
Если вы заинтересовались глубиной резкости, то не оставит вас равнодушным, один из лучших видео курсов рунета «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Чем хорош данный курс? Он очень простой в понимании, особенно новичкам. Все показывается на примерах, с детальным объяснением настроек. Качественный и грамотный видеокурс.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов фотокамеры CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов фотокамеры NIKON.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Диафрагма
Как мы уже говорили, яркость создаваемого объективом изображения прямо пропорциональна площади действующего отверстия объектива. Уменьшив диаметр действующего отверстия объектива в 2 раза, можно уменьшить в 4 раза количество проходящего через него света. Для регулирования светосилы в объективах применяется ирисовая диафрагма — конструкция из нескольких лепестков-шторок, позволяющая уменьшать или увеличивать отверстие, через которое проходит свет. Таким образом осуществляется контроль над количеством света, проходящим через оптическую систему. Процесс уменьшения светосилы объектива при помощи диафрагмы называется «диафрагмированием», а величина, обратная величине относительного отверстия объектива, называется «диафрагменным числом» (или просто — “диафрагмой”). По мере увеличения значения диафрагменного числа изображение становится темнее.
Существует стандартный ряд значений: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. Говоря математическим языком, стандартный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем в виде квадратного корня из 2 (естественно, цифры эти несколько округлены). Такой шаг значений диафрагмы выбран прежде всего для удобства, поскольку при переходе к соседнему в ряду значению диафрагмы количество проходящего через объектив света изменяется вдвое.
Значение диафрагмы, соответствующее максимальному светопропусканию объектива, конструкторам не всегда получается вписать в стандартный ряд. Поэтому ряд диафрагм многих объективов начинается с нестандартного значения — например с 1.9, 3.2 или 4.5.
Как уже говорилось ранее, диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Уменьшение диафрагменного числа в настройках камеры приводит к уменьшению глубины резкости (диаметр относительного отверстия, наоборот, будет увеличиваться). Фотографы говорят: открытая диафрагма (т.е. площадь отверстия диафрагмы должна быть как можно больше, например f/2.8, что даст маленькую глубину резкости и красиво размытый фон) или закрытая диафрагма (т.е. площадь отверстия диафрагмы должна быть как можно меньше, например f/16, что даст большую глубину резкости). Часто фотографы называют отверстие диафрагмы “дыркой”. Говорят: “открой дырку посильнее” (т.е. нужно увеличить диаметр отверстия диафрагмы).
Чтобы не путаться, различные варианты описания величины отверстия диафрагмы можно представить в виде таблицы:
| глубина резкости | число в знаменателе | диаметр отверстия диафрагмы | количество света на матрице |
|---|---|---|---|
| маленькая | маленькое (например, f/1.4) | большой | много |
| большая | большое (например, f/16) | маленький | мало |
Чем качественнее объектив, тем больше лепестков используется в конструкции диафрагмы. На изображении можно отличить ровные и угловатые края размытых световых точек:
Как используется глубина резкости
Выбор оптимальной глубины резкости зависит от задач съемки. Самая распространенная ошибка начинающих фотографов, которые недавно приобрели светосильный объектив – снимать все на максимально открытой диафрагме. Когда-то это хорошо, а когда-то нет. Например, если вы снимаете портрет со слишком малой глубиной резкости, вполне может получиться так, что глаза будут в резкости, а кончик носа нет. Красиво ли это? Вопрос спорный. Если же голова человека повернута в сторону, то ближний глаз может оказаться резким, а дальний глаз — размытым. Это вполне допустимо, но у клиента, который не знает, что такое глубина резкости, могут возникнуть определенные вопросы.
Поэтому, для получения оптимальной глубины резкости при портретной съемке, не нужно стремиться всегда открывать диафрагму. Для большинства случаев ее лучше прикрыть на пару ступеней. Тогда и фон будет приятно размыт, и глубина резкости приемлемая
При съемке групповых портретов особенно важно обеспечить такую ГРИП, чтобы все люди получились резкими. Диафрагма в таком случае прикрывается сильнее, до значения f/8 –f/11 при съемке вне помещений и хорошем освещении
Гиперфокальное расстояние
Расстояние, на которое сфокусирован объектив, когда задняя граница резко изображаемого пространства лежит в «бесконечности» для данного геометрического относительного отверстия, называется «гиперфокальным»
Понятие гиперфокального расстояния важно в практической фотографии и киносъёмке потому, что обеспечивает максимально возможную глубину резкости, расположенную от бесконечности до половины расстояния фокусировки
При ландшафтной съёмке короткофокусной оптикой наилучшая резкость достигается при фокусировке объектива не на «бесконечность», а на гиперфокальное расстояние. Упрощённо это достигается совмещением символа «бесконечности» шкалы фокусировки с делением шкалы глубины резкости, соответствующим текущей диафрагме. Тогда передняя граница резко изображаемого пространства будет находиться на расстоянии, равном половине гиперфокального расстояния. При расположении объектов съёмки не ближе этого расстояния всё изображаемое пространство на фотографии будет практически резким с учётом размеров кружка рассеяния. Большинство широкоугольных объективов (b) для малоформатных фотоаппаратов (b) и 35-мм кинокамер (b) при фокусировке на гиперфокальное расстояние отображают резкими предметы практически на любых дистанциях. До появления эффективных систем автофокуса (b) этим явлением пользовались при репортажной и спортивной съёмке, когда времени на точную фокусировку недостаточно.
Компактные устройства с небольшим размером кадра и короткофокусным объективом, такие как веб-камеры (b) , экшн-камеры (b) , камерафоны (b) и камеры видеонаблюдения (b) , зачастую не требуют фокусировки за счёт неподвижной установки объектива типа фикс-фокус (b) на гиперфокальное расстояние. То же относится к простейшим фотоаппаратам (b) и кинокамерам. Гиперфокальное расстояние для каждого объектива индивидуально и зависит от текущего диафрагменного числа (b) . Вычисляется по формуле:
- H=f2Kz+f{\displaystyle H={\frac {f^{2}}{Kz}}+f},
где
- H{\displaystyle H} — гиперфокальное расстояние;
- f{\displaystyle f} — фокусное расстояние (b) ;
- K{\displaystyle K} — знаменатель относительного отверстия;
- z{\displaystyle z} — диаметр кружка рассеяния.
Для практических расчётов можно воспользоваться упрощённой формулой:
- H=f2Kz{\displaystyle H={\frac {f^{2}}{Kz}}}
На практике достаточно вычислять H{\displaystyle H} с точностью 1—2 значимые цифры, так как с такой же точностью обычно задан диаметр кружка рассеяния. Значения H{\displaystyle H} становятся более наглядными и легко запоминаются, если их округлить до стандартных диафрагменных чисел (до приблизительных чисел геометрической прогрессии со знаменателем 2{\displaystyle {\sqrt {2}}}). В приведённой таблице гиперфокальные расстояния соответствуют диаметру кружка рассеяния около 0,02 мм на кадре 24×36 мм.
| Фокусноерасстояние,мм | Гиперфокальное расстояние, м, при диафрагме | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/2 | f/2,8 | f/4 | f/5,6 | f/8 | f/11 | f/16 | |
| 18 | 8 | 5,6 | 4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1 |
| 24 | 16 | 11 | 8 | 5,6 | 4 | 2,8 | 2 |
| 35 | 32 | 22 | 16 | 11 | 8 | 5,6 | 4 |
| 50 | 65 | 45 | 32 | 22 | 16 | 11 | 8 |
| 70 | 130 | 90 | 65 | 45 | 32 | 22 | 16 |
| 100 | 250 | 180 | 130 | 90 | 65 | 45 | 32 |
При фотографировании бесконечности использование гиперфокального расстояния упрощает формулы расчёта границ резко изображаемого пространства:
- R1=HRH+R{\displaystyle R_{1}={\frac {HR}{H+R}}};
- R2=HRH−R{\displaystyle R_{2}={\frac {HR}{H-R}}},
где
- R1{\displaystyle R_{1}} — передняя граница резко изображаемого пространства;
- R{\displaystyle R} — расстояние, на которое производится наводка на резкость;
- R2{\displaystyle R_{2}} — задняя граница резко изображаемого пространства.
Из формул следует, что зона резкости по протяжённости больше от плоскости наводки до задней границы резкости, чем от плоскости наводки до передней границы резкости. Так, при фокусировке объектива на расстояние H/2 протяжённость зоны резкости будет от H/3 до H, при фокусировке на H/3 — от H/4 до H/2 и так далее.
Для определения плоскости наводки R{\displaystyle R} при заданных передней и задней границах резкости пользуются формулой:
Как размыть фон на фотографии?
Чтобы красиво размыть фон на фотографии и получать красивое боке, достаточно понять, что размытый фон — это следствие малой глубины резкости. А теперь мы уже знаем, как ее уменьшают и увеличивают — с помощью диафрагмы, фокусного расстояния объектива и выбора дистанции съемки.
Если мы снимаем с малой глубиной резкости, то всё, что не вошло в нее, окажется размытым, включая и фон.
Для съемки с малой глубиной резкости на зеркалки и беззеркалки, как правило, используют светосильные объективы с фокусным расстоянием более 35 мм на открытой диафрагме, снимая с не очень большой дистанции. Отличным выбором для фотографирования с размытым фоном станут телеобъективы вообще и портретная оптика в частности. В качестве примера объективов, которые красиво размывают фон, приведем Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor и Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II Nikkor.
А вот при использовании компактнных камер и камер системы Nikon 1, фон будет размыть сложнее: поскольку в них установлена меньшая по размеру матрица, то для получения должного угла обзора, используется оптика с гораздо более коротким фокусным расстоянием. А мы знаем, что чем короче фокусное расстояние — тем глубина резкости больше и тем сложнее размыть фон. Впрочем, попытаться размыть фон можно и на компактной камере. Для этого лучше всего снимать на максимальном зуме (то есть на максимальном фокусном расстоянии объектива) и с очень короткой дистанции.
Что такое Глубина Резкости?
Понять что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) проще на примере.
Ниже вы видите две похожие фотографии с разной глубиной резкости
 |
 |
|
Резкость объектива (фокусировка) была настроена на фигуру попавшую в рамку фокусировки — назовём эту фигуру главным объектом съёмки. На первой фотографии все объекты фотосъёмки оказались достаточно резкими. На второй фотографии главный объект оказался самым резким, а вот остальные объекты оказались размытыми (расфокусированными). При этом, вы легко заметите:чем дальше предмет находится от главного объекта съёмки (независимо в какую сторону, но по линии визирования от объектива к фону), тем больше его нерезкость.Даже очертания шахматной доски на второй фотографии практически исчезла из-за сильного размытия.
И хотя не существует чёткой границы перехода резкого в нерезкое и наоборот, длина зоны резкости (точнее глубина от плоскости фотографии внутрь кадра) бывает очень разной — от нескольких миллиметров до километров уходящих за горизонт.
И самое интересное заключается в том, что фотограф может и должен сознательно управлять размером Глубины Резко Изображаемого Пространства,
сокращённо — ГРИП, а по простому Глубиной Резкости. Подчёркиваю: сознательно и намеренно!
Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?
Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки
Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в предметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости
Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно сымитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядит естественно. А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!
Так что перед каждым нажатием кнопки спуска затвора вам как фотографу, даже начинающему, следует подумать: «С какой глубиной резкости я хочу сфотографировать это?»
Разная резкость объектов, находящихсяна разном расстоянии от главного объекта фотосъёмки, в направлении от фотографа вглубь кадра
называется глубиной резкости изображаемого пространства–ГРИП. Фотограф должен уметь осознанно управлять ГРИП во время фотосъёмки!
Как фотограф может повлиять на глубину резкости?
В некоторых фотоаппаратах есть полуавтоматический или автоматический режим фотосъёмки с учётом глубины резкости (например у Canon это режим A-DEP). Честно говоря, я так и не понял точной логики работы этого режима.
Заметил только, что в этом режиме контролировать фокусировку на конкретный объект съёмки, как рассказано в довольно сложно — камера автоматически включает все точки фокусировки и сама решает какая Глубина Резкости должна быть :о( В результате у меня получалась максимальная глубина резкости и об осознанном управлении ГРИП можно было забыть. Логичнее оказалось забыть о режиме A-DEP — один раз и навсегда :о)
Хочу вас обрадовать — если вы уже поняли что такое Глубина Резкости и зачем нужно ею управлять, вам остаётся совсем немного: чтобы настраивать глубину резкости во время фотосъёмки и по своему желанию, нужно всего-навсего понять от чего она зависит.
От чего зависит глубина резкости
Протяженность зоны резкости зависит от нескольких параметров объектива. Самые «влиятельные» — фокусное расстояние и диафрагма объектива.
Фокусное расстояние объёктива (ФР) не самый важный параметр, влияющий на глубину резкости. Однако, изучение ГРИП рекомендую начать именно с него, поскольку само понятие диафрагмы (относительного отверстия объектива) напрямую связано с его фокусным расстоянием.
